Блин, выезжал из гаража и правым зеркалом немного зацепи за ворота, кое-где краска-грунт слетели. Вопрос: можно ли самому аккуратно покрасить это место, т. к. краскаподходящая есть, но она в баночке. Может, как-то распылитель какой-то приладить? А то с такой мелочью к малярвм ехать не хочется...
[quote=god2002]Блин, выезжал из гаража и правым зеркалом немного зацепи за ворота, кое-где краска-грунт слетели. Вопрос: можно ли самому аккуратно покрасить это место, т. к. краскаподходящая есть, но она в баночке. Может, как-то распылитель какой-то приладить? А то с такой мелочью к малярвм ехать не хочется... [/quote]
Аккуратно получится, если снять зеркало(3 болтика, 5 минут работы), обклеить "лишнее" малярным скотчем, и красить по технологии. Вот только имеющаяся краска точно подходит для пластика?
[quote=Opeler][quote=god2002]Блин, выезжал из гаража и правым зеркалом немного зацепи за ворота, кое-где краска-грунт слетели. Вопрос: можно ли самому аккуратно покрасить это место, т. к. краскаподходящая есть, но она в баночке. Может, как-то распылитель какой-то приладить? А то с такой мелочью к малярвм ехать не хочется... [/quote]
Аккуратно получится, если снять зеркало(3 болтика, 5 минут работы), обклеить "лишнее" малярным скотчем, и красить по технологии. Вот только имеющаяся краска точно подходит для пластика?[/quote]
Подходит, именно ей и красили! А что за технология такая?
[quote=god2002][quote=Opeler][quote=god2002]Блин, выезжал из гаража и правым зеркалом немного зацепи за ворота, кое-где краска-грунт слетели. Вопрос: можно ли самому аккуратно покрасить это место, т. к. краскаподходящая есть, но она в баночке. Может, как-то распылитель какой-то приладить? А то с такой мелочью к малярвм ехать не хочется... [/quote]
Аккуратно получится, если снять зеркало(3 болтика, 5 минут работы), обклеить "лишнее" малярным скотчем, и красить по технологии. Вот только имеющаяся краска точно подходит для пластика?[/quote]
Подходит, именно ей и красили! А что за технология такая?[/quote]
Ну на баллоне написано например.
Я имел в виду обычную технологию покраски. :roll:
[quote=Opeler][quote=god2002][quote=Opeler][quote=god2002]Блин, выезжал из гаража и правым зеркалом немного зацепи за ворота, кое-где краска-грунт слетели. Вопрос: можно ли самому аккуратно покрасить это место, т. к. краскаподходящая есть, но она в баночке. Может, как-то распылитель какой-то приладить? А то с такой мелочью к малярвм ехать не хочется... [/quote]
Аккуратно получится, если снять зеркало(3 болтика, 5 минут работы), обклеить "лишнее" малярным скотчем, и красить по технологии. Вот только имеющаяся краска точно подходит для пластика?[/quote]
Подходит, именно ей и красили! А что за технология такая?[/quote]
Ну на баллоне написано например.
Я имел в виду обычную технологию покраски. :roll:[/quote]
Не балоном не хочу красить, у меня в банке есть "родная" краска. Попробую аккуратно кисточкой...
[quote=god2002][quote=Opeler][quote=god2002][quote=Opeler][quote=god2002]Блин, выезжал из гаража и правым зеркалом немного зацепи за ворота, кое-где краска-грунт слетели. Вопрос: можно ли самому аккуратно покрасить это место, т. к. краскаподходящая есть, но она в баночке. Может, как-то распылитель какой-то приладить? А то с такой мелочью к малярвм ехать не хочется... [/quote]
Аккуратно получится, если снять зеркало(3 болтика, 5 минут работы), обклеить "лишнее" малярным скотчем, и красить по технологии. Вот только имеющаяся краска точно подходит для пластика?[/quote]
Подходит, именно ей и красили! А что за технология такая?[/quote]
Ну на баллоне написано например.
Я имел в виду обычную технологию покраски. :roll:[/quote]
Не балоном не хочу красить, у меня в банке есть "родная" краска. Попробую аккуратно кисточкой...[/quote]
Кисточкой - перевод краски. Ни кисточка, ни поролончик желаемого результата не дадут.
Лучше отнести малярам зеркало и краску.
Там работы-то - фигня. Много взять не должны.
А если к малярам не охота, то можно купить самый маленький балон краски, по каталогу ее подберут без проблем, и пшикнуть, получается как родное.
Покрасили мне машину. Мастер истарался как мог, но все равно покрытие получилось с шагренью :-(. Что-то не то с краской к сожалению. И надо теперь это отполировать. У кого есть опыт, посоветуйте.
мне кажется как покрасили теперь уже все ничего не сделаешь а полировка просто придает глубокий и насыщенный цвет ну и дополнительно меньше грязи пристает :roll:
Это, как мне сказали, касается полировки полиролями. А в моем случае идет речь об обработке абразивной пастой для снятия неровностей. А полиролю потом сверху натереть надо.
Вот про первый этап, работу с абразивами, я и ищу инфу.
А здесь смотрел????? http://www.kadett.ru/bbs/viewtopic.php?t=383
Так у тебя машина какой краской покрашенна? Металлик или просто эмаль? Если метал-то полируется лаковое покрытие без проблемм до обсолютной гладкости. А вот если эмаль -то полировать нельзя.... Цвет может превратиться в камуфляж...
После покраски машину нельзя мыть неделю иначе отвалиться краска!!!! через три дня делается затерание и полировка!!!!!! это должны делать в том автосервисе где ты красил машину!!!!!
Ребята,не хочу никого обидеть,но смешно даже читать ваши рассуждения о покраске и полировке.Во-первых:любая краска ложится в "шагрень"(даже на заводе).Во-вторых:полируется все,кроме алкидных эмалей(акрил,лак).Третье:полировать абразивными материалами можно через 1 час сушки при 60 градусах или сутки-двое при 20.Тем более просто мыть машину.
Некрасивую шагрень убираешь(см.по ссылке выше).
[quote=Сергей Дождь]Ребята,не хочу никого обидеть,но смешно даже читать ваши рассуждения о покраске и полировке.Во-первых:любая краска ложится в "шагрень"(даже на заводе).Во-вторых:полируется все,кроме алкидных эмалей(акрил,лак).Третье:полировать абразивными материалами можно через 1 час сушки при 60 градусах или сутки-двое при 20.Тем более просто мыть машину.
Некрасивую шагрень убираешь(см.по ссылке выше). [/quote]
No comment.
Хорошо, когда есть профи. :!:
Всегда рад помочь!
Подскажите кто знает. В связи с ремонтом кузова. Где бы посмотреть какому номеру соответствует цвет краски. На табличке под капотом нашёл вот что:
Farbe E535 253
Color
Сдаётся мне что номер краски это 253 (или 535?) Смущает что строка Колор пустая.
Насколько я помню - краска 253, а Е535 - отделка салона. Только если всю целиком красить не будешь смысла в номере краски нет - подбирать все равно придется. Да и у разных производителей одни и те же номера имеют разные оттенки (по крайней мере мне так один маляр говорил).
Да вот в том то и дело, что на целиком, денег нетути. Хочу локально подкрасить. Нехорошо, но что делать?
А может кто знает какой производитель поставлял краску на конвейер?
А ты крась по какие-нибудь выступающие поверхности (молдинг, ребро жесткости) тогда перехода цвета не будет заметно
Тогда снимай тот же лючок б/бака и в магазине сам подбирай по веерам разных производителей. У нас компьютерный подбор - 500 рублей, но микс раза в 2,5 дороже готового оттенка того же садолина или мобихела.
[quote=djen]Да вот в том то и дело, что на целиком, денег нетути. Хочу локально подкрасить. Нехорошо, но что делать?
А может кто знает какой производитель поставлял краску на конвейер?[/quote]
Зная производителя, все равно в цвет не попадешь, т.к за десятилетие краска выцвела и уже не та, что с новья.
В серьезных магазинах торгующих краской есть как правило раскладочки по тонам с разных производителей, берешь эти пластиночки и прикладываешь к своему авто, находишь максимальное соответствие. Можно и на компьютере подбор сделать, там попадание будет не менее90%, но раза в три дороже обойдется 300 гр. краски, чем литр стандартной.
