Думаю не стоит менять "Старую проверенную фирму" на авто из пивных банок ,а если ещё и ВАЗ то вообще ,да и не так страшен "чёрт "

2и 4 это же вроде впускные ,если загнуло да же слегка они могут уже не закрывать нормально (сместятся ) сними воздухан и посмотри должен выхлоп в него выходить не слабый , а так да с ТНВД начни , не поможет снимай голову её перебрать делов не много ,да и запчасти ценами приятно удивляют

Рокера когда меняли внимательно всё внутри осмотрели ? ,обломки могли в масленые каналы попасть , Я так понял вы распредвал выставить не можите , ставите маховик по меткам , ТНВД то же ,а рапред вал в среднее положение (кулачки вверх в 1 -цилиндре) и вот тут необходима приспособа для настройки (фото выкладывал выше ) , а вот чертёж и подробные рекомендации http://diesel.dcp.kiev.ua/Opel16GRM.html без неё вряд ли что получится ,если бы хоть один клапан не работал то двигатель калбасило бы со страшной силой .

Ремень лопнул ,зачем было форсунки откручивать ? ,рокера целые остались ? клапана не загнуло? втулки целы ? вот это всё надо смотреть ,а лучше в таких случаях голову сразу же скидывать и смотреть

вопрос ещё,есть масло дизельное М14 Г2ЦС(минералка с присадками ) применяется для дизелей тепловозных и корабельных интересно для наших оно пойдёт

Масло М-14Г2ЦС (ГОСТ 12337-84) состоят из смесей дистиллятного и остаточного компонентов, вырабатываемых из сернистых и малосернистых нефтей и композиции эффективных присадок. Обладает хорошей влагостойкостью, малой эмульгируемостью с водой и легким отделением воды при сепарации. Предназначены для смазывания главных и вспомогательных тронковых дизелей судов морского транспортного, промыслового и речного флотов; в тепловозных дизелях типа ЧН 26/26, стационарных дизель-генераторах с двигателями типа ЧН 40/48, дизель-редукторных агрегатах с двигателями типа ЧН 40/46; могут использоваться для смазывания ряда судовых механизмов и агрегатов, где необходимы масла соответствующих вязкостей (редукторы, компрессоры, воздуходувки и др.)

Вот ссылка http://www.zaoprom.ru/site.xp/049054049.html

Полностью согласен , 180(или пол оборота) это когда ремень вообще не натянут ,со всеми вытекающими последствиями ,правило натяжки ремня на 90 (четверть оборота) действительно практически для любых авто с ременной передачей ГРМ ,разве что для 16 клапанных значение ещё меньше ,так как ветвь ГРМ ещё короче .

Если помпу вообще не натягивать то ремень кое как ещё можно на 180 провернуть
Дело в том что 90 гр ,это когда ремень стоит относительно шестерёнок "ребром" ,а когда 180гр это когда у же зубья вывернуты на оборот (наружу) не дай бог так ремень натянуть.

Это понятно , но на 90гр ,а не на 180 , просто есть другие приспособы более точные ( линейки ,безмены и т.д) кроме конечно профессиональных

Вопрос я думаю актуальный ,кто как натягивает ремень ГРМ ,я имею в виду степень натяжения кто как промеряет и чем ? может у кого есть какая приспособа для проверки натяжения (самодельный динамометр) для ГРМ) делитесь опытом.

Почему отличается? что там что здесь 146 это по мурзилке если не ошибаюсь ,сейчас гляну , есть ещё на 170 с чем то ,но это для 17DR с автонатяжителем

У меня на 17D точно такой же , а ремень и у меня на 146 зубьев ,а что бывают разве на 147 ? (в верхнем посте у тебя написано) по моему по инструкции что 16д что 17д и ремень и ролики одинаковые ,производитель, я бы брал BOCH думаю не ошибёшся

вот для настройки сделал сегодня "приблуды"

У нас то же есть магазины есть ,но цены там на порядок выше ,чем на сайте ,заказывай на сайте получишь у местного менеджера на много дешевле ,магазины это перекупщики ! С того же сайта

поставил насос долил масло до минимума ,завел движок лампа горела 1.5-2 секунды ( как по инструкции ) долил до нормы лампа стала гаснуть сразу же после запуска или после прокрутки стартером 1-2 сек ,масло в насос шприцом не закачивал , втянул масло и так прекрасно ,что интересно пока двигатель немного тёплый , если его заглушить ,а потом сразу же ключ повернуть на старт (не включая стартер) то лампа не загорается секунд 5 .
Выставил ТНВД и колено по меткам , работала машина 2 минуты ,потом слышу как будто что то задёргалась ,зачихало через секунду всё прошло и всё ровно заработало ,но показалось что при прогреве слишком большие обороты.

