Версия для печати темы

Автор: den_opel 2.8.2007, 18:13

Народ давайте не будем эту тему удалять или переносить поскольку про Дизель у вас я особо много не нашёл. Пускай повисит может есть дизилисты так откликнутся.

Воопросик у меня про ТНВД.
Течёт солярка кто сталкивался с этим.
Кто знает что проще отдать в переборку или поискать б\у.
Если кто сталкивался с переборкой - подскажите где, как и сколько это удовольствие получилось.
Можно ли это провернуть гаражно-колхозным способом или наличие спец оборудования обязательно.

Автор: skv1003 2.8.2007, 23:54

Салют, коллега.
А что непосредственно течет в ТНВД и откуда?
Какой у тебя стоит "Бош" ИЛИ "Лукас"?
На счет ремонта бошевского...
Сам ничего не делал (бог миловал), но узнавал на Бухарестской:
диагностика ТНВД - 1150р.
ремонт ТНВД (простой) - от 8000р.
переборка форсунок - 250р.
ЕСТЕСТВЕННО все з/ч за свой счет.

Спрашивай если что. Сам недавно на дизеле катаюсь, а друг уже 15 лет и все своими руками...

Удачи.

Автор: AduiDas 3.8.2007, 1:16

Откуда течь конкретно? Тип насоса? Если именно ТЕЧЬ, то замена сальников дешевле другого насоса. В ТНВД лезть самому не рекомендовал бы категорически.

Автор: den_opel 3.8.2007, 19:35

Течёт из под болта регулеровки скорости или как там эта хрень называется . Насос раньше был просто сырой после работы. А последнее время (правда и я гонять стал насколько это возможно на дизеле) под болтом после езды маленькая лужица очень свежей соляры. Распылители на Форсунках годичной свежести - брались нормального качества так что рановато им ёще. Трубки относительно сухие.
Вопрос - что такое простой ремонт ТНВД - я в чудеса не верю за 20 лет - если он стал срать наружу - то врятли я отделаюсь простой заменой сальников.
Правда умные "умельцы" в гаражах говорили - фигня ездий это типа нормально для старой машины ездий пока литрами срать неначнёт....

Автор: AduiDas 3.8.2007, 23:10

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НАСОСА????????????
Насосы БОШ например очень живучи и чудеса возможны. Лукасы тоже делают. Я, имея насос которому 24 года, один раз только поменял разбитую втулку и всё. Да показатели отличаются от идеальных, но ремонт приведёт насос только в работоспособное состояние а не восстановит до заводского, если конечно есть лишние деньги. У нас восстановление плунжерной пары обходится в 200$, замена на новую оригинал - 500$.
Насос, снять и на стенд!!! И слушать, что топливщики скажут.
Там может делов на три копейки, а мы тут разгороры разводим.

Автор: den_opel 6.8.2007, 8:41

[quote name='AduiDas' date='4.8.2007, 0:10' post='77163']
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НАСОСА????????????
Х.З. На тех местах что я его протёр фирмы изготовителя нету подскажи где искать?????
А самому снять и поставить с последующей настройком мона???

Автор: AduiDas 6.8.2007, 19:01

Посмотреть на боку состороны радиатора, но на установленном очень тяжело.
Сам насос не поставишь - 99,99%.
К мотористам тебе надо. Дешевле обойдётся.

Автор: den_opel 6.8.2007, 20:41

Спасибо буду думать что делать. Звонил в сервис там уверели что течь насоса не влияет на его работу.
А соря пока не очень сильно уходит чтобы ушло на стоимость работы по востановлению боюсь надо лет 5 кататься. Так что буду по истенно руской пословице -петух не клюнул - мужик не перекрестится.

Р.С. Мона ли улучшить динамику дизеля без вреда для мотора?????
А то всё хорошо но на разгон туповат....

Автор: AduiDas 7.8.2007, 15:01

Текущая по двигателю соляра - не есть хорошо. Даже очень плохо.

Капиталка
Если серьёзно - ставь турбину с X17DTL.

Автор: skv1003 7.8.2007, 21:35

Соляра течет не по двигателю, а из ТНВД (как я понял). Страшного ничего нет, просто если она вытекает, то в один прекрасный момент начнет засасывать воздух, а это ни есть ГУД!!! Лучше, конечно, при первой удобной возможности отремонтировать.

Чтобы узнать, какой у тебя насон, сфоткай его, коллеги помогут сориентировать по поводу принадлежности оного.

Турбину не так просто поставить. Это надо пол двигла поменять.

Удачи

Автор: den_opel 8.8.2007, 8:15

А что будет при засасывании воздуха????
Просто меня ещё колбасит по поводу машины...
Капиталку то я зделал год назад - маслице кушает очень даже мало..вообщем всё хорошо но внешний вид машинки на 2-3 бала. Учебная машина побывала в 5 -6 ДТП была зделана но не всё. Делалось только то чтобы она хорошо ездила - ходовая, тормоза, подвека всё новое - а вот железо не ахти.
Так что либо вкладывать ещё и ещё и доводить её до ума либо просто выкатывать пока не здохнет...ЖАЛКО блин первая машина - где она только не была и КАК она только не ездила.....

А как поставить турбину - какие пол двигателя придётся менять и можно ли поставить только нагнетатиль - будет ли толк.?????

Автор: AduiDas 8.8.2007, 14:47

Поставить турбину...
Замена:
Впускной, выпускной коллектора, штаны;
ТНВД;
Маслянный насос + установка маслянного радиатора (желательно)
Поддон картера
Радиатор, диффузор + установка интеркулера
Сама турбина + трубки подвода/отвода масла, все патрубки воздушные от коллектора к интеркулеру и обратно
Желательно распылители заменить
И всё.
РАспредвал и голова - ОДИНАКОВЫЕ, в блоке все отверстия есть под масло
Поршневая у турбодизеля облегченная, но можно обойтись и штатной.
Просто нагнетатель - это всё равно коллектора. насос не будет добавлять топливо при увеличении давления с турбины - будет тупить, отсутствие интеркулера - ещё потерянные несколько лошадок.
Там не так иж много и добавлять.

Автор: den_opel 8.8.2007, 19:48

[quote name='AduiDas' date='8.8.2007, 15:47' post='77576']
Поставить турбину...
Замена:
Впускной, выпускной коллектора, штаны;
ТНВД;
Маслянный насос + установка маслянного радиатора (желательно)
Поддон картера
Радиатор, диффузор + установка интеркулера
Сама турбина + трубки подвода/отвода масла, все патрубки воздушные от коллектора к интеркулеру и обратно
Желательно распылители заменить
И всё.
РАспредвал и голова - ОДИНАКОВЫЕ, в блоке все отверстия есть под масло
Поршневая у турбодизеля облегченная, но можно обойтись и штатной.
Просто нагнетатель - это всё равно коллектора. насос не будет добавлять топливо при увеличении давления с турбины - будет тупить, отсутствие интеркулера - ещё потерянные несколько лошадок.
Там не так иж много и добавлять.

Спасибо!!! Буду думать.
Помоему дешевли найти такую машину (можно убитую) и поснимать всё с неё чем искать по одиночке...
Ещё и хр.. найдеш....
А все это от Вектры не подайдёт????

Автор: AduiDas 8.8.2007, 22:33

Дешевле снять укомплектованный двиг с машины. Но только с Астры F до 96 года, дальше ставили электронные ТНВД. На вектрах Б стояли уже другие движки.

Автор: skv1003 11.8.2007, 22:17

А при засасывании воздуха машина твоя просто заглохнет и, если нет ручной подкачки воздуха задолбаешься прокачивать систему. ( Тот же принцип акваланга - дишишь воздухом, и, вдруг, через дырявый шланг поступает вода...)

На счет железа... думай сам. Если, как говорится, душа лежит к машине, то из г...на конфету можно сделать (фотки видел на сайте, что ребята умудряются из кадетов слепить - сказка), а если взял просто покататься, набраться опыта, то катайся, пока совсем не развалиться, а потом или новое все на продажу, или очередной кадетт.

На счет турбины - оно тебе надо???
Проще тогда машину с турбиной брать. Расход больше, а с сегодняшнего дня особо не погоняешь - штрафы видел новые?

Удачи

Автор: den_opel 13.8.2007, 17:56

Да штрафы видел. С машиной то я дружу крепко и в принципи она мне нравится - только вот времени с ней так заниматься нету свободного.....
Был бы гараж да ещё одна машина.....

Автор: Viper89 13.8.2007, 21:40

Народ такая проблема: встретились клапана с поршнями, поломало 4 рокера, рокеры я заменил, но теперь при запуске двигателя без тапки в пол она не заводится, потом коптит по страшному, но после минуты работы все нормально. У меня такое впечатление что это угол впрыска сбился. Вопрос в том может кто-нибудь объяснить на пальцах, как надо настраивать угол впрыска?

Автор: skv1003 13.8.2007, 22:45

Дело не в угле впрыска. Раз сломало рокера, значит ремень ГРМ перескочил. Если после замены рокеров началась такая байда, то это у тебя действительно сбился угол впрыска.
Настройка угла На пальцах...
*Снимаешь кожух ГРМ
*Снимаешь клапанную крышку
*Ослабеваешь гайку крепления шкива распредвала
*Выставляешь в ВМТ первый цилиндр
*Откручиваешь трубки, которые идут от ТНВД к форсункам
*Крутишь за шкив ТНВД по часовой стрелке до тех пор, пока из той хрени, к которой присоединяется
трубка, идущая на первую форсунку не брызнет соляра. По идее это примерно находится где встречаются метки шкива и контрольной точки
*Одеваешь ремень ГРМ на все шкивы, установленные заранее в контрольные точки
*Выставляешь распредвал так, чтобы кулачки первого цилиндра располагались на одинаковой высоте от
края ГБЦ
*Еще раз проверяешь ВСЕ контрольные точки (маховик, шкив коленвала, шкив ТНВД)
*Ключом в районе между 3 и4 цилиндром держишь распредвал, а другим ключом закручиваешь шкив
Примерно так. (по крайней мере я так у себя делал)

А то, что при холодном запуске надо нажимать на педаль, так это не отригулирован холодный запуск.

Удачи

Ну тут уж думай сам.
Или делать, или ездить пока не встанет (в смысле развалится).
А если нет времени, то копи средства. Ребята сделают.
Мне свою первую машину тоже жалко было (ТАЗ 2108), когда мне мент в бок въехал и мой тазик восстановлению не подлежал (а меня еще и виноватым сделали)

Удачи




P.S. Все это написано для дизеля. Не знаю, какая машина у тебя. Если бензин, то извини.

Автор: Viper89 13.8.2007, 22:50

А нафига откручивать шкив распреда?
Я имел в виду про точную настройку, как в мурзилке напсано.
А газ в пол нужно держать только на момент запуска, а потом он сам держит холостые.
Кстате если его заглушить и сразу запустить, то все заводится прекрасно.
PS Если интересно, то у меня есть книга в которой написано много про дизель. так что если что надо будет могу нужные страницы отсканить.

по поводу настройки там еще по центу трубок, которые идут к форсункам есть болт, в нег вставляется какойто прибамбас и по нему надо мерить.

