Кто здесь?!

Оставлю для будущих поколений кадетоводов, вдруг, кому-то пригодится, а кому-то просто будет любопытно

Ещё один Кадет и еще одна инсталляция кондиционера. В этот раз установка предполагает меньше переделок самого Кадета, но больше доработок компонентов системы, чтобы меньше портить Кадет.

Не буду много расписывать, опишу только самое важное.
Прежде всего, какие используются компоненты:

1. Печка - тут без вариантов, только установка печки от Нексии, в идеале - с ввариванием части моторного щита. У меня моторный щит был сильно сгнившим, потому я поменял его целиком.
1.1. Для установки родной торпеды с печкой от Нексии потребуется достать правую половинку нижнего металлического усилителя торпеды от Нексии н100 (куда прикручивается бардачок), родной усилитель режется пополам посередине, вместо правой половины приваривается половинка от Нексии, низ торпеды подрезается по месту, и вытяжными заклепками с шайбами приклепывается к новой половине усилителя. Задняя часть бардачка подрезается, левая петля переносится правее.
1.2. Для сопряжения родной панели управления печкой с печкой от Нексии потребуется изготовить адаптер, у меня он пока в процессе, о нем напишу отдельно.

2. Компрессор - тут без изменений, для C16NZ и других моторов на аналогичном блоке идеально становится компрессор от восьмиклапанной Нексии вместе с кронштейном, шкивом коленвала, натяжным роликом и ремнем. Компрессор приводится отдельным ремнем от отдельной канавки на шкиве, потому на работу генератора и ГУР при их наличии никак не влияет. В данной инсталляции какой компрессор - вообще не критично, на другой блок можно подобрать более подходящий.







3. Радиатор кондиционера - от Приоры с кондиционером Панасоник. Я брал неоригинал производства Лузар, он идет заодно с несъемным осушителем, так что отдельно осушитель покупать не надо и меньше соединений. Стоит достаточно бюджетно и по габаритам отлично вписывается, только нужно будет отсверлить низ вертикальной перемычки между телевизором и балкой радиатора и сделать вынос вперед примерно на 3см, чтобы осталось место для вентилятора. Установить бампер это ниак не помешает, места остается еще вагон. Также слегка придется подрезать суппорт бампера справа на кузове, чтобы он не мешал проходить трубке. Кроме этого, нужно будет приварить "уши", к которым будет крепиться радиатор. Крепить обязательно чререз резиновые проставки, чтобы радиатор не умер от вибраций.
В конечном итоге должно получиться что-то вроде этого


Но это еще не все. Порты у радиатора Приоры выходят вверх, на Кадете они заныривают глубоко под телевизор и подсоединить трубки не получится. Резать телевизор - тоже не выход, он потеряет жесткость, да и в целом будет лютый колхоз. Потому нужно переделать радиатор так, чтобы порты выходили в моторный отсек примерно вдоль правого лонжерона.


Для сравнения, как было изначально:


Как можно увидеть, к самому верхнему порту был сделан отдельный съемный вынос, а порт пониже был выгнут вперед и заменен фитинг. В принципе, сейчас, глядя назад, могу сказать, что изготовления только одного выноса было бы достаточно, а до второго порта и так можно было бы долезть, сняв бампер. В этом случае ремонтопригодность будет выше, ибо если потребуется замена радиатора, его можно будет просто купить и поставить, без необходимости повторной переделки.

4. Вентилятор кондиционера - Приора. На радиатор от Приоры подходит идеально, как родной.

5. ТРВ - Приора. У кондионера Нексии есть один большой недостаток - это здоровенный ресивер-осушитель под капотом, который на Кадете зачастую некуда засунуть, да и вообще, он вместе со шлангами объедает немало места. Чтобы избавиться от этого ресивера и ограничиться тем, что уже есть на радиаторе Приоры, систему нужно перевести с дроссельной трубки (как на Нексии) на ТРВ (как на всех современных авто).
Для этого потребуется фланец от испарителя Приоры (можно найти дохлый испаритель по цене цветмета и срезать с него), сам ТРВ и фланцы от подкапотных трубок с их креплением к ТРВ.
Испаритель достается из печки, с него срезаются родные фитинги и приваривается фланец от испарителя Приоры. У меня моторный щит от Нексии, в нем пришлось срезать перемычку между отверстиями для трубок кондея, чтобы общий фланец смог пролезть в образовавшееся большое отверстие.
После установки испарителя к нему уже в моторном отсеке прикручивается ТРВ.