Мотор стал маслом брызгать из заливной горловины ( с кулачков кидается ) , теперь звук о котором я писал выше стал отчётливо слышен из под клапанной крышки но не сильный ,такое ощущение что гидрики где то не справляются, интересно могли они выйти из строя из за масленого "голодания " ? вроде все проверял

вопрос такой , как правильно должна стоять педаль сцепления,относительно педали тормоза ,дело в том что в руководстве написано что ; на некоторых моделях с 1989г.в педаль сцепления располагается ниже педали тормоза,а на каких не указано , у себя поменял тросик выставил педаль выше тормоза ,и что то мне не нравится это расположение педали ,может у меня та самая модель Опель кадет Е 17D коробка F-13 1989 г.в

Я когда ремень снимал ,поставил маховик по метке соответственно, но когда посмотрел на шкив ТНВД то метка на нём "отстаёт " от метки на кожухе на полтора зуба ,вот что интересно если я сейчас поставлю ремень по меткам (коленвал,ТНВД) то не собьётся ли угол впрыска вот так у меня сейчас ,это так и был выставлен ремень ,да и ещё как распредвал выставляется по "среднему"

Спасибо что посмотрел ,собрал как ты написал ,вставил шланг попробовал рукой масло закачать ,закачивает если шланг почти горизонтально и насос то же,вертикально рукой не поднять масло , поставил на машину ,буду надеяться что всё будет в порядке .
Теперь приступаю к натяжке ремня ,вот что нужно мне знать ,у ТНВД шестерня "разрезанная" значит у внутренней половины шестерни то же должна быть метка ? то есть должно быть 3 метки ,одна на блоке ( защите),вторая на зубчатом шкиве ТНВД ,третья на внутреннем шкиве ТНВД ? правильно я понимаю? посоветуй как лучше натянуть ремень

Метки то на одной шестерне ,на большой одна с одной другая с другой стороны ,в инструкции написано большую шестерню ставить в верх меткой ,а вот какой ? на фото вроде которая "кернёная " Самое интересное что зубья со стороны треугольной метки имеют легкий "срез2

На старом насосе обнаружил ещё выбоины на шестерёнках как будто что то попало ,"новый" разобрал промыл сам насос и шестерни ,протёр чистой ветошью удалив все песчинки смазал маслом шестерни и собрал ,но вопрос всё таки остался, как правильно должна лежать шестерня (большая) по какой метке ?

Ролик снял , с рычагом и с большим усилием , снял насос ,и вот что увидел (разобрал соответственно ) маленькая шестерня имеет большой люфт и относительно крышки и относительно большой шестерни , и что интересно этот насос кто то уже перебирал ,большая шестерня лежит треугольной меткой в верх ,а меткой "точкой " в низ , у "нового" насоса всё наоборот точка в верху , а треугольник внизу , в мануале написано что метка должна быть вверху ,а какая метка треугольная или метка "точка" ? на фото вроде метка "точка", но фото в инструкции хреновое .

Буду пробовать


Вот это я и подозреваю ,но делать нечего надо менять так как разобрал уже пол двигателя ,заодно и узнаю будет качать без масла (в насосе ) или это патология

Решил нахрен заменить насос ,купил за 500 Р ,по зазорам проверил всё в норме . И вот проблема теперь старый снять не могу ! Из за одного болта который под роликом ,как этот ролик снять ? ни где не написано , пробовал шестигранником не подаётся зараза ! Не влево не вправо ,какая там резьба левая или правая ? или может он как то по другому снимается , вообще нужен срочно совет как добраться до этого болта

Вопрос ,я масло залил всё сразу, а по инструкции нужно до минимума сперва залить и запустить движок и подождать пока не погаснет лампочка давления масла ,потом долить остальное ,может у меня воздушная пробка образовалось на маслоприёме , что думаете ?

Вот я завёл движок и ! Давления вообще исчезло ! Лампочка горит постоянно ,что это за хрень , не мог же насос разом выйти из строя ,может трубу маслоприёмную прикрутил не герметично (не менял кольцо уплотнительное ) что делать ?

Я ведь про верхнею стяжку не просто так сказал ,на самом деле нижняя стяжка спасает только рычаги от расползания ,а если проблемы со стаканами ?,тогда ни какая нижняя не спасёт от проблем с развалом ,верхняя вообще вещь грамотная(пришла к нам из авто спорта ) ,позволяет в какой то мере регулировать развал и жёстко фиксировать стойки при больших поперечных нагрузках,конечно для наших машин лучше ставить и низ и верх .

Ну вот тебе и ответ ,"варить, и ещё раз варить"


Геометрию восстанавливают при ударах да же не сильных , могут сбиться все углы установки ,у нас такая процедура есть в любом приличном сервисе