Я же в теме про дизели пишу

Автор: skv1003 13.8.2007, 23:52

Шкив надо откручивать потому, что там нет шпонки и скорее всего просто шкив провернулся на распредвале раз ломает рокера.

Про точную настройку (как в мурзилке) извини, это не ко мне. Я написал про "дедовский способ", а с такими примочками надо ехать к спецам в сервис.

Про книгу это оч. хорошо. Я так понял, что "трактористов" в форуме маловато и мало инфы про дизеля. У меня тоже кое чего есть, так что давай обмениваться. Один ум хорошо, а два сапога - пара...

Удачи

Автор: Viper89 14.8.2007, 6:16

Кстате из-за отсутствия этой шпонки у меня и поцеловались клапана. Я вял шкив с 2-ух литрового мотора; взял мтчик 5-ку или 6-ку разрезал его и получилась отличная шпонка из коленой стали.

Автор: den_opel 17.8.2007, 8:54

Дизелисты откликнетесь - какое сцепление лучше ...
А то в теме про сцепление никто отвечать не хочет...
Очень тугая педаль хотя коробка тросик и сцепление уже менялось - всё без изменений.
Меняю коробку - и сразе думал про сцепление(ему уже 2-ой год да и под жег его уже я ) - раз уж коробка снята. В existe цены на наше сцепление кусаются - и вопрос есть ли усиленные диски а то дефрагционные пружины разбалтываются очень быстро и при трогании машина под колбашивается....?

Автор: skv1003 17.8.2007, 21:00

Салют.
Мое мнение, что тугое сцепление может быть только из-за корзины.(пружины на лепестках). В принципе, коробку можешь ставить, если не хочешь менять сразу диск. Поменять можно и потом, т.к. на кадетах диск сцепления меняется БЕЗ снятия коробки.
Лучше не париться и ставить родное. Все равно, что-то умней фашиков для этой машины не придумать.
В existe на все цены кусаются. Заедь на Маршал и будешь приятно удивлен разницей.
Пружины разбалтываются быстро не от того, что диск "хреновый", это зависит от манеры езды, скорее от манеры трогаться. Когда у меня была 2108, то диск менял раз в 4 месяца. (С места с проворотом, визгом...). У нас же дизель. Если и можно потягаться с бензином после 60-ти, то на старте - это не тот случай.

Удачи

Автор: den_opel 20.8.2007, 22:16

Знаешь как то не верю Маршалу.... бывало что и обламывался).
Когда прошлый раз сцепление менял, то делал это в сервисе...
Приехал, мне мастера по старинке коробку скинули (развод был такой не знал я в то время что можа и не скидывать) новое сцепление посмотрели а оно меньше см. этак на 5, хотя всё подбирали по каталогам..... а сервис в Пушкине (типа знакомые были - хорошо разводили) и время 9 часов вечера. Мастер все матюги сложил. Да и как знаешь что тебе продают.....

Автор: skv1003 20.8.2007, 23:33

Каталог - каталогом. Все дело в коробке. Слышал, наверное, что существуют коробки F10, F16, F20 и др. Так вот у них разного диаметра корзины и соответственно крепление. Скорее всего у тебя коробка F20, а тебе подсунули сцепление на F16. Я с этим столкнулся, когда коробку себе менял F20 4-ступ. на F16 5-ступ. Пришлось менять маховик. У них как раз разный диаметр корзины.
А на счет Маршала... Дело сугубо личное. Я редко где покупаю что-то для машины. В основном там. Или в "Толке" (напротив левого входа внутри), или в повильоне по правому ряду (№ секции не помню, но если надо посмотрю-сообщу). Там мужички посоветуют, подскажут и если берешь более 5-ти наименований еще и скидку сделают.

Удачи.

Автор: AduiDas 21.8.2007, 10:34

F20 ставились на 16DA? Это новость. На Кадеты 1.6 дизель ставились ТОЛЬКО F16 и F13 и всё! Коробка 16DA - F13 и маховик бочка соответственно малое сцепление - 200 мм. Есть всего три варианта 200, 216 и 228мм (на 20ХЕ) F20 конечно подойдёт но на ней нет "дизельных" рядов - это "бензиновая" коробка.
Надо марку коробки и тип маховика, тогда можно будет делать выводы.

Автор: skv1003 24.8.2007, 21:35

Спорить не буду, по уму может оно и так, но я, когда менял одно на другое сам видел. Я ведь не первый хозяин данного агрегата, так что х... знает, что до меня с ней делали.

Автор: AduiDas 24.8.2007, 23:33

А у Вас до замены маховик плоский был, и сцепление меняли в сборе и старое сцепление больше было? Тогда похоже на правду. Вкорячить на дизель F20... Я поражаюсь с наших людей...

Автор: skv1003 25.8.2007, 11:09

Так я про что и говорю. Пришлось менять маховик, диск сцепления, корзину, ШРУСы внутренние. А маховик пришлось растачивать, т.к. он не вставал на коленвал.

Автор: AduiDas 25.8.2007, 13:06

Вы ж F13 меняли на F16, а не на F20! Опечаточка вышла... Я нашёл Ваш пост в соседей теме про коробку. Просто не сходиться со ШРУСами - у F20 и F16 ШРУСы одинаковые.

Автор: Dyadya Fedor 28.8.2007, 22:42

А почему дизель так не любит пробуксовок?

У меня стоит F-16 4-x ступка и потягаться с бензином получается как раз со старта до 60-ти, а дальше разгон слабоват.

Автор: skv1003 28.8.2007, 22:51

Ну с бензином лучше вообще не тягаться. Что ни говори, а дизель "туговат" для гонок.
Это из серии анекдотов:
"Нет в мире более счастливых глаз, чем глаза водилы на тракторе, который обгоняет мустанга, за рулем которого едет чел. и по мобиле договаривается про многомиллионный контракт".
Вообще я не сторонник этих гонок (после аварии). Машина нужна, чтобы зад возить, а рекорды устанавливают на треках.
А если честно, то многое зависит и от коробки, точнее от передаточных чисел.

Удачи

Автор: Dyadya Fedor 30.8.2007, 12:50

А у дизелей 1,6 и 1,7 одинаковые трубки высокого давления? А головы?
2 skv1003 Я тоже не сторонник этих гонок, но иногда возникает желание поставить на место какого-нибудь рейсера на жигулях без бамперов с кучей пластмасок и брызговиками Sparco от Камаза, который думает что у него болид Ф1. А вообще я спокойный и дизель по динамике меня удовлетворяет.

Автор: skv1003 30.8.2007, 21:34

На счет трубок и ТНВД - один в один, а вот головы разные, т.к. у 1.6 диаметр цилиндра 80.00 мм, а у 1.7 - 82 мм.
А на счет безбашенного молодняка - всех не научишь, зато их "коллегам" потом вдоль дорог венки вешают. У меня было желание сделать одну байду, как на танках дымовую завесу делают. В выпускной коллектор выводится трубка, по которой тонкой струйкой подается соляра - и дымовой шашки не надо...
Я своего дизелька тоже ценю и уважаю. И по расходу, и по динамике, и по многим другим качествам устраивает на все 100.
Удачи

Автор: AduiDas 30.8.2007, 23:10

Трубки одинаковые, а головы отличаются ТОЛЬКО РЕЗЬБАМИ ПОД КОРПУСА ФОРСУНОК.И всё. Т.е. можно сказать, что одинаковые. Неоднократно встречал головы с 1.7 на 1.6 и наоборот, и сам так ездил. Только вмесете с головой необходимо иметь корпуса форсунок. Сами форсунки (распылители) необходимо оставлять свои (на 1.6 и 1.7 компрессия разная 23 и 22 бар соответственно). Клапана, гидрики, коромысла и форкамеры, свечи накаливания, болты - одинаковые. Распредвалы - одинаковые на 99,5% (каталожные номера разные, но 95% производителей дают их как взаимозаменяемые).
skv1003 Диаметр поршня у 1.7 - 82,5 мм. а блок по размеру одинаковый с 1.6, поэтому и головы подходят. Аналогичного размера блок идёт на С20NE.


+1

Автор: skv1003 31.8.2007, 19:54

Ну - ну... если есть желание постоянно менять рокера, то никто не запрещает. Форсунки тут АБСОЛЮТНО НЕ ПРИЧЕМ. Разговор идет о самой голове.
Во первых: - резьбы под форсунки абсолютно одинаковые, как и сами форсунки;
Во вторых: - головы разные даже тем, что у них разные высоты подъема кула
1.6 - 6.12мм 1.7 - 5.8мм
выступ поршня 1.6 - 0.75-0.85мм 1.7 0.8-0.9мм
толщина прокладки 1.6 1.3-1.5мм 1.7 1.35-1.65мм
И как говорилось раньше разные диаметры цилиндров и, соответственно, камер сгорания ГБЦ, кот. находится в ГОЛОВЕ.
Делайте выводы, господа...
ДИАМЕТР ПОРШНЯ у 1.7 - 82.45-82.47 (если быть точным)
По размеру может он и одинауовый, главное что внутри
Я так понял, что С20NE - это бензин. Вопрос - как можно голову с дизеля воткнуть на бензин???
Удачи

Автор: Dyadya Fedor 31.8.2007, 23:02

Еще вопрос: Чем отличаются 1,6D и 1,6DA?(Ранее было сказано что коробками; еще вроде DA на 1л.с мощнее)

Автор: AduiDas 31.8.2007, 23:22

1.Посадочные гнёзда под форсунки не одинаковые. Вы наверное просто не видели корпуса форсунке с 1.7, иначе бы так не говорили. На 1.7 распылитель находится внутри корпуса форсунки, на 1.6 - выступает. Соответственно диаметр гнезда в голове 1.7 и резьба другие - больше. Вот два рисунка:
Топливный инжектор с 1.6 -
Топливный инжектор с 1.7 -
Найдите десять отличий.
2. Высота подъёма кулачка никак не зависит от головы (Тем более что высота ГБЦ у 1.6 и 1.7 - одинаковая!), это же распредвал! И распредвал одинаковый тоже - смотрите http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=06%2036%20121&fcode=024&sr=42 позиция 06 36 121 и http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?pid=C2025315&flag=150997020&marka=KADETTE-E. На всякий случай ещё скажу что высота постели распредвала - тоже одинаковая, чтобы дальше в этом вопросе не спорить.
3. Камеры сгорания в ГБЦ - форкамеры у 1.6 и 1.7 - ОДИНАКОВЫЕ. Не верите мне, смотрите http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=56%2042%20100&fcode=024&sr=42 и http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?pid=FEE25E4C&flag=150997016&marka=KADETTE-E
4.Про диаметр поршня виноват, всё путаю с диаметром цилиндра. Бес попутал!
5.Никто и не предлагал приделать дизельную голову к зажигалке. Просто есть понятие "малый блок" и "большой блок". Так вот - все дизеля построены на большом блоке, который имеет одинаковую внешнюю геометрию с бензиновыми 1.8 2.0 двигателями, построеными тоже на большом блоке.
Надеюсь наша дискуссия позволит другим более подробно вникнуть во взаимозаменяемость деталей на дизельных двигателях Opel. Сам прошёл две капиталки 1.6, одну 1.7 и сборку турбодизеля 1.7 и все эти детальки перещупал руками, не говоря про каталоги.
Возможно допуска на 1.6 и 1.7 отличаются, и это указано в мануале из которого Вы цитируете данные, но... всегда есть возможность узнать что-то новое даже здесь на форуме!