Если не металлик, то грамотно покрасив перехода и не увидишь, если не спец.
Удачи!
Вот у меня тож после покраски пятно неполированное осталось (видать забыли или не заметили, да и я не уследил) так вот чем сей небольшой участок прополировать можно? Только полиролью обойтись можно будет?
[quote=Pablo]Вот у меня тож после покраски пятно неполированное осталось (видать забыли или не заметили, да и я не уследил) так вот чем сей небольшой участок прополировать можно? Только полиролью обойтись можно будет?[/quote]
Сложно дать правильный совет, не видя зону ремонта. Но я уверен, что отполировать можно только проф. полиролями.(от 800р. ,кстати в миксерных продают на развес). Вместо полир. машинки можно применить насадку на дрель с полир. кругом. Краска, лак, полируется когда нагреваешь поверхность трением . Для новичка лучше на малых оборотах. Подтеки и некрасивая шагрень убирается шкуркой 1500-2000 с маленьким резиновым брусочком, затем полируем.Вообще нюансов в этом деле много ,все не рассказать... P.S. Дешевые полироли не полируют. Только снимают "дорожный налет" , микрон грязи и дают блеск. Это разные вещи с полировкой. Желаю удачи.
Спасибо всем. Буду подбирать.
Втайне надеялся что может в баллончиках что найду, но похоже что это пустая затея. А может повезёт?
[quote=djen]Спасибо всем. Буду подбирать.
Втайне надеялся что может в баллончиках что найду, но похоже что это пустая затея. А может повезёт?[/quote]
Когда машины у меня были еще с родной краской, было пару моментов, которые нужно было подкрасить, так вот по номеру краски были куплены баллончики, и подкрашены проблемные места.
То, что что-то было подкрашено видели только опытные маляры, и то не из-за перехода, а из-за некоторых нюансов покраски из баллона.
А так, ничего небыло видно, краска совпадает в ноль.
Подскажите, пожалуйста, где можно качественно, и (естественно) недорого покраситься в Москве и, ежели условия хорошие, то и в Подмосковье.
И, возможность подбора краски в тех местах ?
Спасибо.
Сергей.
Попытался сегодня подобрать краску в баллонах для авто. Потерпел неудачу, искать замучился, как правило, приходилось ориентироваться по цвету крышек или нашлепкам на баллоне, где цветопередачи нет никакой.
На табличке под капотом есть графа Color и номер Е539 053, если это оно то по каким цифрам искать краску 539 или 053? Может, у кого есть разблюдовка по номерам краски (названиям) и соответствие цветов от разных производителей?. Визуально цвет темно красный, но может быть он и вишней зовется.
После капиталки кузова погнал на покраску. Расказывали красиво что мол и кукла будет и блестеть, ну на кройняк полирнуть и все.
красили жарким августовским днем - мошка налипла ЗАРАЗА в основном на капот и на крышу чють чють. Ну забрал так-как сказали неделю краска выстоится и полирнем вся мошкара уйдет. Сказано сделано пригнал через неделю. Полирнули - кое-что оставили (типа не заметили) и на капоте протерли 2 дырки (сила есть...) Я приехал посмотрел и оставил. Покрасили капот полностью - приехал смотреть немного темнее машины. Они говорят со временем сровняется, но оставили бока. Завтра еду забирать подскажите на что обратить еще внимание.
[quote=Baltika]После капиталки кузова погнал на покраску. Расказывали красиво что мол и кукла будет и блестеть, ну на кройняк полирнуть и все.
красили жарким августовским днем - мошка налипла ЗАРАЗА в основном на капот и на крышу чють чють. Ну забрал так-как сказали неделю краска выстоится и полирнем вся мошкара уйдет. Сказано сделано пригнал через неделю. Полирнули - кое-что оставили (типа не заметили) и на капоте протерли 2 дырки (сила есть...) Я приехал посмотрел и оставил. Покрасили капот полностью - приехал смотреть немного темнее машины. Они говорят со временем сровняется, но оставили бока. Завтра еду забирать подскажите на что обратить еще внимание.[/quote]
Ни с каким временем не сровняется цвет, как был темней, так и останется. И какие бока оставили? . А на что смотреть при приеме машины с покраски- тебе решать. Ремонт- не завод. Косячки по любому бывают ( могу расписать тебе штук 1000, "клаву" сломаю ). Хороший маляр сводит их к минимуму. И клиент решает, "КОСЯК" это, или незначительная мелочь. ОН платит деньги, за то, что хочет увидеть. :wink:
[u]И какие бока оставили?
если смотреть в осенний пасмурный день - машина переливается, прям как новая. но при осмотре с боковым светом на машине насчитал 5 артефактов ( после 3-х возвратов на переделку) вида сколов диаметром не более 1,5 мм. Возможно я сильно требователен, но хочется все красиво. кстати машинка у меня кадет (как наверно догадались) 13NB 88 г.в. седан красный. Вот решил машину делать на долго (2-3 года), и хотелось щоб все було намана
[quote=Baltika][u]И какие бока оставили?
если смотреть в осенний пасмурный день - машина переливается, прям как новая. но при осмотре с боковым светом на машине насчитал 5 артефактов ( после 3-х возвратов на переделку) вида сколов диаметром не более 1,5 мм. Возможно я сильно требователен, но хочется все красиво. кстати машинка у меня кадет (как наверно догадались) 13NB 88 г.в. седан красный. Вот решил машину делать на долго (2-3 года), и хотелось щоб все було намана[/quote]
Ты имеешь право требовать качественную покраску. Тем более, если мастера ее обещали и назвали "хорошую" сумму за работу. Считаю, что скол- это косяк, и можно потребовать перекрас или скидку. Сам не допускаю их и своих молодых дрочу за каждый. :twisted: : А вообще после 3-х переделок просто борзо оставлять сколы, или мастера "не мастера". 8) Сколько ты отдал за покраску? И город назови . :wink:
Цвет со временем посветлеть не может. В зависимости от краски он либо останется таким же, либо слегка потемнеет.
Ну а соотношение цена/качество каждый определяет для себя.
Интересно все же цену покраски узнать.
Место проживания и покраски Днепропетровск, Украина. Цена 420$ за покраску и антикоррозию плюс мои материалы. Сто в гаражах. Хлопцы молодые, но языкатые.
в гаражах. Но цены в фирменных сервисах от наших отличаются % на 20-30.
Так что можно приравнять к покраске у нас за 10 тыс.
Если так, то за 10 тыс у нас могут покрасить в приличном месте.
Именно только покрасить без подготовки и материалов.
Либо подготовить и покрасить в сервисе похуже. гарантия "как получится"
Так что, в общем то сколько заплатил на столько и покрасили.
Но я бы все же требовал перекрас капота в цвет, либо компенсацию. Ибо, если краски от "родного" разведения не осталось, то попасть в цвет в гаражных условиях будет сложновато.
забрал я наконец свою машину. Сделали нормально все одного цвета все блестит и переливается. ДОВОЛЕН
Всем привет,
Кто нибудь пользовался ? Если да, поделитесь впечатлением и где делали
http://www.anticor.ru/technol.htm
согласен, я лично, свой бывший авто (412-ый) и с наружи и с нутри промазывал "гремучей смесью" - это "варево" такое из пушсала, отработки, битуума и ещё какой-то хрени... Причём и пороги проливаются на раз, железо потом, когда отслаиваться эта бня начинает, выглядит как новое...[/quote]
что то я непонял счем ты согласен??? стем что мастика битумная ЗЛО или наооборот что штука хорошая???
[quote=илья]согласен, я лично, свой бывший авто (412-ый) и с наружи и с нутри промазывал "гремучей смесью" - это "варево" такое из пушсала, отработки, битуума и ещё какой-то хрени... Причём и пороги проливаются на раз, железо потом, когда отслаиваться эта бня начинает, выглядит как новое...[/quote]
что то я непонял счем ты согласен??? стем что мастика битумная ЗЛО или наооборот что штука хорошая???[/quote]
Мастика - это всё таки фигня, по сравнению с моим варевом, поверь, испробовал на моём Москвиче всё, что тогда предлагали, и лучше моей смеси не было ничего...
А, кстати, вопросец, вы мастикой как промазывали, просто по железу? Не обрабатывая, не нагревая?
