Все о двигателях
степень сжатия и компрессия - это разные вещи. Степень сжатия - это отношение объема цилиндра к объему камеры сгорания. А компрессия - это просто давление, которое может создать поршень в камере сгорания, т.е. величина абсолютная. Измеряется она спец. прибором. Конечно если у мотора высокая степень сжатия , то и компрессия как правило должна быть выше , чем например у дефорсированного мотора. В жигулях степень сжатия сроду не была 12. Тогда это был бы самолет. 12 - это как раз компрессия и есть (максимальная ). Судя по мануалу компрессия у твоего мотора должна быть 12,5. так что у тебя этот параметр явно не дотягивает.
а нахер тебе первичный вал то вытягивать???
моя метода снятия инсталяции двигла на Кадетте
1. снять навеску вплоть до скручивание головки блока
незабыть отсоединить патрубки охлаждения, шток от кулисы,
все провода, снять стартер,генератор
2. открутить ступичные гайки , отсоединить шаровые и выдергнуть
привода
3. открутить третью(заднюю) опору положить чтоб совсем неупал
матор и не порвал передние падушки туда полено или кирпич
4. сунуть под поддон домкрат (у меня гидравлический подкатной
среднего размера), открутить обе передних подушки
5. придерживая мотор убрать все из поднего , опустить на домкрате
и вытащить домкрат из под мотора
6. поставив полено (кирпич) на домкрат поднять морду за передню
балку и вытащить двигатель вместеи с каробкой, или если есть 2-3
человека помощников просто поднять морду и откатить машину
назад
ну а дальше разбирай мой чисти ну и тд и тп
сборка в томже порядке
все ето вдвоем с друганом мы как обычно неспешно проделали за
2 часа, с перекурами и распитием пива буквально 3 дня назад
я просто начал последнюю фазу перехода 1.8 8V -- 2.0 16V
благополучно отьездив почти год после переделки 1.8 8V -- 2.0 8V
а вы знаете что компенсаторы снятые с недавно работавщего
матора - и должны стоять колом!! руками их не прожмеш
и что правда бывают стоят настоящим колом но ето только
на маторах каторые год-два нерабоатли и перед етим были ушатаны
насмерть (чего чего а трупов я нареанимировался предостаточно)
чтобы исправить компенсаторы достаточно просто их разобрать
и почистить помыть в бензине (вы удивитесь скоко там внутри каки всякой)
и что если вам кажется что у вас звенят кампесаторы НЕ спешите их менять, посмотрить на распредвал и рокеры, если на них борозды
и канавки если все ети полоски чувствуются ногтем, если распред у вас квадратный, если рокеры с круглой выемкой-- то у вас просто
они сильно изношены и компенсаторы просто не могут выбрать зазор
вот и звенят они бедняги!!
как правило если матор с пробегом за 200000 тот там все родное
стоит и просто клапанный механизм требует замены на новый!! (на разборе оччень редко попадаются живые валики и рокеры)
для справки распред стоит около 80-100 баксов а рокеры по 3-5 баксов пятаки ваще по 1 баксу, как правило на разборе требуют
почти такуюже сумму за бу.. если смысл покупать??
по мануалу Опиля предельный допустимый зазор распред -рокер
0.2 мм , стучать начинает от 0.5 и больше, от 1 мм - уже ломает рокеры
ГИДРОКАМПЕНСАТОР СТОИТ МЕНЯТЬ ЕСЛИ В ПОЛНОСТЬ ЗАПОЛНЕНОМ СОСТОЯНИИ ВЫ МОЖЕТЕ СЖАТЬ ЕГО РУКАМИ!!!!
можно двумя способами
1 - для 1 человека
прикрутить каробку на 2 свои опоры
затащить блок собраный с чуть прекрученым поддоном без прокладки
под машину, залезть под капот блок меж ног поставить
взять блок сунть в каробку, воткнуть болт в третью опору
воткнуть болты в каробку все обтянуть
низ собран
верх собираем как разбирали с заменой всего необходимого
и тока ради бока поставте кореной сальник новый, потечет очень неприятно мтаор снимать из за него
2 - для 3 человеков
блок с каробкой в сборе затащить под машину, машина на стойках или чурбаках стоит, двое поднимают матор,
третий пихает домкрат подкатной или доски под паддон и каробку
потом двое держат третий приподнимает матор до нужного уровня домкратом и прикручивает опоры
последний способ более легкий и быстрый, полчаса максимум
и матор прикручен, еще 2 часа на сборку навески и поехали
чудо
лучшебы ты заказал прогладку ГБЦ
исче раз говорю компенсаторы начинают стучать
либо от грязи вних, либо от ушатаности клапаного механизма
в целом
в компенсаторах НЕЧЕМУ ломаться
а металл там такая каленая сталюга что очень долго стирается
вы проблему не там ищете..
все уже проверено и не раз.
прежде чем покупать ПОЧИСТИ их!!
может и ненужно будет разоряться на новые
ох блин кашмар
а никому в голову не пришло крапаную крышку и саму крышку
просто насухо протереть от масла???
перед тем как поставить крышку маслозаливной горловины
протрите насухо тряпкой прилегающие поверхности
и ... ТЕЧЬ НЕ БУДЕТ!!!
ну если все запущено и матор грели так что резинка на крышке
стала колом то купите другую крышку, бывает и такое..
маслоотделитель в колапаной крышке стоит!!
под трубкой отвода картерных газов
чтоб его снять достаточно просто 2 винтика открутить
внутри крышки (крышку снять нада)
сетку маслоотделителя облить бензом и поджечь
подождать пока все кака выгорить обстучать и собарть все наместо
[quote=mrackspb]под маховиком - вкладыши!!!
в движке нет подшипников обычных
там только подшипники СКОЛЬЖЕНИЯ
иначе вкладыши
ты двигло разбирал когданить???
вот разбери и говори потом..[/quote]заткни пасть , скатина тупая . а то пальцы переломаю .
пи3.14еть никому незапрещено
http://www.elcats.ru/opel/details.asp?catid=T85&engtype=13NB&body=&image=H42&maingrp=2
да мы так
по дружески
[quote=Mezzz][quote=Морж]тем кому еще интересно. подшипник с помощью гидро удара вышел с 4го удара [/quote]
поясни, плиззз, что такое гидроудар? :oops: :oops:[/quote]
в колене есть углубление в нем стоит подшипник заподлицо, значит сепаратор вывалился , т.е вся начинка подшипника, а осталась только обойма с толщиной стенки 2 мм , ну ее обратным молотком не подцепить, поэтому берешь металлический пруток такого же диаметра ( вплоть до долей мм) как и внутренний диаметр обоймы подшипника.
Потом запишиваешь в полость подшипника литол(или густое масло или мыло) и мет. прутком как шприцом пытаешься это масло вогнать, оно упирается , и после ударов по прутку выдавливает обойму.
блин , извиняюсь что так непонятно написал , не мастак видно объяснять. :wink:
забей на електонику она и так уже в аварийном режиме работает
а если ты датчик разряжения даже и потключил то откуда ты знаеш
что тот карб что поставил управляет им также как снятый??
и неплохобы писать для начала что на что менял
тип матора и все такое
а то ерунда получается разговор ниочем
я думал по маркеровке двигла и так всё понятно , двиг E18NV, ето двигло с системой екотроник тоесть полностю електронний зажик как на большинстве инжекторах и карб 2EE который от 2E3 отличаетса кучой (ненадьожних) датчиков, вплоть до потенцеометра дросельной заслонки, всьой етой лабудой управляет ЕБУ(тоесть електроника), вот я себе поставил 2E3 пустой и "безмозглый" ,теперь блок управляет только зажиганием, теперь как бы формулирую ищё раз вопрос, не поставит ли ЕБУ болея позний угол изза отключеных розйомов( не хочетса терять лошадей их итак всегда мало) да из болея позним зажиганием двигло болея тупея на верхах(хотя я етого не чуствую) да и вредно ему, так может мне ктото кто знаком с етим двиглом розяснит?