Из того, что я видел отличаются крышкой ремня ГРМ, роликом - стал пластмассовый, ремнём ГРМ - на один зуб длиннее, маховиком - "бочка" (про сцепление и коробку писали). В целом незначительные изменения по всему двигателю. Может всё это в куче и дало прирост на целую 1 л.с.? По мне 16DA -"прилизанный" 16D, но конструктивно одинаковый.

Автор: den_opel 1.9.2007, 9:55

Я так понял, что С20NE - это бензин. Вопрос - как можно голову с дизеля воткнуть на бензин???
Удачи
[/quote]
По поводу головы с дизеля на бензин.
Немного не правильно понимаете ситуацию.
Когда делал капиталку то мне мастера разобрав движок и увидев что всё в говне (двигатель не делался 20 лет - всё родное с завода) предложили на выбор бензин или дизель.
Причём бензин 2 литра и лошадей под 115-150. Меняется там не только бошко но и поршневая группа вместе с коленвалом. Короче можно менять - бензин - дизель. Но при этом ты меняешь ВСЁ!!!!. В том числе и навесное оборудование, и в том случае если ты делаешь из дизеля бензин ещё и меняещь бензобак. В дизельном нету верхей вставки под погружной насос инжектора. ТНВД сам всё качает.
Плюс только в том что по документам у тебя 16ДА с 54 л.с. и на блоке выбито 16ДА а рельно лошадок под100( страховка и налоги).
Но вообще как говорится истинный дизелист с дизеля уже не слезит. По моиму мнению недостоточная шустрость дизель лично для меня компенсируется другими его достоинствами.....

Автор: skv1003 1.9.2007, 15:34

Теперь понял. А на счет последнего - ДВУМЯ РУКАМИ ЗА!!!

Удачи

[Из того, что я видел отличаются крышкой ремня ГРМ, роликом - стал пластмассовый, ремнём ГРМ - на один зуб длиннее, маховиком - "бочка" (про сцепление и коробку писали). В целом незначительные изменения по всему двигателю. Может всё это в куче и дало прирост на целую 1 л.с.? По мне 16DA -"прилизанный" 16D, но конструктивно одинаковый.


Дело не только в этом. На сколько мне не изменяет память, то у них и ТНВД разные. У 1.6 DA ТНВД выдает 135 Бар, а у 1.6D (по моему) - 165Бар. Так что надо еще ТНВД и форсунки менять.

Автор: AduiDas 1.9.2007, 16:12

ТНВД всегда выдаёт больше, но стартовое давление при котором распылитель начинает работать у обоих вариантов 1.6 - 135 бар. Насосы менять не надо и распылители тоже. Потому что они ОДИНАКОВЫЕ.

Автор: Dyadya Fedor 11.9.2007, 21:27

А что будет, если установить на дизель прямоток (полностью выпуск или только глушитель), удасться ли добится красивого звука или будет только тарахтеть? (Ставить не собираюсь, просто интересно, может кто знает про такие эксперименты)

Автор: AduiDas 11.9.2007, 22:46

Ездил без глушителя, без всего (только со штанами) - оччень громко! Насчёт звука неизвестно, но мощи не прибавит точно.

Автор: Zлой 12.9.2007, 7:09

В дизеле степень сжатия намного выше чем в бензиновых,не думаю что этот звук приятно будет слушать.

Автор: den_opel 17.9.2007, 15:44

Кто в курсе - на бензобаке в дизеле две трубки, какая куда какая на обратку а какая на подачу есть разница. А то я бак отсоединил и не запомнил.....

Автор: AduiDas 17.9.2007, 17:08

На трубках должны быть цветные колечки по цветам трубок - подающей и обратки.

Автор: den_opel 18.9.2007, 10:21

А если их нет.......

Автор: AduiDas 18.9.2007, 17:05

Завтра посмотрю у себя на баке.

Автор: Dyadya Fedor 21.9.2007, 18:26

Собираемся машину делать, двигатель снимать, перебирать, кузов варить и т.д(вобщем полную капиталку), поэтому возник вопрос: на 1.7D крепление двигателя такое же как на 1,6? Потому как после аварии(снесли ж/б столб) передок(телевизор, если не ошибаюсь) был преварен от бензинового Кадетта, а там крепления под переднюю лапу не было, поиски этой лапы так же не увенчались успехом (было это в 1999 году), а хочется что б двигатель стоял как надо на 4-ех. Сопутствующая проблема - в то же время не смогли найти кадетовский радиатор, поэтому поставили с 1,6 Асконы(так говорят родители), а он вроде шире, поэтому просьба может кто сфоткать и выложить как оно там должно быть?

Автор: AduiDas 21.9.2007, 20:50

Я задавал тут вопрос про крепления двигателя 3 или 4 должно быть.Никто не ответил. На кадетах Е 1.6D тоже было четыре лапы? Я что-то не видел. У себя открутил эту переднюю лапу и езжу так и вибрация в салоне ушла. Не нужна она ИМХО.
Но если хочется прикрутить, то эта тапа прикрутится на любой двиг, лишь бы на передке гнездо было.
Дизельный радиатор для 1.6 одинаковый что на Асконе, что на Кадетте.


Я задавал тут вопрос про крепления двигателя 3 или 4 должно быть. Никто не ответил. На кадетах Е 1.6D тоже было четыре лапы? Я что-то не видел. У себя открутил эту переднюю лапу и езжу так и вибрация в салоне ушла. Не нужна она, ИМХО.
Но если хочется прикрутить, то эта лапа прикрутится на любой двиг, лишь бы на передке гнездо было.

Дизельный радиатор для 1.6 и 1.7 одинаковый по креплениям что на Асконе, что на Кадетте, даже с Астры подходит.

Автор: Dyadya Fedor 23.9.2007, 11:02

НЕ знаю как на дизельных Е-шках, на на моем Д было 4 лапы, переднюю при ударе сломало. На бензиновых Кадеттах вроде по три лапы (так сказал знакомый моторист). Но Дизельный движок вроде тяжелей считается? И я не думаю, чтобы немцы зря лишнюю запчасть прикручивали

То что прикорутится это понятно, но неужели они шли талько на дизельных Д-ках?

Радиатор стоит шире (мне тоже казалось что это не от Асконы - эт родителям на разборе впарили) и перекрывает то место куда по идее должна крепится лапа.(зато летом, даже в 40 градусную жару стрелка дальше 2 полоски не заходит, а вот зимой радиатор войлоком прикрывать приходится).
Просто интересно стоит ли запариватся, ведь прийдется еще где-то крепление под лапу срезать, саму лапу искать, еще и радиатор менять?

Автор: AduiDas 23.9.2007, 15:45

Крепление 4-й лапы находится ниже радиатора и никак привариванию оного крепления мешать не может. Так что радиатор менять не надо. Из всех радиаторов - самый большой и широкий - дизельный, это факт.
Дизельный двигатель легче чем 2.0 с автоматом, а там этой лапы нет. Тут прикол в другом чём-то. И подушка там не выглядит как подушка, а как резиновый кулак свободно вставленный в мет. обойму. Скорее это не подушка а некий демпфер.
P.S. Я уже писал, что на кадетах Е изменили форму коробочной подушки, а на Астрах и двигательной (правой) - вынесли их вперёд. Поэтому, возможно, эта приблуда спереди существует только на D

Автор: skv1003 24.9.2007, 11:15

Я задавал тут вопрос про крепления двигателя 3 или 4 должно быть. Никто не ответил. На кадетах Е 1.6D тоже было четыре лапы? Я что-то не видел. У себя открутил эту переднюю лапу и езжу так и вибрация в салоне ушла. Не нужна она, ИМХО.
Но если хочется прикрутить, то эта лапа прикрутится на любой двиг, лишь бы на передке гнездо было.

Дизельный радиатор для 1.6 и 1.7 одинаковый по креплениям что на Асконе, что на Кадетте, даже с Астры подходит.
[/quote]

На дизелях Е 1.6, 1.7 стоят только 3 лапы крепления - 100%. Для чего туда еще четвертую впихивать - даже вообразить сложно. И какую функцию она будет нести, если весь вес и балансировка распределены на 3.
На дизелях Е 1.6 1.7 стоят ТОЛЬКО 3 подушки крепления двигателя. На хрена нужна четвертая - сложно представить, т.к. весь вес и балансировка по точкам крепления сделаны на 3 опоры
Удачи

Автор: AduiDas 24.9.2007, 12:31

В мануале "это" называется РЫЧАГ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА. Зачем нужно непонятно.

Автор: Kaddy 11.10.2007, 10:20

Подозреваю, что эта лапа нужна для "сдерживания" крютящего момента действующего на сам двигатель, те момента который дают в сумме вращающие моменты маховика и ШПГ, значительно увличивающихся с ростом оборотов


У меня вот гена сдох нафиг.... Может кто менял? На 16D кажется ставили либо 55 либо 70... Там вообще как, снял поставил и фсё??
Мож кто скажет сколько сия радость восстановленная стоит? просто с разборки что то неохота, некогда в нем ковыряться... ну и заодно где это можно в Питере достать ?

Автор: Kaddy 14.10.2007, 12:01

Други, а что на зиму в дизель льете в смысле масло какое? А то у меня первая зима

Автор: AduiDas 14.10.2007, 18:52

Я езжу круглый год на Castrol GTD 5W40. Меняю перед зимой обычно.

Автор: akkerman 15.10.2007, 16:20

Кто может сказать как можно проверить топливную аппаратуру дизеля и что надо проверять. Проблема следующая: похолодало и по утру пролохо заводиться. Когда уже схватит то первые пол минуты дым столбом - белого цвета. И троит. После уменьшается вибрация и дыма становиться немного, совсем чуть-чуть. Далее все ОК. Думаю аппаратура

Автор: skv1003 15.10.2007, 16:24

Это нормально. С этим ничего не сделаешь - дизель!!!
Удачи

По возможности профиль заполни - кто, откуда....
Удачи

Автор: AduiDas 15.10.2007, 21:27

Да уж удача точно понадобится... Это не нормально. Исправный дизель заводится с пол-тыка даже в мороз.

Автор: skv1003 15.10.2007, 21:31

Про пол-тыка это и ежу понятно. Я про белый густой дым и вибрацию при прогреве.

Автор: AduiDas 15.10.2007, 21:37

По Вашим симптомам основная вероятная причина - низкая компрессия, от этого плохо заводится на холодную. Плюс надо проверить свечи накала - отсоединить общий провод и прозвонить тестером каждую. Троит из-за разности компрессии в цилиндрах - в одном низкая. Прогревается и начинает схватывать. Белый дым - незгоревшее топливо при прокручиваниях стартером и нестабильной работе при низкой компрессии.
КАПИТАЛКА!!! Или душить двиг до его полной смерти.
Так же не мешает проверить распалители, скорее всего им тоже кирдык.



Вибрация - первый признак разности компрессии в цилиндрах - проблема практически всех старых опелёвских дизелей. Лечится с трудом и только заменой поршневой и расточкой.

