Ремень ГРМ.вопросы проблемы и решения..советы.
На 1.3 N - точно не гнет, проверено на практике
На C16NZ тоже не гнёт,тоже проверено на практике.
[quote="Morris"][quote="Сергей"][quote="Opeler"][quote=D.A.N][quote=Morris]
Хм...
я сильно призадумался .
я накатал за год 50000 км. ГРМ менял два раза, антифриз - три, помпу -ни разу. А какие симптомы начала конца ?
Спасибо.
Сергей[/quote]
Если хоть немного люфтит надо менять!!!
Я придерживаюсь выше описанного - замена ремня, роликов, помпы!
Есть альтернатива, но не бюджетно, ремонт возрастает на цену 16-ти клапанов, направляющих, и если вообще не повезет то поршня тож под замену [/quote]
в смысле, наклониться, подергать ? или звук послушать на ходу ? или ещё как ?
Спасибо.
Сергей
[quote="Сергей"][quote="Morris"][quote="Сергей"][quote=Opeler][quote=D.A.N][quote=Morris]
Хм...
я сильно призадумался .
я накатал за год 50000 км. ГРМ менял два раза, антифриз - три, помпу -ни разу. А какие симптомы начала конца ?
Спасибо.
Сергей[/quote]
Если хоть немного люфтит надо менять!!!
Я придерживаюсь выше описанного - замена ремня, роликов, помпы!
Есть альтернатива, но не бюджетно, ремонт возрастает на цену 16-ти клапанов, направляющих, и если вообще не повезет то поршня тож под замену [/quote]
в смысле, наклониться, подергать ? или звук послушать на ходу ? или ещё как ?
Спасибо.
Сергей[/quote]
Подергать и покрутить надо без ремня.
Если она на ходу запоет(т.е. с ремнем), то это значит, что к ней подкрался северный пушной зверек, и скоро заклинит.
[quote=Kirill]Предпологается, что на одновальных моторах не гнет, но блин, своими глазами один раз видел на 1600 загнутые клапана :shock: :shock: :shock:[/quote]
ВОПРОС ТАКОЙ , А ПОРШНЯ КАКИЕ ПРИ ЭТОМ СТОЯЛИ???
после цифирь объема, клапана не гнуться. Хотя при известном старании можно исхитриться это сделать :-) Исключение составляет движок С14NZ, там клапана гнет.
На движках с буквами S и Х клапана гнуться. Как правило. Хотя тоже бывают счастливые исключения.
Всем привет. Вопрос: при натяжении ремня ГРМ на 8-ми клапанном моторе , помпа потом не течёт?
нет
ремень грм можно менять не снимая помпу
[quote=Lexx]ремень грм можно менять не снимая помпу [/quote]
Но через пару тыщ нужно проверить натяжение и, в большенстве случаев, подтянуть.
согласен
[quote=Артём]Всем привет. Вопрос: при натяжении ремня ГРМ на 8-ми клапанном моторе , помпа потом не течёт?[/quote]
может потечь! Если у помпы старая прокладка. И ее давно не сдвигали с места (т.е. не регулировали ремень ГРМ).
У моей машинки очень прожорливый аппетит, выехал утром из гаража ина тебе сорвало зубци на ГРМ, естейственно запасного не было, поехал на автобусе. Купил в этот же день ремень и поменял, жор бенза вроде стал меньше, или мне просто так кажется. Имеет ли значение один зубец?
Имеет и весьма значительное.
В одну сторону если перекручен, то вся тяга пропадает, набор скорости хреновый ...
В другую - тяга супер, но до 3000 оборотов, дальше провал (вот тут она немеряно бенза съедает).
как узнать правильно ли я выставил ремень, если нижнюю мёртвую я не обнаружил и как правильно выставлять ремень? подскажите начинающему ремонтнику своей машины. Говорят что можно выкрутить свечу, засунуть отвёртку и проварачивать до самого верхнего положения? такой способ приемлем или есть более точный? К сожалению защитного кожуха гемня нет, где педположительно должна находиться метка.... ПОМОГИТЕ...
Метка положения коленвала находится не на звездочке зубчатого ремня а на шкиве генераторного. Рядом с этим шкивом на блоке прикручен "носик", их и нужно совмещать. Если метки все же нет, то вполне подходит и метод с отверткой (используй 1 цилиндр - тот что ближе к ремню). А кожух надо обязательно поставить иначе запаришься ремень менять. Попробуй поискать по разборкам.
не совсем понял первое предложение где всётаки находится метка?
пардон!!! дошло... метку на шкиву я нашол, а вот с чем её совмещать???
[quote=D.A.N]Если метки все же нет, то вполне подходит и метод с отверткой (используй 1 цилиндр - тот что ближе к ремню). [/quote]
Какая отвертка :?: Мотор 4-х тактный :!:
Можно сделать так: заткнуть пальцем отверстие свечи, чтобы почувствовать компрессию. Ну или заткнуть бумажкой - должна вылететь.
А как точно определить точность выставления меток, я имею ввиде в движении, может есть явные признаки по которым может стать ясно. Если можно поподробнее, хочу сравнить, может у меня есть такие признаки.. С признанием...
[quote=Эмиль]А как точно определить точность выставления меток, я имею ввиде в движении, может есть явные признаки по которым может стать ясно. Если можно поподробнее, хочу сравнить, может у меня есть такие признаки.. С признанием...[/quote]
см. выше
На защитном кожухе ремня. На половине которая крепится к блоку.
[quote=воздушный змей]
Какая отвертка :?: Мотор 4-х тактный :!:
Можно сделать так: заткнуть пальцем отверстие свечи, чтобы почувствовать компрессию. Ну или заткнуть бумажкой - должна вылететь.[/quote]
А колену какая разница такт сжатия это или такт выпуска? Это распредвал задает, а на нем как я понял метка есть. Нужно найти ВМТ 1 цилиндра. Точнее отвертки тут никак.
[quote=D.A.N][quote=воздушный змей]
Какая отвертка :?: Мотор 4-х тактный :!:
Можно сделать так: заткнуть пальцем отверстие свечи, чтобы почувствовать компрессию. Ну или заткнуть бумажкой - должна вылететь.[/quote]
А колену какая разница такт сжатия это или такт выпуска? Это распредвал задает, а на нем как я понял метка есть. Нужно найти ВМТ 1 цилиндра. Точнее отвертки тут никак. [/quote]
Конечно, нужно все по меткам делать. Если есть метки, то ваще не надо заморачиваться отверткой. Просто я рассказываю , как выставить ВМТ1 без метки на РВ (при условии точного совпадения меток КВ и ГРМ в целом ). Если отверткой, то неполучиться, т.к. это может быть и ВМТ1 и ВМТ4
Признателен... Машинка вроде ездит нормально, еще бы разобраться с ПИРБУРГОМ 2Е что за чтуковина совсем было бы счастье И вообще двигло С16NZ с пирбургом 2Е 5-ти ступка это нормальный аппарат, просто приобрёл достаточно недавно, не набрал еще инфу в ПТСке написано 90 лошадей, но такого я не встречал и не чувствую, по моему должно быть 75 кобыл.....
75 кобыл на 13S c 2Е3
у тебя могет быть 2ЕЕ с электронными клапанами...
а можно поподробнее о электронных клапанах и как это определить? и сколько у меня тогда лошадок?
C16NZ -- ето моновпрыск!!(карбюратором непахнет и впамине) 75 лошадок
16SV -- карб Питбург 2е3 - 90 лошадок
а что у вас за сборная солянка под капотом ето та есчо задача...
Я не знаю по этому спрашиваю у тех кто больше просвещен... и никто мне точно ответить не может, что за электро клапана?