одназначно если ЭБУ неполучит правильных сигналов с датчиков
то он будет в аварийном режиме полюбому
снимай все нафик ставь Солекс и нашенское поджигание
етот колхоз настроит тебе любой карбюраторщик грамотный
вощем сложно разьяснить тут ченить
один сплошной эксперимент
пробуй так и сяк мож чего выйдет
а как минимум потенциометр дросельной заслонки
и датчик разряжения прикрути какнить!!!
ябы для начала заменил распредвал и рокеры
практика показует гидрокампенсаторы неломаютсяя!!
их почистить и все путем
я лично видел и ставил кампенсаторы с асконы 82 года
с пробегом за 300000 км
оби обсалютно работоспособны оказались
метода проверки простая --- дать машине постоять день
потом снять клапаную крышку и попытаться понажимать
на гидрокампенсаторы(чем угодно!! куками ногами, палкой мантировкой) если прожать его получиться хоть чуть чуть --
тогда он действительно плохой, но навтрятли у вас ето получиться
единственно если матор стуканувший был, компенсаторы нада чистить
они внутри себе кучу стружки накапливают.. и могут просто клинить
Это ты правильно, я такой же, можешь фотки выложить что уже имеешь???
У меня тоже была глубокая реанимаци, есть и будет ещё долго! Щас двигло 1.3 ну не как не устраивает, ещё и карб Solex 35 тупит по страшному, холостой плохо держит, ещё надо тормоза поменять, думаю мож поставить вектровскую балку с ЗДТ с переди тоже поменять на вентелируемые 14, у меня хэтч, так что задние ручки сниму, но не заварю а пластиком заделаю, чтоб дверь открывалась но из нутри! Передние крылья и капот из пластика и аэрообвес, 15 колёса OZ Racing Supertourismo WRC белые. Резина на лето Toyo на зиму пока не знаю какие колёса, кузов синий надо чуть цвет освежить + 2 белые полосы нанести мож с боков чё нарисовать, синию плёнку на стёкла только чтоб не сильно оттеняла, так для придания оттенка, а то ночью как поездию? Ну венец всего творения должен будет двигать X20XE тюнингованый!!!! Вот так!!!! Ну это всё только летом!!!!
метода затяжки указана на бумажке вместе с прокладкой ГБЦ
в случае если бумажки нету - -вы купили фуфло
сейчас все уважающие себя фирмы инструкцию кладут!!
как ни странно у каждой фирмы свои методы затяжки
рейнз гетс и гласер отличаются стопудова
в целом затягивать так --
первый проход до 3 кг (ващето 2.5 но болты то бу )
второй проход 60 гр довернуть
третий проход - 60 гр довернуть
читвертый - 30 град
пятый - греем до срабатывания вентилятора
и студим до 20 градусов
шистой тянем на 30 градусов
усе
больше ничего делать ни нада
разве тока через недельку выравнять усилия по болтам
ибо они опять же бу.. что недопустимо но можно если протянуть грамотно
и кампенсировать усилием разницу в длине болтофф
обычно тот у кого есть спец станок с уже знает че и как делать
обратитсь к специалистам в данной области.
здесь спрашивать безполезно
Игорь Михалыч -- до усеру чел имел в виду не болт ГБЦ. и слово доусеру подразумевает
определеные навыки тактильных очущений рук на предмет "а когда болт сломается"
если навыков нету - "принцип до усеру" приминять ненужно, он тока для автомехаников
со стажем.
ApTyp4uK - НЗт будет такойже удроченый как и твой двиг, такчто 25 тыков ты спустиш в толчок
темболее в Уфе.
Йожик не сношай мозг!!
я готов за 40000 ру сделать на предоставленом тобой блоке 18NV
и твоей машине 130 сильный 2.0 матор.
найди бабло и у тибя будет такой двигатель в машине
Подходит ли левый кронштейн подвески двигателя на бигблок (20seh) от ксюхи? на экзисте просто только родные продаются по нереальной цене... или можно ли переделать кронштейн от c16nz?
в общем нету на разоборах кронштейнов под бигблок... может кто-то колхозил такую деталь??? у меня есть кронштейн кадетовский от с16нз и вектровский от 20 сех, что-нить можно из этого сделать???
Менять гемор) Надо снять движок, так что бы он лежал на столе по-хорошему, сцепу, и главное что бы был хороший обзор - т.к. этот сальник надо посадить заподлицо, а у меня он не садился - пришлось обтачивать его кругом.
Ну с трудом я себе всё представляю... Пока не залезешь, не пощупаешь, как говорится...
блин......
а кто-нибудь менял эту лабудень без снятия коробки? Ух как боязно.. Встану на долго.
Да не лезь ты туда без снятий коробки. Я тебе еще раз говорю - если не хочешь туда лазить 10 раз - сним движок и положи на стол. ничего сложного нет, делается без ямы - снимаешь обвес (карб, кожух слева, ремни, шкивы если получитяся открутить, откручиваешь штук 10 болтов на 19, откручиваешь 5 болтов на 15 - крепления лапки, и трубу - 4 гайки на 13 - и вынимаешь движок. Можно снять капот что бы не мешался (это 4 болта на 10), один человек может залезть в подкапотное пространство для удобства. Я вынял с отцом в двоём. В одиночку поднимал движок с пола на стол - он не такой уж и тяжелый.
Я уверен - тебе придётся подгонять сальник, что бы он сидел заподлицо, плюс поддон удобнее будет ставить, и будет возможность по-человечески усадить.
Мне меняли один раз так сальник на стошке - самому кайфолом было лезть. Открутили коробас на подъемнике, движок повесили, вбили сальник и довольные отпустили. Через неделю двиг уже у меня на столе лежал.
Привет всем) Подскажите проблема такая кудато делось масло
двигатель после капиталки не дымит не сапунит не текет нигде на яму загоняли смтрели в охлаждайке нет его а масло грам 800-900 кудато делось вот и сидим думаем на что грешить двига 13s льем BP Visco 3000 10w-40 подскажите ???
Люди, помогите, как выглядит датчик Холла??? А то я не пойму, с ним у меня зажигание, или без...
И еще, подскажите, прокладку ГБЦ ставить с герметиком. или без, и если с ним, то красный?
Снимаешь крышку трамблёра там пластмасовый кожух на нём пластинка это и есть датчик хола
у тебя я так понимаю бесконтактное зажигание раз двигло 13S
Хотя почему у тебя солекс 35 стоит не знаю он только на 13N ставился
Прокладку ставят без герметика можешь немного литолом смазать тонким слоем
исчо как выдержит!! шуруп забитый малатком держит крепче гвозяд закрученого отверткой
что ты там собрался наваривать?
береш метчик для глухих дырок и режеш резьбу на размер больше, ну и болт на размер больше
подбираеш на свалке от какогонить другого иномарочного ведра
ага, особенно в чугуне, особенно когда мяса вокруг считаные милиметры
ну ты сказнул.
давайте блок теперь поминяем исчо.
пивная банка рулит!! не та машина и не тот двигатель чтоб изголяться
ага сносит, как?
а вы вкурсе что под сальником на коленне проточка, и если вы вхоните новый сальник
на проточку от старого, то он будет также сцать как и старый.
ставить сальник нужно со смещением, а что он торчит наружу, то нестрашно, до маховика там
довольно далеко, несоклько мм
ну самое лучшее это вытащить колено и проточить шейку где сальник , чтоб убрать канавку
тогда ставь как хош сальники, все будет хорошо .
