Дизель, Всё Всё Всё Опции

[den_opel]

Народ давайте не будем эту тему удалять или переносить поскольку про Дизель у вас я особо много не нашёл. Пускай повисит может есть дизилисты так откликнутся.

Воопросик у меня про ТНВД.
Течёт солярка кто сталкивался с этим.
Кто знает что проще отдать в переборку или поискать б\у.
Если кто сталкивался с переборкой - подскажите где, как и сколько это удовольствие получилось.
Можно ли это провернуть гаражно-колхозным способом или наличие спец оборудования обязательно.

[Paul]

после двух дней секса с форсунками, перебрал их, зачистил.

А что ты там зачищал???? Распылитель+игла прецизионная пара. Мельчайшая царапина недопустима. 14-й класс чистоты.

[vasisdas]

Зачищал две шайбы одна большая медная, другая поменьше латунная, что стоят под форсунками.Ремень грм я не снимал.Похоже на То,что действительно пока машина Стоит топлево уходит в бак.Может я перепутал шланги когда выкручивал датчик ур. топлева внутри бака?И ещё, я когда снимал бак откручивал патрубок в который заливается топлево,там ещё было два шланга идущие рядом с патрубком один соеденён с баком, а второй шёл кудато за бак но не счем не соеденёе, так как конец был покоцен.Я когда собирал его так за бак и засунул.

[евген87]

у меня тоже долго заводилась когда тока купил етот чудо аппарат!!!не пойму вроде стартер резво крутил а тоже секунд 10 крутиш и заводиться! поменял все 4 свечки но результат оставался тотже, думал топливо в бак уходит, у меня на экскаватре через подкачивающую помпу салярка убегала так пока не накочаеш не заведеш! все дело оказалось в стартере поменял с пол обарота дизелёк запускаеться!! и тоже белый дым идет почему то? может быть от не хватки воздуха? у меня на корпусе воздушного фильтра вместо резонатора тряпка засунота?

[vasisdas]

у меня на корпусе воздушного
фильтра вместо резонатора тряпка
засунота?
Что за резонатор? и где он должен стоть?

[Паршков]

у меня на корпусе воздушного
фильтра вместо резонатора тряпка
засунота?
Что за резонатор? и где он должен стоть?

У тебя резонатора нет. Это на 1,7 дизелях. Там воздухан в другом месте стоит.

[vasisdas]

Понял.Спасибо, Вячеслав.А белый дым после заводки это отчего?

[Паршков]

Понял.Спасибо, Вячеслав.А белый дым после заводки это отчего?

Момент впрыска неправильный выставлен.

[Paul]

Понял.Спасибо, Вячеслав.А белый дым после заводки это отчего?

Возможно: НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА УГЛА НАЧАЛА ПОДАЧИ, форсы льют, воздух в топливе, бензин/керосин вместо ДТ, недостаточна цикловая подача, вода в топливе, трещина на рубашку охлаждения, мала компрессия, низкое давление подачи, перепутаны трубки ВД, неправильно установлен распред, негерметичность вып. клапана, и т.д... Каждый пункт можно разбить ещё на 5-8 подпунктов. По ТНВД можно назвать с дюжину причин дымления.

евген87 При кислородном голодании (крекинг топлива) дизель даёт чёрный дым.

P.S. Отрегулируйте вы уже момент впрыска. Работы на 12 минут всего, а потом уже ищите дальше. Эта операция наименее затратная и трудоёмкая. Так нет же , полезем ковырять форсы, менять стартёры, свечи и проводку. А проблема и вопросы остаются те же. У дизеля 80% причин дымления и трудного запуска корнями уходят в неправильную установку статического угла опережения впрыска. Вам отвечают. носом тычут в порядок действий, а вы ищете себе лишнюю работу и вытекающие из неё новые косяки из-за неумелого ремонта.

Зачищал две шайбы одна большая медная, другая поменьше латунная, что стоят под форсунками

А зачем? Какую цель ты преследовал?
Я валяюсь.

[vasisdas]

А зачем? Какую цель ты
преследовал?
Я валяюсь.
Просто они были чёрные и немного с вмятинами.
Лучше, Павел, научи как отрегулиповать момент впрыска

[Paul]

Блин, там всё ну о-о-очень просто, а вот писАть мно-о-о-ого. Почитай мануал. А как сделать прибор для регулировки, я где-то на предыдущих страницах писАл.

[vasisdas]

Ну и наэтом спасибо.Буду искать

[Антонио]

Угол опережения начала подачи топлива устанавливается так:
http://www.steldiesel.ru/zamremnjaopel16_17.html

Из оборудования нужны:
1. Индикатор часового типа. Покупается на базаре-барохолке, где распродают запасы советского инструмента. У нас в городе эта барохолка расположена на окраине центр. рынка. Стоят мужики и продают разный хлам, который в своё время был стянут с заводов. Индикатор стоит рублей 300, не пользованный.
2. Переходничёк, заказывается у токаря. Можно сделать самому с помощью дрели и сварочного аппарата. Если сверлить и варить умеешь..
3. Спица от велосипеда, лучше с гайкой, которая эту спицу натягивает. Спица нужна, чтобы изготовить удлинитель для индикатора часового типа.

Желательно ещё установить правильную фазировку распредвала. Нужна спецприспособа, в виде нехитро просверленного куска железного листа. Чертёж по ссылке выше. Ещё нужен тот же индикатор часового типа. В статье и по книгам, на ножку индикатора нужно накручивать набалдашничек в виде плоского пятачка диаметром 6 мм. Я ничего не накручивал. Просто снял с индикатора наконечник, получился пятачок диаметром 4 мм . ИМХО вполне покатит.