[quote=Эмиль]Я не знаю по этому спрашиваю у тех кто больше просвещен... и никто мне точно ответить не может, что за электро клапана?[/quote]
У тебя в ПТС и на блоке что написано?
Если C16NZ, но при этом стоит карбюратор, то значит моновпрыск кого то не устроил, и его заменили на карб, либо перебит номер.
Но вероятнее все же первое.
Карб 2ЕЕ штука специфическая, у него мозги как на инжекторе и зажигание должно быть электронное, так что стоит скорее всего 2Е3, а сколько при этом получилось лошадей не скажет никто, только стенд.
Бензонасос стоит механический на голове или электрический?
бензонасос стоит механический, зажигание, если правильно понимаю, стоит трамблёр, самый что ни на есть механически-регулируемый, перебитость номеров быть не должна, проходил экспертизу, на карбе или монике написано не пирбург 2Е3, не 2ЕЕ, а просто 2Е и всё
[quote=Эмиль]бензонасос стоит механический, зажигание, если правильно понимаю, стоит трамблёр, самый что ни на есть механически-регулируемый, перебитость номеров быть не должна, проходил экспертизу, на карбе или монике написано не пирбург 2Е3, не 2ЕЕ, а просто 2Е и всё[/quote]
В таком случае всю правду сможет рассказать только тот, кто чудил с этим мотором.
Тут имеет место либо попытка увеличения мощности, либо заменялся мотор с перебиванием номера, либо менялся блок на NZ-овский, и официально оформлялся, в результате фактически и формально мотор остался 1,6S или 1,6SH, но с блоком от NZ.
Последний вариант, как мне кажется наиболее вероятен.
а как можно разобраться во всём этом, человека этого я найти не смогу, что бы он расказал всю правду, может подскажете что нужно осмотреть или номера какие нибудь сверить, может какие нибудь другие признаки?
[quote=Эмиль]а как можно разобраться во всём этом, человека этого я найти не смогу, что бы он расказал всю правду, может подскажете что нужно осмотреть или номера какие нибудь сверить, может какие нибудь другие признаки?[/quote]
Да признаки вроде как налицо, голова от 1,6S или SH, так как насос механика, карб - явно не признак NZ, и в доках 90 лосей значится.
По моему напрашивается один вывод - менялся блок.
А точно никто сказать не сможет, только если вскрывать и мерять.
Но на 90 лошадей у меня никак не тянет, даже ВАЗ 2114 врядли смогу порвать, или может у меня неполадки какие или двиг накрывается?
[quote=Эмиль]Но на 90 лошадей у меня никак не тянет, даже ВАЗ 2114 врядли смогу порвать, или может у меня неполадки какие или двиг накрывается?[/quote]
Отсюда об этом сказать не реально.
Может достаточно будет почистить карб и отрегулировать зажигание, и все вернется на свои места.
неужели из-за таких мелочей тяга так может упасть, а из-зи сцепления может быть? Просто оно у меня пахне, заметил это когда купил машину, педаль слишком задрата и отрегулировал, н всё равно пахнет когда только заводишь на холодную, это может так сильно влиять на ускорение?
на 13S тоже не гнёт проверенно дважды
и нервов потрачено немеренно
мой не гнул (слава богу)
3 обрыва ремня, 2 сломаных распредвала
Мда...
Может уж медали придумать, за количество оборванных ремней и сломаных валов
А на c20xe гнет? просто на поршнях там есть проточечки но вот спасают ли они от удара или нет - не понятно...
гнет визде
единствено решают обороты на каторых трабл случается
если холостые то шансы равны 0
чем больше оборотов тем шанс загибания увеличивается
у меня на кадеттах не встречалось, но мне кажется на всех гнёт, просто зависит от оборотов в момент разрыва. У меня на Sunny (Nissan) 2.0dlx (Diesel) ремень порвался, так пришлось полностью новый мотор брать, щас его собираю. Там всю голову размолатило, прогнуло клапана и цилиндры сверху побило. :cry: Но это дизель, там давина большая под 20 кг в горшках ... но мне дизеля нравятся тем, что они мощные, можно только сцеплением на холостых кататься, хоть и обороты медленно набирает, но уверенно.
на с20не клапана не гнет . просто ломает рокеры . проверено практикой-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
[quote=Kotov]А на c20xe гнет? просто на поршнях там есть проточечки но вот спасают ли они от удара или нет - не понятно...[/quote]
как и говорят зависит от оборотов на больших гнёт многие спецы утверждаю мной не проверено но верю в то что ГНЁТ а жаль...
[quote=илья][quote=Kotov]А на c20xe гнет? просто на поршнях там есть проточечки но вот спасают ли они от удара или нет - не понятно...[/quote]
как и говорят зависит от оборотов на больших гнёт многие спецы утверждаю мной не проверено но верю в то что ГНЁТ а жаль...[/quote]
У меня на 13NB, на 3500 оборотах не согнуло...
с16нз. у меня рвало дважды - прихватывало распредвал (масляный насос глючил) - никаких последствий. срывал распредвал и менял ремень, обороты средние.
[quote=mrackspb]гнет визде
единствено решают обороты на каторых трабл случается
если холостые то шансы равны 0
чем больше оборотов тем шанс загибания увеличивается[/quote]
У меня тахометра нет. Ремень лопался один раз. Ехал 40 км/ч на второй в небольшую горку. Т.е. обороты должны были быть высоковаты и нагрузка была.
[quote=djprofessor]На каких движках на opel kadett при обрыве ГРМ гнет клапона?
А на каких нет ?[/quote]
на вектре брата при 190 по мкаду 5 передача в районе 5тыс оборотов
обрыв грм не согнуло, тфу тфу тфу, тук тук тук
да забыл двигатель C20NE(похоже распред не сток, слишком уж легко крутится до 6000 65000(но смысла уже нет) это вердикт парней из сервиса опелёвова)
Чаго вы паритесь.. в описалове четко написано, что на всех двигателях OHC и DOHC клапана не достают до поршней, потому как, там есть спец. лунки на такие случаии..
А уж если любители говно ВАЗа собрали из кадета ТАЗ :evil: , то уж тут нечему удивляться..
Доброго утра всем, не подскажете что случается с дизельными двигателями при обрыве ремня ГРМ? Это просто замена и совмещение валов, или как в бензиновом - всю голову менять?
на бензиновых не более 1.8, вроде, ничего плохого не происходит
это если есть проточки в поршнях под клапана..
Кстати, уважаемый соконфетник и зема ( я тоже с Гражданки ), не подскадете, на 1.3 как??? У моей омеги C20NE - при обрыве ремня ГРМ ничего ни с чем не встречается, а вот у жены 1.3 - там тоже так??? или надо скорее бежать, менять ( машина с лета у нас ) .
вау, здорово, что с Гражданки, к Теликсу не подключен, случайно?
на 13s точно не гнет клапана, на 13n/nb, говорят, что тоже все ок
если клапана погнет - сразу понятно будет
максимум ремонта - замена клапанов и их направляющих
теперь первый ответ по теме топа . на дизеле точно встречаются . последствия - после вскрытия . и еще . покажите мне выборки под клапана в поршнях на C20NE
Не знаю , как там насчет выборок, но на Опелевском сервисе ( Удельный 5 ) мастером было произнесено: на OHC движках C20NE клапана с поршнями не встречаются. Может, не достают просто??? У меня когда-то Рекорд был, так после обрыва звездочки с цепью клапана загнуло, а выборки были - САМ ВИДЕЛ!!!???
[quote=Mezzz]вау, здорово, что с Гражданки, к Теликсу не подключен, случайно?
