Приветствую всех, вот и свершилась пора перейти на задние дисковые тормоза, тому был ряд причин: Машина вяло тормозила, постоянно выдавливало цилиндры, стерлись колодки, и как оказалось в последствии в левом колесе не было даже признака механизма автоподвода колодок.
Замена на балку от вектры было решено не производить, в силу ряда причин, сложно найти в нашем Ижевске, да и дороговато… Решил поставить тормозные суппорта со встроенным механизмом ручника (на это меня вдохновила статья Омского форума – Установка ЗДТ на Ниву ).
Подвернулись мне суппорта с VW Golf 3, именно такие какие надо, правда были они без движения довольно долго и потому не работали, а ручник как выяснилось был закисшим (потом я узнал что это их болячка, как у нас задние арки).
Соответственно они были перебраны, вычищены, покрашены термокраской(600градусов) (на баллоне написано что она черного цвета, а оказался жуткий не понятный коричнево-буро-черный), в общем красить позже, ближе к лету. Разборка производилась опять же по мануалу Переборка суппортов (не помню где то был мануал с более четкими фотками), как оказалось не всё так уж и сложно, но помучатся пришлось. Ремкомплекты заказал GP group, в принципе не плохие, но не полные, нет резинок для ручника, надеюсь не потечет в ближайшее время, а там посмотрим….
И теперь собственно сам процесс переделки:
1. Машина вывешивается, снимаются колеса, сбиваем барабаны, я это делал всегда и на всех машинах молотком с долей осторожности, в общем всё это легко и просто…

2. Снимаем ступицу, тут думаю тоже проблем не возникнет(снять колпачек, вытащить шплинт, отвернуть гайку и снять ступицу)

3. Далее перед нашим взором предстает тот самый механизм автоподвода колодок (на правом колесе он в идеале, а на левом его вообще нет, так же после поломки пружины и креплений колодок рычаг ручника порядочно сточил ступицу-фото ниже)
4. Снимаем целиком тормозной механизм, всё легко и просто, отцепляем от ручника, вытаскиваем стопорное кольцо с наружной стороны тормозного щита и вытаскиваем трос ручника.

5. Далее нужно отвернуть тормозную трубку(если не жалко тормозуху) и 4 болта на 13 которые крепят тормозной щит

6. Всё что осталось вычищаем и оставляем на неопределенный срок, пока будут точиться и фрезероваться остальные детали


далее начинается "самоделкин"

• Нам необходимо выточить переходные пластины под скобу будущего дискового суппорта, всё это делается из стали толщиной в 10 мм, вот мой кривой чертеж(тут нет 4х отверстий крепления – их отмечать нужно будет под конкретный суппорт, под его наклон, расположение спускного клапана)



• Так же нужны небольшие втулочки… (отверстие на 10, толщина так же 10, можно просто несколько шайбачек)

• И самое главное (суппорта от VW рассчитаны под диск 10 мм, как раз наши передние, у меня их было 2 невостребованных чуть БУ «Спасибо Adams’у»), так вот по отверстиям они подходят на заднюю ступицу, НО ступица чуть большего диаметра чем посадочное место диска и поэтому, несем ступицу токарю и стачиваем ее под размеры диска «если не изменяет память то 120мм» вот Фото До и После


• Понадобятся новые болты для крепления скобы, подбирать по длине индивидуально.
• Далее прикручиваем скобы к пластине, прикладываем к балке и выбираем необходимый нам наклон суппорта (у меня для удобства ручника было сделано там что ручник сверху, а спускной клапан снизу, я знаю что не правильно, но придется помучаться с прокачкой зато ручник без проблем) отмечаем горизонталь….
Далее прикладываем к пластине фланцевый диск и отмечаем нужные нам 4 отверстия. Вторая пластина зеркально, в общем там всё понятно


• Далее процесс сборки… Есть небольшая трудность, мешает балка ставить болт скобы, по этому сначала устанавливаем и наживляем скобу, потом ставим нашу переходую платину, снова снимаем скобу, устанавливаем ступицу, ставим диск, устанавливаем скобу…









вот зазоры, чтоб диск был посередине лучше выводить не с втулками что выше, а с шайбочками.






