Стоят на карбюраторе неродные, кривовырезанные картонные прокладки. Есть непреодолимое желание их поменять. Обзвонил несколько магазинов - нигде нет. Я уже отчаялся. Продают ли их вообще? Или проще на разборках поискать?

Заправил машину до полного - 45,5л. 5,7л на 100км 76м бензином. И это не предел по уменьшению. Экономный режим ("на трассе") был только в обратнюю сторону. А вперёд и в Валдае ездил не задумываясь об экономии. С моим расходом 76 бензина на какдеде и его стоимостью, так же езжу достаточно активно, особенно не задумываюсь. Да и трудно ездить по Питеру медленно.
20сек - маловато? Может быть. Мне пока достаточно. Будет время сделаю вакуумник на трамбе и будет экономия на ускорении несколько % на бензине . это позже.


Почему "злой"? А обосновать? Но это тоже на потом и в другой теме...


Разболтанная ось всё портит в случае нечёткой работы, нечёткого возвращения в закрытое положение ДЗ - а это скорее осевой, продольный люфт. Устраняется установкой шайбочки необходимой толщины со стороны механизма холодного запуска(красная стрелка)


А зазоры увеличенные на втором карбе показаны по жёлтым линиям(это не позволяет уменьшить обороты ниже 900.)


Вот те же картинки, и другие. И ВЕЗДЕ указано один болт оборотов, или количества. А другой, острый - качества.
винты 19 и 22


винты 43 и 46


на третьей картинке не совсем конкретно указано об этом - винты 15 и 20


Всё же не совсем понимаю ваше понимание этих двух систем. И дело, я так понимаю не в названии.
И тем более непонятно почему нельзя настраивать по "принципу грубой настройки". Все точные настройки, с помощью газоанализаторов надо постоянно коректировать. На газоанализаторе.
Тот же брат сказал, что может настроить на слух не хуже газоанализатора. Главное понять - как? А он сказал - "на слух".



Как же всё таки надо настраивать Pierburg 1B?
По "моим" грубым настройкам расход небольшой и на трассе, и по городу. Практика уже не одного года подтверждает.


низкое давление масла на малых оборотах - это верно. Но я только о провокации детонации. И говорил не передавливая педаль газа/не приоткрывая лишне ДЗ(это про переливы). И значит, не перегружая дрыг, плавно возможно машину разогнать от 20км/ч на 4ой передаче до больших скоростей. Если влить лишнее - и будет эта детонация. Только она проявляется не стуками на опеле. А "колбаснёй"/сотрясаниями дрыга. (это видимо и есть внутренние "взрывы" в горшках).
выдержки из ваших ссылок:
Детонация возникает при малых и средних значениях n(скоростях сгорания смеси - зависят, в основном от сжатия смеси) и высокой нагрузке, например во время разгона автомобиля.
и "...Однако больше всего следует опасаться самовоспламенения смеси (калильного зажигания), возникающего от перегретых деталей, чаще от центрального электрода свечи, намного раньше появления искры. Калильное зажигание возникает при установке слишком горячих свечей зажигания не соответствующих данному двигателю, или при работе со слишком ранними углами опережения даже при правильных выбранных свечах, а также при перегреве двигателя, например, в случае использования бензина с пониженным октановым числом и повышенной склонностью к самовоспламенению...."
и во второй статейке: Ведь всем нам приходится ездить на далеко не лучшем по качеству топливе с наших АЗС, ежедневно и ежечасно сталкиваясь с проявлением детонации. Тем более надо уметь узнавать ее в лицо! Ее нужно уметь слышать еще и потому, что непродолжительная детонация не только допустима, но и является своеобразным инструментом для уточнения регулировки двигателя.

Ещё раз на мой взгляд детонация в движении - это не стуки"пальцев", а вибрации/сотрясения дрыга. Которые можно вызвать при ускорении от 20 км/ч "переливом". Поэтому для понимания этого процесса рекомендую - поэкспериментируйте!


Напоминаю - во втором способе используется накат. разогнался быстро, за 20сек. И катишься..... . Снова разогнался быстро от 50 до 100 за 7-10сек, и катишься.....
Дальше всё спорно?

Сообщение отредактировал kukopko - 13.6.2009, 2:33

Для настройки электронного впрыска нужны перепрошивка мозгов - а это деньги. Для карба - возьми отвёртку... .
Насчёт характеристик оптимальности мне конечно трудно спорить. Но используя дешёвый 76 бенз - у меня козырь немалый.



А почему ты решил, что у дрыгов 13N и 13NB разница в мощности в 5л.с.?
Я знаю, что по мощности они одинаковы.
13N и 13NB имеют отличия только в карбюраторах и системах зажигания. У NB бесконтактная система зажигания с электронным управлением углом опережения зажигания, у N - управление УОЗ центробежно-механическое, зажигание тоже бесконтактное. В остальном 13N и 13NB идентичны.