на 13s точно не гнет клапана, на 13n/nb, говорят, что тоже все ок
если клапана погнет - сразу понятно будет
максимум ремонта - замена клапанов и их направляющих[/quote]
На 1.3 S я слышал гнет!!! :shock: по крайней мере "Speedster"
Мастер по двиглам так говорил! :!:
не гнет, проверено!!клапана высоко, а в поршнях проточки
Кто что знает или думает, как будет вести себя машина, если ослабляется натяжение ГРМ? Перескакивание зубов исключаем, просто "люфт" между коленвалом и распредвалом.
[quote=Papa]Кто что знает или думает, как будет вести себя машина, если ослабляется натяжение ГРМ? Перескакивание зубов исключаем, просто "люфт" между коленвалом и распредвалом.[/quote]
Я думаю так : если действительно исключить перескакивание зубов, то ничего заметного при движении не заметишь. Ведь в зацеплении ремня и шестерни люфта не будет, зуб шестерни будет как-бы впритык к зубу ремня.
Да я тоже согласен, что если исключить перескок ремня, то фактически его ослабление не на что не повлияет!
износ быстрее будет
Но ведь если в таком случае покачать коленвал на небольшой угол- распредвал за счет прогиба ремня будет стоять. В результате меняется момент зажигания и фазировка газораспределения относительно положения поршня. Почему про это забываем? При изменении режимов движка это будет происходить периодически. Думаю что на переходных режимах будет чувствоваться?
Будет чувствоваться только на холостых оборотах ( плавность ) и повышенный шум...
[quote=Papa]Но ведь если в таком случае покачать коленвал на небольшой угол- распредвал за счет прогиба ремня будет стоять. В результате меняется момент зажигания и фазировка газораспределения относительно положения поршня. Почему про это забываем? При изменении режимов движка это будет происходить периодически. Думаю что на переходных режимах будет чувствоваться?[/quote]
А ты сделай тест Потом нам расскажешь
Из-за ослабленного натяжения ремня срежутся зубья на нем при динамичных нагрузках.
[quote=Opeler]Из-за ослабленного натяжения ремня срежутся зубья на нем при динамичных нагрузках.[/quote]
Это естественно. Но Papa вопрос не об этом задал. А именно как будет вести себя машина....
[quote=воздушный змей][quote=Papa]Но ведь если в таком случае покачать коленвал на небольшой угол- распредвал за счет прогиба ремня будет стоять. В результате меняется момент зажигания и фазировка газораспределения относительно положения поршня. Почему про это забываем? При изменении режимов движка это будет происходить периодически. Думаю что на переходных режимах будет чувствоваться?[/quote]
А ты сделай тест Потом нам расскажешь[/quote]
Получу натяжитель и цепь, заменю- тогда расскажу.
[quote=Papa][quote=воздушный змей][quote=Papa]Но ведь если в таком случае покачать коленвал на небольшой угол- распредвал за счет прогиба ремня будет стоять. В результате меняется момент зажигания и фазировка газораспределения относительно положения поршня. Почему про это забываем? При изменении режимов движка это будет происходить периодически. Думаю что на переходных режимах будет чувствоваться?[/quote]
А ты сделай тест Потом нам расскажешь[/quote]
Получу натяжитель и цепь, заменю- тогда расскажу.[/quote]
Papa! Кажется ты нас запутал У тебя значит цепь , а не ремень ? так ?
[quote=воздушный змей][quote=Papa][quote=воздушный змей][quote=Papa]Но ведь если в таком случае покачать коленвал на небольшой угол- распредвал за счет прогиба ремня будет стоять. В результате меняется момент зажигания и фазировка газораспределения относительно положения поршня. Почему про это забываем? При изменении режимов движка это будет происходить периодически. Думаю что на переходных режимах будет чувствоваться?[/quote]
А ты сделай тест Потом нам расскажешь[/quote]
Получу натяжитель и цепь, заменю- тогда расскажу.[/quote]
Papa! Кажется ты нас запутал У тебя значит цепь , а не ремень ? так ? [/quote]
Не вижу принципиальной разницы, как будет проявляться "болтание" ремня, цепи в работе двигателя на всех режимах?
[quote=Papa][quote=воздушный змей][quote=Papa][quote=воздушный змей][quote=Papa]Но ведь если в таком случае покачать коленвал на небольшой угол- распредвал за счет прогиба ремня будет стоять. В результате меняется момент зажигания и фазировка газораспределения относительно положения поршня. Почему про это забываем? При изменении режимов движка это будет происходить периодически. Думаю что на переходных режимах будет чувствоваться?[/quote]
А ты сделай тест Потом нам расскажешь[/quote]
Получу натяжитель и цепь, заменю- тогда расскажу.[/quote]
Papa! Кажется ты нас запутал У тебя значит цепь , а не ремень ? так ? [/quote]
Не вижу принципиальной разницы, как будет проявляться "болтание" ремня, цепи в работе двигателя на всех режимах?[/quote]
Из за люфта будет повышеный износ цепи и звездочек, в результате возможен обрыв или перескакивание зубъев. И работа мотора будет нестабильной в разных режимах.
А теперь внимание, вопрос знатокам:
Нафига козе баян??? Зачем ездить с заведомо неисправным приводом ГРМ?
Да, Papa, скажи зачем ты хочешь ослабить цепь ?
ЗЫ А еще ослабленная цепь греметь будет сильно, будет как трактор
[quote=воздушный змей]Да, Papa, скажи зачем ты хочешь ослабить цепь ?
ЗЫ А еще ослабленная цепь греметь будет сильно, будет как трактор [/quote]
я не знаю, ослаблен ли он достоверно. В моем движке добраться к нему сложно (крышка 12 болтов). готовлюсь к ремонту и на основе ваших ответов, а не вопросов я делаю выводы.
Движок с13n- точно не гнёт,2 раза менял после того как срезало зубья.
16sv не гнёт
из собственного опыта OHC - 1,8 Е - клапана не гнет!!!!!
самое ведь интиресное что человек про ДИЗЕЛЬ спрашивал...
а мы туть каждый о своём начал, нехорошо...
Вот решил спросить
Что бывает при неправильной установке ресня ГРМ- например на один зудчик как есть у меня :oops: ?
Тупит, не тянет, стучат клапана, сильно греется...
[quote=D.A.N]Тупит, не тянет, стучат клапана, сильно греется...[/quote]
Странно!
ситуация такая!
Когда у меня были проблемы с зажиганием то на сто при переделки на Вазовскую систему мастер сказал что у меня ремень был неправильно поставлен и он поставил его правильно!
Машинку забрал Она ездила хренова но через пару дней стала летать!
Недавно когда термостат менял мне чувак говорит а чего у тя ремень на один зубец не правильно стоит?
:oops: Как так ведь на СТО мне сказали что все исправили!
Короче чувак спросил как машинка ездит - я сказал что все гуд -он сказал что тогда можем переставить а можем и не трогать!
Я выбрал не трогать :shock:
А на 16v не повыделываешься с зубчиками!
[quote=djprofessor]Недавно когда термостат менял мне чувак говорит а чего у тя ремень на один зубец не правильно стоит?
:oops: Как так ведь на СТО мне сказали что все исправили!
Короче чувак спросил как машинка ездит - я сказал что все гуд -он сказал что тогда можем переставить а можем и не трогать!
Я выбрал не трогать :shock:[/quote]
Все правильно сделал! (с)Росгосстрах
Скорее всего этот товарищ ошибся. Со сдвижкой на 1 зуб машина летать не будет...
[quote=D.A.N][quote=djprofessor]Недавно когда термостат менял мне чувак говорит а чего у тя ремень на один зубец не правильно стоит?
:oops: Как так ведь на СТО мне сказали что все исправили!
Короче чувак спросил как машинка ездит - я сказал что все гуд -он сказал что тогда можем переставить а можем и не трогать!