После не большой эксплуатации один раз чудесным образом у меня потерялся бол крепления скобы, благо всё закончилось хорошо. Болт возвращен на место и крепко-накрепко затянут, пока полет нормальный! тьфу-тьфу

Заменены тормозные диски на новые, и теперь как потеплеет нужно уменьшить свободный ход педали тормоза, тк щас тормоз срабатывает на второй половине нажатия, хотя и этого хватает!


А вот общий вид)))




Сразу скажу, это был не самый легкий путь, тросик ручника остался прежний, без каких либо доработок, единственное я трос уложил в шланг с внутренним диаметром 10мм, чтоб не пылился, фото если нужны будут позже, по возможности...

Сообщение отредактировал ti-izh - 4.3.2011, 19:19

пля, опять никто мну ни понял.
я все ето к таму что если есть заводское решение то нужно пользовать его
а если его нету то тогда колхоз уместен.

я не приемлю изобретение велосипеда тогда когда он уже изобретен

mrackspb, вопрос как всегда один - ценник. Тут он получается значительно ниже + установка в домашних условиях значительно проще + ручник встроенный в суппорт как бонус...

мне балка обошлась в сборе в 5.000 бралась в 2008 году
поддомкратил сзади авто и в одного на площадке на работе одну выкатил..вторую закатил.
работает до сих пор.
в прошлом году тока заменил все.
да и щас ржавые стоят.

Парню зачет что руки прямые..но есть ли смысл ип..цо када есть все готовое и на родные места

ну ты помнится и сайлентблоки сам на снятой балке не смог впихнуть, а тут хочешь с суппортами ещё ПРОБЛЕМЫ поиметь, есть завод, все придуманно!!! Впихни и радуйся жизни, так нет же нада поколхозить, тем более тут ваще гарантии никакой нет что будет норм все тормозить без всяких вибраций вырванных болтов, не дай бог, и прочего колхоза!
Что бы эти кронштены делать надо знать марку стали праильную, болты изготовить и праильно закалить их, сделать точный расчет какие там втулки где нужны и делать все на минимальных зазорах у хорошего токаря!
ой короче людям внатуре делать нефиг уже, и так проект классный ты сделал, так нет же щас какой то колхоз пошёл, лучше купи ещё под проект тачку и (МУЧАЙСЯ)с ней

BLINDNESS выражайся покоректнее

Сообщение отредактировал Zлой - 21.4.2011, 14:56

ты х*й с пальцем не сравнивай, у меня сайленты не феби а деу, в тисках их не зажмешь просто так. Да и это лишняя работа в данный момент для меня.
А вот фрезер и токарь у меня под рукой, и делают очень качественную продукцию за небольшие дентьги. К этим ребятам я через день летом обращался, у меня токарно-фрезерных работ в машине по пальцам не пересчесть.
Там нет таких нагрузок чтоб вырывало болты и давало вибрации.


Ху*тища и бред. Ниче там не надо. Самая обычная сталь справится отлично. Там небольшие нагрузки.



опять же ху*тища. Болты из магазина Крепеж отлично справляются. Причина выше. Я тебе так скажу Ты видел на чём крепятся колодки в суппортах делко реми?? На двух полых штифтах со стенками в 1мм Ты действительно думаешь что два 10мм литых болта не справятся?)))


Нет там никаких минимальных зазоров, колодки плавают. Не замечал что спереди колодки неравномерно стираются? Ну, тоесть под углом. Значешь почему? Да потому что им срать на зазоры и допуски. Там перекосы колосальные, но тем не менее супорта и колодки не отваливаются.

Да, сори если грубо, но то факты

Сообщение отредактировал Strik3r - 22.4.2011, 2:06

А то что колодки помимо шплинтов упираютцо в корпус суппортов эт не влияет?
нагрузка маленькая?-чтоб остановить машину под тонну?
У меня суппорт задний на кольцевых отрывало на родных болтах.
Тормозной механизм устройство очень не любящее колхоз..а если даже все сделанно замечательно то в случае ДТП и не дай Бог со смертельным исходом если ГАИшники увидят сие..то вероятность того что все навесят на тебя очень велика

Zлой, если даже снизу он упирается в супорт, то сверху из креплений так и так только штифт!!

Плюс когдаж вы перестанете отрицать - автор крепит супорт заводским методом - на два болта в два родных отверстия двумя болтами заводского диаметра! В каком месте тут колхоз?

Задние колодки в барабанах видели на чём крепятся??