ну скажем не под первым горшком а под четвертым
щуп пасляный найдеш? это такая палочка с желтеньким колечком, около чугуной хрени спереди
двигателя каторая очень горячая.
вот какраз за ней на стыке блестящей и черной частей двигателя, есть площадка на каторой номер
пс. незабуть одеть перчатки, или заедь на мойку помой двигатель! и сразу все номера будут видны
))) Вов, сорри. Ну не без этого )))
ребят какой фирмы лучше поставить прокладки головки (мотор с20не)(вопрос не в деньгах, а в качестве)
вот ссылка на экзист
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C5A00F84&sr=81
adams, у меня и из турецкого комплекта ходила отлично) ИМХО без разницы))
Metis, далёкие 3 года назад, я, практически не зная как устроен двигатель, откапиталил свой 13NB вот по этому мануалу:
http://pilotsvl.narod.ru/pereborka/index.htm
единственное - плюс к нему я протачивал двигатель. Собственно ничего невозможного нет)
А из инструментов? просто сразу все закупить и не бегать )
Быстро просмотрев мануальчик,встречный вопрос ,динамометрический дороговат ,есть ли аналог какой нить?
И приспособление для запрессовки колец возможно соорудить самому?
Простой динамометрический ключ стоит от 300р. Это дорого??? Они просто разные бывают. Дорогой тебе нафиг не нужен.
"Хомут" для запресовки колец у меня самодельный (не знаю как оно правильно зовется).
спасибо ! Буду искать ключик простой и делать самодельное устройство для колец!
опять вы тут херню пишете
если все собрано нормально КОЛЕНО ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ РУКАМИ
береш за балансиры и вертиш .
если оно не проворачивается - у когото кривые руки при зборке
если уверены в размерах - проверте момент затяжки шеек, вы их просто перетянули
http://www.autoprospect.ru/opel/kadett-e/8-2-4-regulirovka-ugla-operezheniya-zazhiganiya.html
Больше ничо незнаю )))))))
Интересно, для чего это...
Сам не вкурю...
Парни, ткните носом в хороший и недорогой комплект колечек. Их вообще комплектами продают? Т.е. поршневые, маслосъёмные и сразу на 4 поршня?
sanmarch, вот кольбеншмидтовские например:
80 00203 4 0 050
это, как видно из хвоста - 0.5.
80 00203 4 0 000
это вроде как номинал.
А вабще мне колечки гётсовские нравятся...)
А номерок по которому заказывал не подскажешь а то когда искал себе не смог найти комплекта сразу
Pavel 090 - -твое перлы жжесть ацкая !!
кольца ты купил гавно полнейшее.
звездочки на фото у тебя 1.3 слева и 1.6 дорестайл справа
тут походу топ для товарищей каторым лень пльзоваться поиском, а лижбы только чтонить написать
Понял спасибо.
привет всем никто неподскажет что может быть
движка c20ne при реском ножатии на газ зарываеться и выстреливает в гофру
пробывал подключать другой насос из бутылки менял клапон обратки без изменений метки в норме
может быть из за датчика тепературы? хотя я его менял на б.у без изменений но потключаю не вкручаный все нормально вот и незнаю в чем дело
бигблоки чудесно лезут сверху и нетолько в кадетт
все речают физические усилия тех кто запихивает ибо тяжолый он недецки
принцип прост -- поместил двиг под капот, потавил его на калобашку
потом сам залез под капот, двиг между ног стоит , береш его в охапку и пихаеш в каробку
если силенок нехватает можно юзать домкраты или устройство вывешивания
ну вобщем попаритесь пару часиков и поймете как лучше ето туда запихать
коли хватило ума вытащить, сталобыть и запихать хватит
вытаскивание первичного вала значительно упрощает установку, т к нинада никуда попадать
а весь процес сводится к прикладыванию и затягиванию болтов..
советую нелениться и вытащить валик ( прежде чем вытягивать прочтите мануал и изготовте инструмент. просто так он НЕ выйдет)
нинада покупать аджусу
и руки выпрямить нада тем кто надевал колпаки
их просто пересадили
если вкладыш елозило по шатуну то шатун в памойку
но обычно до етого недоходит . обрыв наступает раньше
проверка проста -- обожми его требуемым момнетом и сунь нутромер внутрь.
шатунов 1.3 жопой еш на любой свалке разборке, и стоят они капейки и бо никому ненужны
я в пролом году выкинул их 20 штук. лежали 5 лет и никому ниразу не понадобились
Поменять сальник распредвала.
Ребят привет. Тут закончил пересадку головы с нексии на свой блок c14nz и возникла проблема. Не могу завести машину. Метки ремня ГРМ совпадают по нулям, метка на шкиве коленвала выставлена на 10 гр.(у меня там 2 метки - 5 и 10 гр.),ремень одел в правильном направлении(по часовой), искра есть на всех цилиндрах, бегунок при ВМТ смотрит на стрелку на корпусе трамблера, провода цепляю 1342, против часовой стрелки. При заводке чувствуется компрессия, вращается ритмично, но бестолку, даже не схватывает. Также при заводке порой "стреляет" из отверстия в ГБЦ между 2 и 3 впускным окном впускного коллектора, и оттуда идет дымок. Отверстие ,кстати сквозное через всю ГБЦ и соединяется с выпускным коллектором, зачем оно там нужно????? У кого стоит голова от Нексии - делитесь опытом
Также крутил зажигание раньше-позже, без изменений. И ещё нюанс - когда педалью нагонишь бенза - стартеру трудновато прокрутить двиг, будто встречает какое-то сопротивление, но все равно в холостую.
Дайте дельный совет, пожалуйста, устал уже теряться в догадках. Машина в подписи, стоит карб 1В.
Дырку значит надо заглушить, спасибо. Кстати окна совпали, голова от одноклубника приехала тоже с карбом сверху, но карб пока временное решение, готовимся к январю. Свечки мокрые, насос проверял - качает.
Провверяй вовремя у тебя искра или нет. А вообще цепляй за другую тачку и вперед по дворам
ниепрекроет номер
1.6 головки НЕ перекрывают номер
также как и 1.8 и 2.0 голвки от чумотеков
а отпилить 3 сантма от выпускного колетора может любой
и номер будеи как на ладони
кривые руки!!!! ключевой момент -- коленвал туго вращался..
пилять скоко вам балбесам обьяснять, что коленвал должен крутится от руки!!
и полная куйня с разказами что притрется!!
вы про..бали усилие затяжек шеек. и поймите наконей что блоков 18Е 2 варианта
и собираются они ПОРАЗНОМУ .
вобщем можно пойти и упиться ап стенку
пс тока полный идиот постаивт маслонасос от 18Е. они ВСЕ трупы.
на свалках пално 20НЕ года 93 и млачше. почему непайти и некупить живой насос?
непарся ты с своим шлангом. езди побольше и сделай подачу горячего воздуха в свой карб
как предусмотрено. ну и масло налей синтетику.
эмульсия в мароз всегда была и будет . просто нинада ездить в булочную в такой дубак
если завели двиг - дайте ему прогреться до нормы .чтоб вся влага испарилась внутрях
ик стати - ты ваще сепаратор пробовал чистить?
Никто тебя шпаной сопливой не называл,согласен что возвраст не имеет здесь значение.Нихрена зазорного не вижу в том что человек чегото незная спрашивает у других,горазде хуже когда не знаеш а делаеш вид ох....енно умного парня,а потом такова наворотиш что хрен сделаеш!!!Блин а ты какой реакции хотел у чела проблема а тут ты остроумием блеснуть пытаешся...знаеш помоги незнаеш...блин ну бывает
вот погодите ещё чуток я и свой дневник ремонта выложу, и опишу подробненько как же я такой "ЮНЫЙ ДРУГ" сам сделал это, а извините выкладывать на форум как я тормоза от нексии передние прикручивал ну это смешно, замена одной ЗЧ на аналогичную!
