ЭЛЕКТРИКА, U=I*R Опции

[Vinyarski]

Подскажите, пожалуйста, аккумулятор какой емкости надо ставить на кадетт хэтчбэк 1989 года с дв. 13 NB?
Никто не может толком сказать. Стоял на 65 а/ч, но разрядился и не подзаряжается. Думаю - тока подзарядки не хватает.

[mrackspb]

да вот нипофик
у меня магнитола постояно когда мотор заводиш тухнет
так всю жизнь было..
если магнитола не имеет своего акумулятера маханького

какраз самсунг такой был, да пионеры сперли падонки

[djprofessor]

[quote=mrackspb]
у меня магнитола постояно когда мотор заводиш тухнет
так всю жизнь было..
если магнитола не имеет своего акумулятера маханького

[/quote]

Купил новый акумулятор на 62 Ампера и проблема исчезла!!!

[Baron]

Вот, пришло вермя менять аккум. Старому уже 3 с лишним года. Думаю какой взять. Какой фирмы и какой емкости.
Знакомый сказал поставить на 65 а/ч. В мурзилке написано что должно быть 55 а/ч. Из курса физики помню что аккум должен заряжаться определнным током, что-то типа 1/10 от емкости, и возможно генератор как раз расчитан на 55 а/ч. Но. Это правило я уверенно могу применить только для никель-кадмиевых и никель-магниевых аккумов с расчетом на то, что они заряжаются постоянным током 1/10 от емкости в течение 12-ти часов. Как это считать для машины, зарядка аккума в которой идет мягко говоря не по таким строгим правилам - не знаю.
Соответсвенно вопрос: Стоит ли ставить аккум бОльшей емкости, чем указано в мануале и чем это чревато. Ну и мнение по поводу фирмы хотелось бы знать. Пока думаю о Vart'е.

Зы. Ascona 87г. С16NZ, генератор родной.

[Opeler]

[quote=Baron]Вот, пришло вермя менять аккум. Старому уже 3 с лишним года. Думаю какой взять. Какой фирмы и какой емкости.
Знакомый сказал поставить на 65 а/ч. В мурзилке написано что должно быть 55 а/ч. Из курса физики помню что аккум должен заряжаться определнным током, что-то типа 1/10 от емкости, и возможно генератор как раз расчитан на 55 а/ч. Но. Это правило я уверенно могу применить только для никель-кадмиевых и никель-магниевых аккумов с расчетом на то, что они заряжаются постоянным током 1/10 от емкости в течение 12-ти часов. Как это считать для машины, зарядка аккума в которой идет мягко говоря не по таким строгим правилам - не знаю.
Соответсвенно вопрос: Стоит ли ставить аккум бОльшей емкости, чем указано в мануале и чем это чревато. Ну и мнение по поводу фирмы хотелось бы знать. Пока думаю о Vart'е.

Зы. Ascona 87г. С16NZ, генератор родной.[/quote]
Можно поставить и 65 А/Ч, плохого ничего не будет, зато в мороз меньше вероятность того что он издохнет раньше, чем заведет машину.
Варта сейчас делается неизвестно где, уже 3 штуки стоит полностью дохлых и не приводимых в чувства Варты разных моделей, причем ни одна больше года не проработала(на разных машинах).
Понравились изделия фирмы Мутлу.

[Дима]

Что касается ВАРТЫ. Не знаю как сейчас, а раньше очень даже ничего батарейки были. Недавно я сам поменял батарею, Так вот моя варта проработала около 7-ми лет верой и правдой.

[Mezzz]

Мутлу и Барон рулят, тока стоят прилично :roll:

[Валера]

Как вытащить лампочку передних габаритов, колодку снял с проводами, а как саму лампочку вытащить не понял.

[Opeler]

[quote=Валера]Как вытащить лампочку передних габаритов, колодку снял с проводами, а как саму лампочку вытащить не понял.[/quote]
Проверни и будет тебе счастье...

[Сергей]

Предлагаю поделиться опытом поиска КЗ.
Тем паче - для меня этот вопрос ооочень актуален на данный момент.
Опишу проблему. Расскажу, что предприняли.

