А распредвал?.. Если выработка большая, то от новых рокеров и гидриков мало толку.

А в таких движках ничего не ломает при перескакивании или обрыве ремня ГРМ ?

Ещё в тему:
http://www.kadett.ru/forum/index.php?showtopic=3623&st=

"щас тету насоветуют , есть тут любители поговорить"
-это про меня?
Ладно, молчу...

Beavis, начинать надо было сразу после покупки машины с осмотра крепления передних рычагов - слабое место, прозеваешь - хлопот больше. А когда выскочил привод из коробки - тянуть машину не надо было, он легко запрессовывается в одиночку, даже под машину лезть не надо, если руки длинные . Просто нужно его запрессовать до щелчка в коробку, и ехать дальше осторожно. Вырвало конечно из-за того, что рычаг играть начал, оторвавшись. Но если назад запрессовать удалось бы - то можно ехать. А вот тянуть машину с выскочившим приводом - могло порвать сальник в коробке запросто.

"Я почему то думал - что распред можно снять в любой момент - и только что понял что это не так - для этого болты придется ведь откручивать что бошку держат...."
Ну, в принципе - можно и не откручивать . Если уж ты любишь снимать движок . На снятом движке можно вытянуть распредвал, ужав все клапана специальным приспособлением. В общем - всё это описано в специальной литературе, которую ты ленишься читать .

Strik3r, постой... Ты же писал в первом сообщении, что уже купил кольца, а сейчас собираешься растачивать блок? А под какой размер кольца брал? Что-то у тебя всё задом наперёд...
В общем - если уж всё снял, то замеряй, и с результатами - к продавцам, они и подскажут, какие размеры брать .

Strik3r, если ограничен в средствах - то сначала нужно было разбирать, дефектовать, и уже потом покупать то, что нужно. Теперь уж, имхо, тебе бы лучше делать то, для чего требуется снятая голова: замена распредвала с рокерами и компенсаторами, колец, поршней (если надо), блок растачивать. А коленвалом можно ведь заняться и позже - для этого голову снимать не обязательно. И почему хочешь его точить? Может, достаточно сменить вкладыши? Да и ещё смотря какого качества они будут - может лучше вообще не трогать, иногда дольше старые отходят...
"Гильзы - стертые - поршня в них пальцем шатаются"
-стёртость гильз проще определить по буртику на них (хоть ногтем), а так - может поршни стёрлись ?
"КАК? Как эта машина до сих пор ездила?!?!? "
-это же не Жигули какие-нибудь, а Опель .
"Распред с рокерами пока старый оставлю. Работал он нормально - а на другой так и так нету денег. А вабще - вроде ямок и сильных потертостей на нем не видно.. Хотя я еще досконально не рассмартивал."
-мне показалось (по фоте), что уже все шейки потёрты... Рассмотри получше, ногтем попробуй. Можешь фоту крупнее сделать. Не было стука на холодную, или уже может и на прогретом есть?
"вставить клапан и залить керосин?"
-клапана должны быть прижаты своими пружинами (снимать для проверки не надо). Голову опрокидываешь, и наливаешь керосин на тарелки клапанов.

Кстати - а голову ты вообще снимать не собираешься, что ли? У тебя даже патрубки не откручены вроде... Охлаждающую нужно было сразу слить. И прокладку под голову дешёвую не бери (из тех, что комплектами продаются - "всё в одном"). На ней экономить не стОит, чтобы не пришлось лишний раз менять её, да и заодно - покоробленую ГБЦ...
Как зажимать голову, и в какой последовательности - в курсе? Динамометрический ключ не помешает...

