Народ давайте не будем эту тему удалять или переносить поскольку про Дизель у вас я особо много не нашёл. Пускай повисит может есть дизилисты так откликнутся.

Воопросик у меня про ТНВД.
Течёт солярка кто сталкивался с этим.
Кто знает что проще отдать в переборку или поискать б\у.
Если кто сталкивался с переборкой - подскажите где, как и сколько это удовольствие получилось.
Можно ли это провернуть гаражно-колхозным способом или наличие спец оборудования обязательно.

Ответ сам напрашивается. Впрыск поздний. Еще часто беловатый дым появляется при подсосе воздуха в топливную систему. Поставь прозрачный шланг от фильтра к насосу. Пузырьки удобно наблюдать. Ну и распылители не мешало бы заменить. Их мало кто меняет, хотя стоят они не так и дорого. При грамотной эксплуатации они уверенно выхаживают по 300000 км. Но и убить их можно одной дерьмовой заправкой. Раньше из-за разницы в цене на АЗС бензин разбавляли соляркой, теперь по той же причине в соляру добавляют АИ 80. Это пагубно сказывается на смазывающих качествах топлива, поэтому рекомендую добавлять в топливо масло для бензопил Штиль. Оно сгорает без дыма, имеет кучу разнообразных противоизносных, противозадирных, и моющих присадок. И продлевает жизнь форсунок и ТНВД. Примерно 30 грамм масла на одну полную заправку бака.

Интересная штука. Соляра и правда поганенькая у меня. Как мне обещали, распылители меняли, но по факту похоже что нет. Про форсунки в книге все просто : "Переборка форсунок должна быть поручена специалисту." Распылители самому заменить можно или нужно отдавать на стенд?

Перебрать то ты их переберёшь,но без стенда не настроишь. Поэтому вопросу я бы рекомендовал обратится к специалистам и при установке форсунок не забываем менять шайбы пружинистую и медную и не перетягивать форсунки при установке.,вообщем всё делать по мурзилке.
Старую солярку понятно слить и свежую залить точно хуже не будет.
Белый дым - рано.Солярке не успеть сгореть полностью вот она и дымит белым дымом
Если бы был поздний момент впрыска дым был бы чёрным.
Пример: Холодное время суток,а/м КАМАЗ или МАЗ заводится и первый дым который идет белого цвета и острый запах солярия ощущаем вокруг автомобиля.-не сгорела.
Масло рекомендуют добавлять потому что производители нефтепродуктов борются за содержание серы в Дизельном Топливе,а старых двигателях с ТНВД основная положительная функция серы повышенные смазывающие свойства топлива по сравнению с топливом Евро 3,которое рассчитано на дизеля с системой Комон Райл,насос -форсунка с электронным мозгом управления.А по какому Госту привезли ДТ на заправку каждый раз узнавать не будешь,сейчас в РФ на ДизТопливо действуют одновременно 3-и ГОСТА и под какой-нибудь по требованиям солярий да подойдет.

Спорить не собираюсь, просто излагаю факты из личного опыта. Черный дым у дизеля отношения к моменту впрыска почти не имеет. Он появляется при кислородном голодании в момент пуска или разгона. Камазы и мазы (исправные не дымят) имеют непосредственный впрыск, (камера сгорания в поршне, свечи накала им не нужны) и их пятисопловым форсункам свойственно закоксовываться. Отсюда и сизый дым при пуске. У вихрекамерного дизеля, который даже летом запустить без сечей почти невозможно (опель) форсунка штифтовая. она не закоксуется никогда. Их неисправность восновном сводится к потере герметичности (льёт), отсюда прблемы с зимними запусками, выхлоп до достижения рабочей температуры серо-голубой. Заменить распылители очень просто. Менял их великое множество раз, и проверял на стенде ( самодельный, из старого гидр. домкрата + манометр), регулировать ни разу не требовалось. Так что меняй (Колбеншмидт 380 р/шт) самостоятельно и не парься. В сервисе обязательно разведут на регулировку. Регулируются они шайбами, которые, довольно дорогие и для регулировки необходим комплект, т.к. неизвестно, какой толщины понадобится. А серы в топливе быть практически не должно. Во-первых, это очень токсичный выхлоп, а во-вторых, под действием высокого давления и высоких температур в момент сжатия и вспышки, сера вступает в реакцию с водородом топлива и кислородом воздуха, образуя серную кислоту, которая постепенно разрушает ДВС изнутри. Да и ещё если дизель бездействует около года, в топливном фильтре заводится грибок. Поганый такой, на вид как сопли.