6. Магистрали - изготавливаются по месту кастомные у любого специалиста по автомобильным кондиционерам. Важно заранее найти все нужные фланцы (можно просто набрать на разборке б/ушных трубок подешевле, лишь бы фланцы были целые) и не забыть сделать заправочные порты и штуцер для датчика давления.

7. Датчик давления - Опель Вектра Б, Омега Б, Астра Ф. Датчик давления - штука обязательная, без него никак, иначе в жару кондей будет срыгивать фреон через аварийный клапан. Главная задача датчика - это отключать компрессор при значительном росте давления и включать обратно, когда давление снова падает.
На восьмиклапанной Нексии три датчика: датчик низкого давления на магистрали, датчик высокого давления на компрессоре и еще датчик среднего давления на компрессоре - для включения максимальной скорости вентилятора. По опыту могу сказать, что датчики эти капризные, не всегда работают, а найти нормальную замену им сейчас проблематично. Датчик от Опеля заменяет сразу все три нексиевских датчика и его проще достать. По резьбе - такой же, как датчик на магистрали Нексии.
У опелевского датчика 4 контакта. Контакты 1-2 разрывают цепь от кнопки включения кондея когда давление вне допустимых рамок (ниже 2 бар или выше 30 бар), не давая системе самоубиться. Контакты 3 и 4 замыкаются при давлении 19 бар и должны подавать питание на реле включения второй скорости вентилятора.

Можно использовать аналогичный датчик от Приоры, он работает точно так же, но у него другая резьба, это нужно будет учесть при изготовлении трубок.

8. Резисторы малой скорости вентилятора - от Нексии

Что касается электрической схемы, в системе должно быть три реле: 1) реле высокой скорости вентилятора (если стоит термодатчик в радиаторе, то реле включается вместо датчика, а датчик включается в цепь обмотки реле) 2) реле малой скорости вентилятора - включает вентиляторы через резистор малой скорости. 3) Реле компрессора кондиционера - замыкает цепь, питающую электромуфту компрессора.

Реле малой скорости и реле компрессора обмотками соединяются параллельно, один вывод обмоток соединяется с массой, второй - последовательно через контакты 1 и 2 датчика давления и кнопку включения кондея соединяется с питающей шиной, реле должны срабатывать когда одновременно замкнут датчик давления и нажата кнопка кондея, при этом включится компрессор и малая скорость вентиляторов. Контакты 3 и 4 датчика давления соединяются параллельно с контактами термодатчика радиатора. При достижении давления 19 бар должна включать высокая скорость вентиляторов.
Сами вентиляторы соединяются параллельно, только нужно внимательно проследить, чтобы полярность была правильной и оба вентилятора дули в одну сторону. Запитать их силовую цепь желательно напрямую от АКБ отдельным проводом, сечением 2.5 квадрата с предохранителем на 30А.

Описанный вариант подходит для двигателя без ЭБУ. На впрысковых моторах желательно подключать коней через ЭБУ, чтобы мотор корректно работал при включенном кондиционере.

Всем привет! Попробую немного оживить форум)
В общем, что до Зеленого Кадета, с момента написания прошлого поста у него была яркая и насыщенная жизнь, после бюджетного (местами) восстановления он прошел в общей сложности порядка 100тыс км, сейчас снова проходит восстановление, но уже более вдумчивое и капитальное, соответственно, менее бюджетное. Если раньше это был своего рода "тюнинг", то сейчас все больше возврат к оригиналу. Но об этом позже, а сейчас хочу сделать короткий пост про долгое восстановление другого моего Кадета. Кто-то, наверное, видел его на Драйве, но решил, что и тут упомянуть его будет вполне уместно.
Итак, все началось в далеком 2016м году
Из Ростова ко мне приехал вот такой вот кусок коррозии








После чего началась борьба с коррозией, длиною в четыре года, за которые в свободное время по 2-3 часа пару раз в неделю кузов был практически распущен на составные части и сварен заново в гаражных условиях.