Автор: skv1003 15.10.2007, 21:49

Дружище, ща прямо запугаешь человека и он завтра прямиком побежит капиталку делать. Ну хоть тресни, но не переубедишь, что при прогреве белый дым - это низкая компрессия, а троит из-за разности компрессии в цилиндрах. Перечисленное тобой - это только возможные причины, а не основные

Автор: akkerman 15.10.2007, 22:15

Tak ещ так. Вот прозвонили свечи накала, Нашел одну не работающую. Завтра поменяю посмотрю на результат. Но думаю что мерять компресию и определяться что с ним все таки придется. Что посоветуете?

Автор: AduiDas 15.10.2007, 23:05

Померь компрессию НА ХОЛОДНУЮ (двигателя t < 30 С). Твои показатели в пределах 28-34 бара. разница (НОРМА)должна быть в пределах 1 бара, предельно допустимая разница - до 25% между горшками. И переубедишь или меня или skv1003. Скорее результат тебя огорчит. После замера, если компрессия низкая, залей немного масла в цилиндры и замерь ещё раз. Если повысится значительно - проблема в поршневой, если нет - в клапанах.
Масло сколько ест на тысячу, по-честному?
Вот ссылочка про вибрацию, не авторитетный источник но всё же:
"К недостаткам моторов данного типа относится и появление вибрации при пробеге 100 тыс. км и более. Причина дефекта, как правило, кроется в росте разницы величины компрессии по цилиндрам. После правильно проведенного капремонта двигателя вибрация обычно исчезает. Если же состояние изрядно походившего двигателя (расход масла, шумность, пусковые свойства) еще позволяет его эксплуатировать, то с вибрацией можно смириться."
Взято http://mdiesel.ru/Knwbase/10_2000/02/10/10.htm.
Аргумент про разность компрессии при "троении" сразу после заводки на протяжении около минуты, двух знаю не понаслышке: у самого были те же симптомы. Заводишь мотор, зимой чуть дольше крутить стартером, в морозы до 15 сек. Сразу после заводки как будто постреливает - пропускает один цилиндр. Причина оказалась в отколовшемся куске поршня, висевшем на компрессионном кольце (!), место скола было уже отполированно (!!!). После замены поршневой все исчезло.
P.S. Я ж никого не пугаю, я правду говорю. КАПИТАЛКА, или ждать смерти двига.
Фсё. Удачи!

Автор: Dyadya Fedor 16.10.2007, 19:30

Я заливаю на лето (где-то в середине весны) BP Visco2000(В зеленых баночках) SAE15W40, а на зиму (буду заливать, когда машину после ремонта собирать будем) SAE10W40. Вот тока насчет какая из них минералка, ситетика, полусинтетика щас на память не скажу.

А вот стоит ли ставить редукторный стартер? А если стоит, то какой именно(производитель, модель, мощьность)?

Автор: akkerman 16.10.2007, 21:55

Да компресию померять пока не получилось, специалисты заняты. Сезон у них елки-палки. Но замена неработающей свечи накала показала, что заводиться стал намного лучше и вроде ровно, однако вибрация есть и впринципе шум тоже довольно громкий. Завтра поутру заведу посмотрю как чего, за день не остывает нормально. По поводу аппаратуры подскажите куда лезть в первую очередь? и можно ли выкрутив форсунки и не отключая их от ТНВД крутнуть стартером чтобы посмотреть распыление на них

Автор: AduiDas 16.10.2007, 22:04

В топливную аппаратуру лучше самому не лезть!!! Очень рекомендую, даже прошу - не повторяйте ошибок друих. Вы знаете как должен выглядеть распыл форсунки? Если выкрутить корпуса форсунок и попытаться подключить их к ТНВД, прийдётся однозначно гнуть трубки. Даже, если Вы специалист, который в корявых условиях определит заклинивший или льющий распылитель, то отрегулировать Вы их всё равно не сможете, нужен стенд с манометром, регулировочные шайбы и т.д. как Вы интересно определите стартовое давление распыла, прокручивая двигатель стартером? Вообще лишний раз выкручивать форсунки я бы не советывал - сорвать резьбу в голове - раз плюнуть. Вам нужны эти экспирименты?
В общем это желание Ваше - полный, извините, бред.
Регулировка форсунок стоит копейки и делается на любом дизель-сервисе, не морочьте себе голову и не мучьте двиг, он Вам только спасибо скажет. А экспирименты лучше на кошках, ето значительно дешевле.

Автор: skv1003 16.10.2007, 22:05

Ну уж это вряд ли, т.к. форсунки с ТНВД соединены трубками, а не шлангами и их гнуть как-то не советуют. Они на стенде проверяются, под определенным давлением. А на счет того, что тебе советовали проверить компрессию и залить масла в цилиндры - никого не слушай. На дизелях так никто не делает. Этот способ только для бензина. Кто не верит, пусть читает литературу и смотрит, какая камера сгорания у бензина, а какая у дизеля. Масло, как вода и антифриз не поддается сжатию и, соответственно просто или голова лопнет, или пробьет прокладку. Кому охота капиталить-вперед!!!

Автор: AduiDas 16.10.2007, 22:15

Если мне не изменяет память безредукторные стартера ("прямые" с большим якорем) ставились на старые модели, потом пошли редукторные, а потом опять стали ставить безредукторные(!!!). Патамушто они надёжнее!!! Редукторный стартер дешевле в производстве и на него идёт меньше меди, он потребляет меньший ток, но расплата за ето - надёжность.
ИМХО - для дизеля с его большим аккумом само то старый добрый "прямой" стартер.
Самые нормальные и распространённые стартера- Бош, и самые ремонтопригодные.


Ув. skv1003! Никто не предлагал налить по литру масла в каждый горшок! Речь идёт о мизерных дозах, и мастера дизелисты сами знают сколько сам клиент лить ничего не должен. Я найду Вам источник и дам ссылку где и как так делают, что бы копья попусту не ломать.
Судя по Вашим предыдущим постам, я вижу Вы большой знаток дизельных двигателей Опель. Очень хорошо, что Вы имеете собственное мнение по каждому вопросу, но не смущайте своими ответами новичков, они же действительно верят, тому что Вы пишете. Осторожней в ответах, прошу Вас.
С уважением Сергей.

Автор: akkerman 16.10.2007, 22:15

Спасибо вам огромнейшее за советы. Я просто поинтересовался мнением тех кто уже прошел через все это. Конечно давление я не смогу измерить, и распыл тоже никогда не видел. Буду искать возможность вклиниться к дизелистам на сервисе, уж оччччень все при работе. Как пройду отпишусь.

Автор: AduiDas 16.10.2007, 22:18

Очень надеюсь, что Ваше общение с дизелем принесёт только положительные эмоции и Вы полюбите этот простой, надёжный и непрхотливый двигатель, как многие из нас, трактористов!

Автор: Shyrik 17.10.2007, 8:49

У меня такая же проблема крутишь движок сек 5-10 когда заведется его колбасит и серый дым идет пока не прогреется, только есть одно отличие ... когда газанешь под выхлопной трубой доуя сажи

Автор: akkerman 17.10.2007, 19:37

Люди говорят что черный дым - это проблема в аппаратуре. Но сначала наверное измерь компрессию, определись с источником. Щас на СТО для дизелей наплыв народу, сам никак не могу попасть на диагностику, надеюсь вам повезет. Если чего дайте знать

Автор: Shyrik 19.10.2007, 11:19

К мотористам попаду скорее ближе к декабрю т.к. рааботы много...переварить кузов,поменять ГРМ,поменять масло со всеми фильтрами которые есть, почистить бак и многое другое
ЗЫ Ты из какого города будешь?

Автор: den_opel 24.10.2007, 9:45

Вопрос к опытным дизелистам...
Заводится вроде не плохо, но когда сильно газуешь, даже на прогретой машине, сильный белый дым.
Капиталка была около года назад (45000 к.м.), менялось всё по движку. Правда голову, брал с разборки, но в очень приличном состоянии. Менялись распылители, брал БОШ.
Можа кто подскажет, что это и с чем это едят. Масло вроде кушает в пределах нормы от замены до замены (5-7 т.к.м.) около 1 литра масла. Антифриз стоит вроде на месте, если и есть расход то не большой....

Автор: AduiDas 24.10.2007, 20:47

Масла ест больше чем нужно, но проблема не в этом. Белый дым - как бы вода... В расширительном бачке не булькает?

Автор: den_opel 26.10.2007, 8:34

[quote name='AduiDas' date='24.10.2007, 21:47' post='85576']
Масла ест больше чем нужно, но проблема не в этом. Белый дым - как бы вода... В расширительном бачке не булькает?

А когда должно булькать???
Когда разогрет и горячий???? при работающем двигле или нет????
По поводу масла, помойму активно есть начинает после 5000 к.м.
Не подскажешь - самый оптимальный пробег от замены до замены. Ездил на 10W40 около 7 т.к.м.
когда сливал, показалось что масло как вода. Залил 5W40 перед зимой, пока расход не знаю. И ещё подозрение, что масло кушает когда слишком много оборотов даю, на 4 - ой где-то до 100-120 км. Но можа это субьективно.
Про воду напиши конкретней пожалуйста, хочется к зиме немного привести двиглу в порядок......

Автор: AduiDas 26.10.2007, 20:42

Булькает от прорыва газов в охлаждающую систему. Сразу или после прогрева. Причина - трещины в ГБЦ или пробитой прокладке ГБЦ. А точно белый дым есть при хорошо прогретом двигателе? Я бы показал машину спецам "живьём". Если это вода, то всё очень серьёзно.
Оптимальная замена около 7 т. ИМХО. На синтетике теоретически может быть больше, но я бы не обольщался сильно и интервал не увеличивал.
5W40 конечно лучше чем 10W40 на зиму, движку легче крутиться, но обладает нехорошим свойством для старых моторов, за которыми сильно не следили - способностью просачиваться, там, где обычно никогда не текло.
Что бы лить синтетику надо быть уверенным в сальниках и прокладках. Иначе будут "сюрпризы".
Сам езжу на 5W40 всегда. Очень доволен. Но двиг откапиталенный по полной + турбина.
Если масло ест, то я не замечал зависимости от оборотов, хотя логика определённая в этом присутствует. В принципе литр от замены до замены - нормально, если только нет желания перебирать двиг ещё раз.

Автор: skv1003 26.10.2007, 23:41

Вас послушать, ув. AduiDas, то капиталка - панацея от всего. Белый дым при прогреве в холодную погоду - это норма. Об этом в любой литературе написано. А на прогретом двигателе белый дым может появиться из-за 1. неисправности системы предварительного запуска. 2. неправильной установки начала впрыска. 3. неправильной цикловой подачи топлива (избыток топлива). 4. использования топлива с низким цетановым числом и большой задержкой воспламенения. Складывается такое ощущение, что ВЫ на сервисе работаете и себе клиентов "подгоняете". А что означает фраза "откапиталенный по полной". Есть два понятия - капиталка(меняется и растачивается все)и переборка(кое-что, на что денег хватит).

Автор: akkerman 28.10.2007, 22:19

Я из Одесских окрестностей. Город называется Белгород-Днестровский.

Автор: Shyrik 31.10.2007, 23:14

На форсунках слева на право идет шланг на самой правой форсунке крайний правый шланг загнут и завязан проволкой (потом если бут время выложу фотку этого извращения)и там вечно влажно У меня такое ощущение что этот шланг должен идти на обратку....