Strik3r, ты бы книжки почитал перед ремонтом, что ли...
Купи книгу по ремонту и обслуживанию Кадета. Или скачай из нета пдф-ку (то же самое, но в электронном виде). Про разборку-сборку и ремонт двигателя там многое узнать можно.
Судя по фоте - распредвал давно менять надо, но в списке купленных запчастей его вроде нету?.. К распредвалу - комплектом нужны и все рокера (лучше новые, они недорогие). Распредвал - если б\у, то лучше с постелью.
Не понял - зачем откручивал шестерню на распредвале и шкив на коленвале? Ремень снимается путём ослабления натяжения (помпой), а если он растянут (чаще всего), то просто стягиваешь его руками со шкива. В процессе сборки распредвал и коленвал выставляются по меткам. Болты крепления помпы заранее отмачивай. Если придётся регулировать ею натяжение ремня потом, а болты не всегда легко откручиваются сразу. Если ремень снимаешь полностью, и будешь ставить его же назад, то пометь на нём направление его вращения маркёром, чтобы он вращался в ту же сторону после установки. Хотя, можно его и на новый сменить сразу же, особенно - если пробег у него большой. Рассмотри его на предмет трещин и износа. Если на него попадало масло - меняй обязательно.
Не забудь проверить клапана на греметичность (керосином), и притереть, если не держат. Так же - проверить на плоскостность прилегающие поверхности блока и ГБЦ, а также ГБЦ и постели распредвала (хотя бы ниткой).
Перед разборкой двигателя компрессию мерял? Кольца меняешь по каким-то показаниям, или просто для профилактики? Выставляя кольца - не забудь про разворот в 120 градусов, не то компрессия будет хуже, чем с убитыми и залегшими кольцами .

Может не в карбе дело, может отсырела просто? Проводка, трамплёр, катушка зажигания?

А почему - кажется? А практически - на сколько отодвигает? Она вообще отодвигает? Вакуум работает? Дефект мембраны вакуумной капсулы - не редкость.
Насколько помню: вроде - около 7 мм норма. Но регулировка может понадобиться разве что при замене капсулы.
Вообще, ИМХО, этот параметр не очень критичен. При сильно завышенном зазоре будет глохнуть сразу после запуска с полностью вытянутой ручкой подсоса (зимой), при уменьшенном - будет переливать при прогреве при тех же условиях (холодный пуск с закрытой воздушной заслонкой), и так же будет затрудняться запуск двигателя зимой. Перелива при прогреве можно избежать, увеличивая подачу газа педалью, пока не прогреется двигатель, и можно будет утопить рукоятку подсоса. Но если вакуум совсем не работает, то зимой холодный пуск может стать почти невозможным.

Я выгибал эти скобы молотком, оперативно - в процессе снятия сцепления. Вымерял походу дела. Подходящим материалом для этого послужили металлические планки, в которые входит защёлка дверного замка (та, что крепится на дверной коробке) .
Вал вытянул, ввернув болтик (нашёл у товарища в коробке с инструментом. Он сказал, что болт тот у него хранился от мотоцикла (Чезет, кажется, или Ява - уже не помню). Ввинтил, вытащил плоскогубцами - легко.
Все манипуляции проделывал прямо во дворе, без ямы - только поддомкратил машину: я не толстый, подлез без проблем :-) .
Из инструмента ещё понадобилась головка (на 36 вроде) - для пробки. Стопор вытащил съёмником, сделанным из заточенных "круглогубцев".

Да, забыл сказать- Кадет 1,3.

Если рулевой наконечник меняется только с одной стороны, то ехать потом на регулировку схождения не обязательно: можно самому подкорректировать схождение на той стороне, где менялся наконечник. Выставить схождение экспериментально таким образом, чтобы при прямолинейном движении руль стоял прямо, без перекоса. Это - если, конечно, до замены наконечника всё было нормально отрегулировано. А если тянет в сторону при ровном положении руля на ровной дороге - тут проблема либо в резине (неодинаковое давление в передних колёсах, неравномерный износ), либо в развале, либо ином неправильном положении стойки...

Метка - это не ВМТ, а момент зажигания, который всегда происходит с упреждением, поскольку горючая смесь не загорается мгновенно и к моменту прихода поршня в ВМТ смесь должна успеть разгореться. Чем быстрее крутится двигатель, тем более ранним должен быть момент зажигания - для этого в трамплёре есть центробежный регулятор.
По метке на шкиве коленвала выставляется момент зажигания с помощью стробоскопа. Но - на холостых оборотах (частота оборотов холостого хода должна быть выставлена предварительно).

При установке ремня ГРМ шкив коленвала и шкив распредвала должны бить сомещены со своими метками - двигатель при этом находится в положении зажигания первого цилиндра (но не ВМТ).