+1 к Strik3r нормально всё сделано.
А вы в курсе, что когда на перед, на 4-болтовую ступицу ставят 5-болтовой диск, пересверливая посадочные места, и где получается 1 отверстие совмещается с другим с незначительом переносом, и всё нормально работает.
А вы в курсе, что при замене на боольшие тормоза которые не болт-он. Делают такой же кронштейн и всё нормально работает.
Автору за труд зачёт.
К примеру на перед опелю тюнеры очень любят ставить тормозилки от EVO, порша каена. И тоже делают такие кронштейны. а с такими тормозилками гоняют по кольцу, а там нагрузки на тормоза оочень большие!

Вот вот - практика показывает что все вполне надёжно. Мало того что надежно -так еще и дешево.

моё ИМХО это ставить опелевские тормозилки и балку заменить мне есть ризон полный!

не вижу смысла пересверливать дырки
проще поставить ступицы на 5 болтов и купить колеса на 5 болтов и тогда ставим 288 или 305 тормоза
затраты не шибко большие. и штатные 305мм тормоза будут вполне достаточны для кольца
и ни какого рукоблудства с пластинами и прочей хренью. просто нужно прикрутить нужные заводские детальки в нужные места

ну да ставим 305 тормоза и получаем подрессорную массу в 2 раза больше заводской и кадетовской ходовке каждые 10 000км приходит п..ц

лучше п....ц подвеске чем пересверленные колёсные диски или диски от жигулей. У парня получилось молодец руки правильно заточены,но есть же ещё юридический момент этой переделки.

По мне лучше медленно по дороге плестись чем потом у дознавателя быстро бумаги заполнять
Автомобиль - средство повышенной опасности,а значит водитель всегда виноват просто по определению

Я делал немного нетак. Необходимо усилить конструкцию. Не торопись делать втулки, выставь суппрот по центру с помощью шайб (диск должен быть прижат всеми болтами к ступице), измерь толщину шайб и прбавь к ней половину толщины переходной пластины. Получишь длину втулки. В пластине выполняются сквозные отверстия по диаметру болттов крепления, а со стороны шайб делаем отверстия до половины толщины пластины по наружному диаметру втулки, так, чтобы втулки входили в отверстия с хорошим натягом. По краям отверстий делается неглубокая фаска для сварного шва. Запрессовываешь втулки и обвариваешь их в затянутом состоянии. Короче говоря, втулки должны прочно сидеть в пластине. Такая конструкция надёжна. Длинная часть болтов получается в теле усиленной пластины и болты испытывают меньшие изгибающие усилия. Делал сам, проверял. Всё работает надёжно. Фиксатор резьбы и штатные болты (без всяких шайб и гроверов!!!) это само собой. Я ещё переваривал ушки крепления троса ручника на балке, чтобы он проходил ровнее.
З.Ы. Если делать как автор темы, то никакими средствами не зафиксировать болты крепления суппорта от отворачивания. Проверено. Ещё нужен толковый токарь. Таких немного осталось.

Сообщение отредактировал Paul - 1.5.2011, 2:58

Толковый токарь у меня лично есть)) болты можно зафиксировать накернив например хорошенько с внутренней стороны...

Если надёжно (см. выше) соединить пластину и втулки - ничего кернить не нужно. Достаточно штатных болтов "торкс". У них резьба самотормозящая (при затяжке деформируется и недаёт отворач.). А на конструкции с незакреплеными втулками на верхних болтах отрывало головки.
З.Ы. Пластина ведь получается монолитной.

что проще?родные дитальки или чужеродные?

Кто лучше? Блондинки или брюнетки?

возможно, мой пост будет немного не в тему, поскольку основан не на автомобильно тематике, но тема та же - крепление суппорта тормоза. Был у меня когда-то велосипед GT Avalanche 3.0, на который я установил дисковые тормоза. Даже не гидравлические, а механические, хоть и неплохие, кто имел с этим всем дело, тот поймёт..) Так вот. Задний тормоз умудрился в достаточно безобидной ситуации вырвать с мясом дропаут (часть рамы, держащая ось колёса). Оторвал нафиг от перьев рамы. Это к вопросу о прочности узла, на котором держится суппорт. К слову, рама была 2006 года, а с 2007 в месте, по которому отрывался дропаут, появилась усиливающая планочка - проблема с этими рамами вылазила часто.

Это силумин? Не мудрено))