Автор: skv1003 31.10.2007, 23:20

По идее на этом месте должна стоять резиновая заглушка (типа колпачка). Так что видать за неимением лучшего просто взяли кусок шланга и заглушили его. Если есть "сырость", то лучше поменять все шланги. Стоит это удовольствие 50руб. метр (одного м. вполне хватит). Только надо смотреть по диаметру.

Автор: Shyrik 1.11.2007, 9:13

Спасиб Буду делать

Автор: Паршков 2.12.2007, 19:13

Народ, подскажите, нужен ли трос подсоса на дизеле (двиг. 1.7, ТНВД BOSH) , а то мой оборван?

Автор: AduiDas 2.12.2007, 20:06

1. Ты меняешь двигатель на 1.7 и не знаешь есть ли такая фигня на 1.7? Тогда неоходимо знать есть ли на этом ТНВД автомат холодного пуска. Если есть, то трос не нужен и наоборот.
2. Если у тебя изначально стоял 1.7 то зачем спрашиваешь? Если трос есть и он оборван, то его просто надо восстановить.

Автор: Паршков 3.12.2007, 2:27

Я спрашиваю, потому что новых таких тросов не выпускают, на разборках пока тоже не нашел и потому, что при запуске двигателя при открытии и закрытии заслонки никаких изменений по оборотам не было, т.е. двигатель абсолютно нормально заводится в любом положении заслонки.
Отсюда и возник вопрос: а нужен ли этот трос и для чего?

Автор: AduiDas 3.12.2007, 19:07

У неня тоже так было. Вопрос скорее к ТНВД чем к тросу. Я бы всё равно восстановил тросик не зря же его поставили.

Автор: Славик 17.1.2008, 20:35

Привет ! у меня такой вопрос кокой шланг на обратку идет а какой на подачу верхний или нижний на дезели? и еще после кап ремонта собрали его и он завелся и заглох после этого воопще не заводиться там есть раковенка на ворсунки из за этого может?

Автор: skv1003 17.1.2008, 22:51

Славик, а ты в какой школе учился??? Такое впечатление, что у тебя образование - 3 класса ЦПШ (церковно-приходской школы). На счет шлангов - читай литературу - там все описано и рассказано. А кто тебе такую капиталку делал, что раковины на ВОРСУНКАХ остались??? Одно слово "КАПИТАЛКА" подразумевает , что ВСЁ перебирается, в случае несовпадения с исходными или ремонтными размерами и данными - меняется. А у тебя получается не капиталка, а переборка и то, ХРЕНОВАЯ.

Автор: Славик 26.2.2008, 18:14

Здорова) а ты умный, что ли такой? В таком случае раз про школу спросил, я тебе напишу, что я закончил 11 классов и имею высшее образование, а ошибки там сделал, потому-что спешил, это можно понять не додумался чтоли? а ты то кто? чувак спросил сначала бы, а патом грубил ) А в литературе хуй че написано все в крации и нехера не разберешь! так что не груби!

Автор: skv1003 27.2.2008, 19:00

Во первых, я не грубил. Грубишь ты. А во вторых, хоть как спеши, но пиши правильно!!! Этим ты выдаешь свою безграмотность, хоть у тебя ПЯТЬ высших образований будет. В литературе всё нормально написано - читать надо уметь, а если книга для некоторых существует, чтобы зад подтирать, то хоть как объясняй - толку не будет.
И не обижайся... Просто бывает читаешь такие сообщения, аж противно становится. Думаешь: "Русский ты, или с пальмы какой слез"...

Автор: Elkilo 24.3.2008, 18:16

Привет дизелисты... Стал счастличым обладателем 1.6 дизель. С машиной общаюсь недавно... Поменял все фильтры, и перестала заваодится, только с добавкой "холодный старт" потом все ок. Холдная не заводится.. Помогите пожалуйста.. Как настроить или что вообще делать ???

Автор: Eagle 24.3.2008, 20:17

хм... так сложно сказать... там все что угодно может быть... а так посмотри фильт который топливный, на масленный оч похож... там может его криво поставил и воздух сосет... хотя по идеи и с этим должна заводиться... у меня она на холодную, после недели простоя, на смеси старой соляры + вода... заводиться с первого раза как не в чем не бывало...

Автор: skv1003 24.3.2008, 21:50

Проверь, 1. подается ли питание на клапан отсечки топлива, 2. прокачай топливную систему (малейший пузырь воздуха - и машина не заведется), 3. проверь свечи накливания (если одна будет хандрить, то как раз на холодную и будет плохо заводиться)
Удачи

Автор: Elkilo 25.3.2008, 1:01

Короче я полный лошара в машине и поэтому глупый может быть вопрос "а где находятся свечи накаливания"? В книжке искал искал не нашел...((( Когда машиа теплая прогретая заводится ваще без проблем.... Какие свечи лучше???

Автор: den_opel 25.3.2008, 18:06

под форсунками , похожи на свечи жигулей. Они связаны между собой либо пластиной, либо проводом и от них отходит провод. Проверь не отгнил ли этот провод. Свечи бери оригинальные. Я брал дешовые их хватило на месяц. Удачи с дизелем

Автор: skv1003 26.3.2008, 21:10

+1!

Автор: Славик 27.3.2008, 16:03

Здарова всем) купили новый масляный насос в него надо масло заливать чтобы он с паддона закачал или он сам закачает? если надо заливать то как ? и еще кто знает как топливный насос регулировать? по метке или как?

Автор: Славик 27.3.2008, 16:51

Еще вопрос какое лучше масло в коробку заливать?

Автор: den_opel 27.3.2008, 17:06

Масленный не знаю.... , а вот насчёт топливного, если имеется конечно в виду ТНВД, то его кроме регулировки холостого хода, вообще самому лучше не трогать , настраивается он манометром - и надо знать и уметь.
Если дизель заводится и тарахтит - то в двиглу(если не собираешся капиталить) лучьше не лазить.
Там давление намного выше бензинки....

Еще вопрос какое лучше масло в коробку заливать?
Вопрос не по теме - масло в коробках ничем не отличаются. Открой тему коробка и почитай

Автор: akkerman 26.5.2008, 13:43

Вопрос такой: если есть признаки того, что топливная аппаратура уже почти накрылась. Сколько в доларах стоит плунжерная пара и комплект прибамбасов для ремонта и востановления форсунок. Правда что надо при снятии форсунок ставить их на новые шайбы. Какие есть особенности данного ремонта и как часто необходимо проверять работоспособность аппаратуры. Не проще купить новые форсунки?

Автор: Strik3r 26.5.2008, 15:01

Собстно ребят. Кто-нибудь встречал когда нибудь движок 20DTL? Устанавливался на Vectra B, Astra G, Zafira (Наверное и другие) - мб у кого нибудь у знакомых авто с ним есть - интересует - крепления движка - схожи с кадетовскими?

Автор: akkerman 27.5.2008, 0:00

Вопрос такой: если есть признаки того, что топливная аппаратура уже почти накрылась. Сколько в доларах стоит плунжерная пара и комплект прибамбасов для ремонта и востановления форсунок. Правда что надо при снятии форсунок ставить их на новые шайбы. Какие есть особенности данного ремонта и как часто необходимо проверять работоспособность аппаратуры. Не проще купить новые форсунки?

Автор: mrackspb 27.5.2008, 1:11

вапросы скоко стоят боюсь немного неуместны, гораздо просче
поискать цены на сайтах интернет магазинов по продаже запчастей

професиональный ремонт ТНВД и топливной системы дизеля будет стоить
как средне статистический кадетт

Автор: akkerman 27.5.2008, 11:16

спасибо. но это мало чем мне помогло. Насчет ремонта ТНВД думаю договорюсь со спецами, а вот купить запчасти надо самому. и в инет-магазинах не могу найти. или не там искал. вот и решил поспрошать у знающих людей.

Автор: Prayt 27.5.2008, 15:45

Если будет интересно могу уступить по сходной цене ТНВД (Бош) насос ревезировался в Пушкине (есть там конторка по ТНВД) уступлю недорого. (921) 426-2-003

Автор: akkerman 29.5.2008, 21:42

Спасибо за предложение, но к сожалению мы очень далеко друг от друга и ничего не выйдет. Разберысь на месте. Еще раз спасибо

Автор: akkerman 6.6.2008, 17:41

Сегодня ехал все вроде нормально, но чувствую вроде херово тянет. Остановился прислушался как-то троит. Посмотрел под капот, все в норме. Сажусь газанул и слушаю-востановились холотые все впорядке. Начинаю ехать тяга нормальная все как раньше. Замечаю при разгоне большое количество белого дыма, думал может попало чего или незнаю но проидет. Но вот что вижу во время перегазовок и повышения оборотов БЕЛЫЙ ДЫМЯРА СТОИТ СТОЛБОМ, если обороты держать высокими то он прекращается и все нормально, но во время следующего нажатия на газ тем кто едет сзади просто ничего не видно. ТУМАН!!! Что произошло с ним? ПОМОГИТЕ!!!! HELP

Автор: den_opel 7.6.2008, 7:46

Проверь уровень охлаждающей жидкости....можа у тебя пробило прокладку ГБЦ и ента самая жидкость выгарая даёт белый дым. Если с ней всё о.к. то возможна неполадка с топливной системой..... Ремень ГРМ давно менял? Мог перескочить зуб другой на ремне и как следствие топливо подаётся не вовремя.... но в этом случае должен изменится характер завода двигла......
В общем если охл. жидкость стоит на месте и не уходит - то вперёт в сервис..... С ТНВД и системой впрыска тебе на форуме врятли помогут и самому лезть я тебе не советую....

Автор: AduiDas 7.6.2008, 11:45

Плунжерная пара восстановленная мне год назад обошлась около 250$, новая стоит за 400Eur. Новые шайбы при снятии форсунок (пламегасительные) ставить само собой, но стоят они копейки 4 грн где-то.
Комплект "прибамбасов" подберет только топливщик и сколько стоить это может в конкретном случае никто не знает...
Ты имеешь ввиду купить не новыен форсунки а новые распылители? корпус форсунки новый стоил около 100Eur, но он почти вечный, распылители - под замену, это штатный ремонт.
Если все грамотно сделать то в двигатель можно не лазитиь годами, дизеля намного выносливее зажигалок, особенно простые, как 1.6D.


Совсем другой двиг, крепления не схожи )))), но приколхозить можно, только цена двигателя, установка электроники, замена радиатора и установка дополнительных - масла и воздуха + другой впуск и совсем другой выпуск, молчу про коробку и сцепление... А надо ли? Ну только если нет дармового донора в сборе...
Намного проще поставить X17DTL, там крепления один в один на блоке.


Если "троит", то колбасить должно не по-детски!!!, скорее вода пошла.


+1

Автор: akkerman 17.6.2008, 22:14

Раскидал двиг. В головке обнаружилось лопнула направляющая втулка на клапане. Масло пошло в цилиндры. Уровень от максимума до минимума съела за 30 км пробега. Влетел в капиталку, так как разобрал все. И везде по немногу надо. Самое сложное что в блоке последняя расточка и прибдется ее гильзовать. Спасибо всем

Автор: den_opel 24.7.2008, 10:50

Кто подскажет - говорят на дизеле очень как то сложно выставлять распредвал....нуна какая-то приспособа, кто её видел или знает где взять....

