Народ давайте не будем эту тему удалять или переносить поскольку про Дизель у вас я особо много не нашёл. Пускай повисит может есть дизилисты так откликнутся.

Воопросик у меня про ТНВД.
Течёт солярка кто сталкивался с этим.
Кто знает что проще отдать в переборку или поискать б\у.
Если кто сталкивался с переборкой - подскажите где, как и сколько это удовольствие получилось.
Можно ли это провернуть гаражно-колхозным способом или наличие спец оборудования обязательно.

Салют, коллега.
А что непосредственно течет в ТНВД и откуда?
Какой у тебя стоит "Бош" ИЛИ "Лукас"?
На счет ремонта бошевского...
Сам ничего не делал (бог миловал), но узнавал на Бухарестской:
диагностика ТНВД - 1150р.
ремонт ТНВД (простой) - от 8000р.
переборка форсунок - 250р.
ЕСТЕСТВЕННО все з/ч за свой счет.

Спрашивай если что. Сам недавно на дизеле катаюсь, а друг уже 15 лет и все своими руками...

Удачи.

Откуда течь конкретно? Тип насоса? Если именно ТЕЧЬ, то замена сальников дешевле другого насоса. В ТНВД лезть самому не рекомендовал бы категорически.

Течёт из под болта регулеровки скорости или как там эта хрень называется . Насос раньше был просто сырой после работы. А последнее время (правда и я гонять стал насколько это возможно на дизеле) под болтом после езды маленькая лужица очень свежей соляры. Распылители на Форсунках годичной свежести - брались нормального качества так что рановато им ёще. Трубки относительно сухие.
Вопрос - что такое простой ремонт ТНВД - я в чудеса не верю за 20 лет - если он стал срать наружу - то врятли я отделаюсь простой заменой сальников.
Правда умные "умельцы" в гаражах говорили - фигня ездий это типа нормально для старой машины ездий пока литрами срать неначнёт....

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НАСОСА????????????
Насосы БОШ например очень живучи и чудеса возможны. Лукасы тоже делают. Я, имея насос которому 24 года, один раз только поменял разбитую втулку и всё. Да показатели отличаются от идеальных, но ремонт приведёт насос только в работоспособное состояние а не восстановит до заводского, если конечно есть лишние деньги. У нас восстановление плунжерной пары обходится в 200$, замена на новую оригинал - 500$.
Насос, снять и на стенд!!! И слушать, что топливщики скажут.
Там может делов на три копейки, а мы тут разгороры разводим.

[quote name='AduiDas' date='4.8.2007, 0:10' post='77163']
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НАСОСА????????????
Х.З. На тех местах что я его протёр фирмы изготовителя нету подскажи где искать?????
А самому снять и поставить с последующей настройком мона???

Посмотреть на боку состороны радиатора, но на установленном очень тяжело.
Сам насос не поставишь - 99,99%.
К мотористам тебе надо. Дешевле обойдётся.

Спасибо буду думать что делать. Звонил в сервис там уверели что течь насоса не влияет на его работу.
А соря пока не очень сильно уходит чтобы ушло на стоимость работы по востановлению боюсь надо лет 5 кататься. Так что буду по истенно руской пословице -петух не клюнул - мужик не перекрестится.

Р.С. Мона ли улучшить динамику дизеля без вреда для мотора?????
А то всё хорошо но на разгон туповат....

Сообщение отредактировал den_opel - 6.8.2007, 20:42

Текущая по двигателю соляра - не есть хорошо. Даже очень плохо.

Капиталка
Если серьёзно - ставь турбину с X17DTL.

Соляра течет не по двигателю, а из ТНВД (как я понял). Страшного ничего нет, просто если она вытекает, то в один прекрасный момент начнет засасывать воздух, а это ни есть ГУД!!! Лучше, конечно, при первой удобной возможности отремонтировать.

Чтобы узнать, какой у тебя насон, сфоткай его, коллеги помогут сориентировать по поводу принадлежности оного.

Турбину не так просто поставить. Это надо пол двигла поменять.

Удачи

А что будет при засасывании воздуха????
Просто меня ещё колбасит по поводу машины...
Капиталку то я зделал год назад - маслице кушает очень даже мало..вообщем всё хорошо но внешний вид машинки на 2-3 бала. Учебная машина побывала в 5 -6 ДТП была зделана но не всё. Делалось только то чтобы она хорошо ездила - ходовая, тормоза, подвека всё новое - а вот железо не ахти.
Так что либо вкладывать ещё и ещё и доводить её до ума либо просто выкатывать пока не здохнет...ЖАЛКО блин первая машина - где она только не была и КАК она только не ездила.....

А как поставить турбину - какие пол двигателя придётся менять и можно ли поставить только нагнетатиль - будет ли толк.?????

Поставить турбину...
Замена:
Впускной, выпускной коллектора, штаны;
ТНВД;
Маслянный насос + установка маслянного радиатора (желательно)
Поддон картера
Радиатор, диффузор + установка интеркулера
Сама турбина + трубки подвода/отвода масла, все патрубки воздушные от коллектора к интеркулеру и обратно
Желательно распылители заменить
И всё.
РАспредвал и голова - ОДИНАКОВЫЕ, в блоке все отверстия есть под масло
Поршневая у турбодизеля облегченная, но можно обойтись и штатной.
Просто нагнетатель - это всё равно коллектора. насос не будет добавлять топливо при увеличении давления с турбины - будет тупить, отсутствие интеркулера - ещё потерянные несколько лошадок.
Там не так иж много и добавлять.

