Народ давайте не будем эту тему удалять или переносить поскольку про Дизель у вас я особо много не нашёл. Пускай повисит может есть дизилисты так откликнутся.

Воопросик у меня про ТНВД.
Течёт солярка кто сталкивался с этим.
Кто знает что проще отдать в переборку или поискать б\у.
Если кто сталкивался с переборкой - подскажите где, как и сколько это удовольствие получилось.
Можно ли это провернуть гаражно-колхозным способом или наличие спец оборудования обязательно.

Была проблема на отцовской тачке, текла солярка из-под вала газа, ТНВД типа BOSCH VE. Устраняется это просто:

1. ТНВД чистится сверху от грязи. Важно, чтобы в ТНВД не попало никакой грязи, это точный механизм, не любит грязи, неквалифицированных рук и неграмотной настройки.

2. Снимается верхняя крышка ТНВД. Перед снятием крышки важно заметить положение рычага тросика газа и винта, который сбоку в нижней части крышки торчит , этот винт бывает законтрогаен, потом важно вернуть всё в точно такое же положение как было.

3. Вал привода газа крутится во втулке. На валу есть проточка, в этой проточке есть резиновое кольцо. Оно то и пропускает солярку. Ещё может быть сильный износ втулки и оси газа.

4. Были куплены следующие запчасти, на всякий случай лучше уточнить номера деталей для своего ТНВД, т.к. может отличатся. Номера запчастей для ТНВД есть в специальной программе Bosch ESI tronic, которая весит весьма ощутимо. Я не стал качать программу, фактически выбрал детали по внешнему виду. Всё более-менее подошло. Единственное, прокладка верхней крышки маленько не очень как надо, "шишечки" на ней великоваты ИМХО.







Кольцо: 81 0561,
Прокладка: 81 1605
Втулка: 82 1411


Резиновое кольцо нужно менять обязательно. Прокладку очень желательно. Втулку - смотреть по износу, но желательно заменить на всякий случай. Для полноты желательно заменить и саму ось газа. Но я не стал. Некоторые товарищи нарезают на оси газа ещё две дополнительные канавки и ставят туда ещё 2 дополнительных кольца. Так оно 100% надёжно получается.

5. Вот пособие по преборке ТНВД типа BOSCH VE: http://www.dizelist.ru/index.php?option=co...d=177&Itemid=18

Вот она втулочка выпрессованая, лежит в верхней крышке:


Сообщение отредактировал Антонио - 14.11.2010, 22:58

На разных моторах разные ремни ГРМ. На маленьких моторах типа бензиновых 1,3 ремень тоненький и хилый, его может быть и можно на 180 градусов крутить. На дизелях ремень толстый, широкий и прочный, его дай Бог на 90 градусов провернуть.
Я всегда настраивал натяжение ремня таким образом, чтобы от недонятяжения его не сильно колбасило , и от перенатяжения ничего не лязгало и не свистело. Нужно найти некое промежуточное положение.

У кого какая компрессия на дизеле? Недавно померил, во всех цилиндрах примерно по 27 кг/см. Уверенно заводится примерно до -10 градусов. При -15 заводится с трудом. При -25 не заводится нивкакую.
Нашёл в Интернете статью: http://avtobazar.com/pages/faq/diesel.htm
Всё сходится. Хотя есть сомнение, автор в основном имел дело с японскими автомобилями. Может быть на Opel-е что-то по другому?

Господа,может кто подскажет,как выглядит болт крепления паразитного ролика ремня ГРМ?

Запутался в трубках высокого давления, Сфоткайте, пжт у кого как стоит с разъяснениями от ТНВД к каждой форсунке. Спасибо.

Здравствуйте, кто ни будь ставил фильтр с подкачкой или просто подкачку на 16da?

Заводом же не предусмотрено,не грузовик,насос сам качает,механическая подкачка нужна только при прокачке,если всё нормально и подсоса воздуха нет то она и не нужна. Сам когда только купил долго её пытался найти.

Убрали темку в топливную, но больше по дизелю толковых нету.
История такая: порвало грм, были сломаны 2 рокера на первом горшке. Как мне сказали, клапана погнуло в направляющих, т.е. пробило рубашку и башку на выкид. Щас осматривал - следов снятия на болтах нету, т.е. они все в масле/пыли/окислены. Пробег 1500 по зимним дорогам.
Вероятность что напарили как считаете какая? Могло ли так погнуть все клапана? Или как и положено поломало 2 рокера, а остальные целые?

Ни у кого в Питере нету микрометра для настройки момента впрыска и распреда? Предложили в магазине с насадками за 5800, дороговато. Или кто может места знает дешевле?