Я выбрал не трогать :shock:[/quote]
Все правильно сделал! (с)Росгосстрах
Скорее всего этот товарищ ошибся. Со сдвижкой на 1 зуб машина летать не будет...[/quote]
А я слышал что сдвигают ГРМ чтоб динамику повысить - У друга на 9-ке сдвинулся и она то летит как будто там 2-а литра то тупит не по детски :oops:
У меня на 2 зуба метки не совпадают(как выяснилось), мастер менявший помпу был в шоке! :shock: Говорил, что тупить должна по-страшному и бензин жрать безбожно :cry: . Но проверив все остальное(клапана, зажигание), предположил что может быть шкив не от этой машины... На что я только развел руками- ХЗ...
А как выяснить, что ремень нормально стоит, стробоскопом?
[quote=Валера]А как выяснить, что ремень нормально стоит, стробоскопом?[/quote]
нормально у тя стоит
если не правильно стоит, сразу видно,- зажигание по меткам ( по стробоскопу) хрен поставишь. Трамблер заваливать в какую- либо сторону приходится. а он у тебя как надо стоит.
Всем добрый день, вечер, ночь!
Вообщем ехал как то, вдруг тачка заглохла. Кое-как по инерции отъехал, припарковался и начались долгие дни обдумываний и проверок, чё там не работает. В итоге оказалось, что на ремне ГРМ зубья сорвало, аж штук 12-15, вот и не фурычило...
Делал всё так: (двигло 18E, с восьмёрочным карбом)
- Старый ремень обрезал ножом, вытащил.
- Поехал купил новый BOSCH
- Снял правое колесо, гряезащитную пластмасску, кожух у джижка...
- Снял два других ремня (генератора и ещё чего то)
- Ослабил болты охлаждающего насоса
То что выше написано, вроде всё правильно, а вот дальше чего там, не уверен, может где напортачил...=((
- СОВМЕСТИЛ МЕТКИ НА ГОЛОВЕ
- ВРОДЕ БЫ СОВМЕСТИЛ МЕТКИ НА ШКИВЕ КОЛЕНВАЛА, но так долго её искал, пришлось всё чистить. Там на шкиве на торцевой стороне типа как от керна ямка такая? Это она? А на блоке где метка? Я по книжке посмотрел, вроде она, а вроде не она... На глаз поставил... Галимо...
Потом натянул ремень и начал заводить, чё-то завелось, но с подсосом и педалью газа... Глушак застрелял, машина затряслась... Заглохло... Каким то макаром доехал до дома 500 метров, теперь стоит она под окном и ждёт, когда я её вылечу окончательно...
ПОЯСНИТЕ ПЛИЗ, КАК ПРАВИЛЬНО НАДО ВСЁ СТАВИТЬ БЫЛО, ИНТЕРЕСУЕТ ВОТ ЧТО - как постаить 1й поршень в ВМТ на такте сжатия ОДНОМУ и БЕЗ приборов всяких, метки, начальный угол опережения зажигания (чё там с трамблёром делать надо?), без стробоскопа... Стробоскопом потом выставлю, мне до работы только надо доехать...
ЗАРАНЕЕ ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО ЗА ПОЛНЫЕ И ПОНЯТНЫЕ ОТВЕТЫ
Метка на шкиве -ямка, а на блоке штырь!
Вроде на 1.8Е гнет клапана!
ВОт и стрелять может из за етого что погнуло клапана!Посмотри еще раз по меткам!если метки нормально значит клапана погнуло
метка на шкиве для гненератора который, маленькая засечка около миллиметра, на блоке (если смотреть на шкив) есть иголочка приамерно на два часа относительно шкива
клапана на 18е не гнет
[quote=Mezzz]метка на шкиве для гненератора который, маленькая засечка около миллиметра, на блоке (если смотреть на шкив) есть иголочка приамерно на два часа относительно шкива
клапана на 18е не гнет[/quote]
спасибо, земляк! успокоил! ща пойду и всё сделаю как надо...
Метки на шестерне распреда вверху и может быть метка на шестерне колена внизу.
Не смотря на то что метки изначально совмещены и ремень одет, его нужно обязательно натянуть и провернуть на 2 полных оборота колена. Опять снять и поставить правильно. Если раздраконило старый ремень, то обязательно проверить помпу, шестерню распредвала, если есть натяжной ролик.
[quote=XS]ПОЯСНИТЕ ПЛИЗ, КАК ПРАВИЛЬНО НАДО ВСЁ СТАВИТЬ БЫЛО, ИНТЕРЕСУЕТ ВОТ ЧТО - как постаить 1й поршень в ВМТ на такте сжатия ОДНОМУ и БЕЗ приборов всяких, метки, начальный угол опережения зажигания (чё там с трамблёром делать надо?), без стробоскопа... [/quote]
Старый дедовский метод. В свечное отверстие первого цилиндра вставляется палочка, отвертка или ещё чего нибудь, но только аккуратно, чтобы её не зажало. Верхняя точка она и есть ВМТ.
Первый цилиндр это где шкивы.
[quote=igor_new]Метка на шкиве -ямка, а на блоке штырь!
Вроде на 1.8Е гнет клапана!
ВОт и стрелять может из за етого что погнуло клапана!Посмотри еще раз по меткам!если метки нормально значит клапана погнуло[/quote]
Клапана не гнет - проверено!!!!
Всем спасибо за советы, но всё равно пришлось догадываться самому...
На движке 18Е ориентироваться по метке на блоке НЕЛЬЗЯ!! так как её там и нет!! (лично у меня)
я просто совместил метки на голове, потом вывернул свечу на 1ом цилиндре, потом штангенциркулем с помощью нутромера искал ВМТ, потом натянул ремень и поехал + свечки сразу поменял, они там всё черные были, плохо глушилась
когда ремень слетел, клапана не погнулись (это к владельцам 18Е)
будут вопросы обращайтесь! буду рад подсказать, помочь!
Сегодня днем на МКАД у меня съело несколько зубцов... Грустно, особенно,если учесть,что это было в районе Алтуфьевки,а живу я в Беляево (заезд с МКАД на Ленинский или Профсоюзную)...
В багажнике был случайно старый ремень... Если кому интересно - могу рассказать,как я с этим делом занимался сексом.)) Но домой приехал и вообщем-то все ОК.
Следите за ремнем!
[quote=kuznetzz]Сегодня днем на МКАД у меня съело несколько зубцов... Грустно, особенно,если учесть,что это было в районе Алтуфьевки,а живу я в Беляево (заезд с МКАД на Ленинский или Профсоюзную)...
В багажнике был случайно старый ремень... Если кому интересно - могу рассказать,как я с этим делом занимался сексом.)) Но домой приехал и вообщем-то все ОК.
Следите за ремнем![/quote]
интересно, как заменил?имел с собой шестигранники на помпу?
Да, шестигранники имел, или как я, уже заменил шестигранники на обычные 10 болты ?
Спасибо.
Сергей.
Нее, ребята, пулемет я вам не дам! :D
Не трогал я помпу... и шкив не снимал...С помпой проблемы были бы в полевых условиях: была бы течь, надо было бы антифриз... Просто у меня нет пластикового кожуха (почти) - поэтому есть возможность тупо просунуть ремень под шкив и далее - везде....)))) И ремень был бу..Только нажимной ролик подтянул до фиксации "дырочка-дырочка",чем ослабил натяжение, а потом довольно гнусно (ругаясь и пользуясь парой тонких отверток) натянул ремень на звездочку распредвала.Во... Не слишком гуманно, но... а что делать?? До дома пол-кольца! Кстати, потом заехал на сервис и решил пока поездить так - все равно скоро надо вставать на ремонт - менять маслосъемные, прокладки и тп, тогда и новый поставлю ремешок.