[quote name='AduiDas' date='8.8.2007, 15:47' post='77576']
Поставить турбину...
Замена:
Впускной, выпускной коллектора, штаны;
ТНВД;
Маслянный насос + установка маслянного радиатора (желательно)
Поддон картера
Радиатор, диффузор + установка интеркулера
Сама турбина + трубки подвода/отвода масла, все патрубки воздушные от коллектора к интеркулеру и обратно
Желательно распылители заменить
И всё.
РАспредвал и голова - ОДИНАКОВЫЕ, в блоке все отверстия есть под масло
Поршневая у турбодизеля облегченная, но можно обойтись и штатной.
Просто нагнетатель - это всё равно коллектора. насос не будет добавлять топливо при увеличении давления с турбины - будет тупить, отсутствие интеркулера - ещё потерянные несколько лошадок.
Там не так иж много и добавлять.

Спасибо!!! Буду думать.
Помоему дешевли найти такую машину (можно убитую) и поснимать всё с неё чем искать по одиночке...
Ещё и хр.. найдеш....
А все это от Вектры не подайдёт????

Дешевле снять укомплектованный двиг с машины. Но только с Астры F до 96 года, дальше ставили электронные ТНВД. На вектрах Б стояли уже другие движки.

А при засасывании воздуха машина твоя просто заглохнет и, если нет ручной подкачки воздуха задолбаешься прокачивать систему. ( Тот же принцип акваланга - дишишь воздухом, и, вдруг, через дырявый шланг поступает вода...)

На счет железа... думай сам. Если, как говорится, душа лежит к машине, то из г...на конфету можно сделать (фотки видел на сайте, что ребята умудряются из кадетов слепить - сказка), а если взял просто покататься, набраться опыта, то катайся, пока совсем не развалиться, а потом или новое все на продажу, или очередной кадетт.

На счет турбины - оно тебе надо???
Проще тогда машину с турбиной брать. Расход больше, а с сегодняшнего дня особо не погоняешь - штрафы видел новые?

Удачи

Да штрафы видел. С машиной то я дружу крепко и в принципи она мне нравится - только вот времени с ней так заниматься нету свободного.....
Был бы гараж да ещё одна машина.....

Народ такая проблема: встретились клапана с поршнями, поломало 4 рокера, рокеры я заменил, но теперь при запуске двигателя без тапки в пол она не заводится, потом коптит по страшному, но после минуты работы все нормально. У меня такое впечатление что это угол впрыска сбился. Вопрос в том может кто-нибудь объяснить на пальцах, как надо настраивать угол впрыска?

Дело не в угле впрыска. Раз сломало рокера, значит ремень ГРМ перескочил. Если после замены рокеров началась такая байда, то это у тебя действительно сбился угол впрыска.
Настройка угла На пальцах...
*Снимаешь кожух ГРМ
*Снимаешь клапанную крышку
*Ослабеваешь гайку крепления шкива распредвала
*Выставляешь в ВМТ первый цилиндр
*Откручиваешь трубки, которые идут от ТНВД к форсункам
*Крутишь за шкив ТНВД по часовой стрелке до тех пор, пока из той хрени, к которой присоединяется
трубка, идущая на первую форсунку не брызнет соляра. По идее это примерно находится где встречаются метки шкива и контрольной точки
*Одеваешь ремень ГРМ на все шкивы, установленные заранее в контрольные точки
*Выставляешь распредвал так, чтобы кулачки первого цилиндра располагались на одинаковой высоте от
края ГБЦ
*Еще раз проверяешь ВСЕ контрольные точки (маховик, шкив коленвала, шкив ТНВД)
*Ключом в районе между 3 и4 цилиндром держишь распредвал, а другим ключом закручиваешь шкив
Примерно так. (по крайней мере я так у себя делал)

А то, что при холодном запуске надо нажимать на педаль, так это не отригулирован холодный запуск.

Удачи



Ну тут уж думай сам.
Или делать, или ездить пока не встанет (в смысле развалится).
А если нет времени, то копи средства. Ребята сделают.
Мне свою первую машину тоже жалко было (ТАЗ 2108), когда мне мент в бок въехал и мой тазик восстановлению не подлежал (а меня еще и виноватым сделали)

Удачи




P.S. Все это написано для дизеля. Не знаю, какая машина у тебя. Если бензин, то извини.

А нафига откручивать шкив распреда?
Я имел в виду про точную настройку, как в мурзилке напсано.
А газ в пол нужно держать только на момент запуска, а потом он сам держит холостые.
Кстате если его заглушить и сразу запустить, то все заводится прекрасно.
PS Если интересно, то у меня есть книга в которой написано много про дизель. так что если что надо будет могу нужные страницы отсканить.

по поводу настройки там еще по центу трубок, которые идут к форсункам есть болт, в нег вставляется какойто прибамбас и по нему надо мерить.

Я же в теме про дизели пишу

Шкив надо откручивать потому, что там нет шпонки и скорее всего просто шкив провернулся на распредвале раз ломает рокера.

Про точную настройку (как в мурзилке) извини, это не ко мне. Я написал про "дедовский способ", а с такими примочками надо ехать к спецам в сервис.

Про книгу это оч. хорошо. Я так понял, что "трактористов" в форуме маловато и мало инфы про дизеля. У меня тоже кое чего есть, так что давай обмениваться. Один ум хорошо, а два сапога - пара...

Удачи