Дружище, вдумайся: ведь если рано, значит больше времени остаётся на горение.
Нет, ну от раннего впрыска белый дым тоже будет. Но он тогда (впрыск) до такой степени должен быть ранним, что машина не поедет совсем и от стука распылителей даже магнитола в салоне не спасёт. Чтоб не гадать (если нет прибора) вытяни рукоятку опережения и проследи за дымом до и после. Вообще, если сделать впрыск >100 (так ухарцы на СТО делают перед продажей) , машинка едет значительно лучше (пропадают проблемы связанные с убитыми распылителями). Но недолго едет. Вихрекамеры дают трещину, крошится металл под форсунками, что ведёт к замене головы. Было даже что верхнее кольцо раскололось на 52 (считал) части.

Сообщение отредактировал Paul - 1.5.2011, 0:00

Менял их великое множество раз, и проверял на стенде ( thumbup.gif самодельный, из старого гидр. домкрата + манометр),- фото,размеры в студию пожалуйста.Я себе тоже хочу сделать.
С остальным согласен.Здесь же вихревой впрыск .....и форсы другие.

На прошлых выходных попытка разобрать не удалась - по эстакаде тока покатали трещеткой. Седня отвернули шкив, точнее сорвали и обратно чуть приятянули шоб доехала. Заодно чотко обнаружились пузырики в бачке, хотя и слабые. При попытке отвернуть вакуумный насос сломал один шестигранник и почти провернул шлицы, как вывернуть - хз. И и собсно по замене прокладки и болтов - болты менять обязательна? На прокладке 2 дырки-метки, такую же просто брать или как то мерить надо все равно? После гильзовки-ремонта почти 95 тыров, есть ли смысл кольца менять?
Машина вобщем то срочно не нужна, щас другая есть, но асю надо на ход поставить, по возможности бюджетно и без расчета на долгую работу на этом моторе. Да еще есть подозрение на разбитость башки после обрывов.
ЗЫ пластину из текстолита сделал. Фиговенька, но должно хватить.

Сообщение отредактировал rhs - 9.5.2011, 2:07

Таки добрался до двигла. бошка треснутая в 2х местах, выработки и говнишше в большом количестве. Собирать даже не планирую щас. Хотя фиг знает.
Картинки в асконовской ветке.

На лицо полная капиталка ДВС, и ремонт ГБЦ.
Может дешевле другой ДВС поставить ?
А если хочешь,что бы ходил долго тогда надо делать всё по полной (замена,проточка,шлифовка).

1. "делали" абсолютно фсё. типа делали.
2. после решения проблем с густым маслом и минусовой косой - заводилась ниже -20, возможно изза раннего зажигания правда.
3 - прикидываю омеговый 2.3д или тд щас, доходили слухи что впихивали их. ищщу донора.
4 один из вариантов - почистить, подстучать голову и ездить пока вопрос решается. но тратить бабло щас на этот двиг - не вижу смысла.

А может кто сравнить 1,6 и 1,7, не турбированый который? Есть хоть какая то разница на дороге? Как вариант - если точить, то до 1,7 . Головы писали подходят, поршни все равно покупать, какая разница - какие. Ну подачу подкрутить..

Такой аопрос.Машина стала долго заводиться,раньше как свечи прогреются включаеш стартер,пару оборотов машина завелась,сейчас стартером крутиш секунд 10 и может не завестись.Хотя прошлым летом заводилась с полоборота.Может что сбилось,кто подскажет?

Если меняли/снимали ГРМ, то стоит проверить установку момента впрыска. Если норм, то ищи негерметичность в топ. системе на линии низкого давления. Если топ. система не герметична, за ночь топливо стекает в бак, и приходится покрутить стартёром, пока насос заполнится. Чтоб удостовериться, сними после длит. стоянки топ. фильтр. Он должен быть полным топлива. Или, после того как заглушишь понаблюдай за движением топлива в трубке, соединяющей ТНВД и фильтр. Если есть движение в сторну фильтра,- ищи где-то дырочку.

10 секунд на прокачку системы, это дофига. Скорее всего, не работает пара свечей накала.

Если ТНВД пустой, посадишь не один аккумулятор пока заведёшь. Автор вопроса в теме "Свечи......" утверждал, что свечи накла у него исправны.
vasisdas а как он заводится? Пока крутишь стартёром пытается схватывать на отдельных цилиндрах? Или вспышек нет вообще, и в какой-то момент двигатель схватывает и начинает устойчиво работать? Сразу после пуска троит? При прокрутке стартёром есть признаки дыма (какой цвет?) из выхлопной? И каого цвета дым в первые минуты устойчивой работы?
Вот, что нужно знать, чтоб поставить верный диагноз. А твои 10 сек. прокрутки ни о чём не говорят. Люди сразу по логике приговаривают свечи. Дай более чёткие определения.

С ТНВД вся солярка уйти не может. При исправных свечах и при пустой магистрали все равно должно схватывать и глохнуть. К тому же фильтр находится в верхней точке. Забор с фильтра сверху. То есть по любому фильтр заполнен. Либо под капотом должна быть очень не маленькая лужа.

