ЭЛЕКТРИКА, U=I*R Опции

[Vinyarski]

Подскажите, пожалуйста, аккумулятор какой емкости надо ставить на кадетт хэтчбэк 1989 года с дв. 13 NB?
Никто не может толком сказать. Стоял на 65 а/ч, но разрядился и не подзаряжается. Думаю - тока подзарядки не хватает.

[Паршков]

не поленился и поменял все но лучше не стало. Знать бы еще какая точно отвечает за повороты. По мануалам верхняя слева на блоке предов, на нее не приходит плюс нивкаком положении аварийки/замка зажигания/переключателя поворотов, реле это молчит, так же молчит и правое нижнее реле. Все остальные щелкают и работают (левое нижнее на обогрев стекла, правое верхнее на дворники, сзади зуммер и три реле на сигналку/двери). Мануал с automn особо не помогает, точнее вобще не помогает тк имеются непонятные скрутки и не проследить особо проводку (жгут цельный, потрошить возможно если только скинуть торпеду наверное, массы вроде как на месте, ниодного провода не оборвано и не висит лишним.)

Жень, чисто по логике, весь колхоз, который сделан, должен заменять что то в родном блоке предов. Если ты говоришь, что жгут проводов у тебя не потрошенный, значит колхоз должен быть повешен на родные провода. Если на провода реле аварийки ничего не повешено, значит там колхоза нет.
Попробуй сначала найти по схеме на какой контакт релюхи должен приходить плюс, и от чего нибудь временно его запитать. Если повороты заработают, значит ищи косяк в косе от кнопки до блока предов.

[dead]

Жень, чисто по логике, весь колхоз, который сделан, должен заменять что то в родном блоке предов. Если ты говоришь, что жгут проводов у тебя не потрошенный, значит колхоз должен быть повешен на родные провода. Если на провода реле аварийки ничего не повешено, значит там колхоза нет.
Попробуй сначала найти по схеме на какой контакт релюхи должен приходить плюс, и от чего нибудь временно его запитать. Если повороты заработают, значит ищи косяк в косе от кнопки до блока предов.

Спасибо. Сегодня удалось победить, не так конечно как хотелось бы но всетаки работает. Реле поворотов выявил наконец то, выходит это оно и есть слева вверху на блоке. На нем пропал плюс, а вот куда я толком ненашел. Подал на него прямой плюс с АКБ, аварийка и повороты заработали. В гнезде реле один провод (черный) висле вообще не под чем т. е. на нем небыло ни плюса ни массы. Начал идти по этому проводу в надежде найти где он оборвался, он кончился в районе фишки приборки длинным одиночным проводом с разъемом "мама" на конце (разъем изолированный, видно что родной) и куда он подключался непонятно мне совсем. Протыкал кнопку аварийки контролькой чтоб выявить массы и плюсы на ней постоянные и появляющиеся при вкл. зажигания и заострил внимание на одном одиноком красном проводе (стоит отдельно от основной фишки) на нем постоянный плюс, пошел по этому проводу а он идет как бы тоже вникуда (т.е. тупо обрезан в косичке из восьми проводов уже в районе часов/магнитолы) ничего не придумав подкючил вместо него ту черную "маму" у фишки приборки. Вроде все заработало, но пакости повылезали такие:

При включении аварийки все также загорается подсветка печки (не так ярко как когда включишь зажигание но всеже горит).

И вторая пакость, как я написал выше на время поломки я удалил свое колхозное вмешательство в фишку приборки (ставил LCD) полностью дабы исключить косяк в соей проводке хотя это мало вероятно что косяк тама отъездил я после переделки около 2х тысяч без такой бесовщины. Дак вот когда я подключил родную приборку то реле поворотов тут же запищало и в полнакала загорелась лампа на приборке поворотов. Если включить зажигание то лампа гасла и реле утихало.

Вобщем косяк все еще имеет место быть, в принципе можно забить на включающуюся подсветку печки а приборку всеравно буду ставить LCD а тама уже раздельные повороты берутся с аварийки и думаю косяка с писком реле не будет.

Мозг кипит, уметь бы схемы читать, наверное разобрался бы а так считай что тыкаю куда попало.