Вообще по ссылке выше всё есть и описано весьма подробно с картинками. По идее при каждой замене ремня ГРМ должна выполняться данная процедура установку угла опережения начала подачи топлива и фазировка распредвала. Тупо выставить зубчатые шкивы по меткам на дизеле не катит.

Сообщение отредактировал Антонио - 15.5.2012, 22:13

[vasisdas]

Антонио спасибо, но я уже это читал,осталось самое малое-- воплотить это в жизнь.

[Paul]

Угол опережения начала подачи топлива устанавливается так:
http://www.steldiesel.ru/zamremnjaopel16_17.html

Хорошая статейка для начинающих.

[vasisdas]

Спасибо Павел, я всё это читал.Буду искать все приспособы, тогда буду пробовать регулировать.

Сообщение отредактировал vasisdas - 18.5.2012, 15:31

[Paul]

Уважаемые владельцы автомобилей с дизельными двигателями! Ни для кого не секрет, что приближаются холода. Поэтому спешу вам напомнить, что нужно заменить летние сорта топлива в баке на зимние, чтобы в одно прекрасное утро, при темп. ниже -7-и не иметь секаса с топливной и не угробить ТНВД. Особенно это касается тех, кто редко пользуется автомобилем, и планирует пользоваться им зимой. Или можно добавить в бак антигель. Пока ещё не холодно он поможет. А на морозе, когда уже парафин в топливе выпадет в осадок, от антигелей толку нет. Он лишь предотвращает кристаллизацию парафина, а не растворяет его. На Лукойле уже с 11.10.2012г ДТ зимнее.
Так же не помешает заменить топ. фильтр, ну или хотя бы слить с него отстой.
Ну и свечи накала проверить/заменить.
Лёгких вам запусков.

[pumba]

Не Кадет конечно,но всё же может кому будет полезно и поможет в ремонте


http://www.youtube.com/watch?v=qQjAQssDnas

[Paul]

Не Кадет конечно,но всё же может кому будет полезно и поможет в ремонте
http://www.youtube.com/watch?v=qQjAQssDnas

Этому нас учили в школе в 8-м, по-моему, классе.

[Антонио]

Может быть кто поможет разгадать загадку.

Несколько лет назад отец купил дизельный кадет. Когда покупали, машина была с оборванным ремнём ГРМ. При этом хозяин уверял, что недавно ремонтировал двигатель на сумму то ли 20 , то ли 40 тысяч рублей. Я ему естественно ни капли не поверил.
Потом отец поменял обломанные рокера и погнутые клапана, натянул новый ремень и машинка поехала. Только зимой плохо заводилась.
Открутили форсунки - у них давление открытия 105 бар вместо положенных 135. Компрессия в горшках 27 очков. Форсунки поменяли на нормальные, на глаз и слух подкрутили побольше цикловую подачу. Машинка в принципе едет и заводится, но чувствуется что движок не имеет положенной ему мощности.

У меня возник вопрос. Зачем старому хозяину перенастроили форсунки на 105 бар? Плунжер ТНВД износился?

[Paul]

Может быть кто поможет разгадать загадку.

Несколько лет назад отец купил дизельный кадет. Когда покупали, машина была с оборванным ремнём ГРМ. При этом хозяин уверял, что недавно ремонтировал двигатель на сумму то ли 20 , то ли 40 тысяч рублей. Я ему естественно ни капли не поверил.
Потом отец поменял обломанные рокера и погнутые клапана, натянул новый ремень и машинка поехала. Только зимой плохо заводилась.
Открутили форсунки - у них давление открытия 105 бар вместо положенных 135. Компрессия в горшках 27 очков. Форсунки поменяли на нормальные, на глаз и слух подкрутили побольше цикловую подачу. Машинка в принципе едет и заводится, но чувствуется что движок не имеет положенной ему мощности.

У меня возник вопрос. Зачем старому хозяину перенастроили форсунки на 105 бар? Плунжер ТНВД износился?

Но ведь после замены на исправные 135 очков, насос с ними справляется? Компрессия 27 вполне нормальная. Никто форсунки не настраивал на 105, это результат износа. Признак износа пл. пары - плохой запуск горячего двигателя. Макс. развиваемое давление работавшего Боша ок. 200 очков. Можно проверить не снимая насос. Для этого прикрути к любой трубке ВД регулируемую форсунку, например Форд, заведи двигатель и на ХХ прибавляй давление до тех пор, пока форсунка не перестанет пылить. Затем её на стенд.
НО я бы в твоём случае начал с точной установки распредвала, затем установил бы впрыск по микрометру.
У меня на ФТ 2,5 ТД давление 270 бар по мануалу. Менял распылители и установил давление 260, т.к. пожалел насос, пусть думаю ему "полегче" будет. Завёл, на ХХ работает как часики. Газанул до 3000 об и заглох. Короче поставить пришлось 200 бар, тк максимум насоса оказался 227. Зато тянуть стал намного лучше, тк при уменьшении давления впрыска увеличивается пропускная способность форсунок из-за того, что игла выше поднимается при подаче. Топлива в цилиндр чуть больше подаётся. И скорость подачи возрастает, от этого двигатель становится приёмистее.
Да и это.... После бензинки в дизеле едешь словно с прицепом.

Забыл сказать. Если насос подуставший,- не торопитесь настраивать форсунки не проверив макс. давление насоса. Может получиться так, что насос начнёт "пилить" сам себя и стружкой забьёт форсунки. Тут попадалово на новый насос и, как минимум распылители, гарантирован.

Сообщение отредактировал Paul - 17.11.2012, 22:52