кстати, весьма полезный топик... машины у нас почти у всех гнилые и старые... лохматых 80-х годов...
я вот тоже подумывал заняться антикоррозийной защитой...(ну самостоятельно конешно... тратить деньги на сервисный антикор для 20-ти летней машины - помоему извращение...да и лучше от этого врядли бует...).
2 Opelevodila. а поточнее рецептик бы?в пропорциях чтобы... как готовить и как наносить...греть или что?... да , и у тебя ж там входит всетаки битум... он действительно необходим?
а кто знает, продаются ли антикоры для самостоятельных работ имеено для "пожилых" машин?чтобы с ингибиторами этими долбанными? (а то всяких то там битумных и резинобитумных мастик навалом...)
я вот видел что некоторые люди прыскают на крашенные и некрашенные поверхности машины слой вэдэшки (именно как подобие антикора, а не для того чтоб чето отвернуть...)... она же типа влагу вытесняет...
Просто сланцевой мастикой - не советую (сам родом из этого городишки - знаю). Самый лучший и проверенный метод - "варево". На пятёрке и десятке я делал пропорцию: 1/3 "мовиля", 1/3 пушечного сала и 1/3 этой самой МСА (мастика сланцевая автомобильная). Нагревал (перемешивая) и, с помощью мощного компрессора, захреначивал днище (в пороги "варево": 1/2 мовиля+1/2 пушсала). Эффект обалденный!
[quote
Второй Кадетт обработан препаратами Раст-Стоп [/quote]
Тоже хочу обработать этим составчиком, так как очень уж ладно обьясняют про его действие, цена вроде бы не самая запредельная, берутся за 4700 за все машину(внутри,снаружи) Только долго
сказали в пятницу вечером загонишь, в субботу вечером получишь, типа отмыть старое просушить и обработать
Имеется два лейбла значек Опель на капот которого я так долго ждал и значек OPEL вот ....Данные девайся хочу покрыть прозрачным фосфором....чтоб как темнело МОлния загоралась!!!!!
во как. Я сделал как взял девайс......покрыл грунтовкой по ластику.....потом краска....но уже 2-ой день краска мягкая как только в руки берешь сразу следы..........помогите ИБО хочу все сделать красиво!!!!!!!!!!!
А может это не краска мягкая, а грунтовка не высохла? Или требуется термо сушка?
Дал высохнуть часа 2-а ........грунт сохнет вообще минут 10
на отлип необходимо от 10 до 30 мин. А на укрыв краской от 2-6 часов после нанесения. Лично я сталкивался с грунтовками, с такими данными. У нас тут на форуме же есть проф. маляршик, обратись к нему, может что подскажет.
Ребята, кто-нибудь может поделится технологией покраски в металлик. Хочу попробовать сам покрасить. Один раз имеет место быть подвигу. Может ссылками поможете где можно почитать. Хочу купить пистолет, а вот с компрессором не определился - дорого. Сейчас собираю теорию, чтобы к весне все осуществить. В общем хочу знать как можно больше начиная от подборки материалов заканчивая полированием. Я думаю всем будет интересно и совместными усилиями что-нибудь получится. Хотелось еще чтобы поделились с нами профессионалы. Вобщем Пишите Интересно :!:
[quote=Michail]Ребята, кто-нибудь может поделится технологией покраски в металлик. Хочу попробовать сам покрасить. Один раз имеет место быть подвигу. Интересно :!:[/quote]
Ну тогда держи для затравки!
Может передумаешь и доверишь профессионалам имеющим необходимое оборудование и условия :twisted: :
По теме, если кому интересно.
МАТЕРИАЛЫ
Среди всего богатства выбора я остановился на материалах фирмы SOLID. Этот производитель идеально сочетает в себе цену и качество. Здесь я привожу описание видов шпатлевок и область их применения.
Итак, шпатлевка Glas, со стекловолокном, характеризуется высокой механической прочностью, в связи с чем рекомендуется для заполнения глубоких неровностей. Длина волокон в ней не очень большая - около 1-1,5 см. Это позволяет вымешивать ее так же, как и все остальные виды шпатлевок, а именно - рубящими движениями, стараясь выдавить из массы воздух. Шпатлевка очень прочная, благодаря чему позволяет заделывать даже небольшие очаги сквозной коррозии. Однако на больших поверхностях, где металл "играет" (например, крыша автомобиля) использовать этот вид шпатлевки не стоит, ведь она абсолютно неэластична. Оптимальные места использования - стойки кузова пороги, арки и другие детали низа автомобиля.
Alu - шпаклевочная масса с частицами алюминия - достаточно универсальный продукт. Благодаря своей очень мелкой структуре (пожалуй, одна из самых мелкозернистых шпатлевок), способна заполнять даже очень мелкие царапины. При этом риск образования сколов в местах перехода от шпаклеванной поверхности к нешпаклеванной минимален. Вместе с тем, характеризуется высокой механической прочностью. Особенно рекомендована для работ на горизонтальных поверхностях, подвергающихся температурным воздействиям (например, капот автомобиля): благодаря большому содержанию алюминия, она имеет коэффициент температурного расширения, близкий к аналогичному показателю металла. Это позволяет избежать образования трещин и отслоения в местах шпаклевания. Шпатлевка наименее подверженная усадке: наполнитель в виде алюминиевой пудры неспособен напитать большое количество растворителя.
Облегченная шпатлевка Leicht на 30% легче обычных шпаклевочных масс. Исходя из этого, может быть рекомендована для ремонта тех элементов, где объем работ высок, а увеличение веса детали не должно быть ощутимым. Достаточно крупное зерно наполнителя представляет собой микрогранулы стекла, полые микрошарики. Это и обеспечивает ее низкий удельный вес.
Full - наполнительная шпаклевочная масса. Основной продукт, применяемый в ремонте автомобильного транспорта. Среднезернистая, с прекрасными наполнительными свойствами. Используется для так называемого "сплошного" шпаклевания. Позволяет качественно выводить плоскость элемента с помощью рубанка.
Универсальная шпатлевка Multi получила свое название из-за способности обеспечивать нормальную адгезию к разным типам поверхностей, включая алюминиевые, стальные, оцинкованные, гальванизированные. Мелкозернистая может использоваться в качестве доводочной шпатлевки.
Шпатлевка Fein - доводочная. Мелкозернистая, обладает кремовой консистенцией. Благодаря этому не оставляет пор и рекомендуется для заполнения мелких дефектов поверхности: небольших царапин, шлифовальных рисок, пор. Является отделочной шпатлевкой при предварительном нанесении наполнительных: Glas, Full, Leicht.
Flex - шпатлевка с пластификатором. В основе - смесь смол с измельченными частицами резины и пластмассы. Связи очень эластичные, как бы "опоясанные" смолой. Применяется для работ по пластмассовым деталям, в основном – бамперам автомобилей. Обладает исключительной эластичностью и адгезией к пластиковым поверхностям.
Наждачка
Шлифовальную бумагу я использую фирмы SIA. Во-первых, она более стойкая к износу, во-вторых, эта компания предлагает большой выбор различных абразивов практически под любой инструмент.
Краска
Краску для покраски дорогих машин я приобретаю у фирмы R-M ® хоть и дорогая, но она того стоит.
Для покраски более дешевых машин подойдет KOLOMIX, SАDOLIN и т.д.
ШПАТЛЕВКА
Итак, начнем. Первое что надо сделать это удалить ржавчину. Для этого места, где есть ржавчина надо зачистить "болгаркой" и обработать антикором (ортофосфорной кислотой). Если машина проржавела до дыр, то вам не обойтись без сварки. Хотя можно "завалить" шпатлевкой, но это не надолго, так что на этом останавливаться не буду.
Далее, если это необходимо, надо отрихтовать битые элементы. Отрихтовать нужно как можно более приближенно к начальной форме, что бы слой шпатлевки не превышал 10-15мм. (это максимум). После того как антикор закончил свою работу (от 30мин. до 1 суток в зависимости от применяемого средства) обработанные места надо промыть водой (хотя некоторые препараты, такие как "АНКОР-1", не требуют смывания).
Далее места, на которые будет ложиться шпатлевка надо тщательно зачистить наждачкой (P80). Шлифовальное зерно именно такого размера обеспечивает, во-первых, хорошее сцепление слоя шпатлевки с поверхностью, а во вторых, исключает усадку шпатлевки, т.е. не позволяет проявиться шлифовальным рискам сквозь слои покрытий.