[Wert9]

Сегодня обнаружилось, что у меня есть зумер предупреждающий о не закрытой двери. Видать контакты окислились и он не пищал, а так как сегодня тестировал новые тормоза и кучу раз тормозил так чтоб машина становилась как вкопанная и все что не закреплено летало по салону, он и заработал. Я сначала обос@@@ся подумавши что у меня проводка загорелась ( такое тихое стрекотание было, как будто картит), ну потом все выяснилось.
Так вот вопрос, а когда должон этот зумер включатся постоянно при открытой двери иль когда горят фары, у меня он работает только при включенных фарах?

[dead]

Сегодня обнаружилось, что у меня есть зумер предупреждающий о не закрытой двери. Видать контакты окислились и он не пищал, а так как сегодня тестировал новые тормоза и кучу раз тормозил так чтоб машина становилась как вкопанная и все что не закреплено летало по салону, он и заработал. Я сначала обос@@@ся подумавши что у меня проводка загорелась ( такое тихое стрекотание было, как будто картит), ну потом все выяснилось.
Так вот вопрос, а когда должон этот зумер включатся постоянно при открытой двери иль когда горят фары, у меня он работает только при включенных фарах?

При включеных габаритах/фарах но при этом зажигание должно быть выключено. Эт типа напоминания чтоб не забыл то что включил фары/габариты при открытии двери и не посадил акб.

[Wert9]

При включеных габаритах/фарах но при этом зажигание должно быть выключено. Эт типа напоминания чтоб не забыл то что включил фары/габариты при открытии двери и не посадил акб.

Мдя у меня он писчал при работающем движке и включенных фарах, отключался при нажатии на кнопку в двери( свет которая выключает в салоне при закрытии двери), при выключенном движке не смотрел, завтра гляну.

Сообщение отредактировал Wert9 - 15.8.2011, 23:19

[Паршков]

Мдя у меня он писчал при работающем движке и включенных фарах, отключался при нажатии на кнопку в двери( свет которая выключает в салоне при закрытии двери), при выключенном движке не смотрел, завтра гляну.

Зуммер срабатывает только на открытую водительскую дверь. Окислились у тебя контакты на дополнительном разьеме на кнопке водительской двери (Там два разьема: один на свет в салоне, второй на зуммер). Если срабатывает при заведенном моторе, значит где то коротыш. Копай проводку. Должен срабатывать при включенном свете, выключенном зажигании и открытой вод. двери.

[Wert9]

Зуммер срабатывает только на открытую водительскую дверь. Окислились у тебя контакты на дополнительном разьеме на кнопке водительской двери (Там два разьема: один на свет в салоне, второй на зуммер). Если срабатывает при заведенном моторе, значит где то коротыш. Копай проводку. Должен срабатывать при включенном свете, выключенном зажигании и открытой вод. двери.

Потыкался перед работе с этим зумером, запищал он при выключенном движке, но и при включенном иногда пищит, потыкаеш кнопку на двери и он перезстает писчать, видать в этой кнопочке трабла. Буду ковырять. Но шас в самой писчалки кантакты почистил терь писчит громко и внятно, а не как вчера слабый треск, долго ползал в панике исча где проводку каратнуло.

[dead]

Можете подсказать где можно посмотреть распиновку ЭБУ? на всех схемах и тп контакты блока подписаны например D4 D5 B3 и тд но вот на блоке самом у штырей все глухо, нету циферек, откуда начинать отчет например непонятно. Можете помочь?

[Paul]

Можете подсказать где можно посмотреть распиновку ЭБУ? на всех схемах и тп контакты блока подписаны например D4 D5 B3 и тд но вот на блоке самом у штырей все глухо, нету циферек, откуда начинать отчет например непонятно. Можете помочь?

Поверни блок разъёмом к себе. Там внутри разъёма стоят буквы А В С Д и напротив каждой ноги цифры 1 2 3 и т.д.

[koko_brais]

проблема такая выключаешь зажигание,щиток приборов не гаснет!
сегодня обнаружил оплавившийся провод,провод идет от стартера,на катушку зажигания и уходит в салон,странно только то что он не подключен ни к стартеру,ни к катушке
стартер стоит стоит с вектры,на втягивающем есть два контакта,один провод был к нему подключен,а второй болтался(старый хозяин сказал что он не нужен)

лампочки не трогал

вскрыл весь моторный жгут,удалил оплавившийся провод(на схеме так и не нашол его(может плохо искал?))
провод в прозрачной оплетке

теперь перестал мотор заводиться(((((
стартер крутит

провод описаный выше при подключении к стартеру и включении зажигания безостановочно начинает крутить двигатель(я его отключил)

[Pit]

Подскажите пожалуйста кто-нибудь. У меня в реле бензонасоса попала вода и перестал подаваться "+" на бензонасос. До дома доехал подцепив "+" бензонасоса напрямую на акум. Это по любому реле сдохло? Если реле можно ли его реанимировать и как вообще можно потестить реле?