Про трубки пока ничего не могу сказать - повкуриваю...




И ещё раз про корекцию УОЗ. На трамблёре от 13S есть центробежный механизм и вакуум-корректор.
Есть, наверное более простой способ обьяснить - графический:

По графику понятно, что вакуумный корректор вступает в дело при оборотах ближе к 3000.
Думаю в системе NB график просто более закруглённый, а может и такой же. Поэтому разницы в системе зажигания я не вижу. Либо ЭБУ, МАП, УОЗ и трамблёр от 13NB. Либо трамб от 13S c механическим центробежным регулятором. А вакуумник на трамблёре(если гонки не намечаются)- не нужен.
Не забываем - дрыг обьёмом 1300 кубиков. Он не для гонок.

Далее для imperial про клапан смеси:

сказано про повышение оборотов(а это болт регулировки с встроенным клапаном). При увеличении вакуума он, клапан, увеличивает пропускную способность канала, добавляя топливной смеси и тем самым увеличивает обороты дрыга.

и его регулировки:

Это для познавательских целей.
Правильнее конечно и проще? - двухкамерный карб.




Начальные все операции - промыть карб, проверить все резинки, мембраны... Промывать удобно бензином с медицинского шприца. в тазике. Давлением струи очень хорошо промываются каналы - следить за другой стороной канала - бензин должен выливаться с другой стороны. Промыть струей колодец ускорительного насоса - верхнюю половину карба перевернуть и струёй поливать шарик в колодце.
3) Если использовать старый клапан - залить поксиполом тонкую часть клапана. Не должно оставаться перепускных отверстий. Клапан должен получиться в закрытом состоянии(а не просто в заклиненном). Конечно же просто болт надёжнее
4) Глушить остается только одну. Вторая была на клапане.

Мембрана в вакуумнике карбюратора немаловажный пункт в холодном пуске. Про её ремонт можно здесь почитать.
5)Воздушная заслонка должна приоткрываться 2,3-2,7мм.

И начальные настройки все по книге, по справочнику.Ещё при снятом карбе.
ДЗ должна закрываться чётко, без перекосов, подклинивания

Летом, может нет тех резких стартов, как были зимой. Но колбасни на прогреве у меня особой сейчас нет. Завёл машину и практически сразу поехал.(Но был на валдае - "начало лета".) Буду наблюдать, и экспериментировать.

Detuner поправь, если что не так!

Сообщение отредактировал kukopko - 13.6.2009, 16:57

бенз течет нормально.


Сгобственно видео того что происходит:

http://vkontakte.ru/video23207_110255172

первые 2 раза (тапки в пол) - с подсосом.

Остальное без подсоса

Что делать? что за фигня?

Выше писал про центробежный механизм в трамблёре. И про подклинивание дрыга при заводке. Проверь в трамблёре грузики и пружинки!

Все равно, и после видео говорю - нехватка топлива.

Попробуй с бутылки. С бутылки шланг на топливный насос.
Если будет так же - значит с бутылки на карб(бутылку выше карба)

Это если уверен на 100%!!! за сам карб.(например во впускном штуцере карба может быть фильтр-сеточка)

Сообщение отредактировал kukopko - 13.6.2009, 12:51

подклинивание двига при заводке - это аккум в какашку севший уже

Остальное попробую

Я вообще париться с карбом не стал! не хочешь работать значит место тебе на помойке!!!
поставил от 21083 расход 6л на 100км. и приемистость получше чем была.

Nikitka Умеем читать а не смотреть? Сказано же карб - 2108. Менял его на другой от 2108

Очевидно, выше подъём клапанов. Возможно, кулачки полнее.


Я не говорил, что нельзя настраивать холостые "на слух", я говорил, что уровень CO на слух не настроишь. Картина получается такая: есть три регулировочных винта - ограничитель дроссельной заслонки, тонкий винт, толстый винт. Цитирую мурзилку по поводу регулировки заслонки:


Из этого понятно, что дроссельная заслонка не должна закрываться полностью, так как с её помощью регулируется качество смеси.
Теперь по поводу винтов. Подписи к картинкам невнятные, надо не на подписи смотреть, а на чертёж и на описание работы систем холостого хода. И вот, что мы видим (цифры будут по чертежу на второй картинке): Эмульсия основной системы холостого хода смешивается в левом колодце, причём бензин проходит через главный топливный жиклёр, а воздух - через жиклёр 44. Дальше эмульсия через тонкий винт 43 поступает в коллектор. Это богатая эмульсия (много бензина).