Однако слепое следование этой рекомендации в некоторых случаях может оказать плохую услугу. К этим случаям можно отнести, например, удаление небольшой царапины. Применяя при этом мелкозернистую шпатлевку, необходимо использовать для подготовки бумагу более мелкой градации (например, Р150). Ведь слой шпатлевки будет небольшим, а значит, риск его усадки возрастает. Кроме того, небольшой слой шпатлевки будет удерживаться на поверхности, "цепляясь" за небольшие риски, и работа грубой наждачкой (такой, как Р80) здесь неуместна.
Примерно те же рассуждения касаются и случаев не сплошного шпаклевания детали (а это примерно 99% случаев шпаклевочных работ). Здесь следует помнить, что достаточно толстый слой шпатлевки накладывается лишь в средине дефекта, а чем ближе к краям шпаклеванного места, тем слой шпатлевки тоньше. Именно поэтому периферийные зоны следует обрабатывать шлифовальной бумагой градации Р150.
Далее места шпаклевания надо обезжирить при помощи обезжиривателя или силиконовой смывки, в крайнем случае, растворителем.
Нанесение слоя антикоррозийного грунта - операция, в подавляющем количестве случаев мастерами игнорируемая. Между тем, есть виды работ, в которых без слоя грунта не обойтись.
Прежде всего, следует помнить о том, что в процессе ремонтной окраски автомобиля мы стремимся повторить конвейерную технологию окраски с максимально возможной при этом защитой металла. При этом гораздо большой слой покрытий (из-за применения шпаклевочных масс) должен обладать достаточной адгезией (цепкостью). Таким образом, мы выделили две основные причины, по которым необходимо применение первичного (антикоррозийного) грунта:
1) достижение максимальной антикоррозийной защиты.
2) получение высокой адгезии к основанию наносимых в последствии слоев.
Еще есть виды работ, применение в которых антикоррозийного грунта является обязательным. К ним относятся работы на оцинкованных или алюминиевых поверхностях. Дело в том, что только специальные виды шпатлевок имеют сравнительно высокую адгезию к указанным видам металлов. В месте с тем, не все виды работ могут быть выполнены этими шпатлевками. Так, большие неровности рекомендуется заполнять шпатлевкой со стекловолокном, но она не имеет хорошей адгезии к алюминию. Выход здесь может быть один: на металл наноситься слой грунта, а на грунт - любой вид шпатлевки.
Теперь берем шпаклевку, добавляем отвердитель и тщательно перемешиваем. Разводить надо столько шпатлевки, сколько вы израсходуете за один раз. Если вы разведете сразу всю банку, то через 15мин вы ее выкинете и поедете за новой банкой. После того как вы тщательно перемешали шпатлевку, наносите ее на машину с помощью шпателей, и ждете пока она высохнет (от 10 до 30 мин.).
На те места, где слой будет превышать 3 мм лучше сначала нанести шпатлевку со стекловолокном. После того как шпатлевка высохла ее надо ее зачистить с помощью деревянного бруска (или специальной колодки) и наждачки.
Не пытайтесь за один раз вывести неровность, это редко получается даже у супер-профи. Шпаклевать одно и тоже место придется несколько раз до тех пор, пока оно не станет ровным и не будет на нем даже маленьких ямок и сколов, а переход между шпатлевкой и поверхностью должен быть размытым и неощутимым. Зачищать шпатлевку надо наждачкой Р80, а последний слой Р120 или Р150 используется наждачка "на сухую".
Вот несколько рекомендаций по нанесению шпатлевки:
1. Тщательно вымешивайте шпатлевку с отвердителем. Плохо размешанный отвердитель, который не вступит в реакцию со смолой, обязательно проявится сквозь все слои покрытия и образует на покровной эмали рыжевато-красные пятна.
2. В зависимости от окружающей температуры процент добавления отвердителя меняется от 1,5% при высоких температурах до 3% при низких. Чрезмерное добавление отвердителя приведет к тем же дефектам, что и в п.1.
3. Емкость со шпатлевкой должна быть плотно закрыта, чтобы из нее не испарялся растворитель, иначе шпатлевка будет менее эластичной при нанесении.
4. При устранении больших дефектов лучше нанести несколько тонких слоев, чем один толстый. Толстый слой может оказаться недостаточно плотным, в нем может находиться большое количество пузырьков воздуха. При шлифовании они превратятся в кратеры, требующие заделки мелкозернистой шпатлевкой либо останутся внутри слоя и смогут вызвать дефекты покрытия позже.
5. Между последовательно наносимыми слоями шпатлевки необходимо выдержать интервал времени от 15 минут до 1 часа. В течение этого времени слой шпатлевки еще будет оставаться способным принять последующий слой без предварительного шлифования.
6. Шпатлевку Alu следует вымешивать особенно тщательно: тяжелые частицы алюминия могут осесть в глубину слоя, а на поверхности останется несвязанная с отвердителем смола.
7. Для крыши, капота, дверей и других элементов кузова, где отмечается вибрация, наиболее предпочтительной является шпатлевка Alu.
8. Шпатлевка Glas, наоборот, должна использоваться на тех элементах кузова, где вибрация отсутствует (например, пороги). В противном случае толщина ее слоя и неэластичность структуры могут вызвать дефекты ремонтированной поверхности.
9. Если с момента нанесения шпатлевки Glas пройдет более 12 часов, то шлифовать ее станет намного сложнее. Вызвано это тем, что в ее состав входит только стекловолокно, и нет ни одного наполнителя, облегчающего шлифование. Вывод: к шлифованию этой шпатлевки лучше приступать в тот же день.
10. При использовании крупнозернистых шпатлевок (Glas, Full, Leicht) желательно в качестве последнего слоя нанести мелкозернистую (например, Fein). Это не только обеспечит более высокое качество получаемого покрытия, но и уменьшит расход грунта-порозаполнителя, сократит время его сушки и общие затраты на ремонт.
11. При использовании шпатлевки Flex обязательно сошлифуйте старое лакокрасочное покрытие бампера в месте шпаклевания.
После того как машина зашпаклевана, ее надо загрунтовать.
ГРУНТОВКА
Для чего применяется процесс грунтования и нужен ли он? Дело в том, что после шпаклевания вся ремонтируемая поверхность состоит из большого числа переходов одного материала в другой: полиэфирной шпатлевки в метал, метал - в старое лакокрасочное покрытие и т.д. Кроме того, шпатлевка, какой бы качественной она ни была, может иметь большое количество пор, незаметных глазу.
Равномерным слоем нанесенная на такую поверхность автоэмаль взаимодействует с неоднородной подложкой по-разному. процесс реагирования растворителей и смолы краски в зашпаклеванных местах идет более интенсивно, чем на поверхности старого лакокрасочного покрытия. Участки открытого металла полностью инертны к покровной эмали и не создают с ней необходимой адгезии. Поры на шпатлевке проявляются в виде кратеров. Все границы переходов одних материалов в другие явно выражены и несколько приподняты, причиной чего является большое количество растворителя, попавшего под края этих слоев. Процесс высыхания и отвердения краски идет на окрашенном кузовном элементе неравномерно, выявляя оригинальный, замысловатый, с эстетической точки зрения даже красивый рельеф, но абсолютно не приемлемый к эксплуатации.
Перед тем как нанести грунт-наполнитель надо машину "замыть". Для этого берем наждачку "на мокрую" Р400 и с водой зачищаете всю машину до тех пор, пока она не станет матовой, так же можно "замыть" и без применения воды для чего надо взять наждачку Р240 "на сухую".
После того как машина высохнет (я надеюсь, вы догадаетесь ее помыть) ее надо обклеить, т.е. заклеить при помощи бумаги и малярной ленты (в крайнем случае, скотча) те места, которые не будут красится (стекла, фары, ручки и т.д.).
Когда машина заклеена, можно приступать к грунтовке. Для этого вам понадобится компрессор и пульверизатор. Разведите грунтовку, установите компрессор на давление 3 атм. и в несколько слоев (давая грунту подсохнуть между слоями) начинаете грунтовать те места, которые вы шпаклевали. После грунтовки на грунт надо положить проявку, т.е. нанести с пульверизатора пылью немного краски контрастного цвета. Теперь надо подождать пока грунт высохнет и просядет. Это около 1-2 дня.