Да, поскольку метку на шкиве надо было совмещать с некоей другой, которая находится на пластиковом кожухе, а его у меня таки нет, пришлось искать ВМТ старым дедовским способом - отверткой в первом горшке. Кстати, нашлась хорошо.
Да, еще - по МКАДу постоянно катаются ребятишки из сервисов и предлагают свои услуги, так что теперь живем,блин,как на Западе! :D
Моге предложить ещё один радикальный способ. Нужен будет только ключ на 17. Им откручиваем шестерню распредвала, предварительно совместив метки, надеваем ремень, и прикручиваем всё обратно. Так как болт длинный, он позволяет вставлятся сначала под углом, а потом вместес шестернёй натянуть ремень.
Пришлось как то раз менять в экстренных условиях таким способом.
[quote=djen]Моге предложить ещё один радикальный способ. Нужен будет только ключ на 17. Им откручиваем шестерню распредвала, предварительно совместив метки, надеваем ремень, и прикручиваем всё обратно. Так как болт длинный, он позволяет вставлятся сначала под углом, а потом вместес шестернёй натянуть ремень.
Пришлось как то раз менять в экстренных условиях таким способом.[/quote]
Спасибо - ценная информация! Не дай Бог, опять пригодится :D
Не путайте грешное с правидным, это С14НЗ 91гв. с натяжным роликом. Нужен ключик на 17, что-бы валы крутить, можно и голыми руками, если свечи повынимать. Ключик на 13, генератор отпустить. Ключик на 10, что-бы кожух снять. И кажись ключик на 14, что-бы натяжной ролик снять.
А вот натягивая шестерню распредвала, ее застопорить сложновато будет. Помпу кстати, хорошо разводными плоскогубцами крутить.
[quote=Vertual]Не путайте грешное с правидным, это С14НЗ 91гв. с натяжным роликом. Нужен ключик на 17, что-бы валы крутить, можно и голыми руками, если свечи повынимать. Ключик на 13, генератор отпустить. Ключик на 10, что-бы кожух снять. И кажись ключик на 14, что-бы натяжной ролик снять.
А вот натягивая шестерню распредвала, ее застопорить сложновато будет. Помпу кстати, хорошо разводными плоскогубцами крутить.[/quote]
:oops: Сорьки, про натяжной ролик не знаю, не сталкивался.
работаю на выезде
выезд по городу 500 руб
круто кажись мы скоро проверим гнет ли на 14нз клапана или нет ...
логично..
ващето нада сначала спросить потом лезть.. ну или первый раз едеш в сервис, плотиш бабки и смотриш как делают, потом сам ковыряеш..
А как же 1.6? У него ведь не гнет клапана? Как же тогда голову включать?
ага счас с заеданием
вертит тока впуть, патамучто кампресии нету
а если заедает дык ето стартер кафно, пара щетки минять
кампресию померить!!! для начала
а потом стандартная проверка бензин искра
исчо неплохо распредвал проверить на целостность
а то могет его сломать гденить внутри
2 Vialendil
зажигание - прокручиванием трамблера, надо только гайку на 13 отпустить под ним перед регулировкой
копмпрессометр пять баксофф стоит
Воопщем перечитал всю ветку, но подобных вопросов не нашел
Предистория: Двигатель 1,3 N. Срезало все зубья на ремне(стою на светофоре, холостой был низкий - т.к. плохой бензин залили. Заглох - завести не смог, затолкал на обочину, покрутил трамблер - завелась!, проехал 1 км опять заглох и в итоге - все зубья слизанны на ремне).Поставил старый ремень (тот что был в запасах ещё от прежнего хозяина) - завелся все ок. проехал ~500 км - ремень порвался(просто поравлся, и следов слизанных зубьев не обнаружил). Ещё момент - в районе помпы воет что-то, и я точно знаю что это не помпа и не генератор(генератор снимал, помпу недавно менял на новую), при том вой не постоянный, а только на горячую, и то не постоянный(т.е. на хлостых воет всегда, а на повышенных оборотах и внагрузку иногда тоже воет).
Помпу проверял - без ремня она крутиться легко, без заеданий.
Внимание вопрос к народу: что может выть в районе помпы?, и не послужило ли это причиной слизывания зубьев на ремне и разрывом ремня? И что вообще может послужить причиной слизывания всех зубьев на ремне ГРМ?
Есть предположение что воет шестерня на колен вале (когда изнашиваются зубья).
П.С. натяжителя нету - поворотом помпы натягиваю ремень.
на 1.3 зубья квадратного сечения, соответственно и и пазы на щестернях должны быть под квадрат а на 1.6 и далее объемах уже идут овальные.
Вот первый раз решил поменять ремень. Помогите, объясните что там делать надо. В общем знаю, но хотелось бы все до мелочей узнать.
поехать в сервис!
Я за бугром! У нас тут 300? стоит поменять!
Тут камрады говорят что надо накернить это все дело перед снятием, чтобы потом также поставить как было. А не по рискам, ато может там все перекручено было. Что на это скажите?
Ключ помпу крутить на 47. Но это больно большой, таких и нет наверно. Газовый туда хрен пролезет наверно. Можно чемто заменить?
Кста. Встречаются ли поршни с клапанами на моем двигле?
Да на мой 300?. А кстати на 16-клапанную хонду стоит 800? с их деталями, у ней надо фару снимать и крышку блока цилиндров. Тут дорого, Европа мать ее! Капитализм. У них тут (как сказали в Брате) все просто так кроме денег.
У них тут час работы 60? стоит + детали.
где-то здесь уже писалось что моторы от 1,6 и выше(кроме двухвальных) КЛАПАНА НЕ ГНУТ!!!
Поменял ремень! Хаха! Первый раз менял! Хаха! В кадете легко однако меняется. И помпу поменял! 5 часов ушло с перекурами.
Тока теперь тосолом воняет горелым. Когда сливали на мотор попали. Ну ниче пройдет! Хаха!
На ремне ГРМ дв.1,3NB срезло зубья, поставил новый (Dayko), теперь ремень перескакивает на 1 зуб. Надо менять шестерню коленчатого вала, но на 1,3NB они не выпускаются . Что делать? Или подходят от чего? Или кто-нибудь может дать ссылку на Exist где эта шестеренка под №4.
продам шестерню на 1.3
есть 2штуки в наличии
Шестерни не менял, поменял ремень DAYСO на GATES и все нормально заработало.
Дайте дельный совет, как заменить ремень, без откручивания шкива генератора. сегодня убил 4 часа - безрезультатно, прикипело намертво.
а ты пробовал кувалду применить на болт?
и кстаи на 1.3 и 1.6 особо сил ненада чтоб болт сломать
я их ломаю ненапрягаясь обычным полметровым воротком..
кажется у тебя инструмент гавно и ты кашки мало ел
пробуй тогда 2х метровой трубой отворачивать, она решает проблемы быстро и качественно
точно, поменяй инструмент, нормальныя головка шлицы не режет, максимум сло)аешьболт и то потом можно его выкрутитть, короче возьми нормальный инструмент и дерзай....
хм..последний раз менял, шкиф даже не откручивал..там место есть и так вытащить - вставить..
вот ответ, на поднимающийся в этой теме вопрос: ДА, на C14NZ ЗАГИБАЕТ клапана при обрыве ГРМ...
Заменил в сервисе ремень ГРМ, после замены машина едет хуже, дольше разгоняется, как-то вяло реагирует на педаль газа, стала бензину жрать больше 15 л на сотню, но движок работает ровно, не дергается, обороты не плавают. Кроме ремня ничего в машине не далал, никуда не лазил.
Что там можно не так сделать? Сам придумал только два варианта:
1. Неправильно поставили ремень, т.е. сместили метки на 1-2 зубца. Сам пытался посмотреть, но видимо надо сначала снимать ремень и шкиф генератора, потому как снизу иначе ничего не видно.