[/quote]
ЖДУ С НЕТЕРПЕНИЕМ
Да вы пипец забадали)) Че накинулись! Совет дали нормальный ему изначально, тем более я ровняюсь на свой машин и знаю что там и как там и как минимум глупо ездить на машине 20летней давности с неперебранным двиглом! если ненравится манера как отвечаю так и скажите, а то все такие курутые.
Gromozeka, странно, я в двух мануалах смотрел - у NZ 82 написано колено.
Gromozeka, а зачем голову 1.3 оставлять??
Gromozeka, но клапана у 1.3 маловаты... на верхах зажмут...
KM540, интернет сказал.
Парни, на холодную до распреда масло доходит по истечении минуты а то и три!!
До этого на сухую гоняет. Потом начинает с воздухом плеваться и постепенно проплёвывается.
На горячую брызжит с кулачков вроде нормально (х.з. сравнить не с чем).
Масло менять пора (9 тыщ), неушто фильтр херня попался или на чо ещё похоже?
Чо, ряды редеют? Али хрень спросил? ))
всем дорого дня! кто подскажет какие поршня и кольца лучше брать у меня второй ремонт т.е. (0.1) и кто что ставил и как?
Сам в шоке ))
Уважаемые, подскажите, ездил в сервис замеряли компрессию в первом 12.5, во втором 12.5, в третьем 13.0, в четвёртом 13.5. Почему такой разброс?
тебе не пофигу? единица разброса допустима, компрессия нормальная.
А такая компрессия для 13S нормально?Кстати стоит поршневая от ваз 2108. Размер 76
ХЕЛППП Вчера открываю капот, а там ужас!! Капот в масле, ВВ в масле Блок и ГБЦ со стороны трамблера в масле, ну и масло по щупу 2мм на кончике!! ВСЕ приехали!! Напрашивается срочная замена прокладок, клапанной крышки, блока и картера!! Скажите пожалуйста умные головы, я движки не разбирал никогда, но руки растут откуда надо и голова вроде на месте, какие важные моменты нужно учесть при снятии головы и можно это сделать без ямы и подъемника ( машина на улице у подъезда), то что снимать ремень ГРМ и ставить его потом обратно совместив метки на шестерне ГРМ и отлива на блоке и на шкиве коленвала тоже самое , с зажиганием разобрался, интересует порядок затягивания болтов и всякие нюансы!!!
нюансов особо нет. слей антифриз, масло, да и разбирай. Порядок затяжки-ослабления болтов такой:
10 6 2 3 7
9 5 1 4 8
Начиная с первого затягиваешь. Распускаешь в обратном порядке (начиная с 10ого). А вообще моменты и порядок затяжки всегда есть на упаковке прокладки ГБЦ. Раз будешь снимать голову, посмотри на её состояние. Промой её, разбери и почисть гидрокомпенсаторы, притри клапана.
Я бы ещё посоветовал всё-таки найти яму и заменить поршневые кольца. Если повыдавливало прокладки, это может быть следствием большого давления в картере двигателя, а это почти наверняка хана кольцам. Замерь перед разборкой компрессию, чтоб понять наверняка. Если кольца не поменять сразу, вполне вероятное, что вскорости придётся снова скидывать голову для их замены...
И обязательно прочисть-промой все трубки вентиляции картера!
Я причину чот не понял. Откуда масло? Ты установил откуда оно вылилось то?
А то один тут купил се ланос, тут же масло поехал менять на СТО, там ему крыжку маслозаливную криво назад поставили, звонит: "Саня, всё, пипец, гипс снимают, клиент уезжает, открыл капот всё в масле, чо делать то? ОТ купил я се головняк походу...!!!" Ну и ненормативная лексика..
Поставил ему крыжку как надо, масло подлили, двиг помыли.
А то ты чот так резво башку скидывать собрался..
[quote name='sanmarch' date='28.3.2011, 10:22' post='172768']
Я причину чот не понял. Откуда масло? Ты установил откуда оно вылилось то?
А то один тут купил се ланос, тут же масло поехал менять на СТО, там ему крыжку маслозаливную криво назад поставили, звонит: "Саня, всё, пипец, гипс снимают, клиент уезжает, открыл капот всё в масле, чо делать то? ОТ купил я се головняк походу...!!!" Ну и ненормативная лексика..
Поставил ему крыжку как надо, масло подлили, двиг помыли.
А то ты чот так резво башку скидывать собрался..
Когда машину у тестя забирал он сказал что протягивал клапанную крышку - сочилось масло, я посмотрел блок был почти весь обосран маслом, ну я подумал не помыли просто, протер стык клапанной крышки, поездил вроде не текло и не сопливило. Масло конечно жрало конечно гдето 1литр на 700-800км. Долил маслица в очередной раз, проверил уровень все было ОК. Поехал на рынок с женой особо не газовал все как обычно, а масло оказалось на капоте.!!! Кстати про крышку я тоже подумал, но для страховки я заказал на эксзисте прокладки для клаппаной рышки, ГБЦ и картера и прокладку крышки горловины.!!! Слушайте если все под капотом обосрало маслом и ремень ГРМ тоже, у кого на сколько зубьев, а то на эксисте на 104 и 111 предлагают на мой двиг., какой у меня я не знаю!
Как определить длинну ремня генератора???
На старом посчитай. Вообще там по-моему зависит от наличия натяжного ролика. Если есть - то 111. Могу ошибаться.
Чето я вообще запутался???? Посмотрел в двух книгах-там написано что на двигатели 1,6 1,8 идут ремни ГРМ кол-во зубьев 111 ширина 19, а на двигатели 1,2 1,3 104 зуба и ширина 15!??? Надо скинуть защитный кожух ГРМ и посмотреть если ролик натяжной.!!!
Слушайте парни 3-а вопроса:
1. при замене ремня ГРМ натяжной ролик тоже меняеться или как (это по вашему опыту)????
2. Трубопроводы вентиляции картера на Е16NZ - одна которая идет слева (по ходу авто.) от ГРМ и в сторону моника под воздухан?? Остальные где??? (что-то ни в одной книжке, что у меня есть ничего не нашел про систему вентиляции картера) если можно скиньте фото где их там искать.
3. Могло ли из-за избыточного давления в системе выдавить масло через трубку куда вставляется масленый щуп!!!!( судя по следам на капоте масло летело вверх)????
Походу и мой KADET просит досконального ремонта и полной ревизии!!!!!!
про вентиляцию Е16NZ. С воздухана идёт шланг на клапанную крышку. в клапанной крышке сеточка, как уже говорилось - её прожечь-прочистить. Далее. Из постели распредвала выходит штуцер в сторону моника. Под ним железная трубка, уходящая в блок. Штуцер с трубкой соединён коротким шлангом. Всё, вся система. Забивается обычно именно сеточка в клапанной крышке и шланг, идущий от клапанной крышки в воздухан.
А касательно натяжного ролика - с 90% вероятностью на твоём моторе его нет, а ремень натягивается поворотом помпы. Помпа, когда будешь крутить её, натягивая ремень, может потечь. Просто купи новое уплотнительное кольцо на помпу, оно стоит копейки. Ремень 104 зуба, если нет натяжного ролика
Надо тогда ролик снимать с распредвала чтоб ремень снять. А как же потом точно выставить? Ролик только в одном положении может вставиться?
Сорри за глупые вопросы, убедиться хочу.