Слав, в том то и дело, что фильтр выше бака (физика ). Была трещинка на шланге обратки, кот. между форсунками стоят. Так вот за ночь, из линии разряжения топливо стекало в бак почти досуха, а в эту трещинку свистел воздух. Причина: негерметичность обратного клапана, кот. на корпусе ТНВД, в передней его части, напротив штуцера подвода. У него головка с двумя гранями под рожковый ключ на 10мм. Если он герметичен, никакие дырки ТНВД не страшны. После остановки дизеля ТНВД всегда будет с топливом, что и нужно для уверенного запуска.
Блин, все проф. секреты раскрою.
Кста, занимаюсь ремонтом и настройкой ТНВД: Бош, Лукас, Ниппон дизель, Зексель и Дизель Кики.
Обращайтесь.

Сообщение отредактировал Paul - 29.4.2012, 11:00

Паш, я все эти беды и несчастья со своим дизелем проходил. Начиная от негерметичности подачи ( кстати, сухая магистраль прокачивается за 5-10 секунд кручения стартером) и заканчивая разбуханием шланга и перекрытием подачи ( мотор заводится и тут же глохнет). Кстати, как вариант, еще может быть неисправный стартер. При недостаточной скорости вращения стартера мотор тоже долго и нудно заводится. Причем, для бензинки этой скорости хватило бы, а для дизеля уже нет.


Далеко к тебе ехать, так бы обратился. Лучше расскажи, как при сборке мотора распред выставлять.

На старых дизелях, в торце распреда, со стороны вакуумника есть отверстие под установочный штифт, только планку для штифта нужно самому изготовить, в продаже их не встречал. Чертежи есть в i-нете. Коленвал ставим на метку (совмещаем метку на маховике с меткой на корпусе КПП), ТНВД тоже по меткам, и всавляем штифт через планку в торец распреда. Надеваем ремень, натягиваем и после пробного проворота руками устанавливаем впрыск по прибору.
А с 89-го, по-моему года, в торце распреда перестали делать отверстие. Тут без микрометра не обойтись. Берёшь стрелочный микрометр из набора для регулировки клапанов ТАЗоклассики. Закрепляешь его на линейке штангеля, но не совсем жёско, а чтоб он мог по ней скользить. Почему штангель? Да потому, что он жесткий и с линейкой. Коленвал и ТНВД также, а распред ставишь кулачками 1-го цилиндра вверх. Кладёшь штангель с прибором на поверхность корпуса РВ, над центром второго кулачка (впускной 1-го цил.), микрометр савишь на ноль. Сдвигаешь микрометр к вершине кулачка на 10мм, ориентир- шкала штангеля. Микрометр должен показать 0,55 мм. Если это не так, шатни распред в ту или другую сторону. Снова проверь. Затем шкив, ремень и установка впрыска после пробной прокрутки двигателя руками.
Объяснил как мог. Коряво, но вроде понятно.
А тебе зачем? ты ведь вроде не новичёк в этом деле?
Или проверка на "вшивость"?!

Кто тебе сказал, что я не новичек в этом деле? Я и дизель себе взял из спортивного интереса. Никогда с ними дела не имел. Да и вообще, я с моторами не люблю копаться. Мне по душе больше кузовня, малярка.

Спасибо за отзывы.Раскажу всё по порядку.Всё началось когда ехал на. работу машина перестала тянуть,стал трястись двиг и глохнуть.Я проверил контакт на тнвд работает,проверил свечи-рабочие.Стал заводить, завелась легко,тронулся но через несколько метров таже история.Кое как доехал до гаража,стал разбираться,от фильтра к насосу в шланге шли пузыри.Начал продувать шланги,заменил топливный
фильтр,поменял шланги,хомуты,перепроверил свечи-- рабочие завожу--тоже самое-работает потом трясется и
глохнет.Гляжу топлево поступает както
не так. Но я тогда ещё не допёр,что надобыло отсоеденить снизу от бака где датчик ур. топл. шланги и глянуть как бежит топлево.До этого я пришёл после двух дней секса с форсунками, перебрал их, зачистил. медные шайбы ,
поменял шланги на. форсунках.Завёлся--тожесамое. Потом я только допёр,снял шланги с бака- а от туда-- ничего, хотя в
баке было литров 20.Открутил заглушку на баке слил топливо,больше 15литров.А крышка где датчик соеденена двумя шлангами с фильтром.Стал продувать по очереди выпускной и обратку.Собрал всё на место.Залил топлево,закачал грушей топлево,завелась.Первое время были пузыри,но потом все нормально стало, машина работает
ровно.Вот только заводиться стала долго.Стартер крутит хорошо,крутит сек.10 потом двиг.схватывает из глушителя Белый дым ну и машина работает нормально,ровно,дыма практически не видно,пузырей в шланге нет,топлево не подтекает.Даже на горячую заводиться не сразу,сек.5 кручу стартером.В чём причина?