2. Помню в сервисе была заминка, они никак не могли определиться какой мне надо ремень ставить, считали зубья на старом, спорили, смотрели каталоги, что-то у них не сходилось, потом вроде бы решили поставить аналогичный старому. На мой движок идут ремни 104 и 111 зубьев, в зависимости от года выпуска. Если бы поставили не тот ремень, то машины бы наверно вообще не ехала, так как фазы не совпадают, или я ошибаюсь? Да и по длине ремни наверно разные, он бы не натянулся.
Что в первую очередь посмотреть? Можно поехать обратно в сервис, но у них всего месяц гарантии и он уже прошел, поэтому без обоснованных претензий ехать нет смысла, если выяснится, что они накосячили, тогда можно попробовать права качнуть :-)
подскажите пожалуйста на двигателе 2,0SEH при обрыве ремня ГРМ клапа гнёт??? а то полвался не знаю что и думать
Я покупал всё от C16NZ, только не забудь что еще и помпа нужна...
шестерня стоит 1050 р на ул.стахановцев
Моржег упейся а стенку исчо раз!!
ему нада на 1.3 шестерню!!! их нет в продаже и никогда небудет!!
на этой шестерне от фрезеровщика ремни станут расходником..
давно уже ясно что владельцая 1.3 одна дорога -- переходить на ременть от с16NZ.
чего колхозить када пару железок на разборке стоят меньше 1000 ру ??
Менял надысь термостат, обратил внимание на стрекотание в районе ГРМ. Не пойму добром откуда звук, но при снятом кожухе вроде отчетливее. Сказать шуршит...-не шуршит..,шумит..-да нет... а как-то стрекочет штоли, как кузнечики ночью в деревне. Чо такое?
Ребятушки, можно попорядку, плиз.
см.фото: значит, как я понимаю - для снятия ремня старого - надо снять ролик генератора (1),
затем выставляю по меткам шкивы под номером 1 и 2. Потом надеваю новый ремень...и что делать дальше??? зачем нужна шестерня под номером 3 и как подтягивать ремень???
Да и ещё, всё таки подскажите подойдет какой нить от наших машин ремень, а то ориджинальный купить нет возможности!!!
спасибо заранее!
Эскизы прикрепленных изображений
Шестерня под №3 - это привод помпы. Открутив 3 болта у помпы (не выкручивать, не снимать!) и поворачивая её, можно натянуть ремень ГРМ.
Не крои с грм- клапана рискуешь погнуть. Ищи возможность купить на свой двиг рекомендованый.
Ну а затягивать как ремень поподробней можно описать!???
Если помпу менять не нужно, то антфриз сливать нет никакой необходимости. Просто ослабляем крепление помпы и регулируем натяжение ремня.
Парни, я прошу прощения за может тупой вопрос, но всё же:
я про совмещение меток...насколько это точная процедура? Например, если они чуть-чуть не совпадают, то как себя поведёт движка? Я понимаю, что хорошо она себя не поведёт, но всё же может есть конкретные признаки того, что метки малость не совпадают?
Вот...как-то так..
Вов не в тему ляпнул, потряхивать будет только от разброда кампресии и удрочености матора
там на этих метках допуск на пол зуба, натягуй как те нравиться.
+- зуб некретично, может просто ехать подругому, чуть луше чуть хуже.
Я дрыгатель собирал, а на блоке под шкив коленвала метки (штырька) нет, на глаз по рисунку книжки сравнил где он должен быть и вроде попал, дрыгатель вроде хорошо тянет
А шумно он может работать если промазать?
у меня небыло иголочки. Выставлял по первому поршню
Эт че то инет глючит у меня тоже так бывает.
Сегодня начала пошумливать помпа после того как несколько раз раскрутил двиг до 5000 . А может уже просто время пришло хз.
Но меня интересует какую мне помпу и какой ремень брать, если у меня на 13s стоит грм от 1.6 с круглыми зубьями? Я так понимаю помпу брать 1.6 опель, а ремень можно с нексии 8кл. или тоже с 1.6 опель? Вообще с нексии подойдет ремень? Или оригинал лучше/надежнее. С виду вроде одинаковые.
Подскажите что мне брать чтоб подошло точно - не хочется потом обратно в магазин везти.
Не у меня с круглыми зубьями с квадратными не подойдет. А какую марку помпы посоветуешь у тебя какая стоит?
Люди, подскажите как можно застопорить коленвал, что бы открутить шкиф, что бы снять ремень, а то мешается очень, а надо поменять ремень.
Народ, а кто заморачивался заменой ремня на дизеле 16DA ,а то я в автодате открыл мануал и чуть не поседел от часовых индикаторов
Индикатор часового типа не нужен. Я без него ремен на отцовской машине ставил. Тут есть тема про Дизели, там всё написано: http://kadett-club.ru/forum/index.php?showtopic=7171&hl=
Выставляешь распредвал рогами (кулачками) на первом цилинде строго вверх. Шкив ТНВД и шкив коленвала по меткам. Натягиваешь ремень помпой, чтобы ремень пальцами на 90 градусов можно было развернуть.
Шкив ТНВД будет пружинить, его нужно чем-то держать чтобы зафиксировать. Метки должны чётко совпасть, кулачки на распредвале должны быть чётко симметрично вверху. Я раза три ремень переставлял, пока чётко в метки не попал, ремень так и норовил перескочить на 1 зуб.
Когда наденешь ремень, покрути двигатель ключом за шкивы, чтобы точно убедиться, что клапана в поршни не упираются. Если неправильно ремень поставишь, то рокера поломает, гемору много будет.
Перечитал всю эту тему и 2 дебильные мануальные книги, но не нашел ответа на свой простейший впопрос.
Где у сирани 20SEH находится метка для совмещения со шкивом распредвала? Как правильно поставить распредвал? На сраном пластиковом кожухе ничего похожего не нашел (у!!!!пки блин, почему на дохлых 13х движках нормальный металический кожух с нормальной меткой, а на мощном двухлитровом какое то жидкое говнопластиковое невнятное уродство?)
Автор, посторайтесь держать эмоции при себе и не выплёскивать матерные и ругательные слова на форуме.
знаю, что можно по бегунку.
Нада поставить первый поршень в самый верх и бегунок на первую свечу.
Но я могу и ошибаться. Нада посмотреть.
Мэл, а как это на опиле бегунок на первую свечу можно поставить? Это ведь не классика где трамблер на горшки смотрит. Плюс опережение можно по-разному выставить. И как узнать где тут первая свеча?
Как правильно выставляется вал на SEH, кто скажет?
И да, о каком бегунке речь? На 20SEH нету трамблера
Реально требуется помощь владельцев 20SEH!!!!
Где же все-таки метка распредвала?
всё таки я понял что без пластикого кожуха ремня ГРМ ездить не хорошо..
вчера ремень соскочил на КАДе.. опять придётся ГБЦ сдёргивать
Я прошу прощения, если провтыкал...
Случайно в Асконовском мануале читаю про замену ГРМ ремня на движке 13S:
..цитата: "п.1 Слейте охлаждающую жидкость...." и далее по тексту..
Чо реально нада сливать? Я знаю, что натягивается он там помпой, но... чо реально? Эт чо, если на трассе где встал, то .. блин... да ну нафик!!!???
sanmarch, ничего не надо сливать.
Если помпа и поверхность к которой она прилегает нормальная - то у тебя ни капли не вытечет если ты на холодном движке ослабишь помпу. Если похуже - то покапает, ничего страшного.
Хотя, если у тебя всё это дело на герметике - тогда ничего хорошего...