Шкив на шпонке, по-другому не поставишь.
необязательно шестерню с распредвала снимать. ослабь болты помпы и поверни её, ремень ослабнет и снимется. только учти, что при этом почти наверняка потечёт из-под помпы антифриз
Шестерни, как было сказано, сидят на шпонках и ставятся на валы только в одном положении
Парни всем привет!! Сегодня откопал гараж и скинул клапанную крышку, а сеточка - масло отражатель закрыта пластмассовыми полукруглыми хреновинами, и все это хозяйство на клепках!! Отмочил в солярке почистил щеткой зубной и поменял масло!!! Время покожет!!1 Как воообще эту сетку реально оттуда отковырять или кепки высверливать надо!!!
Я хз, у меня крышка попадалась - там откручивалось все...
тож все откручивается)) Нада было высверлить тебе это дело)))
А если это не клёпки а болты с гладкой головкой?) Вместе с резьбой тогда высверлит))
у меня как раз есть 2 клапанные крышки от 1.6, так вот, в одной действительно были клёпки, а в другой - резьба, даже специальные отливки на ней были, в которых эта резьба нарезана... в первой клёпки высверлил и нарезал неглубокую резьбу. а вообще, сетка с пластиковыми фиговинами даже без клёпок и болтов чётко зафиксирована.
Парни слушайте, клапанные крышки у E16NZ и C16NZ чем-то отличаются???
У меня просто стоит кастрюля воздушного фильтра как у карбюраторных и партубок отвода картерных газов выходит со стороны трамблера, а на С16NZ в книжке нарисовано по другому- воздухан типа "черепаха"( как у инжекторов) и шлаг отвода картерных газов выходит со стороны ремня ГРМ.
Просто достала меня эта кастрюля греметь о клапанную крышку, как только я ее не затягивал и я хочу поменять на маленький воздухан как у инжекторных ОПЕЛЕЙ, но меня смутила другая клапанная крышка!!!
ну так меняй вместе с крышкой)) Там просто вентиляцию будет сложнее тебе подвести...
Доброе утро всем кто не спит))))
Взял кадета 1.6 моновпрыск- движок после капиталки, кузов переварен, но есть одна проблема, даже две:
1- нажимаешь педаль газа побольше и начинает захлёбываться идёргаться. Неправильно выставлено зажигание или проблемы с моновпрыском?
2- коробка 5-тиступка, но 5-ая не втыкается((( На первый взгляд мешает пластик вокруг кулисы- может таое быть?
Жду ответов. Спасибо))))
А как ты определил что пятиступка??
Свечи какого цвета?
на заборах тоже пишут
5ю передачу имеет смысл искать если она есть в каробке
лезь под капот изучай каробку, если на ней секция 5й передачи
далее иди в тему МОНОПРЫСК и долго и вдумчиво читай что там написано
также тебе нада тема ВЕРТАЛЕТ
вобщем хватит писать ерунду, научись читать. все проблемы расписаны
ведрам под маркой жопель кадетт уже 25 лет
Парни подскажите??? Дижок на холодную заводится изумительно, с полпинка!! На горячую стартер сначало секунд пять покрутит, а потом начинает схватывать движок и так тяжело раскручивается!!! Свечи в порядке , топливо поступает, воздушный фильтр менял два месяца назад, топливный в начале зимы!!! И еще пока машина не прогрета она и тянет намного лучше!! КУДА ЛЕЗТЬ, ЧТО СМОТРЕТЬ!!!
богатит смесь
проверить показания ДТОЖ на совпадение с табличными
Прям под моником сзади на коллекторе двойной разъем.
если этот датчик или сигнал с него неверен либо его нет смесь будет богатой
Здрасте!
У меня вопрос такой. Что-то мне не нравится в своей машине, очень быстро срабатывает вентилятор, движок прогреетс ядо рабочей температуры, проеду пару минут, останавливаюсь на светафоре, постою немного и начинает срабатывать вентилятор, и так постоянно, греется ИМХО нереально быстро.
Кадетт 1,3 - 87 года В чем может быть засада?
датчик вентилятора
нормально у него все
вентилятор работает -- не трогай датчик
так и должно быть.
у тебя случаем не на газу машина?
а какое должно быть давление масла на ХХ?
хм... датчик на 0.7 бара срабатывает, кажется... вроде полутора атмосфер, хотя хз
Необходимы точные данные)
По каталогам на опель идут датчики с "Точка включения , бары
0,3-0,55"
На прогретом двигателе по мурзилке полтара очка 1,5. Хотя у меня на оригинальном датчике написано 0,55.
Вот поэтому и засада, блин. Минимум - 1,5, а лампочка загорается ниже 0,5. Например если давление 1 бар, двиглу уже маловато, а лампочке похер. ПолучаетсЯ лампочка загорится когда уже кирдык только , а до этого незаметно для себя, тупо убиваешь мотор.
Какие симптомы неисправности регулятора топливного давления?
не едет) или беднит или богатит.
это скорее расходометр... Хотя, если давления топлива вабще нету - то тоже может быть..
Х.з. парни, засада приключилась. Ехал я за 200 вёрст из деревни в Волгоград. Сразу чота не понравилась динамика, ну, думаю - бенз галимый. Он на самом деле галимый, я знаю. Больше там не чем заправляться. Не суть.
Километров 70 проехал, чота хуже и хуже... Через 100-120 км. чуть горочка, а он бунит а не едет нифига. Дальше больше: более 1800-2000 не набирает на газ реагирует непонятно., т.е. никак не реагирует - тупо бунит. Влил хороший бенз - без изменений. Остановился, капот открыл погазовал - на оборотах около 2000 и выше приколбашивает однозначно.
Короч в город въезжал с аварийкой на второй передаче. ВРОДЕ КАК на холодную получше, хотя он и так на холодную получше ездил. Заводится без проблем, но холостые понижены стояли около тыщи, щас иногда просаживаются (с вентилятором) до 750. На холостых работает достаточно ровно, ну т.е. изменений я не заметил.
Попутно: сильно греется. Стрелка на зоне включения вентилятора, соответственно он почти постоянно включен (ПО ТРАССЕ!!! За бортом 22 - 25).
Ещё: смущает звук типа шипения или шелеста. Непойму блин откуда, но вроде со стороны ГРМ. Генератор шелестит, он по своему, я его слышу, а эт чот х.з. чо такое. Усиливается на подгазовках. Подсоса воздуха предварительно не обнаружил. Прокладки везде новые осенью менял, не должно бы..
Карб только крышку пока у подъезда снимал - всё вродь впоряде, грязи нет. Но чота мне кажется, что не в нём трабл.
Ну чо,.. метки? (пока не смотрел). Или не дай бог в башке чо приключилось? Опять же .. если б чо там сломалось или ещё чо, то наверное резко бы . Если б ремень перескочил , то тоже не постепенно.. Подсобите чож такое, куда посмотреть то ещё? .... Насос?..... тоже по весне новый ставил.. короч вот такие дела.
А, чуть не забыл. До поездки подваривал нижнюю стяжку электорсваркой, клему только минусовую снимал, мог я спалить коммутатор например?
Пычально..
По моему "делу" тишина.
нуяхз. Силу искры на вид обычно смотрю. не видя её - что тут подскажешь...
Думаешь с зажиганием беда?
sanmarch- карбюратор у тя засрался. переобеднение смеси .
Я тоже думаю карб, зажигание ты сам предположил.
Ну ясно. Авторитетное мнение уважаю. Бум мыть.