[Hitman]

koko_brais
Судя по описанию провод с катушки. Когда ключ поворачиваешь на нем + постоянный, поэтому он стартер и крутит. Надо видеть что за провод тогда можно точнее сказать.

[Strik3r]

Pit, по-идее можно, если обмотки внутри живы. Снимаешь корпус, и подключаешь управляющие контакты на аккум, смотришь что там происходит

[Pit]

koko_brais
Судя по описанию провод с катушки. Когда ключ поворачиваешь на нем + постоянный, поэтому он стартер и крутит. Надо видеть что за провод тогда можно точнее сказать.

раньше было так: включил зажигание - бензонасос чуть поработал и затих, заводишь - бензонасос работает постоянно. А я подцепил "+" от стартера, т.е. бензонасос работает посятоянно независимо от замка зажигания. Сегодня, с моими скудными познаниями в электрике попробую разобраться что к чему. Блин новая релюшка минимум 800 руб. стоит - офигеть просто.

[ApTyp4uK]

и так) здесь я вам расскажу как я подключал вектро(opel vectra A) проводку инж. к кадетту Е карбюратоу.тоесть нету штатного места для мозгов и т.д
проводка которая стоит на карбюраторе мы не трогаем вапще.просто отсоеденяем всё и убираем в сторону что бы не зацепить при СУ ДВС.

имеем мы на карбюраторе провода:
1.стартера 2 провода
2.генератора 2 провода
3.температуры ОЖ. 1 провод
4.показание масла 1 провод
5.датчик заднего хода. двойной провод.разъем.
их мы оставляем и не трогаем.они нам пригодятцо на 2.0.

далее.мы берем мотор донора с родной ее проводкой (подкапотной косой) двс и мозги.

устанавливаем мотор и подключаем все наши провода туда же по тем же местам что и на карбе.тоесть питаем стартер.гену.задний ход.и обязательно температуру(синий) берем с нашей проводке на мотор донора вешаем.показание потому что идут по нашей старой проводке на щиток приборов.

далее устанавливаем косу(придется просверлить дырку под родное место в метале под косу мозга)
подключаем все датчики.ошибится там трудо ибо все разные.
температуру ОЖ с мотора косы мы уже не цепляем (зацепили свою старую)
на катушку зажигания идет 2 провода черный и зеленый. у них же непосредствено рядом идут их дубликаты разъемы.так же черный и зеленый.
разъем зеленый на ТАХОМЕТР нашей приборки
разъем черный НУЖНО ПОДАТЬ ПИТАНИЕ ОТ ЗАЖИГАНИЯ! обычно это 15ый провод с колодки контактной группный замка зажигания!
черный и зеленый которые оголеные провода подключаем на катушку как + и 0 соотвественно. зеленый идет сигнальный а черный +
красный толстый мы прикручиваем к акумулятору! он длинный один такой)
далее около мозга выходят 3 фишки.

Коричневый / желтый Диагностика
Коричневый / Белый Диагностика
Коричневый / Синий Motronic свет приборной панели
Красная батарея +
Зеленый сигнал RPM
Красный / Синий Топливный насос
Синий температуры охлаждающей жидкости

1ая это одноконтакная . толстый Красный с синей полосой . это провод + бензонасоса!
2ая зеленая фишка.там 3 провода идут. оттуда нужно взять кориченвый с синим это управляющий минус (-) на лампочку чека. а + на лампочку мы берем на прямую с аккума или откуда вам удобно!
кориченвый с белой полосой мы подключаем на постояную массу в любое удобное нам место. я же довел его до проводки приборки и там спял его с черным минусом.
далее кориченвый с желтой полосой.этот провод нам нужно на диагностику (самодиагностирование)
тоесть что бы провести диагностику считать ошибки.нам потребуется убрать кориченво-белый и поставить кориченвый-желтый и чек начнет мигать!
3ая идет черная фишка.оттуда нам как правило ничего брать не нужно.