После того как грунт высох его надо опять замыть (о как это "любят" маляра). Для этого берем наждачку "на мокрую" Р600 или Р320 "на сухую", зачищаем грунт до тех пор, пока не исчезнет краска, которой давали проявку и не забудьте пробежаться по всей машине. Если вы будете красить машину в металик, то надо еще раз пройтись наждачкой Р800.
ПОКРАСКА
Вот мы и подошли к самому ответственному моменту. Здесь я опишу сам процесс покраски акриловой краской. Покраску в металик, без малейшего опыта в покраске, произвести практически не возможно по этому этот процесс я опущу.
Перед покраской машину надо как следует вымыть и выдуть всю пыль из проемов, багажника из-под капота и т.д. Теперь надо машину заново обклеить (как и перед грунтовкой). Производить покраску следует пульверизатором для окраски металлоизделий. Можно купить самый дешевый в нашем городе более-менее приемлемый пульвер стоит 17$. Перед тем как красить надо машину обезжирить. Лучше всего специальным обезжиривателем или силиконовой смывкой, но пойдет и 646 растворитель. Дальше надо развести краску, примерно на 2 части краски 1 часть растворителя. При опускании в краску проволоки краска должна с нее стекать тонкой струйкой, почти капать (но не капать). Лучше всего использовать 647 растворитель, но пойдет любой 646, 647, 648. Чем выше число, тем он жирнее и тем больше шансов наделать подтеков, так что я рекомендую использовать 646, на качество это не повлияет.
Красится машина в три слоя минимум при давлении 3-4 атм. Промежуток между слоями 15-30мин. Первый слой самый тонкий практически ничего не перекрывает. Далее я советую закрасить те места, где лежит грунт (не забывайте давать краске подсохнуть, иначе она потечет). Второй слой ложится уже хорошо. И, наконец, последний слой или так называемый на блеск. Этим слоем вы должны положить краску так, что бы она лежала равномерно и не было полос, красить надо последовательно, если вы вернетесь подкрасить матовую полосу чуть позже вы не чего не сможете сделать. Не старайтесь навести блеск идеально, можете наделать подтеков. Добиться блеска можно и с помощью полировки. Главное чтоб не было просветов и непрокрашенных мест. И последнее: начинать красить нужно с крыши потом капот, багажник, бока.
Теперь еще пару советов:
Размер окрасочного факела.
Любые операции и процессы преследуют цель минимальных временных затрат. Ну... почти все процессы. Технологические, по крайней мере. Потому, чем шире и равномернее факел у пульверизатора, тем меньшее число проходов можно сделать маляру при окраске кузовного элемента, тем равномернее будет распределение распыляемого продукта по поверхности.
В частных случаях, например, при частичных ремонтах, подкраске, прокраске арок колес, контуров элементов оклеенного автомобиля, каких-либо мелких деталей регулировка факела, давление на входе, подача краски осуществляется, конечно, по желанию маляра и исходя из необходимости. Но, в общем, и целом повторяем: окрасочный факел должен быть максимальным. Для этого следует полностью открыть вентиль регулировки величины факела.
Подача краски.
Если говорить об окраске кузовных элементов, значительных поверхностях, то рекомендуется подачу краски открывать почти полностью. Максимальный расход краски происходит при 3-4 оборотах регулировки подачи материала на большинстве пульверизаторов, когда сопло краскопульта максимально открыто. Но для новичков лучше красить при небольшой подаче т.к. вероятность подтеков возникает прямо пропорционально подаче краски.
Расстояние до окрашиваемой поверхности.
Для пистолетов с высоким давлением распыления на выходе это расстояние должно быть не менее 20-25 см. Дело в том, что большим давлением создается факел «треугольной» формы и сравнительно широким он может стать лишь на приличном удалении от распылительной головки пистолета. К тому же высокое давление обеспечивает большую скорость частиц краски в факеле, а значит, при небольшом расстоянии до объекта окраски очень большими будут потери ЛКМ при распылении. Для современных пистолетов характерны меньшие давления распыления, другая форма факела и, соответственно, меньшие расстояния до окрашиваемой поверхности.
Скорость движения краскопульта.
Средняя скорость перемещения пульверизатора вдоль окрашиваемой поверхности обычно составляет 40-50 см в секунду. То есть один проход при окраске кузовного элемента от края до края занимает около 2 секунд. Начинающим малярам можно рекомендовать в шутку музыкальные «и раз, и два». Указанная величина носит рекомендательный характер и вполне допускает некоторые отклонения. Вообще, хочется сказать, что скорость движения краскопульта должна обеспечивать необходимую толщину покрытия при определенных: - размере окрасочного факела; - степени его перекрытия при последовательных проходах; - производительности краскопульта (подаче краски и размере сопла); - расстоянии до окрашиваемой поверхности.
Другими словами, все приведенные выше технологические параметры нанесения ЛКМ вступают здесь во взаимосвязь. Можно, например, быстро вести пульверизатор вдоль окрашиваемой поверхности с большой подачей краски или медленно с малой и получить одинаковое по всем параметрам покрытие. Или, не меняя подачи материала, можно красить, быстро перемещая пульверизатор с большим перекрытием факела или медленно с малым перекрытием - результаты окраски будут схожи. Каждому мастеру присуща своя индивидуальная методика нанесения краски, которая может в каких-то деталях быть отличная от стандарта, описанного мной.
ЗЫ Ногами не пинать, текст не мой.
Никос, Спасибо, полезная инфа, а красить буду пробовать все равно сам[/b]
Недавно мне переварили днище и заменили задние арки, машину подготовили к покраске зашпоклевали, зашкурили НО...покраска в Москве в техцентрах стоит баснословных денег, а отдавать их жалко на такую машину (Кадет GSI 86г.) Решил как бы сам (есть компресор и пуливезатор) вот хочу узнать у тех кто красил советов перед делом таким или мож кто знает в Москве или в подмосковье мастеров частных которые качественно делают и не обдирают???
Хэлп!
[quote=TipTop]Недавно мне переварили днище и заменили задние арки, машину подготовили к покраске зашпоклевали, зашкурили НО...покраска в Москве в техцентрах стоит баснословных денег, а отдавать их жалко на такую машину (Кадет GSI 86г.) Решил как бы сам (есть компресор и пуливезатор) вот хочу узнать у тех кто красил советов перед делом таким или мож кто знает в Москве или в подмосковье мастеров частных которые качественно делают и не обдирают???
Хэлп![/quote]
Я красил сам, сложного ничего нет главное наловчится!
Тем более у тебя есть компрессор!!
Тебе нужно тёплое сухое помещение, гараж например.
2-3 банки краски (+отвердитель, разбавитель). Краску брал Vika( не дорогая и давольно хорошая)
2 литровых банки грунта, я брал Body
Попробуй для начала на какой нить металической поверхности, расстояние от писталета 25-30 см.
Намочи пол, и все стенки помещения ( чтоб было как можно меньше пыли!
Самое главное! У пистолета 2-й режим, при лёгком нажатии идёт подача воздуха под давлением, при большем нажатии начинает подаваться краска. Так вот, самое главное начинай красить как бы до начала окрашиваемой поверхности и плавно переходи на саму поверхность!( дабы избежать подтёков)
Крась как можно более тонкими слоями, (я красил в 3 слоя). Но можно и в 4-5. Главное найти баланс между скоростью ведения пистолета( медлено- будут подтёки, сразу могут и не появится- а через 2 минуты вылезут- обидно бывает.
Короче, первый слой слегка наброски
2-й более полная покраска
3-й разводи краску пожиже- чтоб придать "глянец"
Я снял двери, крылья и бампера- красил отдельно.
начинал с капота и по часовой вокруг всей машины.
ну вот так можно сказать на пальцах объяснил, вообще надо показывать..
Получилось вот так http://mskdanger.narod.ru/MyCar.htm
Мда прикольно ты сделал кадет как новый!!!! но у меня по типу жестянки всё в порядке, чтож ты меня впечатлил проделанной работой
надо тоже пробовать, а то хорош платтить дядям чужим..