Парни можите рассказать кто как боролся с сопливостью прокладки клапанной крышки? Млин раньше на 1.3 не знал такой проблемы, ставил сам, затягивал слегка (ключиком держась за самое начало) а тут уже три прокладки заменил (c16nz) хватает на пару недель или чуть поболее. Тама на крышке есть некие упоры походу чтоб прокладку пробковую не перетянуть, дак вот у меня эти упоры как бы слизаны и стоптаны, может из за них перекос идет небольшой и не равномерность затягивания? Может шлифануть ее и вырубить из паронита (1,5мм) прокладку, будет паронит держать?
подскажите пожалуйста, как по виду определить от какого ДВС колено?
есть вариант взять хорошее колено с тайм диском, говорят что от 2.0, но как это проверить?
да от любого, хоть 1.3, хоть 1.6. Они одинаковые
не обязательно крышку от ланоса, прокладку под нее достаточно. она там резиновая идет как на опелевских дизелях, тока дизельная для биг блока а ланос для смол блока...
кстати еще про ланос, у него поддон на герметике без прокладки сидит и не сопливит
Подскажите пожалуйста, насколько реально поменять двиг 1.2 хотябы на 1.3. И вообще реально это и что надо переделать. Спасибо.
Всем доброго дня,заранее прошу прощения если было.Срочно очень.
Приехал на работу,припарковался и обнаружил за собой шлейфы из масла.За час вытек примерно литр,я сразу начал грешить на поддон,так как блок сухой.Через полтора часа течь прекратилась,проверил уровень масла-чуть больше максимума,хотя было где-то больше половины щупа.На земле моторка 100%.
В чем беда может быть?Может,антифриз попал в блок?Но тогда на щупе эмульсия была бы?Спасайте..
Тоесть то что у тебя больше половины щупа масла было тебя не удивляет? Это типа нормально?)))
может быть было межд мах и мин?? но если больше половины,то и ладно излишки слиняли))
не-не-не,я просто неправильно выразился)
половина между уровнем максимума и минимума)
Короче,решил на свой страх и риск доехать от работы домой,посмотреть как будет себя опель вести.
Завел нормально,тронулся без каких-либо странностей.Доехал до перекрестка,остановился,снял с передачи,отпустил сцепление.Зеленый моргает,выжимаю сцепление,врубаю передачу-всё как обычно.
Отпускаю сцепление,даю оборотов-машина на месте,стрелка спидометра полетела вверх.
Короче,какую бы передачу не включал,как бы много оборотов не давал,как бы медленно не отпускал сцепление итог тот же.Вывод:либо трансмиссионное масло на сцеплении,но тогда диск бы проскальзывал,но машина бы ехала...либо....Хер его знает что еще то
Может всё таки это кончилось транс. масло?
А, вон оно чо, михалыч.
Рычаги у тебя разъехались)) Вырвало полуось из коробаса.
включи 1ую отпусти сцепу пуст машина как будто едет на 1ой своим ходом.открываешь капот и смотришь.какая граната не крутиться та и вылетела или провернуло.90% короткий привод.внутряная граната из коробки вышла чутка.
если колеса стоят на месте - то никакая граната крутиться не будет.
Стопудоооово... мотооорка... Хоть бы понюхал..
В общем,надо вытягивать шрус,я так понял..
может еще стопорное кольцо развалилось?
Господа,подскажите,как втулку клапана из головы выковыривать?
Спасибо,сам всё нашёл и сделал.
Расскажи, интересно..
В общем имелась голова и бОльшая часть направляющего клапана в ней.Нужно было срочно их друг от друга отделить.Голова дюралевая(или какой там сплав),а втулка из чугуняки.Методом тыка я понял,что на холодную втулку выбить не удастся-колется зараза,но не выходит.Нужно было нагреть.В идеале можно было бы её вскипятить в большой ёмкости-100 градусов хватит вполне чтоб проявилась разность теплового расширения чугуна и дюрали.Но мы лёгких путей не ищем,так как на голове оставались форсунки,а снять их мешало отсутствие запасных шайб(заказ шайб отодвинул бы сборку двигуна ещё на пару дней).В общем было решено нагревать голову над электроплиткой-в 7-10см над нею,так сказать чтоб прожаривалась постепенно и равномерно(чтоб от резкого неравномерного нагрева не повело).Для контроля нагрева залил по несколько капель воды в гнёзда гидрокомпенсаторов.Советую дождаться когда вода всётаки закипит(проверено лично,на недогретой ничего не выбивается).Вода начала кипеть,хватаем её(естественно в рукавичках)ложим на горизонтальную поверхность и уперев в неё болт соответствующей толщины(чтоб он был тоньше втулки,но в неё не проваливался) выбиваем молоточком.На сколько я понимаю разицы в какую сторону выбивать нет.Как только выбил сразу же достал из морозилки заиндевевшую новую втулку,нодел её на шпильку с гайкой-шпилька даёт направление(чтоб с самого начала втулка пошла строго вертикально)а гайка собственно заталкивает втулку.Забиваем быстренько,чтоб холодная втулка не успела нагреться от горячей башки.В общем всё.
залесть под дно просто пошатать привода лень????
Млин, купил как тут посоветовали прокладку клапанной крышки от Ланоса (запарило уже родные пробковые менять, сопливит потихоньку как не затягивай) она типа резиновая. В наличии небыло, заказал и через три дня взял. Млин она вообще как бы не та или я чего недопонимаю. Она как бы не плоская а ввиде резинового жгута с колечками под болты. Походу у ланоса в крышке есть паз для нее и на кадетовскую крышку ее не поставить. Есть еще мнения как избавится от масляного пота из под крышки? Может всетаки шлифануть крышку?
У ланоса крышка имеет прорезь, в которую входит эта прокладка.
Проблему с прокладкой решает хороший герметик (Не АБРО, купленный в магазине, потому что настоящего абро не существует, не казанские герметики, и никакая другая сивуха, а именно хороший герметик. В моём случае проблему решил настоящий Permotex, продающийся в саратове всего лишь в одном месте). Это единственный варриант. При этом надо соблюдать процедуру - хорошенько все обезжирить, болты затягивать слабо, не перетягивая, что бы не откручивались можно положить шайбы "коронки".
Можно вместо штатной пробковой прокладки вырезать резиновую. Маслобензостойкая резина толщиной 2-3 мм. Болты клапанной крышки посадить на фиксатор резьбы. Хороший фиксатор резьбы - Loctite 243, а другие, которые обычно продаются в автомагазинах, ИМХО гораздо хуже.
Не знаю.. Как пробковую поставил ничо не потеет.. Причём дешёвую..
Я думаю у тя из под заливной прёт.. Эт болячка.., я даж с новой крышкой от этого не избавился, х.з. мож давление там больше чем положено, но вроде отсос чистый..
В новой пластиковой крышке должно быть обязательно два новых колечка (в магазе они почему то идут с одним и не держатся вабще). Когда закручиваю крышку до упора - немного отворачиваю её назад, т.к. так она намного плотнее прижимается
ниче не изменитцо..причина в другом..- зажигание карб.
Карб отпадает.
А чо так категорично?
Ещё раз симптомы:
- плохо заводится (только с педалькой)
- обороты еле-еле 600-650
- подтраивает
- резко газнул - пытается заглохнуть (УН работает, смотрел)
- можно постепенно прогазовать, но на оборотах выше 2000 троит не хило и если резко бросить газ может заглохнуть.
- естественно не тянет вообще, лишь бунит...
Поделитесь признаками забитой выхлопной. В нэте всё как-то обобщённо попадается..
клапан не прогорел?
От плохого бенза Detuner говорил у них в городе у новых машин клапана даже не прогорали а залипали просто в одном положении...
насчет крышки не парься, пакамест ручьем не потекет
сопливость это нормальное состояние.
прикрутить нормально можно только новую крышку. на старых как правило уже кольца падавлены
и ничего ты несделаеш с ней.
