C16nz в инжектор на базе Январь 5.1, Кто-нибудь еще этим занимается? Опции

[tOrrErO]

Доброго времени суток! Рабочая лошадка наконец-то поехала и очень выручает последний месяц. Но вот вылезла проблема, моновпрыск, форсунка, течет, не держит давление. Именно форсунка, капает с самого сопла. Из-за того переливает на холостом, немного завышен расход. Купить новую - 12000р., с разборки болки моно с форсункой от 2 до 5 т.р., что в нем будет? Такая же древняя убитая форсунка? И на сколько ее хватит?
Задумываюсь о переделке на полный инжектор. Есть еще мастера кто может сделать за приемлемые деньги? Каков сейчас бюджет?

[Woland]

Сначала нужно устранить чисто механические проблемы. Для этого имеет смысл измерить давление топлива, вдруг действительно форсунка течет из-за повышенного давления? В норме должно быть 0.7 бар. Измерить просто: нужно в подающую магистраль как можно ближе к моноинжектору врезать тройник и через него подключить манометр, измерения проводить при работающем двигателе. Если давление отличается от нормы, то следует проверить сколько давит бензонасос "в упор", т.е. подключить манометр без моноинжектора, показания должны быть значительно больше 0.7, и есть смысл поиграться с регулятором давления, об этом писать не буду, инфы полно как его починить или отрегулировать. Само собой, устранить протечку, если надо - заменить форсунку.
Желательно заменить прокладки, их можно вырезать из плотного электрокартона по отпечатку старой прокладки, в оригинале они такие и идут (я покупал), при чем прокладка между моником и коллектором до сих пор свободно продается.
После устранения протечки и приведения в норму давления топлива, уже должно стать значительно лучше.
Обрати внимание на состояние клапана ЕГР. Его лучше всего просто заглушить вместе с вакуумной магистралью на него.
Далее я бы подключился компом и удостоверился, что со всех датчиков приходят корректные показания. На этом моторе это задача не совсем тривиальная, но решаемая при желании, особых сложностей нет, в интернете все описано.

Ну и если после всех процедур и проверок если останутся какие-то проблемы, я бы продолжил с того, что вернул все в заводское состояние. Удаление лямбды - полная ересь, не вижу никаких проблем в случае ее выхода из стоя установить вместо нее новую, это гораздо проще и надежнее, чем городить колхоз. Сейчас у нас уже практически не найти этилированного бензина, который бы с одной заправки выносил лямбды, тысячи современных машин ездят и прекрасно себя чувствуют.
Тем более, с лямбдой расход меньше примерно на литр при спокойной езде. У меня самого сейчас стоит мотор от Нексии с лямбдой.

Комплект от Нексии тысяч за 6 - это дорогой металлолом. Объясню почему:
Во-первых, форсунки. В отличии от форсунок моника, которые работают на малом давлении и имеют огромные отверстия, на распределенном впрыске рабочее давление больше, а отверстия меньше, потому внутри образуются лаковые отложения, которые убивают седло клапана. Так что, форсунки, которым больше примерно 10 лет - это хлам, можно пролить их на стенде и убедиться в этом. Поэтому если хочется сделать хорошо и после ездить долго без проблем с расходом и нестабильным холостым, форсунки следует покупать новые, от ВАЗ-2110, БОШ с индексом, заканчивающимся на 502, их цена на данный момент около 4тыс руб за комплект.
Во-вторых, бензонасос следует покупать новый, поскольку с возрастом они выходят из строя, при чем старый насос может выглядеть рабочим и качать топливо, но под нагрузкой будет недодавать давление, как следствие - обеднение смеси со всеми вытекающими: детонация и прогорание поршней и/или клапанов, так что тут я бы не стал экономить. Новый насос можно поставить тоже от ВАЗ-2110, он по всем параметрам подходит и весьма надежен, сам на таком езжу, его цена начинается примерно от 1000р за самый стремный китайский вариант, хороший будет стоить ближе к 1500р.
Итого, уже получается 5500р, что со всем остальным в 6тыс ну никак не укладывается.
В-третьих, хороший дроссельный узел продадут минимум за 1000р, у них распространенная проблема - это износ оси заслонки, что приводит к нестабильным холостым, потому спросом пользуется и разборщики цену им знают. Что дешевле - это обычно убитый неликвид.
В-четвертых, трамблер. Как я уже писал, трамблерная версия инжектора на C16NZ не требует какой-либо настройки и будет работать сразу, нужно лишь отрегулировать зажигание. Да, я знаю, что многие люди будут наперебой советовать "ставь модуль", "модуль лучше", казалось бы действительно технологичнее, но на самом деле нет. Разницы в работе мотора если все исправно нет, сам ездил и на том, и на другом довольно много, а нексиевский трамблер будучи хорошо обслуженным весьма надежен и проблем с ним не бывает, но есть нюансы, которые следует учесть чтобы все работало именно так, как я описал.
Сам по себе целый неубитый трамблер будет стоить порядка 3тыс руб, таких машин в разборе все меньше, потому деталь и имеет цену. Но помимо этого, если хочешь чтобы все работало долго и счастливо, нужно будет провести профилактический ремонт, а для этого придется сразу заменить в нем катушку, при чем только на оригинал (китай нормально не работает, т.к. китайцы экономят медь), ее цена около 500р, магнитный вал (в нем от старости появляются трещины в 100% случаев, это приводит к перебоям в работе мотора) - это еще 1200р и бегунок - 300р Итого, на хорошее качественное зажигание - 5000р. (К слову, живой модуль вместе с ДПКВ и реперным шкивом встанет примерно в те же деньги, трамблерной системе ДПКВ не нужен)
Получаем уже 10500р
Мозги - 1000-1500р, проводка в хорошем состоянии (попробуй поищи еще такую) - от 1000р, итого 2500р, все вместе - 13000р.
Коллектор с рампой за 1500р скорее всего отдадут, итого 14500.
Катушку зажигания можно свою оставить, будет работать. ДАД, если нет, - еще 500р.

Есть две версии впрыска от G15MF: до 2003го года - без лямбды с RCO и с 2003го по 2007й - с лямбдой. Отличия - в мозгах и проводке, переделать одно в другое нельзя в виду разной распайки выходных цепей в ЭБУ, потому если принципиально нужно без лямбды, то лучше сразу искать именно такие мозги, кстати, обычно они дороже, потому что встречаются немного реже, а любителей зачем-то выпилить кислородник всегда хватает.
Я ставил обе версии, что было в наличии, обе работают отлично, но версия с ДК кушает бензина на поллитра-литр меньше, чем RCO.
В случае установки версии до 2003го года, нужно будет купить новый RCO, это еще 500р. Вместе с проводкой скорее всего достанется старый регулятор, но по моему опыту они с учетом их возраста закисают и регулируют скорее погоду на Марсе, нежели подачу топлива. На компе это прекрасно видно, как скачет напряжение RCO при попытке его вращать. Колхоз из радиомагазина я не приветствую, поскольку такое под капотом долго не проживет в работающем состоянии.
Для лямбдовой версии кислородник можно взять как б/у, но с возможностью обмена если он не заработает (проверять следует диагностикой, глядя на график напряжения ДК, он должен быть синусоидальным), но лучше новый, при чем можно от таза, ему цена около 1500р, ходят они довольно долго. В случае с тазоДК имеющийся в нем подогрев подключать нет необходимости.

Вот такая вот калькуляция, при чем взятая не с потолка, а полученная на практике, и 6тыс тут ну никак не получится притянуть даже за уши.