По окончании кузовных работ - естественно, покраска)




Ну и, конечно, сборка


Ну и, конечно, сборка


Сборка еще полностью не завершена, еще предстоит доделать салон, крышу и решить мелкие моменты по внешке, однако, по технической части машина полностью исправна и приведена в состояние, близкое к состоянию нового авто. Максимально использованы оригинальные детали, колхоза стараюсь избегать, где это возможно.

Кратко по ТТХ:
Двигатель: C16NZ, прошедший полноценную реставрацию: блок цилиндров - пескоструй, покраска, расточка в ремонтный размер, коленвал - шлифовка в ремонтный размер и динамическая балансировка. Шатуны: диагностика и хонинговка НГШ. ГБЦ - опрессовка, замена направляющих, клапанов, клапанных пружин, фрезеровка плоскости, восстановление резьб коллекторных шпилек и одного свечного отверстия. Постель распредвала - новая, распредвал и рокера - оригинал, подобраны с минимальным износом после разбора трех моторов. Моновпрыск - ребилд проводки, новая форсунка. перебранная "тушка" моноврпыска, мозги от Деу Рейсер, трамблер - Деу Нексия (выбран как более надежный, в сравнении с родным)
Трансмиссия: АКПП 3Т40 после ребилда. Ребилд лайтовый - замена прокладок, сальников и прочих резинок.
Тормоза: перед ATE256мм после ребилда, зад - стандартные "широкие" барабаны, после ребилда. ГТЦ - 20мм, ВУТ - Нексия. Педаль легкая, даже местами слишком пустая, от того с непривычки тормозишь сразу юзом, возможно, поменяю ГТЦ на 22мм, чтобы стала пожестче.
Печка - Деу Нексия, с испарителем кондиционера.
Кондиционер - сборная солянка, частично - Нексия, частично - ВАЗ, частично - кастом.
Электропривод крыши - оригинал.
Электрозеркала, ЭСП - оригинал, с оригинальными пультами

За конкретно этот Мультик точно не скажу, но большинство их умеет работать без подключения к к-линии. В этом режиме они подключаются к форсункам и датчикам. Скорее всего и этот так умеет, нужно почитать инструкцию. Работать будет, но хз что там с калибровкой форсунки, есть шанс, что расход будет с потолка брать.

Я себе всегда покупал что-то из этих производителей: Denso/NGK/Champion по конкретной модели как-то не заморачивался, потому что уже много лет покупаю свечи в магазине около дома, который специализируется только по Нексиям и Ланосам, так что там "неправильных" свечей просто не продают) По производителю тоже нет особых предпочтений, всегда брал что есть в наличии, но к перечисленным брендам лично у меня претензий нет, А17ДВРМ никогда не пробовал, потому ничего про них не могу сказать. Замечу только, что для любых свечей нужно сразу после покупки проверять зазор щупом, я много раз встречал когда он немного отличается от заявленного. 0.7 зазор маловат, я всегда выставлял 0.8, у меня такое значение давало наилучший результат. Учитывая, что G15MF по железу в моем случае был идентичен C16NZ (из-за глубоких царапин когда-то был расточен до 79мм под поршни от Лачетти 1.6), на опелевском моторе результат должен быть аналогичен, если конечно с трамблером все в порядке, наслышан, что на Опелях они капризные.

К слову, блоки E16NZ и С16NZ отличаются друг от друга исключительно маркировкой, а проводка у этих моторов отличается единственным проводом: в одном случае он идет на лямбду, во втором - на потенциометр регулировки CO. Поэтому неудивительно, что переделка затронула только ЭБУ.