насчет ланоса крышки или нексии, хороший вариант. в кореане она 1200 ру стоит
Есть какой-нибудь метод без компрессометра определить прогар клапана? Мне цифры не нужны, я знаю, компрессия маленькая. Мне бы чисто субъективно. Ну чот про пальцы в отверстия для свечей, или газетные кляпы чото слыхивал.. Чо бы, как бы замутить, а?
Ну нету у знакомых приборчика, а машин не на ходу. (точнее я без прав пока)))
берешь кусок бумаги хорошенько его пережовываешь до состояния кашеобразной массы, и залепляешь отверстие свечи предварительно налив в цилиндр грам 5-10 масла, чтоб исключить проблему с кольцами, крутишь стартером должна улелеть, и 95% что так и будет... тест скорее всего ни че не покажет..
ИМХО
плохое топливо--->детонация--->разваленные перегородки на поршнях
да ладно чтоль, думаю у него мотор уже давно точеный, и поршня с 13N стоят, там СЖ 8 - его никакой детонацией не завалишь))
Поршня номинал родные. Гуляют как карандаш в стакане ))))
Чота вчерась ещё покрутил, послушал. Один разок после прокрутки случилось так, что в районе башки чото долго шипело.. Предположил худшее: неисправный цилиндр остановился как раз в такте сжатия, а там не герметичность и начал травить. Такое ощущение что шипело в карб. Т.е. возможно прогорел впускной клапан. Я хоть немного правильно рассуждаю?
вскрытие матора пакажет неисправность
мляха-муха, год назад перебирал.. похож чота коряво сделал... 10 тынч откатал ))
Возможно карб беднил смесь и она выела клопа. Ты не кипешуй скинуть голову поменять клапан - копеешная операция - влетел то рублей в 700 (прокладка, герметик, БУ клапан и немного тосола). Ты для начала компрессию промерь
если шлифанеш плоскость тогда прокладку от 1.3 84-85 года и впиред
в те времена крышки были без колец около болтов
но опятьже затягивать с умом нужно. ну и сопливить всеранво будет. это вполне нормально
нестоить трахать себе мозг этой проблемой покамест из под крышки не потечет ручей
Плоская крышка (кстати прокладку брал от C13N - там тоже колец вроде нет), и очень хороший герметик - вабще не течет и не сопливит
Спасибо обоим, как сделаю отпишусь о результатах. Мозг то не выношу себе но не приятно что мотор в подтеках сверху когда все внизу вылизано.
p.s.вот не помню точно у меня на старом моторе (еще на кадетте Д) 1.3S была прокладка с колечками отдельными не помню толь на поддон толи на клапанную крышку помню точно что колечки были вместе с прокладкой в отдельном пакетике.
на поддон.
Форумчане нужны ваши предположения. Своих уже не хватает.
Ситуация в общем такая: мотор 1,3S. Сначала на холодную когда заводился, подтраивал. Прогревался-все ОК. Вчера пришел, завел, троит что на холодную, что на горячую и постоянно стреляет в карб. От регулировки зажигания почти ничего не менялось, кроме как либо заводится, либо стреляет и не заводится. Решил что ремень. Глянул, да, на 2 зуба смещен. Одел правильно, ситуация не меняется. Померял компрессию: 10/10/6/10. В принципе по разности колбасить должно, но не стрелять же. Решил, что клапан либо завис, либо прогорел. Скинул крышку, решил для начала попробовать продавить клапана: а вдруг закроется. Продавливаю клапан, он у меня открывается, гидрик поднимается и клапан обратно не возвращается. И так на всех цилиндрах. Попробовал крутануть, крутит, как при оборванном ремне, т. е. компрессии ноль. Скинул распред, все клапана закрылись, клапана пролил, отлично держат. Единственное, что смутило: на гидриках, там где сверху отверстие, сверху в это отверстие вставлены клапаночки, типа маленьких гвоздиков, которые оттуда совершенно свободно выпадают. На других моторах я такого не видел, вот и задался вопросом: оно так и должно быть, или это какие-то транспартировочные заглушки. Ну и очень интересны ваши предположения по мотору.
Колпачки эти на гидриках должны свободно вываливаться вверх (Вываливаться а не отваливаться)...
Сути проблема не понял - с валом клапана не закрываются, а без вала закрываются??
Подскажите пожалуйста, как мне определить какой у меня двигатель установлен.
http://fastpic.ru/view/31/2011/1004/1e6741c296e5801b7f490d94a3ec12be.jpg.html
http://fastpic.ru/view/29/2011/1004/44dfe0d74617173557ab24e4c79a2694.jpg.html
http://fastpic.ru/view/29/2011/1004/dd36c5b6232ccf53e557c36da4b9a2af.jpg.html
http://fastpic.ru/view/32/2011/1004/8d75c56dcbb85219539cbe3b7c304803.jpg.html
86 год, это 16SH у тебя
доброе время суток,у меня такая проблема:троит на бензине на малых оборотах,в машине еще установлена газовое оборудование, и когда машина работет на газу,то все в норме.
Помогите пожалуйста. Карб чистый,а вот с зажиганием есть маленький нюанс,думаю,что дело в шоколадке,а вот как убедиться на 100%,что дело в ней???
дело не в шоколадке, а в пончике. шоколадки обычно работают или неработают.
а вот от разколбаса пончика возможны караз нестабильности в зажиагнии
метку проверь на бублике, она наверено у тя скачет как сумашедшая
ухаха
Млин прям кондитерская под капотом
извиняюсь за оффтоп
отсыпь сенсей
Спасибо за ответ=))) но что такое бублик и пончик???=)
катушка в трамблере стоит новая,только вот не известно с какой машины,но факт в том,что она похожа на родную и она подошла. маховик и метка выставлена правильно.
Мужики ГБЦ умерла на 12SC в Челябинске найти не могу:-( мож какой другой движок подойдет без переделок? Или подскажите где нарыть голову можно(((
Эм, катализатор??
Евгений1990, купи 1.3
фото двигла выложи на всяк случай
и город в профиле заполни
вчера движок стуканул,теперь в размышлениях-то ли капиталить,то ли другой поискать
Как же ты его так?
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связано:
У меня загорается ошибка двигателя. Загорается она на стоянке через минуту после включения зажигания если на нейтрали. После того как заглушить машину и снова завести ошибка пропадает и если за эту минуту тронуться и поехать, то в течении дороги не загорается. Пару раз в дороге загоралась, но этот момент я не смогла отследить почему. Датчик масла молчит.
Кто в курсе - насколько можно просадить клапан на 8v?
Ребят подскажите, движка резко начала хавать много масла, на прогреве поддымливает, прогревшись дымит на если например на 3 передаче больше шестидесяти ехать, на четвертой уже после восьмидесяти дымит. Ест именно масло(эмульсии нет). Вообще странно почему так резко начала дымить и жрать. Кольца менялись 50 тысяч назад ,движка не точилась. Вообще как опредлить маслосъемные колпачки или кольца причина? Или тупо капиталить весь движок?
Вскрытие покажет :3
http://smayliki.ru/smilie-151991463.html
Где-то с неделю назад перестала гореть лампа давления масла вообще. В приборку пока не залезал, все ездить надо, подскажите может провод какой от датчика отошел? (как это у меня было с датчиком температуры)
Народ посоветуйте какую нить химию или ещё что нить что может отчистить нагар на голове,внутри. Мне сказали что где то чистят а где именно нет.А то щётка не всё берёт. И ещё кто может одолжить рассухариватель и микрометр под залог? а то покупать свой дороговато щас Тт и так всё спустил на покупку деталей)
рассухариватель варится элементарно из куска трубы, пары шайб, и большого винта.