Автор: skv1003 24.7.2008, 17:32

ДА никакой там приспособы не надо.
1. Маховик и коленвал по меткам;
2. Болт крепления шкива к распреду должен быть ослаблен;
3. Ремень ГРМ соответственно одет;
4. На первом цилиндре выставляются кулачки распредвала вверх
5. На ГБЦ кладется ровная ровная пластина над "первыми" кулачками
6. Измеряется разница расстояний впускного и выпускного кулачка
7. Разница устраняется ключом (вроде на 24) на валу между 3 и 4 цилиндрами
8. После приведения в "0", удерживая этим же ключом распредвал, затягивается шкив
9. Проверяются еще раз все метки, расстояния, прикручивается крышка ГБЦ и заводится двиг.
Вроде объемно написал, а на самом деле все делается элементарно, надо просто самому попробовать и все получится!!!
Удачи

Автор: mrackspb 24.7.2008, 18:23

хм
интересно какой шкиф затягивается??
а метка на ТНВД?

НА ШКИВУ РАСПРЕДВАЛА -ШПОНКА!! ОН НЕВРАЩАЕТСЯ!! ЕТО ОТПУСКАТЬ НИЗЯЯЯ НИКАК

вобщем вы в лужу пукнули.. написав непонимая откуда ето и для чего используется
такая настройка, и на 100% ето НЕ для ДИЗЕЛЯ

а так миня улыбнуло чей дизель будет подопытным?

ПС - НЕЗНАЕШ НЕ ЛЕЗЬ!!

Автор: skv1003 24.7.2008, 18:26

УВАЖАЕМЫЙ!!! Вы наверное перепутали бензин с дизелем. Да будет Вам известно, что на дизеле на распредвале НИКАКИХ ШПОНОК НЕТ!!! Так что лучше молчите, когда люди разговаривают - за умного сойдете...
Я лично не один двиг так настраивал. А если будет желание, приезжай - я тебе продемонстрирую, как это делается

Автор: den_opel 24.7.2008, 20:10

Ты же вроде в кировском районе живешь....скинь телефон в личку, можа как нибудь пересечёмся да покажешь на живом материале.
Пусть мой дизель будет подопытным.

Автор: AduiDas 24.7.2008, 22:29

+100
Несмотря на былые творческие разногласия нельзя не признать что skv1003 прав. На дизеле ШПОНКИ НЕТ! А про метку на ТНВД действительно не написал. Метка на маховике и на коленвале - имелось ввиду только одна метка ?))))
Процесс настройки описан верно. http://diesel.dcp.kiev.ua/Opel16GRM.html про процесс, описанный skv1003 там и приспособа есть на фото
http://www.opel-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=20119&hl= и разрезные шестерни на дизель делал...

Автор: den_opel 29.8.2008, 16:40

Народ кто знает? Говорят что на кадет - вектры ставились японские дизели....вроде юсузи или что-то тирпо ентого.

Кто знает маркировку этих двигателей?

Автор: асмодей 29.8.2008, 22:18

посмотри здесь
http://www.fortunecity.com/

Автор: den_opel 1.9.2008, 11:14

Посмотрел......не понял.....обьясни что имелось в виду?

Автор: Sanek Oren 3.9.2008, 14:36

Парни, подскажите какое давление в цилиндрах должно быть у дизеля 1.6D, у моего 21-21-23-23 это нормально???

Автор: Vitalik1982 12.9.2008, 13:08

Привет всем. Возьмете новичка к себе? Хоть и Аскона у меня, но двигло такое же - 1.6D. Много чего делал сам, переборку двигла САМ делал, может чем и пригожусь тут.

Какая у меня не знаю, не измерял ни до, ни после переборки. И не буду. Ездит, заводится, не дымит. Не хочу машине мешать работать.
А каков минимальный предел компрессии?

Автор: den_opel 14.9.2008, 17:29

[quote name='Vitalik1982' date='12.9.2008, 14:08' post='109227']
Привет всем. Возьмете новичка к себе? Хоть и Аскона у меня, но двигло такое же - 1.6D. Много чего делал сам, переборку двигла САМ делал, может чем и пригожусь тут.

Вопрос? а как настраивал распредвал? есть приспособы или на глаз?

Автор: Vitalik1982 15.9.2008, 20:28

С этим целая эпопея. В общем собрал я двигло, завелась с первого раза. шепчет. Ну думаю, класс. Собираю кожухи, убираю инструмент, поехал. Еду под горку - не пойму. Лязг какой-то под капотом. И чем больше обороты-тем шумнее лязг. Я на форум http://forum.opel-club.ru пошел, там в основном сижу и спросил об этом. Сказали, что по меткам не достаточно просто выставить зажигание. Надо распредвал устанавливать правильно, по прибору, типа это клапана с поршнями встречаются и лопочут. Во думаю блин, беда. Снимаю кожухи снова. Знаю о том, что звезда распредвала сидит просто так, без шпонки. Беру ключ на 15', ослабляю ее. Зажимаю распредвал ключом на 24' вроде, уже не помню и просто наугад, держа ключ на 15' на звездочке сдвигаю распредвал на 1мм влево, зажимаю звездочку, ставлю клапанную крышку, завожу. Работает. Газу - не гремит. Собираю всё на место, выезжаю, еду в горку - тишина. Вот так и сделал. Езжу уже 2000км после ремонта, отлично. Расход по городу 5.8, по трассе столько же, ибо МКПП-4, ну никакой экономии

Автор: Vitalik1982 15.9.2008, 21:55

Кстати, если хошь почитать тоже про 1.6d - то тебе сюда - http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=28495
Я ветку открыл на форуме Асконы, там и полезное есть.

Автор: norbert 6.10.2008, 12:29

Народ, помогите пожалуйста!
Прикупил себе головняк - Кадетт 1.6 дизель 85 года. По мелочи восстановил, поездил немного - иногда не заводился ( 5 раз заведется, на шестой - фиг, только с толкача), масло подъедал прилично.
В общем, вчера разобрал двигатель Вопрос следующий: знает ли кто, какой максимально допустимы зазор в замке поршневого кольца? Выработка по цилиндрам небольшая, хочу обойтись только кольцами.
И еще, можно ли где-нибудь талмуд по дизелю скачать, чтоь дельный был? А то без учебника тяжело...

Автор: AduiDas 6.10.2008, 16:35

Допуск в цилиндре на износ на дизеле - меньше 0,05мм!!! Забудьте эти бензиновые замашки. Замена колец приведет только к повышенному расходу масла пока они не притрутся, а потом все по старой. Проходили все это.
Выработку по горшкам нутрометром меряли? А то у нас ногтем поскребут - ступеньки явной нет и хорошо, меняем кольца...
ИМХО нет возможности сделать капиталку - не выбрасывайте деньги на ветер (на кольца).
Я бы тогда уж лучше голову сделал - направляющие, маслосъемные, выпускные клапана и т.д. И то больше пользы будет.

Автор: den_opel 7.10.2008, 8:23

Народ...кто подскажет. Обнаружил у себя на распреде выработку около 0,5-1 мм. На сколько енто криминально особенно перед зимой. Когда капиталили 80 тыс назад, бобшку брали с разбора и особо не трогали ( была с пригнаной машины). Подскажите, руки не совсем из жопы....., самому можно поменять или не стоит.....

Автор: AduiDas 7.10.2008, 10:24

Видел распредвал с неравномерной выроботкой по кулачкам не менее 2мм (!!!) на работающей интенсивно каждый день машине. Ну нет у владельца денег поменять! И ничего, ездит.
Самому поменять два варианта:
1. Снимать с постелью, менять распред с постелью или мерять старую постель на износ, менять упоры клапана, рокера. Я бы и голову заодно посмотрел.
Прокладка ГБЦ под замену и неверьте тем кто скажет, что если голову не сдергивать с блока то можно и прокладку не менять.
2. Снимать распредвал без съема постели:
2.1. Вынимаем рокера, упоры клапана
2.2. Откручиваем шестерню с распреда
2.3. Снимаем вакуумный насос, стопор распредвала.
2.3.Вытаскиваем распред со стороны вакуумного насоса.
Геморой ещё тот. Но можно обойтись без замены прокладки головы и собственно всего процесса её съема и установки.

Автор: den_opel 7.10.2008, 12:59

Видел распредвал с неравномерной выроботкой по кулачкам не менее 2мм (!!!) на работающей интенсивно каждый день машине. Ну нет у владельца денег поменять! И ничего, ездит.
Самому поменять два варианта:
1. Снимать с постелью, менять распред с постелью или мерять старую постель на износ, менять упоры клапана, рокера. Я бы и голову заодно посмотрел.
Прокладка ГБЦ под замену и неверьте тем кто скажет, что если голову не сдергивать с блока то можно и прокладку не менять.
2. Снимать распредвал без съема постели:
2.1. Вынимаем рокера, упоры клапана
2.2. Откручиваем шестерню с распреда
2.3. Снимаем вакуумный насос, стопор распредвала.
2.3.Вытаскиваем распред со стороны вакуумного насоса.
Геморой ещё тот. Но можно обойтись без замены прокладки головы и собственно всего процесса её съема и установки.
[/quote]
2 мм енто конечно сильно...., а в целов что меняется при выработке распреда? Означает ли это потерю мощность и динамики. Ухучшение завода (на холодную). Ведь если распред у нас настраивается очень точно, то его износ должен сбивать настройки .....или я чего не понимаю.....?
А постель распреда. Как определить её износ?

Автор: AduiDas 7.10.2008, 13:33

Меняется открытие/закрытие клапанов - наполнение воздушной смесью/выпуск. Соответственно потеря стабильности в работе двигателя и мощности. Все правильно. Хуже всего неравномерный износ. Но люди ездють ))))
Постель меряется по подшибникам (места где находятся шейки распредвала). Допуск не помню. Можно ещё померять на кривизну нижнюю плоскость, что прилегает к ГБЦ.

Автор: norbert 8.10.2008, 12:42

За совет спасибо. Голову по любому делать - клапанов почти нет, половина кривые, маслоотражательные колпачки тоже дохлые. Так как насчет руководства?

Автор: AduiDas 8.10.2008, 16:47

Пожалуйста.
Руководства нет... Если найдете с 1.7 то тоже подойдет, разница только в диаметрах цилиндров/поршней и корпусах распылителе. И чуть-чуть по ТНВД.
По голове, клапанам, распредвалу, коленвалу, масляному насосу - все одинаковое.

Автор: den_opel 9.10.2008, 17:21

Разговорился сегодня с газелистом, а у него дизель с какими-то хитрыми мозгами. Они после завода двигателя вновь включают свечи подогрева - типа чтобы движку на холодную легче работолось.
В связи с этим вопрос.....лампочка гаснет быстро, но на свечи питание подаётся секунд 20-30.....это предел? то есть перегорит ли свеча если её включить (через релюху) на пару минут и не выключать пока движок не прогреется... . Она же в фуркамере стоит, вроде?