Сначала нужно устранить чисто механические проблемы. Для этого имеет смысл измерить давление топлива, вдруг действительно форсунка течет из-за повышенного давления? В норме должно быть 0.7 бар. Измерить просто: нужно в подающую магистраль как можно ближе к моноинжектору врезать тройник и через него подключить манометр, измерения проводить при работающем двигателе. Если давление отличается от нормы, то следует проверить сколько давит бензонасос "в упор", т.е. подключить манометр без моноинжектора, показания должны быть значительно больше 0.7, и есть смысл поиграться с регулятором давления, об этом писать не буду, инфы полно как его починить или отрегулировать. Само собой, устранить протечку, если надо - заменить форсунку.
Желательно заменить прокладки, их можно вырезать из плотного электрокартона по отпечатку старой прокладки, в оригинале они такие и идут (я покупал), при чем прокладка между моником и коллектором до сих пор свободно продается.
После устранения протечки и приведения в норму давления топлива, уже должно стать значительно лучше.
Обрати внимание на состояние клапана ЕГР. Его лучше всего просто заглушить вместе с вакуумной магистралью на него.
Далее я бы подключился компом и удостоверился, что со всех датчиков приходят корректные показания. На этом моторе это задача не совсем тривиальная, но решаемая при желании, особых сложностей нет, в интернете все описано.

Ну и если после всех процедур и проверок если останутся какие-то проблемы, я бы продолжил с того, что вернул все в заводское состояние. Удаление лямбды - полная ересь, не вижу никаких проблем в случае ее выхода из стоя установить вместо нее новую, это гораздо проще и надежнее, чем городить колхоз. Сейчас у нас уже практически не найти этилированного бензина, который бы с одной заправки выносил лямбды, тысячи современных машин ездят и прекрасно себя чувствуют.
Тем более, с лямбдой расход меньше примерно на литр при спокойной езде. У меня самого сейчас стоит мотор от Нексии с лямбдой.

Комплект от Нексии тысяч за 6 - это дорогой металлолом. Объясню почему:
Во-первых, форсунки. В отличии от форсунок моника, которые работают на малом давлении и имеют огромные отверстия, на распределенном впрыске рабочее давление больше, а отверстия меньше, потому внутри образуются лаковые отложения, которые убивают седло клапана. Так что, форсунки, которым больше примерно 10 лет - это хлам, можно пролить их на стенде и убедиться в этом. Поэтому если хочется сделать хорошо и после ездить долго без проблем с расходом и нестабильным холостым, форсунки следует покупать новые, от ВАЗ-2110, БОШ с индексом, заканчивающимся на 502, их цена на данный момент около 4тыс руб за комплект.
Во-вторых, бензонасос следует покупать новый, поскольку с возрастом они выходят из строя, при чем старый насос может выглядеть рабочим и качать топливо, но под нагрузкой будет недодавать давление, как следствие - обеднение смеси со всеми вытекающими: детонация и прогорание поршней и/или клапанов, так что тут я бы не стал экономить. Новый насос можно поставить тоже от ВАЗ-2110, он по всем параметрам подходит и весьма надежен, сам на таком езжу, его цена начинается примерно от 1000р за самый стремный китайский вариант, хороший будет стоить ближе к 1500р.
Итого, уже получается 5500р, что со всем остальным в 6тыс ну никак не укладывается.
В-третьих, хороший дроссельный узел продадут минимум за 1000р, у них распространенная проблема - это износ оси заслонки, что приводит к нестабильным холостым, потому спросом пользуется и разборщики цену им знают. Что дешевле - это обычно убитый неликвид.
В-четвертых, трамблер. Как я уже писал, трамблерная версия инжектора на C16NZ не требует какой-либо настройки и будет работать сразу, нужно лишь отрегулировать зажигание. Да, я знаю, что многие люди будут наперебой советовать "ставь модуль", "модуль лучше", казалось бы действительно технологичнее, но на самом деле нет. Разницы в работе мотора если все исправно нет, сам ездил и на том, и на другом довольно много, а нексиевский трамблер будучи хорошо обслуженным весьма надежен и проблем с ним не бывает, но есть нюансы, которые следует учесть чтобы все работало именно так, как я описал.
Сам по себе целый неубитый трамблер будет стоить порядка 3тыс руб, таких машин в разборе все меньше, потому деталь и имеет цену. Но помимо этого, если хочешь чтобы все работало долго и счастливо, нужно будет провести профилактический ремонт, а для этого придется сразу заменить в нем катушку, при чем только на оригинал (китай нормально не работает, т.к. китайцы экономят медь), ее цена около 500р, магнитный вал (в нем от старости появляются трещины в 100% случаев, это приводит к перебоям в работе мотора) - это еще 1200р и бегунок - 300р Итого, на хорошее качественное зажигание - 5000р. (К слову, живой модуль вместе с ДПКВ и реперным шкивом встанет примерно в те же деньги, трамблерной системе ДПКВ не нужен)
Получаем уже 10500р
Мозги - 1000-1500р, проводка в хорошем состоянии (попробуй поищи еще такую) - от 1000р, итого 2500р, все вместе - 13000р.
Коллектор с рампой за 1500р скорее всего отдадут, итого 14500.
Катушку зажигания можно свою оставить, будет работать. ДАД, если нет, - еще 500р.