вроде всё написал.какие вопросы будут задавайте!)

тут про систему мотроник 1.5 с вектра А 20NE в кадетт Е 13nb.)
удачи

[dead]

Хочется выслушать ваше мнения по поводу обогрева заднего стекла. Ситуация такая, клеили стекло (стекло брал с разборки вместе с дверью) и в процессе срезания его с двери отломилась клемма подогрева, забил на это и когда стекло уже поставили на мою дверь я принялся за обогрев. Зачистил место где была клемма и саму клемму, купил клей токопроводящий (для восстановления нитей обогрева) и приклеил клемму на него хорошенько прижав на сутки. После подключил проводку и попробовал включить обогрев, но он не работает те неработает ниодна из нитей. Ток приходит и выходит их нитей обогрева (подключал контрольку между массой и выходной клеммой с обогрева она загоралась).

Вопрос, в чем засела беда? ток идет, масса есть, что ему еще надо ладно бы порваны нити были бы но не все же хоть пару бы нагревалось а тут и ток через него проходит и результата нету совсем.

[Hitman]

А точно ток проходит в том месте, где ты клему приклеил?

[dead]

А точно ток проходит в том месте, где ты клему приклеил?

Мдя... попробую еще раз рассказать. Ток на клемму приходит, проверил контролькой. Ток также проходит через весь обогрев, это я проверил подключив лампу в разрез провода массы (выходящего с обогрева). Может чтото с сопротивлением, лампе чтоб загореться хватает а вот разогреть нити нет... кто что скажет?

[Антонио]

Вопрос, в чем засела беда? ток идет, масса есть, что ему еще надо ладно бы порваны нити были бы но не все же хоть пару бы нагревалось а тут и ток через него проходит и результата нету совсем.

Алгоритм проверки и ремонта нитей обогрева такой:
1. Берём контрольку. ИМХО самая удобная модель контрольки - латунная с иголочкой на конце, можно провод проколоть, стоит почти таких же мелких денег как пластмассовая.
2. Подсоединяем клеммы на стекло. Проверяем наличие напряжения на клеммах стекла. Т.е. один конец контрольки прислоняем к одной клемме, другой конец - ко другой клемме.
3. Цепляем крокодил контрольки к массе (то бишь к металлическому кузову автомобиля). Другим концом контрольки (иголочкой, которую лучше слегка притупить) прислоняем к нити обогрева. Прислоняем аккуратно, нежно, дабы не повредить.

Если нить обогрева исправна:
С той стороны, где к нитям подводится +12 В контролька должна гореть во всю яркость. По мере приближения к другому концу нити, где 0 В, контролька должна плавно затухать.

Если нить покоцана:
С той стороны нити, где +12В, лампа горит в полную силу. По мере приближения к противоположному концу нити, контролька горит всё так же ярко как в начале, аккурат до места обрыва. При пересечении места обрыва контролька резко тухнет.

Кроме самих нитей может быть покоцана токоподводящая широкая полоса, которая нанесена с краю стекла, перпендикулярна нитям. Всего токопроводящих полос 2 - одна с левого края стекла, другая - с правого. Её проверяем аналогично, т.е. с одной стороны от обрыва контролька горит, а с другой - тухнет.

4. На одной ните может быть несколько обрывов, также может быть покоцана токоподводящая полоса. Место обрыва может быть совсем незаметным для невооружённого глаза.

5. Все места обрыва помечаем маркером на стекле рядышком. Ремонтировать мне понравился двухкомпонентный состав "Done deal" в 2-х маленьких шприцах. Единственный косяк - когда наклеиваешь тонировочную плёнку - места ремонта становятся заметными, ибо у состава цвет другой, плёнка в месте ремонта может не совсем прилечь, и отремонтированных коцек может быть по 3 штуки на одну нить.

Сообщение отредактировал Антонио - 6.11.2011, 23:06

[dead]

Продолжаю тему об обогреве стекла. Каковы шансы лопнуть стеклу если плюсовой контакт припаять к стеклу? Всеже склоняюсь к мнению что из за того что контакт приклеен обогрев и не работает, хоть ток и проходит через обогрев видать сопротивление изменилось и мощности для обогрева теперь не хватает. Был ли у кого опыт пайки контакта к токопроводящей полосе на стекле?