Автор: AduiDas 9.10.2008, 17:31

Предполагаю что срок жизни свечей РЕЗКО сократится, расчитаны ведь на те самые 30-40 секунд максимум. Плюс насилие над проводкой - ток то не маленький.
ИМХО, сделать можно, а смысл? Есть холодный запуск двигателя - трос или автомат на ТНВД, в зависимоти от года, немцы не дураки. По другому решать проблему надо, а так та же тема что и с заменой колец - продление агонии...

Автор: skv1003 9.10.2008, 22:03

+1 (фашистов не нае...шь)

Автор: norbert 17.10.2008, 4:26

Двигатель отремонтировал. Подкинул кольца, вкладыши (не точил) + клапана и маслоотражательные колпачки. Стал заводиться, компрессия выровнялась, масло кушать перестал. Вот...

Автор: AduiDas 17.10.2008, 16:30

Вы имеете ввиду в прежних объёмах? При поменяных кольцах даже при расточке поначалу масло ест...

Автор: norbert 3.11.2008, 11:24

Проехал 3 с половиной тысячи километров уже, за это время двигатель израсходовал примерно грамм 200 масло, так что кольца очень даже помогли. Теперь надо распылители менять на всех форсунках, их там почти нет... )))
Такой вопрос - куда тахометр в дизеле подключать? Были ли дизельные Кадетты с приборной с тахометром?

Автор: AduiDas 3.11.2008, 21:23

Почти нет это как? Кадет у меня ездил с заклиненным распылителем, со всеми льющими, с распылителями от мерседеса и т.д.
Больное место при замене распылителей - слабая резьба в ГБЦ, особенно если прежний хозяин увлекался частым выкручиванием форсунок по поводу и без. Закручивать только с динамометрическим ключом, шайбы все менять. Распылители если БОШ, то только не Индия.

Тахометр на дизеле подключается к генератору. На кадетовских генах этого вывода (W) нет. Можно сделать самому http://www.kadett-club.ru/forum/index.php?showtopic=7148&hl=
Приборок кадетовских с тахометром на дизель не было, если ставить с зажигалки, то надо ещё что-то доделывать, сам тахометр на бензинки расчитан на другое количество импульсов...

Автор: skv1003 6.11.2008, 23:48

Я что-то сути разговора не улавливаю... Капиталка - без расточки, плюс (Теперь надо распылители менять на всех форсунках, их там почти нет... . Странно, а как тогда ВООБЩЕ твой зверь 3.5 т.км проехал???

Автор: AduiDas 7.11.2008, 10:35

skv1003 Это же кадетт! Он будет ехать пока хотя бы с толкача заводится. Про распылители я уже писал. У меня на поршнях стояло по дополнительному компрессионному кольцу. Тупо прежний хозяин отдал токарю, и прямо в аллюминии нарезали канавки, ездил пока не поразбивало поршня в хлам, даже куски выпадали при разборке. И заводился на 3-х котлах, хоть и с трудом! Пока он совсем не развалится то будет ездить хоть и совсем не так как должен.
И ещё про малый жор масла при смене колец. Поначалу масла будет есть мало, и чуть моща припадет. По мере притирания колец жор масла будет увеличиваться, моща - прирастать. Есть даже такое определение " маслянная компрессия", когда оная достигается не кольцами, а маслом. При замерах компрессии такой изнохраченный двигатель показывает удовлетворительные результаты, потом жор масла увеличивается постепенно до невменяемого, а потом резко - капец!
Но при "небольшой" (по гаражным меркам) выработке поездить годик-другой удастся.

Автор: den_opel 11.11.2008, 18:17

На улице начало холодать...и завод ухудшился.....
Заводится только раскрутившись
В чём может быть гемор ...куды капать....?

Автор: norbert 11.11.2008, 19:24

"Почти нет" - это жуть как стучат, что аж страшно. Еще их кто-то ремонтировать пытался (!!!). Резьба в ГБЦ у меня нормальная, я при ремонте двигателя форсунки выкручивал.
За тахометр отдельное спаибо.



Уже 6. Проехал, и еще много-много проедет. И хозяина будет радовать. Этот зверь очень живуч, поверь.

Автор: skv1003 14.11.2008, 15:24

Флаг в руки... Но я предпочитаю ездить на аппарате, за который не надо переживать, через 50 км или 500 км у него что-нибудь заклинит или сломается ...

Автор: den_opel 21.11.2008, 10:26

Перед морозами решил поменять свечи и столкнулся с дилемой.
На Экзисте я нашёл свечи от 5,5 до 14 Ампер, какую ставить.....

Автор: NeoM 21.11.2008, 11:37

Дорогие дизелисты, если кого интересует, отдельный мануал про опелевский дизель есть в книжке про кадетт D, у меня есть но пока проблема скинуть на форум...

Автор: AduiDas 22.11.2008, 10:59

Наслаждается http://kadett-club.ru/doc206.html с раздела "Справочники и руководства" на главной странице))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Автор: akkerman 24.11.2008, 23:37

Здравствуйте всем!! Подскажите мне как решить проблему. Вообщем-то так Снимал я голову и отдал ее спецам на расмотрение. Они мне сказали что пришло время менять направляющие клапанов и сами клапана. Заменили все , зазоры померяли все по мануалу сделали, притерли клапана , шлифанули голову. Вроде все как надо делали. Посмотрели двигло по цилиндрам замечаний нет, кольца меняли, в замке макс. зазор был. Собрали все по меткам выставили. На распреде выработки нет, из пастели его не вынимали, к нему нет претензий. Шестерню распреда не снимали с него. Все сделали и вот запуск. ОТЛИЧНО ВСЕ РОВНО ПОЛ МИНУТЫ, потои начинает троить. причем в воздухозаборе воздух как будто туда обратно ходит. Апаратура топливная поверена, замечаний нет. Я думаю, что зависает впускной кланан на одном цилиндре, знаю в каком, по температуре колектора. Уже 5 раз снимал голову перепроверял, райберил этот клапан замерял зазоры, менял гидрики, все пересмотрел вместе со спецами. ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ. причем после 10 мин работы, когда прогреется до 70град троить перестает и работает как часы. Честно сил уже не осталось. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ, МОЖЕТ КТО_ТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКИМ. я уже всех мотористов собрал, каких мог ни хера не получается.

Автор: AduiDas 25.11.2008, 10:52

Копрессию бы знать на холодную. И ещё высоту головы меряли до и после шлифовки? Иногда высота уже критична. И при шлифовке торцы клапанов выступают больше чем нужно. Соотв неполное закрытие клапана с вытекающими.
1. Компрессия?
2. Высота головы?
3. Высота торца клапана над плоскостью головы (не путать и не мерять по глубине посадки тарелки относительно нижней плоскости головы!)?

Автор: akkerman 25.11.2008, 20:58

Комресию не меряли, но так как уже не знаем куда еще лезть будем мерять завтра обязательно.
Высоту головы меряли скоко не помню но сказали допустимо.
НО ЕСТЬ ОДНО НО!! КАК ОБЪЯСНИТЬ ТО, ЧТО ПОСЛЕ ПРОГРЕВА ВСЕ НОРМАЛЬНО СТАНОВИТЬСЯ. И еще почему только на одном цилиндре такая ерунда?
Насколько я понимаю, если бы высота головы или торца клапана не соответствует норме, то постоянно было бы одно и тоже. А ведь симптомы меняются. И каналы смотрели все впорядке
ничего толком пока не понял

Автор: AduiDas 26.11.2008, 18:14

Если бы зазоры были критичны то вообще бы не завелся или не схватывал тот цилиндр, зде задница с зазорами. А то что при прогреве все нормально, то просто меньше надо движку для воспламенения компрессии на горячую. У меня тоже на холодную троил, а на горячую работал отлично при расколотом поршне.
Ещё про высоту головы. Критичный размер по мануалу - уменьшение высоты не более чем 0,3мм. А я наблюдал и 0,8 и 1,0 и 1,2мм!!! и работало. То что клапана едва закрывались другое дело, что прогорали быстрее - тоже, работал же!
Постараюсь найти номинальный размер высоты головы и ремонтный.

Автор: akkerman 26.11.2008, 21:49

В итоге спасибо за помощь. Вроде нашел я причину. Один клапан как раз тот где проблема. на 1.5мм выше остальных оказался, сточили его и все в норме, поезжу денек другой посмотрю как и что. потом напишу. Пока вроде не троит. Но покупал то я комплект клапанов фирменый, как так получилось досадно. А замучася как я с ним. Может кому наука будет, чтоб смотрели чего приобретают по запчастям.

Автор: AduiDas 27.11.2008, 15:06

На здоровье. А дело не в клапане скорее всего а в просаженном седле в голове. Тарелка утоплена по самое нехочу, вот торец и вылез. При съеме головы мастер болжен был все померять и предложить заменить седло клапана и не было бы всего этого гемороя.

И клапан - выпускной?

Автор: akkerman 27.11.2008, 23:04

Да наверное такие спецы блин попадаются. Но скажу так, что сам видел голову и седла, какой-то заметной разницы не заметил, но вот померять надо было. Он не предложил, а я не знал и не настаивал. А мастер вроде на город славиться, иномарки покруче моего кади чинит, да и так вроде не гаражный вариант. Ну как было то ладно, главное сделали. А клапан выпускной был.
Сейчас нормально работает, посмотрю дальше.

На горячую почему то с трудом завожу его. Такое впечатление что акуум. сел, чуть постою минут 10 и заводиться как часы. Почему так??? Может сместился момент впрыска, потому что знаю что там на сервисе крутили шкив ТНВД, как думаете???

Автор: AduiDas 28.11.2008, 11:02

Про выпускной спросил, потому что проседают всегда больше они и угадал )))).
А то что на горячую плохо заводится - как вариант подуставшая плунжерная пара в насосе. Проверить можно только на стенде, т.е. ТНВД снимать. Если норамальных дизелистов нет, я бы трогать не стал.

Автор: norbert 21.12.2008, 17:33

Люди, а сильно расход увеличивается в морозы? У меня при -6 подскочил с 5,5 до 8 литров на сотню? Не многовато ли?

И еще. Влияет ли угол начала подачи топлива на расход? Может, это я его не туда накрутил?

Автор: Морж 21.12.2008, 20:03

угол больше чем мороз влияет.

Автор: norbert 22.12.2008, 21:59

А поподробнее можно? Куда крутить надо?

Заранее спасибо.

Автор: akkerman 23.12.2008, 0:19

[quote name='norbert' date='22.12.2008, 23:59' post='113794']
А поподробнее можно? Куда крутить надо?

Я накрутился уже как только возможно.
Исходя из замеченого могу сказать что если крутить регулировочную шестерню ТНВД по ходу ее нормального вращения, то угол запаздывает (становиться впрыск позднее) Нужно это для того чтоб вернуться если слишко ранее выставили. Если после такой регулировки появился дым Бело-голубой и даже если звук движка стал более мягким и урчащим чем ранее - вы выставили слишком поздний момент.

При повороте шестерни назад от направления вращения угол опережается На запуск холодного двигателя это положительно влияет, но если перестараться, то не заведете и если даже заведете, очень стучит и лязгает. Далеко не поедеш. Надо найти "золотую середину" Думаю при производстве регулировки вы поймете когда надо остановиться.

Рекомендую взять карандаш и делать рисочку на обоих частях шестерни, чтоб видеть на сколько смещаетесь. За раз не более 1мм между рисками.