Кстати можешь отчёт финансовый прикинуть что по чём тебе обошлось?? Краска там сколько и по чём и т д
ну всё вышеописанное правильно, почти, если у тебя ещё и новое железо, то перед покраской надо наносить протравливающий грунт, естесно прямо на железо, он как бы гальванизирует или типа того, прямо по этому грунту наносится акриловый грунт, можно и боди 2х компонентный, после нанесения сушишь его и шлифуешь наждачкой Р600, после шлифовки красишь.. но обязательно акрилом, ну или в худшем случае алкидом(не советую), акрил на твой выбор, либо металлик, либо просто однослойка, даже не думай красить МЛом, ибо я не думаю что ты сможешь в гараже создать ходя бы 80 градусов... Про воду точно подмечено, перед покраской подмети, и намочи всё что можно, ну и купи костюм, он рублей 80 стоит.. про пистолет ничего не скажу, есть пистолеты за 200р ими можно только стены в гараже красить, а есть и за много уе... я красил свою пистолетом Sata причём для металика нужно два: низкого давления для базы и высокого для лака... Кстати для справки, у меня покраска металликом стоит 4500(работа)
[quote=TipTop]Мда прикольно ты сделал кадет как новый!!!! но у меня по типу жестянки всё в порядке, чтож ты меня впечатлил проделанной работой
надо тоже пробовать, а то хорош платтить дядям чужим..
Кстати можешь отчёт финансовый прикинуть что по чём тебе обошлось?? Краска там сколько и по чём и т д[/quote]
КРАСКА БЫВАЕТ 2-Х ВИДОВ, ЕСЛИ КРАСИШЬ НЕ В КАМЕРЕ ТО НУЖНА АКРИЛОВАЯ я такую брал
-Грунт Body - банка 1л 230 р. 2-3 шт.
-Краска Vika- 3 банки+ 3 шт Отвердителя+ 3 шт разбавителя = 2700 р Хоть и наша краска, но на редкость охренительной оказалась!!
Покупал этим летом в Южном порту м. Сухаревская там мужики толковые всё объяснят.
После грунтовки машину оставь по возможности на сутки а лучше на 2-е чтоб наверняка(смотря какая t )! потом надо всю опять перетереть шкуркой 320 лучше всего, но можно и 180-кой, хотя у меня царапеты остались на крыше.
Перед покраской окрашиваемые поверхности надо протереть от пыли растворителем 650-м - 80 р, бери 2 бутыля (тока протирай слегка пропитанной тряпкой, а то весь грунт снимешь=) )
На банку краски нужна баночька отвердителя.
А на 3 банки краски надо как оказалось всего 2 разбавителя=) так что меня развели ещё на 1=) За мной неповторяй.
Я тебе всё это сказал с запасом, у меня ещё где- то 2/3 банки краски осталось!
КСТАТИ! Мешай отвердитель в краску только перед началом покраски, ато краска даже если банку плотно закроешь кристалезуется за 2-3 дня!=)
После перемешки дай постоять минут 10, главное чтоб краска была не очень жидкая и не очень густая( можно палочькой пробовать- окунаешь в банку, и смотришь она должна быть по плотности примерно как масло.
Еще совет: на банку краски лей банку отвердителя потом отливай примерно половину в посудену какую нить, да постоять и начинай разводить разбавителем до нужной плотности а потом в пулевер. - так будет экономичьнее, и точно не ошибёшься.
И ещё: если всё таки пошёл подтёк, не трогай его тряпкой не в коем случае!! Лучше возьми его и снеми прямо пальцем! А лучше всего вообще не трогай- потом как высохнит его надо мелкой шкуркой 1500 или 2000-й сначала потереть по вертикали, потом по горизонтале, ну а потом палеролькой, и нехрена не останется!
Если вдруг прилипнут какие нить насекомые- тож неотчаивайся- всё как с подтёком.
Машинку день на 3-й( если в гораже сохла) помой водичькой с уксусом 300 мл на 5 л воды- краска дубеть начьнёт. полное высыхание недели через 2, мыть на мойке можно дето через месяц.
А летом всю тачьку мелкой наждачькой натри, а потом образивной пастой- палеролькой- буит как с завода- поетому и хорошо в много слоёв красить, весь верхний сойдёт, а с ним и пыль и вся херь.
[quote=Дэн]ну всё вышеописанное правильно, почти, если у тебя ещё и новое железо, то перед покраской надо наносить протравливающий грунт, естесно прямо на железо, он как бы гальванизирует или типа того, прямо по этому грунту наносится акриловый грунт, можно и боди 2х компонентный, после нанесения сушишь его и шлифуешь наждачкой Р600, после шлифовки красишь.. но обязательно акрилом, ну или в худшем случае алкидом(не советую), акрил на твой выбор, либо металлик, либо просто однослойка, даже не думай красить МЛом, ибо я не думаю что ты сможешь в гараже создать ходя бы 80 градусов... Про воду точно подмечено, перед покраской подмети, и намочи всё что можно, ну и купи костюм, он рублей 80 стоит.. про пистолет ничего не скажу, есть пистолеты за 200р ими можно только стены в гараже красить, а есть и за много уе... я красил свою пистолетом Sata причём для металика нужно два: низкого давления для базы и высокого для лака... Кстати для справки, у меня покраска металликом стоит 4500(работа)[/quote]
Насчёт металика, я нашему товарищу заморачиваться несоветую! Т.к. опыта нет! А с лаком жуткий гемор! Его в отличии от краски не видно! Да и стоимость краски не маленькая для экперементов!
ТАк что однозначьно АКРИЛОВУЮ бери - с ней работать удобно.
Успехов тебе в твоих начинаниях!!
Тогда вот еще вопрос . Машина у меня вроде покрашена неплохо , ну в том смысле что краска не пузыриться как мининимум и даже после переварки задних ароки крыльев нет никакой гнили . Так вот хочу я ее покрасить , а как лучше этот процесс организовать не знаю . В наличии будет бокс , компрессор , пульвер и ... Вот тут надо по конкретнее про расходники и тонкости при покраске не на голый металл . Обьясните механнику как стать маляром
сразу скажу на счёт Viki, да, красочка ничего, но у неё очень плохая укрывистость, поэтому не жалей, лей поболе, но лучше много тонких слоёв, чем несколько жирных, иначе потечёт, первый слой напыли не толсто, сделай выдержку минуты 3 и потом дальше, и кстати, перед краской грунт шлифуется наждачкой(а шкурка у мужиков на другом месте!!!!) Р600, если возьмёшь крупнее останутся риски под краской, и не стоит обезжиривать грунт растворителем, есть такая штука называется антисиликон, бывает и Боди и Вика, ну или просто бензином, тоже хорошо, а краску разводить можно обычным 649, и нефиг придумывать всяких разбавителей....
Понятно
[quote=Red Snapper]Понятно
[/quote]
Давайте еще поделимся Адресами и рекомендациями Боксов где красят тачки и скока это будет стоить и стоит ли этим заморачиваться
[quote=djprofessor][quote=Red Snapper]Понятно
[/quote]
Давайте еще поделимся Адресами и рекомендациями Боксов где красят тачки и скока это будет стоить и стоит ли этим заморачиваться [/quote]
Мне над тоже подкрасить багажник, въехал зимой, мля!
Когда просто так красят металл или старую краску практически без подготовки - это называется "облить краской", "на продажу".
