Народ давайте не будем эту тему удалять или переносить поскольку про Дизель у вас я особо много не нашёл. Пускай повисит может есть дизилисты так откликнутся.

Воопросик у меня про ТНВД.
Течёт солярка кто сталкивался с этим.
Кто знает что проще отдать в переборку или поискать б\у.
Если кто сталкивался с переборкой - подскажите где, как и сколько это удовольствие получилось.
Можно ли это провернуть гаражно-колхозным способом или наличие спец оборудования обязательно.

Вот и я так когда то думал ,редукционный находится в насосе ,а этот под фильтром в блоке цилиндров меняется он с помощью метчика м10 ,сейчас поищю картинку ,выложу .

Вот он "родимый"

А вот редукционный клапан


Сообщение отредактировал buch1967 - 21.5.2010, 21:05

По поводу давления-это уставший масляный насос.Решение или замена или смириться(если конечно не гаснет более 10 -15 сек то по любому замена)Так же согнутый поддон и забитый маслоприёмник.
По свечас что на 1.6 что на 1.7 Д иТД ( опель) свечи одинаковые.(кроме ЦДИ) А на исудзовском 1.7 тд другие.

При уставшем масленом насосе в первую очередь давление упадёт при горячем движке ,но ни как не при холодном ,это не насос однозначно ,плохо что ни где не написано сколько по времени должна гореть лампочка на холодную ,на горячем движке точно не должна гореть ,хотя допускается на холостых промаргивание.

Насос конечно устал почти за 30 лет но это не причина.
Причина в том, что масло стекает из насоса когда долго
двигатель не работает. Проверял манометром на горячем движке
давит согласно букваря.

При нормальном моторе и масляном насосе лампа должна гаснуть как только мотор запустится.Даже если покрутить стартером без рогрева свечей,то после нескольких оборотов лампа гасла.То что есть нормальное давление в процесе работы так сам насос расчитан на обеспечение прокачки гидриков и лишнее сбрасывается через редукционный клапан.То,что долго не гаснет лампа это вина изношеного насоса (если не замят поддон и не забит маслоприёмник)100% Проверено лично не один раз.После замены насоса лампа гаснет с первых оборотов стартера.Причина -выработка на шестернях и корпусе ,и не держит редукцыонный клапан,масло вытекает с насоса и он не может сразу масло закачать.

В нормальном моторе лампа гаснет не сразу (смотреть руководство ) по дизелям 16д-17д ,а вот промежуток горения не указан.
При неисправном (повторюсь) насосе будет беда на горячем движке !
У нас же на горячем всё хорошо ,это говорит об исправности насоса и его магистралях так как масло становится жидким и если бы насос хреново работал то давление бы резко упало ,ну ладно сегодня говорил с "дизилистами -камазистами" те говорят на Камазе то же масло необходимо накачать на холодную пер выездом , так как движок то не бензиновый мало оборотистый ,друг у меня на буксире Капитан-механик говорит перед стартом дизеля у них , есть специальный насос который прокачивает
масло для холодного старта ,так что вот так




Да к стати у меня гидрокомпенсаторы не звенят при пуске ,может датчик п.....ит ?

То что гидрики не звенят не показатель.Это говорит о исправности гидриков.И я не говорю что насос умер вообще.Умерший напрочь насос вообще не сможет закачать масло.И то что на гарячем моторе есть давление говорит о нормальном состоянии вкладышей.Я не собираюсь ни с кем спорить и уговаривать. Я говорю из опыта о том как оно есть на самом деле.

Да я не спорю ,просто читал на коком то из форумов как раз про лампочку давления масла на дизелях ,там обсуждались те же проблемы ,дак вот один человек там заменил насос, масло ,датчик но проблема не ушла ,а оказалось дело в маслоприёмнике ,у другого дело было в перепускном клапане ,а насос не причём .
Честно говоря не хотелось бы "попадать" на насос если дело окажется не в нём .

Не знаю как на дизеле но у меня лампа давления не гасла при пуске из за большого износа насоса, но при этом при уменьшении оборотов при трогании без газа ниже 700 по эл таху подмигивала лампа на горячую. Не видел насос на дизеле но свои я просто снял и проверил зазор по книге допустимый был 0.2 у меня было намного больше. Заменил на б/у в хорошем состоянии проблема исчезла теперь гаснет через полсекунды после запуска двигателя.