Приветствую Вас всех!Начну сразу с проблемы,кади у меня второй,на первом,когда срезало зубья на ремне,при попытке завести,я наблюдал движение шестерни Распредвала(кожуха не было).Сегодня утром,на светофоре-заглохла,на обочину,сразу отодвинул кожух,смотрю,сестра крутит стартер,А шестерня Р/В стоит на месте,с ремнём!!!!!!Теперь в замешательстве,может ли быть так,что проблема не в ремне,а серьёзней,например что-то с шестернёй коленвала(открутился.сорвало шпонку и т.д,либо всё таки срезало так удачно,хотелось бы верить во второе)Как Вы думаете??!!К авто могу добраться тока завтра,бросил в Балашихе,сам на работе,выходной тока завтра.Двигло 20seh!
да не будет там ничего страшнее ремня))
Тему изучил. Вопросов два:
1. Как устанавливается шкив гены на колене? Там есть паз/шпонка? Т.е. есть возможноть неправильно его поставить и сбить метку? Аналогичный вопрос про звезду распреда.
2. Менял помпу, совмещал метки, чувствую чот тупит. Снял кожух - метка колена немного ниже выступа, т.е. на попозже. Видать фигово совмещал или перескочил. Но ездил два дня без посторонних звуков. Затеялся подвинуть метку, теперь появился звук как у масквича (подвывающий) и циклический скрежет шотоль. Довольно громкий.. Чо я мог не так сделать?
На 180 - это многовато, обычно на 90 поворачивают между шестерней распреда и помпой. Попробуй подтянуть, может он у тебя болтается и поэтому звуки такие.
А я между распредом и коленом кручу
Короче пипец моему ремню. Вчера только отъехал от работы на заправке на холостом заглох. Ну я уже предполагал в чём дело, снял кожух - зубьям хана.
На рисунке схематично попытался показать. Нарисовал шкив распреда и жёлтым с какой стороны сожрало зубья. Направление вращения по часовой.
Чож я не так сделал? блииииин..
ИМХО, слабо натянул.
о как..
за 200 рублёв нормальный ремень будет или фуфло? Щас просто звонил в экзист, производителя не сказали. Или чей ремень посоветуете?
Gates, Dayco, Bosch.
Dayco, во всяком случае на ВАЗ, в последнее время говно стопроцентное... я бы не взял...
у меня у всех ременей зубья округляются O'_o имхо это нормально.
Купил уже DAYСO, вроде выглядит сносно, посмотрим как походит.
Кстати, один момент: нафига на нём кроме стрелки направления ещё две поперечные полоски? Одна после стрелки, вторая на расстоянии 36 см. от первой по ходу вращения? Чует сердце, не спроста они там нарисованы...
sanmarch, я думаю при большом желании их можно совместить с метками на ГРМ/колене) но у меня не получилось))
Фух! Поставил ремешок. Полоски так и не понял нах нужны. Единственное, что приходит на ум, вроде как если полоски совместить с горизонтальной линией центра шкива распреда, то по-ходу вторая как раз попадает на горизонт шкива колена. А там х.з. я шкив не снимал толком не видно.
Блин, ну оказывается не так всё просто. Поставил, метки совместил, чуть подтянул, завёл - шуршит ремень. Начал подтягивать, шуршать перестал, но метки сбились. Опять по-новой. И так раза три. Потом вроде метки ничо, а на 900-950 оборотах скрежет как накидывает. Начал ослаблять по чуть-чуть.. Ага... Ослаблю - меньше шкребёт, опять ослаблю - опять меньше, ну и так ослабил до тишины на всех оборотах. Пальцами попробовал, вроде нормальный натяг. Может надо было ещё ослабить, но подумал ремень новый, должен потянуться чуток. Щас катаюсь без кожуха пока, контролирую - вроде не жрёт.
Чот правда теперь в районе траба попискивает, наверно перетяг всё-таки..
И метка колена на попозже получилась всё-таки, градусов на 8 стоит, это критично?
Всем спасибо за поддержку! При дурной голове, блин.. Будет уроком - добрый ремень ушатал и попал на 200р. не считая нервов.
Кстати, для справки сомневающимся: на 13S клапана не гнёт.
Хорошо, понял.
"...И метка колена на попозже получилась всё-таки, градусов на 8 стоит, это критично?...", а?
..метки должны быть по нулям!
..эт когда вытягивается цепь от времени (или ремень, хотя если ремень начал тянуться - хорошего очень мало) тогда не получается выставить по нулям, по своему опыту скажу что тогда лучше чуток на "запоздание"
------
тут недавно ради профилактике сменил ремень грм, какое то время проездил =1500км, снял кожух а он болтается падла, одел старый, он как струна натянут. а этот визуально на сравнение видно что вытянулся. теперечи растянутый лежит в запасе, пока новый хороший не возьму
Да, блин не получается по нулям....
еще одна причина по которой не получается "по нулям" это сфрезерованная головка
Если метки не ставятся по нулям ,то это говорит как правило об износе зубьев шкива распредвала или коленчатого валов .
второе ,ремень нужно одевать начиная с ветви коленвал -распредвал ,только после этого натягивать помпой ,то есть когда все метки совпадают одевая не давать провиса ремню в рабочей зоне ,только после этого одеваем на всё остольное и натягиваем ,смотрим метки если не совпадают значит шкив или шкивы пора менять ,но и это не критично ,если не совпадают придётся "играть зубьями " перекидывая ,тут надо слушать как авто работает и ездит .
buch1967, в момент натяжки помпой метки незначительно уйдут.
Я сколько не пытался, что бы прям как вы говорите по-нулям - вабще нереал...
sanmarch, забей на это) ничего страшного.
buch1967, фигня) Ты сам подумай - это насколько должен быть изношен шкив что бы метки ремня сдвигались?))) Это просто нереальный износ милиметра в 2)) Такое невозможно, а не полное совпадание меток - допустимо)
На с16nz сто пудово не гнет клапана, убедился, когда меня зимой на галстуке катали полчаса, а у меня оказалось зубья внизу на ремне слопало. пока допетрил....... поменял и все ок...
с16нз без ролика: кто как натягивает ремень помпой? Именно сам процесс интересен. Опишите плиз?
brateckrol, у меня для этого ключ выточен. А у друга, на 20SEH, где ключем не подлезешь - просто немного притягиваю помпу, и подбиваю отверткой с молотком (по рецепту Мэла)
На 13S обычным разводным если принаровиться, то можно подлезть. Сам так делал..
Только главное потом его там не забыть, а то я натанул ремень, поехал до заправки и чуть истерика не случилась, когда увидел моргающую лампу давления масла. Оказалось я там ключ висящим оставил , а он, как-то изловчился и на массу через датчик давления коротил..))))) пипец..)
Мороциклетный ключ какой то подходит для помпы. Я нашел его в груде металла на разборке. Вроде как от ижака нашего какого то.
Makelboy, или ключик вытачиваешь, или помпу отверткой "подбиваешь" до нужного положения, ок?
увы не получилось нижний болтик у помпы ослабить, там у немцев родные это же шестиграники стоять должны? а то нижний на шестигранник а верхние под накидной ключик ввинчен. чем грозит если будет не очень большая но будет слабина, вроде как сказали но не уверенно, что не перегазовывать если и должен держаться так? или всё рано через какоето время зубья срежет? ну в данном случае было через неделю, и ещё такой вопрос, влияет ли ремень грм а резвость машинки? а то раньше при разгоне дёргалась, было непонятно из за чего, как ремень поменяли но не натягивали дёрганья прекратились.
Влияет не ремень, а то насколько правильно его установили. Метки.
А если помпу не дотянуть может и потечь, и я думаю перекосик случится, может начать ремень поджирать..
помпа судя по грязи в последний раз откручивалась в прошлом веке, весной движёк разбирали тоже не натягивали ремень, 3 месяца отгонял, а сейчас 5 дней, тобишь в автосервисе не правельно установили?