Пару месяцев конечно вид будет, но потом в лучшем случа вылезет ржавчина, но скорее всего краска просто облетит :roll:
ну я как понял у тебя менялись задние арки, и наверное всё уже зашпаклёвано, и теперь ты хочешь заодно с задними крыльями покрасить всю машину.. правильно??.. дык вот берёшь в правую руку наждачку(600-800), а в левую тряпочку, кунаешь наждачку в ведро с водичкой, и начинаешь"шкурять":-) до снятия гланца, тобишь чтобы старая краска была матовая...если встречаются сколы и царапины, то их надо тоже выводить... но если прошлифуешь до металла, то тогда придётся ещё и грунтовать, а задние крылья тебе придётся всёравно грунтовать, ибо на шпаклю нифига не красится..., а ещё лучше перед грунтованием, шпаклю залить порозаполнителем, он скрывает поры и мелкие неровности, но его тоже надо шлифовать.... короче нюансов просто море.. и так сразу всё не рассказать... есть люди которым надо чтобы машина просто блестела, а некотором, чтобы не было ни одной вмятинки. Я когда свою готовил, руководствовался последним принципом, ну естесно и провозился 2 месяца только с подготовкой, при том что у меня есть квалификация, и занимаюсь этим я с 14 лет :-))Так что если что спрашивай, по ходу дела объясню,ну а товаришу djprofessor, скажу что заморачиваться не стоит если пофиг как выглядит машина, как говорится каждому своё! Вот на прошлой неделе приезжал ко мне чувачёк на классике жанра Mercedes S600 V12(!) машина 97 года, ну такая стрёмненькая ржавчинка везде, в сколах в царапинах, видно что красилась, ибо цвета элементов различаются, причём сильно, ну короче типа решил сделать косметику, когда я ему оценил всю работу в 35 штук... этот тип решил что лучше ездить на ржавом корыте... причём у него наверняка эти денги лежали в барсетке на мелкие расходы :-), а есть клиенты которые делают 2106 78 года за 50 штук.... вот таких уважаю :-))))
[quote=Дэн]ну а товаришу djprofessor, скажу что заморачиваться не стоит если пофиг как выглядит машина, как говорится каждому своё! Вот на прошлой неделе приезжал ко мне чувачёк на классике жанра Mercedes S600 V12(!) машина 97 года, ну такая стрёмненькая ржавчинка везде, в сколах в царапинах, видно что красилась, ибо цвета элементов различаются, причём сильно, ну короче типа решил сделать косметику, когда я ему оценил всю работу в 35 штук... этот тип решил что лучше ездить на ржавом корыте... причём у него наверняка эти денги лежали в барсетке на мелкие расходы :-), а есть клиенты которые делают 2106 78 года за 50 штук.... вот таких уважаю :-))))[/quote]
Обалдеть Этож как надо болеть Авто чтоб так извращаться Я думаю так может извратиться то человек способный сам это сотворить а так даже 20000 р за кадет жалко тк могжно их добавить и купить другую машинку!
Почему спросил про облитие краски тк у моекй машинки видок ужасный нах и вот думаю чтоб скрыть небольшие очаги ржи чем лучше закрасить Ну чтоб дешево!
Цвет у мя белый + Мятая дверь
http://photofile.ru/image.php?id=22869097&pager=2
[quote]Почему спросил про облитие краски тк у моекй машинки видок ужасный нах и вот думаю чтоб скрыть небольшие очаги ржи чем лучше закрасить Ну чтоб дешево!
Цвет у мя белый + Мятая дверь
http://photofile.ru/image.php?id=22869097&pager=2[/quote]
Леш, ты о двери гвозди точил?
выкинь эту дверь и поставь другую с разборки, которую не нужно красить, будет дешевле и лучше, чем дешево перекрашивать.
Как вариант - с глаз долой, что листом бумаги прикрыть, покрасить нитрокраской из балончиков. Вид будет убийственный, зато в баксов 15 уложиться можно
Сам так после рихтовки до капитальной покраски подкрашивал голый металл. :roll: На безконтакной мойке постоянно часть такой "подкраски" смывало.
Если лом ржавчину вычищать и мелкие вмятины рихтовать, то можно то, что уже поржавело обработать ортофосфорной кислотой, до появления черного налета (это пассивирование, его смывать не надо) когда высохнет хорошо протереть тряпкой, замазать шпаклевкой-волосянкой. А поверху хоть балончиком, хоть аракалом.
[quote=Dj Ujin][quote]Почему спросил про облитие краски тк у моекй машинки видок ужасный нах и вот думаю чтоб скрыть небольшие очаги ржи чем лучше закрасить Ну чтоб дешево!
Цвет у мя белый + Мятая дверь
http://photofile.ru/image.php?id=22869097&pager=2[/quote]
Леш, ты о двери гвозди точил? [/quote]
Нет эт Бутылка шампанского и темный дворик возле дома + Незаметно подкравшийся Фургон :oops:
хм...интресно посмотреть на того кто 50000 (я так понимаю российский рублей) вкладывает в шаху 78 года!!!! А та кспасибо за совет если что ещё обращусь, ща тока морозы спадут а то 30 жмёт который день в Москве и на чну потихоньку шкурить свой GSI!!
Хотелось бы спросить у Дэна совет:
Какой краской по его мнению лучше красить (не металлик, производитель)
Аналогичный вопрос и по упомянутым выше грунтам
Это смотря на какую сумму ты расчитываешь и сам ли будешь красить...., а так любой кроме алкида, ибо он когда высыхает становится как пластилин... Если красишь не сам, тогда МЛ и не парься, разницы с акрилом не заметишь, единственное но заключается в том что темп. сушки должна быть не меньше 80 градусов... а из-за такой температуры может и шпаклю повздувать. Самый дрогой и качественный вариант, это естессно акрил, их много разных фирм, разница только в цене и то не большая(Vika, Body, Helios)перед покраской наносится грун тоже акриловый 2х компонентный(я пользуюсь Body 4+1)ну вообщем спрашивай если что не понятно....
Допустим я заматовал старую краску , что акрилвый грунт под акрил краску нужно класть и в этом случае ?
да можно и не грунтовать... крась прямо на старую краску, главное чтобы она алкидной не оказалась, а то всё вздует нафиг и отвалится....
[quote=Дэн]да можно и не грунтовать... крась прямо на старую краску, главное чтобы она алкидной не оказалась, а то всё вздует нафиг и отвалится....[/quote]
Тааак . Надеюсь родная краска (а она родная) на кадетах 87 года выпуска не та самая алкидная ?
ну раз родная, тогда не боись, на заводе они алкидом не красили:-), можешь сразу на старую лить.. кстати какой наждачкой матуешь???
Сейчас ничего не делаю . Красить летом по жаре собираюсь , а пока изучаю тему . :wink: Хотя на счет бокса и оборудования уже договорился
ну смотри, летом пылюки много и всяких мух;-)
Дэн, а ты металиком красил говоришь Viki ну и как краска, сколько стоит, сколько ушло на машину, сколько слоёв клал краски и лака, какой лак брал?
Ты у нас тут 1 умелец развивай тему, поподробней, всем интересно -))
[quote=Дэн]ну смотри, летом пылюки много и всяких мух;-)[/quote]
С пылюкой разберемся , водой улью все нахрен вокруг в радиусе километра с мухами еще проще , бокс расположен на базе зооветснаба , вокруг такая химия , мухи это место за версту облетают
А вот перед покраской дам на пекле под солнцем часок постоять чтоб прогрелась , а потом уж красить
Да , вопрос , а чем принципиально акрил от эмали отличается ? И что значит : " любой кроме алкида, ибо он когда высыхает становится как пластилин... "
ну начну по порядку, я покупал себе Vik`у по 535 руб - это франкония...вики надо класть не меньше 3 слоёв+4 сухой, ибо нихера с 2 не перекрывает....Лаком пользуюсь Body 964 вроде, не помню по цифрам, ниче так лак, есть и виковский, но его не советую.... и на счёт эмали... блин, это... короче все краски это эмали.. просто делятся на разные типы, мл, акрил, алкид и т. д. скажу на счёт алкида.... простите, но это гАвно редкое... это вообще ремонтная эмаль не предназначеная для длительного использования.. она и до конца не высыхает.. остаётся мягкая..., но что самое в ней противное, дык это то, что она конфликтует со всеми остальными типами....
ХМ...что значит +4 слой сухой, как это сухой, сколько ушло краски по весу или по банкам?
четвёртый, сухой делают для более глубокого блеска зерна, да это даже и не слой, а так, напыл.. на машину е меня ушло около 3х банок базы и 2 банки лака...
вика акрил вещь конечно хорошая сохнет в момент но и минусов хватает: большая усадка после сушки итог все что не досмотрел вылезает да и при хорошей температуре 30-40 градусов дает опыл на окрашенных элементах так как сохнет на глазах. у меня был случай когда от покраски до высыхания верхнего слоя проходило20 минут и человек уезжал под дождь без последствий для тех кто первый раз красит посоветовал бы синтетику запасной вариан мл но с активатором, гарантия пол года а там как карта ляжет бывали правда случаи попадал на активатор результат вечная мяготь пока не зажариш а по поводу покраски на старую краску закрывайте лучше ее грунтом мой вам совет что бы потом небыло мучительно больно за потраченные деньги!