Есть две версии впрыска от G15MF: до 2003го года - без лямбды с RCO и с 2003го по 2007й - с лямбдой. Отличия - в мозгах и проводке, переделать одно в другое нельзя в виду разной распайки выходных цепей в ЭБУ, потому если принципиально нужно без лямбды, то лучше сразу искать именно такие мозги, кстати, обычно они дороже, потому что встречаются немного реже, а любителей зачем-то выпилить кислородник всегда хватает.
Я ставил обе версии, что было в наличии, обе работают отлично, но версия с ДК кушает бензина на поллитра-литр меньше, чем RCO.
В случае установки версии до 2003го года, нужно будет купить новый RCO, это еще 500р. Вместе с проводкой скорее всего достанется старый регулятор, но по моему опыту они с учетом их возраста закисают и регулируют скорее погоду на Марсе, нежели подачу топлива. На компе это прекрасно видно, как скачет напряжение RCO при попытке его вращать. Колхоз из радиомагазина я не приветствую, поскольку такое под капотом долго не проживет в работающем состоянии.
Для лямбдовой версии кислородник можно взять как б/у, но с возможностью обмена если он не заработает (проверять следует диагностикой, глядя на график напряжения ДК, он должен быть синусоидальным), но лучше новый, при чем можно от таза, ему цена около 1500р, ходят они довольно долго. В случае с тазоДК имеющийся в нем подогрев подключать нет необходимости.

Вот такая вот калькуляция, при чем взятая не с потолка, а полученная на практике, и 6тыс тут ну никак не получится притянуть даже за уши.

Течет обычно не сама форсунка, а резиновые уплотняющие колечки, т.к. они от старости дубеют и перестают уплотнять. Это только кажется, что течет из сопла, на самом деле скорее всего бензин перетекает по корпусу и капает с самой нижней точки. Но даже если форсунка на самом деле не держит, можно попробовать ее промыть, подав в нее под давлением очиститель карбюратора. Если это и не поможет, то с разборки вполне можно брать, форсунки эти довольно долговечные и проблемы бывают с ними редко. Можно поискать от мотора посвежее от Астры F.
Переделывать на распределенный впрыск особого смысла нет. Во-первых, чтобы сделать хорошо, будет весьма недешево, на круг выйдет минимум порядка 15тыс по запчастям.
С Январем мутить не обязательно, подходит без изменений комплект от Нексии с мотором G15MF, он с трамблером, но трамблер там очень надежный, после небольшой профилактики проблем с ним не бывает, ставил такой комплект на Кадеты людям несколько раз (https://www.drive2.ru/b/2691692/) и сам ездил на двух машинах с G15MF, проблем с ними не было. Настраивать эту систему под C16NZ тоже никак не надо, просто установил, выставил зажигание, отрегулировал CO (я ставил версию без лямбды) и можно ехать. Поскольку моторы практически одинаковые по железу, все работает хорошо.
Но значительной разницы с качественно отремонтированным моновпрыском вы не увидите, разве что на верхах, на больших оборотах крутится получше немного, только и всего, при спокойной езде не заметно. Копеечная экономия на топливе будет окупать установку очень долго.
Так что лучше отремонтировать что есть и ездить дальше, говорю как человек, который это проделал не раз)