На бензиновом понятно ,там обязательно давление должно быть при старте в норме ,обороты то намного выше , да и рабочее давление в 2-3 раза выше , на сколько я помню .

Обороты на зажигалке конечно выше но если насос неисправен то лампа будет гореть и 30 и минуту после запуска. Это говорит о том что насос не может поднять столб масла в шестерни из за большого зазора между ними и между корпусом насоса. Я с этим насосом год назад что только не делал как только постоит дня 3 масло стекает и все. К тому же его не сразу может закачать из за износа и работает двигатель 30 сек без масла. Снимал поддон и заводил без него подставив в маслоприемник емкость с моторным маслом нифига не тянул сразу, однако стоило брызнуть масла со шприца через отверстие датчика давления закрутить и завести так давление сразу появлялось. Тут было все ясно, дальше снятие/вскрытие насоса, которое подтвердило все предположения величина зазоров была превышена в несколько раз. Замена насоса с разборки все решила. Так что думаю если лампа давления не гаснет 5-7 секунд это нормально для дизеля так как прокачать систему смазки чтоб создать рабочее давление, необходимо сделать минимум десяток оборотов а при уставшем двигателе и того больше. Это считаю нормальным и допустимым. Даже на новом акценте лампа гаснет спустя полсекунды.
А вот если лампа не гаснет в течении 30 секунд тут надо снимать насос и смотреть зазор по книге, если он в порядке глянуть на редуционный клапан (дело в том что при работе без масла насос изнашивается еще больше и в конце концов вы рискуете в один момент завести двигатель вообще без масла так как запредельно изношеный насос не создаст необходимое разряжение для поднятия столба масла в масляный канал). Не думаю что насос с разборки на дизель будет стоить очень дорого так что если проблема в насосе или клапане лучше не мудрить а купить маслонасос в сборе с клапаном и датчиком.

Хорошо буду смотреть насос ,тем более что если всё нормально профилактика не помешает

У меня ещё один вопрос , при работе двигателя слышится посторонний хаотичный шум со стороны воздушного коллектора ,похожий как будто что то брякает ,снятие коллектора результатов не дало ,коллектор чисты без посторонних предметов ,рокера визуально в порядке ,может пружина лопнула?

Можно ли снять корпус распредвала не снимая голову ,если причина в сломанной пружине ,или рокере ?
Если кто то занимался разборкой , и снятием распредвала отпишитесь .

Раньше занимался только отечественными движками(перебирал на коленке), а этот для меня "нов " да ещё и дизель ,есть конечно мануал но чей то практический опыт на много лучше !

Сообщение отредактировал buch1967 - 23.5.2010, 13:03

Это может быть что угодно может гидрик какой то закис и молотит открывать надо. Не знаю как на дизельной башке, а на зажигалке в принципе не раз слышал что кто-то умудрялся открутить болты и сдернуть постель не снимая тело гбц типа экономия на прокладке и пр. Я бы снял хотя б чтобы нагар убрать и глянул что да как там.

Постель то можно снять, но откручивая болты головы если прокладка прикипела то это теоретически возможно ,в принципе если голову снимать то надо сразу менять колпачки ,втулки посмотреть ,клапана ,сальник ,прокладка .Да достался мне опять аппарат , придётся лечить

Сообщение отредактировал buch1967 - 23.5.2010, 17:16

Ну а что поделаешь годы свое берут... Зато лучше один раз все сделать и больше не лезть в этот узел. Я стараюсь так и делать так понемногу почти привел аппарат в достойный вид. Могу только пожелать удачи и терпения!

Сам лично менял распредвал не снимая головки.На счет рокеров,их можно заменить не снимая распредвала-у меня получилось.

Оказывается снять можно распредвал имея специальную приспособу ,рисунок её в "мурзилке" есть но жаль нет размеров .
Ещё ,что интересно на третьем цилиндре рокера не такие как на всех остальных ,это из за того что на против третьего цилиндра находится маслоотражатель ?

Сегодня опять снял крышку посмотрел распредвал ,что удивительно выработки не заметил ,масло предостаточно (для холодного старта )
Забыл симптом полностью описать ,во общем так , заводищ ,на холодную бряканье начинается ,когда прогреется бряканье уменьшается ,а если положить руку на воздушный коллектор то как бы вообще затухает

Ещё про картерные газы ,какие по цвету (у дизелей ) они должны быть , при снятии крышки или отсоединив шланг

Сообщение отредактировал buch1967 - 24.5.2010, 19:21