МЛ с активатором - это ты про Изур говоришь???? ну тогда лучше алкидом:-), ведь даже с ним температура не должна быть меньше 60 градусов, или я ошибаюсь?? под дождь это ладно.. а под снег не пробовал???, а я пробовал:-) лак и база сикенс, шел снег хлопьями.. короче получилась аэрография... - снежинки на капоте.. мне понравилось, а клиенту нет... пришлось полировать:-), ты при скольки, кстати, Мл сушишь??
при приминении активатора (изур,диур) 60 без активатора в духовке элиментами при 110 встает как кость лучше покрытия не видел но целиком красить гемор приходится все потраха вынимать а это того не стоит да и духовку 1ч гонять надо а это 45киловат в час а потом поддержка заданной температуры. чаще пользуюсь мобихелом просто и со вкусом ремонты во сновном простые занимаюсь всего год так что опыта еще не так много буду рад пообщаться обменяться опытом
Вот думаю покрасить заднюю банку в черный цвет ( и моднее и коррозия меньше будет). Хоч уприменить что-нибудь типа кремнийорганической термостойкой эмали типа КО-814 или Ко-8101 (выдерживает до 400 градусов по цельсию), или задняя банка сильнее разогревается??? В смысле стоит попробовать , как думаете???Просто вроде не видел чтобы глушак красили чем нить кроме серебрянки...
самый лучший способ чтобы машина не ржавела поместить ее в маслянную ванную , глушак ты на 100 лет хочешь растянуть , не видел чтобы красили , т.к. с такой х..й ни кто не заморачивается .Лучше фильтры лишний раз смени -больше пользы.
А я се глушак приварил в конце насадку от Ауди 100 или B4 - у них там бывает овальная такая типа по стилю точенного металла.
ну сейчас я тебе тоже приду и впаяю красные диодики (а так я их просто ремонтировал чтобы дифлекторы не свистели ну и за компанию сообразил на счет диодов),
а если хочется что-то покрасить лучше дно пройтись антикором.
все равно не убедишь красить глушак, его по вообще не видно .и не слышно .
Морж реально обстебал нипадецки идею покрасить глушак.
Я бы так жестко вопроса не ставил. Импортные глушители, изготовленные из алюминированой стали, все равно имеют покрытие из кремнийорганической эмали. и, что характерно, служат много дольше отечественных, крашеных серебрянкой.
Другой вопрос, что сильно ржавый уже глушак вряд ли стоит так марафетить. возни много, а ресурс как нового все равно не обеспечишь.
Максим спасибо что выразил научно мою мусль по поводу покраски.
Служу Советскому Союзу!
вообщето в глушаке набивается сажа и дерьмо, настолько что он своим весом запросто может оборвать подвес. Так-что можно конечно продлевать ему жизнь и кататься со штангой на привязи... зато дооолго
Простите парни...Все прочитал, чуть ни аппассался
То Морж: если цеплять наверху, то между перлухой и верхним слоем лака нужно изваять слово "бУй" чтобы всем завидно стало. Но, подключать такой глушак не нужно, ибо пойдёт пузырями.
То Алекс: МОЛОДЕЦ! Лучши купи оригинальный новый за 1600 + 95 р. за резинку крепления.
То ДЖ Юджин: на здоровье!
ЗЫ Я без глушака езжу вооще уже около полу-года, как спионерили у меня его, так и катаюсь до сих пор.
ЗЗЫ Тему в курилку надо чтоб стебаться дальше.
Мне вот тема с покраской навеяла мысль , хочу чтобы на колесах были буковки и цифры белого цвета , это вробде по 3 л.с. прибовляет на колесо.
Какую краску выбрать , нет ну серьезно . будет так Barum белым - здорово.
Прально!
Ктотоже даже тонирует фары чтоб в жопу влететь!!!
Не принимай так близко к сердцу.
Это шутка такая. )) дурацкая
Скока раз вещали свету , не ставьте космичевский глушак , он точно служить в 2.5 раза меньше , я ездил , ну поверьте мне. . не еб..те мозг , сегодня съэкономите завтра пролетите. Чесно.
Откуда такие знания по транквилизаторам?
Значит я тебя люблю!
Собираюсь покрасить машину, красть буду в мастерской, они заказывают мне краску и всякие там нужные вещи, типа наждачку и т.п. Хочу знать сколько краски нужно что бы облить седан кадет, сколько грунтовки и т.п. Вообщем чтобы не обдурили.
На седан в свое время покупалось - грунтовка 2 литра
Краска (металлик) - 2 литра (вернули в банке грамм 200)
Лак - 1 литр
Растворитель - 1 литр
Полировальная паста - двух зернистостей по 100 грамм каждой.
По остальным расходникам не помню...
ЗИМОЙ НЕ ПРЕДЛАГАЛИ ПОКРАСИТЬ БАГАЖНИК ЗА 1000
не ожидал! думал, что 2000 это вполне нормальная цена! Спасибо, что глаза открыли
Так может предложите, кто где красил, а то мне тоже машину красить надо.
1 машину покрасили уроды через год шпатлевка отваливаться начила нихочу такой историй а то покраска не дешовая я смотрю.
Может найдёться в Москве или области нормальный маляр? Если да пишите в форум свою цену на всё работу.
Alexsey, а что за контора где по 1200? Серьезная ? Ты уже у них будешь красить точно?
наоборот, нету , вот я и ищу тоже
Сейчас пойду собирать покрашенную машину. Все кроме поливки лаком и краской делали сами. Если у кого есть вопросы - пишите.
По материалам вышло следующее:
краска
лак
грунт
шпатлевка легкая и с волокнами
всякие фильтры, шкурки и пленка
=8000руб.
Шкурить и шпатлевать замучались ... вообще подготовка это самый гемор.
Если хотите хорошего результата не готовте машину сами (если в первый раз).
А где в питере покраситься моно подскажите какуюнить кантору
я могу 1500 элемент
целиком машина тыщ 10-15
В питере мы
Боюсь в столице придется и цену побольше зарядить. Тем более надо еще на машину смотреть в каком состоянии кузов и сколько на подготовку к покраске времени и сил уйдет
Да уж, Москва один из самых дорогих городов мира, если не самый.
Как ни странно но это так и есть
Здравствуйте коллеги. Никто не посоветует, где можно получше и подешевле покрасить машину. У меня Кадет 87г. седан. В сервисе заломили 39000 рубий вместе с матерьялом. Для авто в цену 2000 бакинских. И ещё посоветуйте пожалуйста где можно проонтикорить. Заранее благодарен.
А кто-нибудь может объяснить различия в покраске в камере или печи?
Печь соответствуют заводской покраске или на заводе гораздо лучше? Единственный минус покраски в камере это то что есть хороший шанс что краска потрескается года через 2-3 или с печью тоже самое?
И бампера наверно в печи не красят?
Расскажите кто что знает.
Если кто в питере обитает- могу помочь с покраской недорого! Процесс покраски кадета отработан до автоматизма, везет что-то мне на них. За 30000 рублей покрашу С МАТЕРИАЛАМИ. м. Старая Деревня.
мобила 8-953-351-43-36. За качество ручаюсь.
мне нужно как можно бюджетнее но КАЧЕСТВЕННО (также как покрашена была летом)
готовить (шпаклевать) капот и заднюю крышку хетча и спойлер , остальное просто матовать
облить всю машину исчо раз краской, металик, и лаку побольше
краска моя (с лета осталось 2 литра патамучто всего один слой сделали)
какова минимальная сумма? жду предложений, готов 1 числа (после ЗП) встать на покраску.
стало актуально ибо в понедельник вторник забираю бампер из востановления
и хочу всетаки доделать внешний вид!!!
Какой то старый хозяин мего кадика решил его покрасить. Хреного заматовал старую краску и новая теперь облезает. Что делать? Надо всю обдирать?
3-и слоя - Это типа покрасил подсохлоеще покрасил и так 3-и раза или как..
Кто подскажет это достаточная http://antikor-rt.ru/usefull от различной там коррозии и как сейчас модно говорить агрессивных сред?
Русская версия Invision Power Board (http://www.plati.ru/asp/pay.asp?idd=215984)
© Invision Power Services (http://www.plati.ru/asp/pay.asp?idd=215984)