Нет, это смоллблок, коленвалов у самого в ассортименте, все никак не доеду до расточников чтоб обмерили и выбрали один из них под шлифовку. Замену двигателя не рассматриваю, нужно чтобы по документам машина была полностью в порядке.
Ешка, но не та, что в профиле. Еще собираю неспеша кабрикhttps://www.drive2.ru/r/opel/kadett/462490875600044094/ все ништяки на него ищу.
Фары уже купил Carello, Депо не рассматривал даже, их по зазорам не выставишь, да и вообще стремлюсь использовать максимум оригинальных деталей, насколько это возможно. Поворотников Депо три комплекта новых лежит) Если найду оригинальные в хорошем состоянии, то буду эти распродавать сам)
Запчастей на Дешку не имею, поскольку не было никогда, да и видел их только на фото)

С трапецией от Нексии - странное решение, ибо родные трапеции не в дефиците, а они металлические в отличии от пластиковой от Нексии, практически неубиваемые.

C16NZ - это моновпрыск.
Но уже нашел, хотя и не без труда, так что объявление уже не актуально.
Мотор не ищу, у меня есть свой, сейчас в процессе неспешного восстановления.

У меня три таких приборки, покупал от 1500р до 3000р. При этом за трешку была полностью исправная приборка "бери и ставь", а за 1500р не совсем комплектную брал спонтанно в качестве донора для второй приборки (был потекший экран), в итоге восстановил обе. Одну уже в полностью исправном состоянии хотел продать за 2тыс, но желающих забрать даже за эту цену не нашлось, придирались, то датчика давления масла не прилагается, то разъема нет, то тахометр не такой (у меня на всех трех "горка"). В итоге решил не разбазаривать имущество и оставил себе "на всякий пожарный", ибо 2тыс руб заработать намного проще, чем добыть исправную приборку.

Всем привет. Неспешно разыскиваются корпус воздушного фильтра системы "кастрюля" и кожух ремня ГРМ рестайловый на мотор C16NZ

Интересует комплект личинок замков с оригинальным ключом. Наберется?

Сколько слышал отзывов про китайские Солексы на тазы - никто не хвалит. В лучшем случае "доработать напильником".
Лучше всего свой карб грамотному карбюраторщику показать, возможно все обойдется копеечным ремонтом.
А за 12тыс (сам карб + доставка) если совсем чуть-чуть добавить, то можно инжектор прикрутить.
Либо тазосолекс колхозить, как все делают, по крайней мере вдвое дешевле, если с новым оригинальным ДААЗом, запчасти доступны и наверно изучены они лучше.

А от Нексии с погружным насосом чем плох?

Проходил мимо, наткнулся на эту тему, вот, решил ее немного оживить)))
В прошлом году задатился детальем






... и поставил кондейку на машину)








https://www.youtube.com/watch?v=xxQZ_xn36zc

Всем привет!
Завел себе вот такой аппаратик и потихоньку привожу его в чувства.


Престарелое карбовое сердце модели 13S было заменено на более молодое и бодрое инжекторное от Нексии

И вообще конечно ввиду доступности запчастей, от Кадика по сути только кузов сейчас и остался. Ходовка, тормоза, бак, часть электрики - все оттуда же. КПП только F16-4 с Вектры, покупал именно ее по причине отличного соотношения состояния и цены.

Салон в процессе восстановления:

Хотя есть задумки поставить немного переделанную торпеду от Нексии н150 и адаптировать дверные карты от нее же, но это в перспективе.

Я поставил на трехдверку бобину вместе с ремнем и замком от Нексии. Тоже сначала хотел родной ремень на новую бобину перемотать, но оценил его состояние (грязный, местами края разлохмаченные) и передумал. Кроме того, замок Нексии удобнее расположен на сидении, проще застегивать ремень.
Пассажирский вроде исправен, но при случае тоже поменяю чтоб одинаково было с обеих сторон.