1) АКБ новая.
2) Сигнализация и раньше как-то "не правильно" срабатывала, но редко и только после дождя.
3) Не срабатывает центральный замок правой двери (полуоткрываетсяполузакрывается)
4) Стал разряжаться АК за одну ночь. С утра даже сигналка не пашет, и габаритки не зажигаются. Завожусь со второго ( в багажнике вожу)
5) Если прикурить с утра и постоять на ХХ 5 минут. То весь день заводится с полтычка и без проблем.


А) На ночь снимал клемму с АКБ с плюса. Утром заводилась без проблем.
Б) Снимал клемму с плюса АКБ. Ставил в разрыв вольтметр. Отключал : часы, радио, сигналку. Вольтметр показывает 12 В. Занавес.
В) К плюсу АКБ подходит три (!) провода. Пока не выяснил, кто есть кто. Но, при отключении одного из проводов, вольтметр в разрыве показывает уже 8 В. На отключение второго не реагирует никак.
Г) При том же вольтметре в том же разрыве вынимали все вставки плавкие по одной - результат только на одном предохранителе, напряжение падало на 0,2 В - сочли несущественным, оставили в покое.
Д) В гнезде предохранителя на вентилятор печки, стоит предохр.на 30А (в амперах они, правильно ?) И он весь оплавлен. Завтра поставлю на 15А, и посмотрю на результат.
Е) Купил датчик зарядки, работающий от гнезда прикуривателя. Датчик горит всегда зеленым, за исключением момента запуска двигателя (показывает разрядку).

Прошу оценить, посоветовать, добавить.

Кстати, может ли убитый термостат быть причиной КЗ ?

Спасибо
Сергей

[Vertual]

дверь перебирать нужно,

синалку наверно почистить подпаять если контакты корродировали и на погоду реагируют,

на аккумулятор + должно идти 2 провода, стартер с генератором и остальные потребители. 3 провод уже не штатный, возможно им подключен звук или какая-нибудь доработка. Некоторые магнитолы со сьемными мордами при выключении продолжают потреблять достаточно энергии что-бы разрядить за пару дней аккуммулятор. Им фейсы снимать нужно, тогда они отключаются.


мерять нужно не напряжение а ток, и самое главное не на клеммах аккумулятора, а в разрыв клеммы.
Хотя какой провод отключаешь когда напряжение 8В между клеммой и оставшимися 2мя? (кустарный, и красный, толстый, по заводскому обжатый идущий в район педалей?)
В крайнем случае отключи тот провод и посмотри, что работать не будет.

предохранитель если поменяешь на 15А то он сгорит, почисть контакты и поставь на 30А.

[Сергей]

[quote=Vertual]дверь перебирать нужно,

сигналку наверно почистить подпаять если контакты корродировали и на погоду реагируют,

на аккумулятор + должно идти 2 провода, стартер с генератором и остальные потребители. 3 провод уже не штатный, возможно им подключен звук или какая-нибудь доработка. Некоторые магнитолы со сьемными мордами при выключении продолжают потреблять достаточно энергии что-бы разрядить за пару дней аккуммулятор. Им фейсы снимать нужно, тогда они отключаются.

мерять нужно не напряжение а ток, и самое главное не на клеммах аккумулятора, а в разрыв клеммы.
Хотя какой провод отключаешь когда напряжение 8В между клеммой и оставшимися 2мя? (кустарный, и красный, толстый, по заводскому обжатый идущий в район педалей?)
В крайнем случае отключи тот провод и посмотри, что работать не будет.

предохранитель если поменяешь на 15А то он сгорит, почисть контакты и поставь на 30А.[/quote]

1) сигналку буду проверять от и до. сейчас ищу мануал на неё, чтобы понять, что значат её многократные писки, APS, кстати, стоит. Провода хочу её поностью увидеть и разъемы. Но это позже.

2) На АКБ идут три провода, все красные, все хорошие такие. Основной - самый толстый. Потом поменьше сечением и ещё меньше. Когда 8В остается, то снимаю оба мелких. Напруга получается в разрыве между + АКБ и самым толстым проводом (полагаю, что он и есть родной)

3) Магнитола стоит нексии, баз съемной морды, просто железный ящик .

4) Я понимаю, что ток параллельно не меряют . Но пока не придумал, что можно взять в виде нагрузки для замера. Кстати, какой должен быть ток ? Указанный на самой АКБ ?

5) Контакты предохранителя почистить ? Или вентилятора ?

6) Спасибо большое за ответы. Жду ещё, да побольше.

Сергей.