Байпасная система холостого хода использует два колодца для приготовления эмульсии: воздух поступает через воздушный жиклёр 42 в правый колодец, который погружен прямо в поплавковую камеру. Полученная эмульсия затем попадает в колодец 45, где смешивается с дополнительным воздухом, поступающим из диффузора. Получается бедная эмульсия, которая проходя через толстый винт 46 (злополучный клапан), смешивается с эмульсией основной системы и попадает в коллектор.
Опять читаем мурзилку:

Из всего прочитанного можно сделать вывод - толстый винт регулирует количество обеднённой эмульсии, поступающей в коллектор, следовательно он тоже влияет на качество смеси.


Если при этом не прикрыта воздушная заслонка, ИМХО, это как раз наоборот - недоливы. При полностью открытой ДЗ на низких оборотах ухудшается распыл эмульсии и может быть провал мощности. Кстати, на правильно отрегулированном карбе и зажигании никаких провалов при полностью открытой ДЗ не должно быть. Я могу прямо с холостых сделать на передаче "тапку в пол" и машина будет не слишком шустро (всё же обороты низкие), но плавно, без рывков и провалов разгоняться.

Сообщение отредактировал Detuner - 15.6.2009, 10:15

Вот это как раз и есть симптомы не детонации, а неправильной работы зажигания или карба - хоть у кого спросите. Детонация всегда слышна как громкие звонкие щелчки, при этом может немного падать мощность, но колбасни быть не должно.


Калильное зажигание - это плохо, кто бы спорил. Но из этой цитаты следует только то, что при правильных свечах, отрегулированном зажигании, качественном бензине и работающей системе охлаждения калильного зажигания не должно быть ни в каких режимах работы.



И опять-таки полностью согласен. Но если уж залил левого бензина, требовать от движка нормальной работы просто нечестно


Ещё раз - абсолютно во всех книгах написано, что детонация - это громкий звонкий стук, который часто ошибочно называют стуком пальцев.


А если разогнался до тех же 100, но медленно - бензина тратишь меньше. И потом, катишься как, на нейтралке ? Значит пока катишься, двиг в это время ест бензин просто так, чтобы поддерживать ХХ.


Перепрошивка делается с помощью компа или ноутбука и программатора, который можно купить за 1000р или сделать самому, что называется, на коленке.


Тут, каюсь, непроверенная информация. В разных источниках по-разному написано. Вот здесь, например, написано, что мощность одинаковая, но у NB выше максимальный момент и на более низких оборотах: https://www.club-opel.com/engines_list.php



Сообщение отредактировал Detuner - 15.6.2009, 10:13

А мне по графику понятно, что сплошной линией показана коррекция по оборотам и на оси Х об/мин, а прерывистой - коррекция по давлению в коллекторе и на оси Х - мм рт.ст. , а не обороты (обратите внимание на подписи к осям).


Думаю, у NB график значительно другой . Не стали бы делать микропроцессорное управление, чтобы получить такую же тупую характеристику, как у механического вакуумника.


Как показывают графики - нужен.


не забываем, что объём движка 1300 кубиков и ждать от него тракторного момента на низах бессмысленно. Не хочешь тошнить - давай двиглу оборотов, он замечательно крутится до 5000.


Лучше не бензином. В карбе бывают отложения, которые как раз выпали из бензина и не смоются им. Если уж снял карб и вынул все мембраны и прокладки, можно просто сварить его в кастрюле со стиральным порошком, промыть ацетоном или средством для чистки карбюраторов (мне понравился хайгировский carb cleaner).

Ситуация такая, еду я под горку первая передача нормально, вторая нормально, на третьей начинается звонкий стук, чем больше жму на газ тем больше стучит, как я понимаю это - детонация. Подскажите в чем может быть причина детонации, как с ней боротся ?

к описанию не хватает оборотов двигателя и скорости машины.

Практически звонкий стук (детонация) всегда появляется на 3-й и 4-й передаче при нагрузке. Например еду на 4-й передаче со скоростью 50 км/ч и нажимаю педаль газа до середины для быстрого ускорения,и машина начинает ускорятся, но также начинает стучать. Подскажите в чем косяк ?

Угол опережения зажигания.

за месяц уже второй кадет НБ попадается с нерабочим уозом,
проверь его, у МАП датчика есть петля контактная вытащи ее и почувствуй разницу.

У меня стоит трамблер с вакуумником, вы хотите сказать что у меня нерабочий трамблер ? Как проверить ?

пережать шланг если возможно, или сдернуть его с трамблера и разу (если не сразу может и заглохнуть, по крайней мере обороты упасть должны) заткнуть сдернутый шланг пальцем и погазовать, если нету разницы что с ним что без, значит он не работает, да и пальцем почувствовать сосет ли "шланг" воздух при прогазовке.

А я могу - ещё раз посоветовать проверить центробежный регулятор. Я слышу чёткое подклинивание дрыга, а не слабое вращение при севшем аккуме.

Сообщение отредактировал kukopko - 17.6.2009, 4:14

что есть центробежный регулятор? Это в трамблере?

да. Грузики, пружинки, оси... . Под бегунком.

Но это не относится к нехватке топлива.