замеряют что надо на любой сто бесплатно
кто знает правильные моменты затяжек болтов шатунных и коренных шеек коленвала 20NE?
Paul, ну незнаю, до этого моторы собирали с Б/У болтами по динамометрическому ключу - проблем с ними не было.
В данной ситуации дотяну на угол 60-70 градусов, и использую фиксатор резьбы что бы болты не открутились.
По динамометрическому ключу спокойнее, а то без него выходит что клинит у меня коленвал.
Ладно, в любом случае - спасибо
ребят может подскажете? Вообщем такая проблема. начало стучать что то в районе 1го цилиндра сверху в голове. даю газу промадает и перестает но не на долго так постоишь погазуешь и все норм , но через некоторое время опять начинает. Сам грешу на слабое давление масла. как думаете в чем проблема?
Подскажите пожалуйста правильный порядок и моменты затяжки головки блока цилиндров 2л 8кл
Народ, подскажите!
Да, я в первую очередь поглядел твои таблички, но хотелось бы что бы кто нибудь подтвердил эти данные. Люди, хелп
в комплекте с прокладкой ГБЦ всегда идет бумажка где все это написано именно к купленой прокладке.
если у вас бумажки нету, значит вы купиль паленую прокладку и тяните ее как хотите
например 2.5 и 3 по 60
Подскажите, заменил маслонасос от ксю, смущает, что нет защиты шестерни коленвала и самое критичное нету иглы метки вмт, как там это сделано на нексии?
http://www.radikal.ru
По 20 зубу вмт знач ставить, а на нексии принципиально нет иголки для определения вмт?
на нексии игла на дебильном пластиковом кожухе, защита там же. Отметь как то место где у тебя располагалась игла на старом насосе а защитку из жестянки изогни, ну или найди кожух с нексии и отпили нижнюю часть)
нинада пилить кожух. нужно прсото купить кожух всборе с ланоса
он чето рублей 700 стоит все 3 части
и это, сальник на фото НЕ тот. надеюсь ты видиш что он не подходит к этому коленвалу?
Блин, я бы не стал менять божественный кожух от 1.3 на это жидкое рестайлингованое говно, ой не стал бы...
Паршков, блин, я о таком кожухе всю жизнь мечтал))
Возможно найду еще один - отправлю тебе тогда
всем привет! собрался снимать движок, да вот проблема гранаты не хотят сниматься, либо у меня руки не из того места..
не хотят - помоги - монтировкой.
Я обычно дёргал их на себя несколько раз, они выскакивали. На одной машине они сидели очень плотно, и одна граната таки развалилавь, потому лучше помогать монтировкой)
в самых достких случаях нужно вскрывать КПП и вбивать отвертку в диференциал
это безпроблем извлекает гранаты
у кожуха 3 части 4, 15, 16
деталь 18 эт ваще хер пойми что. на кожухе и так будут метки, ставил такие уже кучу раз.
ксти каму кожух от 20НЕ? каторый тонкий составной.. пачти целый. 1000 руб
Вылезла трабла - зимой не ездю, но стараюсь каждые выходные прогревать мотор до срабатывания вентилятора (бенз тока уходит зараза пришлось по весне с канистрой бегать).... Так вот - в марте стукануло - причем конкретно - сильно похоже на стук гидриков, но громче - почти как на старте при пустых гидриках... Грешил на масло - 10 лет лил ессо, а тут по осени решил разнообразить - плюхнул шел хеликс.... почему грешил - ессо текло из под крышки распредвала (ну это болезнь - только тряпочкой и лечится), НО - по потекам видно было - масло.... а шелл - он плюшками собирался черными в местах где можно было собраться.... В итоге - перебрал башку, прочистил каналы (вот тут меня терзают сомнения - просвистывал маленькие дырки рядом с колодцами гидриков, а вот есть ли там еще каналы - как-то не обратил внимание), помыл гидрики(растворитель с полной разборкой, дальше заливка маслом и прокачка пальцами).... Собрал - тарахтит так же... вот и терзают сомнения - толи не домыл башку, толи распред ек ? на распреде - пара-тройка кулачков с продольными бороздами, т.е. зеркала нет... + еще пока ковырял все - умудрился смахнуть на пол коромысла и шайбы, что на клапана сверху ставятся, на пол, так что нарушилась родная расстановка (но думаю - не повлияло - т.к. как ДО стучало - так стучит и ПОСЛЕ)...
Киньте советом куды бежать... голову перекидать не проблема... думаю вот еще и основную голову снять - чтоб до поршнев добраться и отмочить (кольца и нагар.... остальное отмочил за 4 выходных в гараже )
никуда бежать ненада, пущай тарахтит
а по факту. нада бежать за новым распредвалом и рокерами. это гдето около 5000 руб
тарахтит - ет да, но страшно... вдруг дрябнет....
а по делу - распред желательно менять в комплекте с коромыслами и шайбами ?
и P.S. - если распред менять (снимать постель) - масло можно ведь и не сливать ?!ъ
и P.P.S - а что насчет предположения о недомытой башке ???? масло в гидрики сверху льется(через маленькие дырки рядом с колодцем) или есть еще каналы ?
я так понимаю - если снимать постель распредвала - ни масло, ни тосол не трогать, а вот если дергать головку - тогда как минимум - тосол сливать ?!
господи ты боже мой... Зачем ты туда полез...
зачем - ездить надо.... и машинку жалко - в утиль отдавать не хочу и не могу... еще пару лет нужна будет, хотя и пороги надо менять, но тут смогу сам ибо руки есть... зачем-зачем - не было бы за чем - не спрашивал бы здесь, ибо чту время свободное людей, здесь обитающих... за советы - СПАСИБО скажу !!! а за глупые вопросы - не обижайтесь..... могу и сам обидется. (чай не маленький уже)
тогда скажи мне - ты откручивал постель распредвала не меняя прокладки ГБЦ, я все правильно понял? зачем ты это сделал, и действительно думаешь что теперь будет работать?
это жесть
это норимально, я сам так делал кучу раз, 8клапаные маторы верх неприхотливости
и их можно делать какими угодно кривыми руками. идеала неполучиш но както будет ездить
а для гнилого древнего ведра больше и ненада
по мурзилке прокладку ГБЦ - "рекомендуется" менять, но не обязательно, если только постель распреда шевелишь... - когда 2 года назад менял гидрики - ГБЦ не трогал, соответственно и прокладку тоже... и ничего - ни масло ни тосол никуды не лезли.
Подскажите, как должны быть ориентированы шатуны на движке 13NB. В какую сторону должны смотреть замки вкладышей? (В сторону впускного или выпускного коллекторов?)
стрелки на поршнях должны смотреть вперед мотора (или в сторону радиатора или в сторону механизма ГРМ.
Сейчас держу в руках поршень с шатуном 20ХЕ, и при таком раскладе у него замок смотрит на моторный щиток. Возможно у 1.3 по-другому
на ВСЕХ двигателях стрелка на ремень , выступ на маховик
на шатуне выступ совпадает с выступом на поршне, т е выступ на маховик
в какую сторону замки ваще посрать, оринтировка идет по другим местам каторые я написал выше
а так разбирал кучу маторов у каторых это перепутано всячески, кажетться им это немешало ездить
всем привет! кто нибудь регулировал клапана? снял крышку взглянул а там и крутить ничего не надо.. как выставлять зазор? подскажите как это можно сделать?
купить новый распредвал и рокеры с пятаками
больше там ниче не регулируеться
Русская версия Invision Power Board (http://www.plati.ru/asp/pay.asp?idd=215984)
© Invision Power Services (http://www.plati.ru/asp/pay.asp?idd=215984)