[Валера]

В. Опиши по подробнее как напряжение померил, у меня складываеться ощущение, что ты ток померил, а не напругу.
Г Согласен.
Д Предохранители все в амперах указаны, правильно, попробуй проверить по мурзилке где какой предохранитель стоит, т.е. поставь предохранители, которые должны быть, а не те, на которых приборы работают, т.е. рассчитанные на больший ток. Все восстанавливаешь, и смотришь что не работает и какой предохранитель сгорел, если сгорел, так можно определить с какой цепи начать.
Е генератор работает нормально раз и датчик зарядки показывает, что все хорошо и аккумулятор заряжаеться в течении дня.

Попробуй на ночь отключать по очереди по одному проводу, идущие с аккумулятора с +, за 3 ночи узнаешь, какой именно сажает аккум. Останеться понять, что за провод и куда идет.

Реостат чего, плохо понимаю какой именно?

[Сергей]

[quote=Валера]В. Опиши по подробнее как напряжение померил, у меня складываеться ощущение, что ты ток померил, а не напругу.
Г Согласен.
Д Предохранители все в амперах указаны, правильно, попробуй проверить по мурзилке где какой предохранитель стоит, т.е. поставь предохранители, которые должны быть, а не те, на которых приборы работают, т.е. рассчитанные на больший ток. Все восстанавливаешь, и смотришь что не работает и какой предохранитель сгорел, если сгорел, так можно определить с какой цепи начать.
Е генератор работает нормально раз и датчик зарядки показывает, что все хорошо и аккумулятор заряжаеться в течении дня.

Попробуй на ночь отключать по очереди по одному проводу, идущие с аккумулятора с +, за 3 ночи узнаешь, какой именно сажает аккум. Останеться понять, что за провод и куда идет.

Реостат чего, плохо понимаю какой именно?[/quote]

В - снял провод с + АКБ. Блин... Косяк... На мультиметре вольтаж выставили, его и меряли. А ведь в разрыв ставили то !!! Ничего не понимаю. Вот косяк. Нет, погоди. Все правильно - мы напряжение меряли. Смотри - при нормальной ситуации - напряжение показвало бы - ноль. Потому что Связи плюса с минусом нет (мы же его разорвали). В нашей ситуации - есть КЗ, значит, когда мы отрываем красный толстый провод от клеммы + от АКБ, то он сразу же становится Минусом, потому что где-то в недрах машины он шунтируется на массу именно этим грёбаным КЗ. И получается, что мы вроде как параллельно измеряем напряжение в сети. Плюс - это Плюс АКБ , а минус - это Минус АКБ(или корпус, как хотите)замыкающийся через КЗ на красный тослтый провод, который обычно является Плюсовым. Но из-за КЗ он есть Минус (когда разрыв делаем его с Плюсом АКБ)
Пока писал, сам запутался. Чуть позже схему нарисую.

В1) И, кстати, как ток то померять ? Ещё сгорит вмультимер, нахрен. Там же под нагрузкой нужно мерять. Или я уже совсем институт забыл

Д - согласен
Е -согласен
Ё- хм, судя по измерениям, и так понятно, какой провод. Осталось только прорваться к жгутам в салоне и понять, кто куда. Блин, торпедо по частям можно снять ? Слева от руля и справ от руля отдельно ? Нижнюю часть ?

[Vertual]

Съездь, от греха подальше, к автоэлектрику...

[Валера]

Понял что ты имел ввиду, если у тебя кз где-то как ты напряжение хочешь померить. Напряжение параллельно меряеться, т.е. один щуп на +, другой на -. ток- последовательно в цепи прибора. Могу ещё такой вариант предложить, если есть тестер, а в нем пищалка, включаешь её, снимаешь + с акб, одним концом тестера касаешься этого провода, другим массы. Посмотришь в какой цепи пищит.

[Сергей]

[quote=Vertual]Съездь, от греха подальше, к автоэлектрику...[/quote]

Веришь, готов отдать до 3.000 руб только за то, чтобы проблему решили. Но, веришь, некуда ехать. Одни барыги вокруг. А лично с нормальными электриками -не знаком.
Все вокруг электрики для двух случаев: когда что-то поставить в новый автомобиль нужно ( в говне, простите, не копаться), и когда ты их ценой удивишь.
Авто не новое, ценой не удивлю. Лучше пока сам покопаюсь. Мне не сложно по вечерам клемму скидывать
Я так понимаю, задача то - фигня. Времени только нет, и гаража. Так бы за пару дней все перетряхнули с соседом и сами ручками все жгуты прошли от и до. Я понимаю - плавающая ошибка - это гемор. А здесь - раз плюнуть.
Ну это я так - хорохорюсь

Спасибо.
Сергей.