осенью узнавал индикатор часового типа стоил 500 руб. В инструментальной компании. Не думаю что сейчас так сильно цены поднялись.Плюс тебе нужна пластина,размеры есть в интернете.Вот ссылка на магаз http://www.piterinstrument.ru/shop/CID_58.html

Сообщение отредактировал pumba - 27.3.2011, 20:27

В автомагазине покупаешь приспособление для регулировки клапанов на классику. Там есть иникатор. К нему нужен переходник с резьбой М8... шаг уже не помню, но меньше чем на обычных болтах. Когда вывернешь центральную пробку плун. пары ТНВД то резьбу увидишь. Чтобы удлинить ножку индикатора потребуется ......... велосипедная спица. Просто вверни (резьба совпадает) её вместо штатной пластиковой головки индикатора. На конец спицы нужно одеть кусочек пластика. Длину спицы определишь сам (не знаю какой длины будет твой переходник). Пластину легко изготовить из тормозной колодки. Было бы желание. И ещё: не затягивайте слишком туго центральную пробку ТНВД. Сама она не отвернётся. Там резьба хитрая. При первом же пуске давление топлива развальцовывает её. Обратите внимание она всегда отворач. со щелчком.
Это всё относится к ТНВД БОШ.
Лукасам нужны совсем другие приспособы.

http://www.steldiesel.ru/zamremnjaopel16_17.html


В этой статье всё подробно описано.Как и что надо делать.

Статью эту знаю, больше волнует сам прибор. Просто не знаю разные ли они или все подходят. Пластину сделать можно, а вот переходник фиг знает, я так понял это трубка, с резьбой. Т.е. делется переходник, берется спица и усе? Ну + пластина.
Мне кстати в этом же магазине вот ЭТОТ набор предлагали, тока цену дороже назвали. И есть ли в нем вобще смысл?
Ну а так все болеменее понятно становится, спасибо за советы!

Я у себя выставил по индикатору только распредвал,момент впрыска за неимением пока данной приблуды и трезвого токаря выставил на глазок. На прогретом двигателе до рабочей температуры,что важно потихоньку газуем: белый дым = ранее "(не догорает)",работа дизеля становится на слух жесткой.
чуть черный и сразу пропадает ( работа обогатителя ТНВД) = норма
черный = позднее "(богатая смесь)", работа дизеля становится на слух мягче,ближе к работе карбюраторного двигателя.

про момент впрыска мне еще говорили, должен двиг реагировать на включение опережения угла пусковое.
Купил вот такую штуку. Удлинитель пока видимо не сделать, а вот по пластине вопрос. Тут говорили из колодки её точить, а как тогда индикатор в ней фиксировать? В статье там болт с торца держит. И на картинке у индикатора площадка, обязательна ли она? И может кто сам делал? Предположу что из спицы и пайки ровно не выйдет.

Забыл померить отверстие в насосе. Бош, 82 год написано. Можетт знает кто М8 или М10 там резьба?



и эта.. переходник нам длинный надо?

Сообщение отредактировал rhs - 10.4.2011, 14:30

по пластине вопрос. Тут говорили из колодки её точить, а как тогда индикатор в ней фиксировать? В статье там болт с торца держит. И на картинке у индикатора площадка, обязательна ли она? И может кто сам делал? Предположу что из спицы и пайки ровно не выйдет.
Забыл померить отверстие в насосе. Бош, 82 год написано. Может знает кто М8 или М10 там резьба?

Площадка обязательна Длина =120 мм,Ширина = 40 мм,Толщина= 12 мм.Ищешь подходящий по характеристикам кусок металла и изготавливаешь сей девайс и с помощью него устанавливаешь распредвал по индикатору,а уже потом устанавливаешь момент впрыска ТНВД.

Сообщение отредактировал pumba - 10.4.2011, 17:53

я про плошадку на наконечкике индикатора. На моем там чтото типа шарика, в книге же про площадку отписано. В статье правда нет. В магазе сказали что к этому прибору ничо не докупить.

А эта площадка,она не нужна,у меня тоже шарик как у всех индикаторов часового типа.Главное все по мурзилке сделать и добиться значения 0,55.

Болт померил - М8х1. Если сравнить с чертежом фигня выходит. Получается справа внутренний диаметр равен внешнему. Буду наверно под спицу делать, без удлинителя индикатора со схемы, с выточкой под микрометр на 2,5 см, далее под спицу.

Есть новые наблюдения. Начну с начала.
При заводе авто из трубы в начале валит белый дым (именно дым не пар). Если тут же нажать педаль газа опять появляется белое облако дыма. При разгоне с самых малых оборотов и до примерно высоких стабильно происходит тоже самое. Причём не особо важно педаль в пол или чуть чуть для наращивания скорости медленным темпом. что может быть? Понимаю сам вариантов море а именно: неправильно выставлен угол впрыска, плохое топливо, умерли форсунки, закоксовались или залегли кольца как компрессионные так и масло съёмные (правда тогда было бы логично если бы шёл чёрный дым и хавала масла по 2л на 1000) Помер ТНВД. Во общем полный набор играем в игру угадай что? У кого какие предположения могут быть, на что в первую очередь обратить внимание? Кстати после последней замены грм стало точно дымить сильнее...