Да.
Здрасте всем. Читал вроде все, но у меня такая беда: дв. с16нз купил ремень родной по каталогу, а там больше зубьев. Короче получилось в итоге на 104 зуба и от 1.3 но форма зуба квадратная, а надо овальная что делать?
А как правильно натягивать ГРМ ? Куда что упирать? Как повернуть помпу?
Паша я натягиваю ремень до того момента когда на длинной стороне ремня в прогрут ремень туже становиться и резко возвращается обратно.
На помне есть упоры в них упираеш отвёртку и по тихонечку молотком стучиш в нужную сторону проворачивая помпу периодически проверяя натяг кручением ремня.
Сначала одеваешь новый ремень на шестерню РВ. На новом ремне есть две поперечные метки (беленьким нарисованы как и стрелка направления). Вот (по не подтверждённым данным) эти метки на ремне должны попасть как раз вот так: т.е. по горизонту попасть на центр оси шкивов. Задача отрезок от шетерни РВ до шестерни КВ правильно поставить. Он там как бы и не натягивается, просто ровно по зубчикам встаёт и метки РВ и КВ при этом как раз в норме.
Затем натягиваешь остальную лабудень на помпу и вот тут уже помпой регулируешь натяжение (помпа кляч на 41 штоли, или около того) чтоб на отрезке РВ-КВ ремень перекручивался на 180 градусов. Крутить его надо УМЕРЕННО (нравится мне это слово, во всех мануалах так))). Будешь подтягивать или ослаблять, следи за метками на шкивах, будут съезжать. Надо как то ухитрица и нормально натянуть и чтоб метки не разъехались.
Х.з. я первый ремень ушатал за 20 км. пути, неправильно поставил. Эт пока сам не попробуешь, короче..
После установки оцениваем след. моменты:
1. Посторонний звук от ремня. Может свидетельствовать о его неправильной установке (перетяг, недотяг, и т.д.)
2. Как ремень сидит на заведённом на звёздочке РВ. Если съезжает ближе к мотору - перетянут, ежели наоборот - слишком слабый.
Вот.
Ну и в заключении народная мудрость: ВСЕГДА всётаки лучше недотяг, чем перетяг!
Описал действительно как в мануале
слишком много воды
и ремень должен перекручиваться не на 180 грудусов а на 90 максимум если будет на 180 то будет недотяг
Ну воды, не воды, а если б мне вот так рассказали я б на второй ремешок не попал бы..
Ваще всё по теме.
А на 90 градусов он должен поворачиваться на отрезке "помпа - РВ".
Когда се делал 90 гр. между РВ и КВ, гул стоял пипец какой..
6. При отсутствии прибора для измерения натяжения зубчатого ремня ориентировочно можно определить натяжение ремня, поворачивая ремень в середине ветви между водяным насосом и шкивом распределительного вала. Ремень должен поворачиваться только на 90° при приложении умеренного усилия.
Взято отсюда: http://www.autoprospect.ru/opel/kadett-e/4-2-6-2-ustanovka-zubchatogo-remnya.html
ладно спорить и флудить не буду
но к мануалам у меня отдельное отношение т.к. если бы все жили по мануалам нафига нам форум и чё мы тут все обсуждаем и задаём вопросы
если открыть мануал прочесть и сделать как там написано легче то тада меньше вопросов и больше действий там ещё написано что все болты на машине затягиваются определённым моментом кто на форуме помпу затягивает динамометрическим ключём отзовитесь
кстати по всем известным мне мануалам срок службы автомобиля не превышает 7 лет, тогда давайте выбросим все разом наших кадетов на помойку т.к. им уже по 20-ку всем
Всё правильно, 90 градусов должно быть между РВ и помпой. Перетянутый ремень будет выть только если очень сильно перетянут или подшипник помпы кончается. Главная неприятность от перетяга - повышенный износ постели распреда. Как раз так бывает если ставить новый ремень без регулировки натяжения.
Я даже колёса затягиваю динамометрическим ключом
Вет, ты не психуй, ясень пень наш форум можно отнести к разряду любителей мертвичины, и с годами требуемые мануалом номиналы и зазоры уже не всегда прокатывают. НО.. некоторые моменты остаются неизменными, тогда без книжки никуда. По-хорошему, натяг измеряется приборчиком, по-НЕхорошему - остальными способами.
Сам в глаза невидел диномометрический ключ, хотя батя всю жизнь с железками возится, тяну всё по ощущениям, но человеку же не посовеьуешь типа: " ну...тяни...ну так...ну не сильно и не слабо...ну короч тяни, а там посмотрим...", поэтому в данном случае целесообразно сослаться на какой-никакой ОФИЦИАЛЬНЫЙ, но мануал.
Надеюсь конценсус достигнут.
Ксати к слову, меня вообще вымораживает (уже намекал) формулировка "умеренное усилие", какое оно? Я вот, например, бухгалтер, а сосед - чемпион по армреслингу..., а?
Консенсус есть
у меня кент работает у официального диллера нашего отечественного автогиганта ТАЗ
так вот у них делаю абсолютно все работы по тазам и динамометрическим ключём ни кто из полсотни мастеров не закручивает ни один болт всё как говориься на глаз и пока я невидал ни одного клиента который бы пришол и сказал вы мне не с нужным углом завернули болт и он от этого отвалился
я сдесь не беру качество з/ч у меня весь мотор собран без ключа этого гадского и тьфу тьфу тьфу уже 13 тыс пробега всё в норме,
а вот кстати при регулировке ремня по прибору на 4000 тыс оборотах ремень между КВ и РВ начинает бить поэтому я после натяга ремня завожу мотор даю газ один раз еси сильно бьёт подтягиваю ещё если в норме то всё собираю окончательно и заливаю антифриз (но это мой личный опыт за правило применять не требую)
Как сказал мне один из работников имеющий там довольно солидную должность "РАСТЫКИНО ЛАДА"
Блин, народ помогите!!!!
Как ремень ГРМ поставить, натянуть, прокрутить.
У меня нефига не получается.
Если у меня еще пару раз не получиться, то я убью своего кадета
яник, чё там у тебя не получается? Чёрту на шестерне ГРМ совмешаешь с чертой на кожухе, которая сверху. Прорезь на шкиве генератора совмешаешь с иголкой. Ослабляешь помпу, что бы можно было крутить, одеваешь ремень, следишь что бы метки оставались где надо, ну или приблизительно где надо. Натягиваешь ремень при помощи помпы, выточив спец-ключ, если по-человечески (на 36 кажется), или подбивая её отвёрткой в ребро. Натяг должен быть таким, что бы в длинной части, ремень можно было бы повернуть на 180 градусов. Принимаешь во внимание то, что после того как ты затянешь помпу, ремень еще немного натянется.
проверь метки, скорей всего ты немного неправильно одел ремень, у тебя по длинной части ремя, когда одеваешь должен быть натяг. смотри метки, смотри зажигание
Пацаны не парьтесь ни может нормально поставть ремень ГРМ только тот кто не пытался его ставить или вообще не читая мануал в превые его видит
нечего заполнять форум бессмысленным объяснением тому кто не хочет сам себе помочь
а вдруг уже клапана с поршнями встретились, ведь яник сказал, что уже 1 раз стесало то бишь может быть. Надо компрессию мерить или голову снимать
так вроде на 16NZ не встречаются.
извиняйте, не в тему , у меня в период с июля по октябрь рвало ремень !6 раз! без особых последствий , и до этого зимой ! встретилось всё что могло , три поршня в труху, клапана крючком, бошка в хлам...
Русская версия Invision Power Board (http://www.plati.ru/asp/pay.asp?idd=215984)
© Invision Power Services (http://www.plati.ru/asp/pay.asp?idd=215984)