[Mezzz]

прочитал весь топик пару раз... нихрена не понял...

возьми хороший тестер (амперметр ), ампер на 30, не меньше!
воткни его в разрыв с плюсо АКБ (к плюсу АКБ поключить минус тестера, к клемме плюса подруби плюс тестера), тока сначала выстави максимальный постоянный ток ана тестере, а то спалить его можешь

выключи все, закрой все двери и зажми кнопку открытия капота от сигналки, ести есть. посмотри какой ток идет, поставь на сигналку
какой ток теперь?

если больше ампера - херово
держа тестер в разрыве, свынимай предохранители по одному и смотри на чем упадет ток.

был случай, когда на кадетте акум за ночь разряжался, все перерыскали, все предохранители вынимали, а ток падал при удалении основного... Отец со злости дверью сильнее хлопнул.. и ток упал (а был около 10 ампер!), оказалось, что окислилась кнопка света в двери

[Сергей]

[quote=Валера]Понял что ты имел ввиду, если у тебя кз где-то как ты напряжение хочешь померить. Напряжение параллельно меряеться, т.е. один щуп на +, другой на -. ток- последовательно в цепи прибора. Могу ещё такой вариант предложить, если есть тестер, а в нем пищалка, включаешь её, снимаешь + с акб, одним концом тестера касаешься этого провода, другим массы. Посмотришь в какой цепи пищит.[/quote]

Блин, так и получается, что параллельно + на АКБ плюс, минус на минус. Могу минус на корпус

По пищалке - ты - Мужчина. А я то сразу не догнал, баран. У меня же в конторе почти Флюк есть. Надо только его ТТХ посмотреть Он же КЗ на линии искать умеет. Надо только в схеме сперва разобраться.
Спасибо за наводку.

Сергей.

[Vertual]

да какое-там КЗ, дым бы пошел. Амперметр в разрыв "+" аккумулятора и того что на него девается, и вперед отключать один за одним потребители. в первую очередь магнитола, потом сигналка, потом все остальное. Хотя лучше всего начать с выкорчевывания кустарной проводки. У кадета, даже инжекторного, проводки не так много, что можно всю за пару часов перетрусить. А постоянно работающего потребителя минут за 5 выловить можно.

Только не надо ток вольтметром мерять!!! :!: :!: :!:


2) На АКБ идут три провода, все красные, все хорошие такие. Основной - самый толстый. Потом поменьше сечением и ещё меньше. Когда 8В остается, то снимаю оба мелких. Напруга получается в разрыве между + АКБ и самым толстым проводом (полагаю, что он и есть родной)

Сфоткай их что-ли...

[Сергей]

[quote=Mezzz]прочитал весь топик пару раз... нихрена не понял...

возьми хороший тестер (амперметр ), ампер на 30, не меньше!
воткни его в разрыв с плюсо АКБ (к плюсу АКБ поключить минус тестера, к клемме плюса подруби плюс тестера), тока сначала выстави максимальный постоянный ток ана тестере, а то спалить его можешь

выключи все, закрой все двери и зажми кнопку открытия капота от сигналки, ести есть. посмотри какой ток идет, поставь на сигналку
какой ток теперь?

если больше ампера - херово
держа тестер в разрыве, свынимай предохранители по одному и смотри на чем упадет ток.

был случай, когда на кадетте акум за ночь разряжался, все перерыскали, все предохранители вынимали, а ток падал при удалении основного... Отец со злости дверью сильнее хлопнул.. и ток упал (а был около 10 ампер!), оказалось, что окислилась кнопка света в двери [/quote]

Ну что я могу сказать ? Могу по телефону рассказать.
Спасибо за методу.
Ток не с нагрузкой измеряют ?
Ежели амперметр столько тянет, то так и сделаю.
Да, про предохранители понятно.

Про окисление кнопки света. Когда дверь закрывали - свет не выключался ? Иначе, как окисление могло повлиять на потребление ? Или, свет не включался, а через "дорожку" утекало ? Тогда понятно.

Спасибо.
Сергей.