А по науке надо к дизелистам. Вместо центрального болта возле трубок ТНВД вкручивают микрометр и по смещению его щупа при проворачивании коленвала определяют и выставляют момент впрыска.

Желаю удачи!!!

Автор: norbert 23.12.2008, 10:18

Спасибо за совет! По науке-то оно конечно надо к дизелистам, но не так уж это сложно, можно и самому поэкспериментировать.

У меня на шестерне, на центральной ее части, три метки стоит - примерно по 2мм расстояния между ними. Это заводские, или нет?

Автор: ARHIMED 23.12.2008, 19:05

А зачем там вообще лазить. Установил момент впрыска по индикатору и всё.0.9-1 мм хода плунжера в ВМТ.


Заводская только одна на верхей части шестерни на которой ремень. Остальное САМОПАЛ.

Автор: akkerman 23.12.2008, 22:07

Согласен! Заводская метка только одна и та только на внешней части шестерни.
А вот насчет хода смещения плунжера, то сам я имел очень немало секаса чтоб его точно измерить. Просто нет нормального вкручивающегося микрометра или индикатора, который для этого необходим.

Вот, а какая необходимость у Вас регулировать момент впрыска? Есть замечания к работе движка? Как заводиться утром (на холодную)?

Автор: ARHIMED 23.12.2008, 22:14

При желании переходник можно изготовить,а индикатор супер точный не нужен.От точности установки зависит многое.И запуск ,и тяга,и расход,и динамика.

Автор: norbert 27.12.2008, 17:43

Аппарат 5 лет без движения простоял. Я купил его, отремонтировал мотор. Работал нормально после ремонота, но похолодало - перестал заводиться по утрам. Выявил неисправность 3 свечей накаливания, заменил, теперь отлично пускается. Просто было подозрение, что какие-то "спецы" могли чего-нибкдь с углом впрыска намудрить, да и расход немного повысился, вот я и решил поэкспериментировать. Но сейчас все в порядке, расход нормализавался, пуск уверенный, не дымит.
Спасибо огромное за советы.

Автор: negr 26.1.2009, 1:17

Привет всем!Прошлой осенью купил себе Кадетт седан 86г.в.16DA.С тех пор занимаюсь с ним сексом регулярно(причём он доминирует).Осталось нерешённым одно но:не всегда получается его завести по зиме.Если заводить на"холодном пуске"очучения такие,что он в обратную сторону хочет завестись.Если же"на холодном"завёлся то пока его не выключишь слышен неестественный шум(стук какой то).Думаю это мне в сервисе колхозные спецы так ремешок ГРМ поставили.Народ,подскажите как грамотнее там все шкивы выставить.

Автор: Eagle 26.1.2009, 1:22

ничего сверхестественного там нету и отличия от бенз движков тож)) если те неправельно поставили ГРМ то клапана уже должны загнутся...))) темболее при характерном стуке, так что если действительно ГРМ не забудь потом вскрыть движку и глянуть че там интересного образовалось))))

Автор: negr 26.1.2009, 2:05

Клапана обязательно буду смотреть (когда потеплеет),снимал выпускной коллектор-на выходе второго горшка куча маслянистого нагара.Почистил,поставил-через три недели та же беда и там же.А на счёт сверхестественного-там ведь ТНВД,на котором стоит этот"хол.пуск".Как я понял включением ентого пуска ТНВД солярочку подаёт чуть раньше,а в моём случае намного раньше чем надо:в итоге движок схватывает в обратном направлении,а когда всё же одумается и заведётся в нужном то гремит(чем не знаю но предполагаю что клапанами).

Автор: Barmaley 26.1.2009, 7:30

Выставляй метки на ремне, лезь в ТНВД, выставляй ход плунжера. Х-ки в мурзилке.
Смотри свечи накала.

Автор: negr 26.1.2009, 15:29

А начёт пластилинообразного г....на в выпускном,я правильно на клапана грешу?

Автор: ARHIMED 26.1.2009, 20:35

По поводу сильного грохота_так и болжно быть.Эта система холодного пуска делает раньше впрыск.Если до замены ремня было всё в порядке то лезь и проверяй.Попробуй вообще не пользоваться прогревом.

Автор: negr 26.1.2009, 21:04

Спасибо за совет.Со свечками прошлой зимой возился,мне один "спец"на них 24v подал-сгорели все четыре(причём нулёвые,только что ввинченые).Заметил только когда на улице около -5C стало.Вкрутил старые(но рабочие),на всякий случай проверил релюху лампочкой-всё в норме.


Без хол.пуска ну ни как не заводится.Завтра намереваюсь тупо сдвинуть шкив ТНВД по ремню на зуб-два,только надо определиться в какую сторону крутить.

Автор: ARHIMED 27.1.2009, 19:00

Без хол.пуска ну ни как не заводится.Завтра намереваюсь тупо сдвинуть шкив ТНВД по ремню на зуб-два,только надо определиться в какую сторону крутить.
[/quote]
На два зуба может быть много.Просто выставь маховик(лючок на коробке,риска на маховике и штырь на коробке) На шестерне ТНВД есть риска(на зубчатой частьи)и на корпусе отлив.Распредвал можно проверить либо со снятой клапанной крышкой,либо после снятия ремня(предварительно нарисовав краской метки) на разбег вперёд назад.

Автор: Eagle 27.1.2009, 20:52

вот-вот на пару зубцов сдвинешь - и тогда точно капиталку сделаешь))) низя так с ремнем ГРМ баловаться

Автор: Dr.Paw 28.1.2009, 21:05

Доброго времени суток всем! Буду краток.
У меня есть небольшая проблема с машиной и я был бы весьма признателен, если бы мне помогли её решить. Всё просто - машина не заводится. Точнее заводится но не на долго... В общем - предыстория:
Как-то раз, летом, сорвало зубья на ГРМ, его заменили в "Горажном сервисе" и плюс натяжной ролик. Затем сам поменял воздушный и топливный фильтра. В общем осеньюя был уже на колёсах, правда заметил, что холодный двигатель начал более активно дымить, нежели раньше (в смысле выхлопных газов стало больше, и при прохождении ТО это не обделили вниманием), плюс заводится она стала хуже (я начал думать, а что будет зимой?). После этого я проехал километров 500, не больше и как-то раз, подъезжая к бензоколонке, она заглохла и больше не захотела заводиться. Причём при работе стартёра она практически схватывается, но не надолго, на 1-2 сек. Я попробовал подцепить шланг подачи топлива напрямую из двигателя в солярку, результат был более продуктивным, машина завелась, но работала только при выжатой педали газа и при этом страшно дымила. Теперь я в замешательстве, что мне делать...
На мой чайниковский взгляд, причина либо в плохо-качающем насосе, либо воздух где-то подсасывает. Кстати, пробовал завести с толкачя - даже не схватывает. Хотел бы узнать мнение знающих людей, что можно сделать, и можно ли что-то сделать собственными руками?
И еще вопрос: есть ли на кадетах какая-нибудь фишка с холодным запуском и как она работает?

Автор: den_opel 29.1.2009, 8:52

Из предистории мало чего понятно. Когда срезало зубья, то ктапона замяло или нет? Как его в гараже настроили? Звезду коленвала меняли или нет? Обычно она сьедает зубья ремня ГРМ. Может у тебя ещё один - два зуба сьелись и усё.......нормально работат уже не будет. Сними хотябы кожух ремня и проверь все-ли зубья на месте?.....от ентого и пляши. Сам настроить не сможешь. Холодный пуск тет не причём. При минус 30 с не работаюшими свечами подогрева дизель заводится с толкоча на ура.

Автор: Dr.Paw 29.1.2009, 10:39

клапана не загнуло, но сломало один рокер. его я заменил, но больше никто ничего не менял. кстати может что-то с настройкой угла впрыска (и из-за этого плохо заводится). да, забыл сказать, перед тем как она заглохла,я выжал из неё максимум на трасе-140 на 4ой

Автор: den_opel 29.1.2009, 17:26

У меня рвало ремень, и ломало 5 рокеров. Ремень порвало при заводе, и то удар по клапанам был. Если ничего не меняли то плохо..... Проверь весь ремень. Если хотябы один сьеден, то на замену, насторойку + звёздочку коленвала. И хорошо бы ещё и помпу. По правилам она меняется вместе с ремнём ГРМ а не когда потечёт.
Ну можа и самый плохой вариант - здравствуй капиталка
После 140 на 4ой неудевлюсь. Енто-ж старый дизель, а ты его так насиловать.

Р.С. Сам врядли нормально настроишь - нунен микрометр с часовым механизмом + минимальный опыт по работе с машиной.

Автор: Dr.Paw 30.1.2009, 17:47

Мне повезло, ремень не порвало, а срезало 10-15 зубьев на маленькой скорости.
Сегодня посмотрел, прощупал ГРМ, прокрутил на 2 раза, Слава Богу он целый. Значит дело не в нём. На следущей неделе хочу попробовать завести с канистры (так он хотя бы заводится) и поменять масло. Хотел сегодня, но сегодня холодно было, акум быстро замёрз.
По настройке впрыска: ну допустим, боль менее опытного знакомого я найду... А что за микрометр? Без него никак?

Автор: den_opel 30.1.2009, 19:48

Мне повезло, ремень не порвало, а срезало 10-15 зубьев на маленькой скорости.
Сегодня посмотрел, прощупал ГРМ, прокрутил на 2 раза, Слава Богу он целый. Значит дело не в нём. На следущей неделе хочу попробовать завести с канистры (так он хотя бы заводится) и поменять масло. Хотел сегодня, но сегодня холодно было, акум быстро замёрз.
По настройке впрыска: ну допустим, боль менее опытного знакомого я найду... А что за микрометр? Без него никак?
[/quote]

А зубья все у него? Хорошо проверил? одного нет и ремень под замену....
Про настройку. У ентого двигателя только одна метка - на маховике ( снимаешь маленькую защитную крышку на коробке снизу). А ТНВД и распредвал требуют точной установки с микрометром.
Где-то я видел описание процесса и чертежи. Если найду скину.....

Автор: Dr.Paw 30.1.2009, 20:23

Да, всё тщательно просмотрел, на 2 раза. Защитный кожух с шестерни ТНВД снимал и каждый зуб прощупывал, так что, не думаю что что-то пропустил...
Буду очень признателен за чертежи...

Кстати, какое масло лучше всего залить?

Автор: negr 30.1.2009, 21:05

140-ЖУТЬ.Я на 4 ступке больше 110 не пробовал(ДВИЖОК ЖАЛКО И МАСЛО ЕСТ-НАДО МАСЛОСЪЁМНЫЕ КОЛПАЧКИ ПОМЕНЯТЬ).А так,здесь же(вроде бы)читал:сломало рокера-клапана надо смотреть;большая вероятность что им п...ц.

Автор: negr 30.1.2009, 21:19

Пасибо.Тогда не буду на авось надеяться-попробую найти чувачка который сам это всё делал.Пусть наглядно всё покажет-лучше один раз увидеть,чем пару раз капиталить.Хотя в библии всё просто-используйте какой то инструмент(КМ-537-регулировка клапанов),а остальное по меткам.

Автор: Dr.Paw 30.1.2009, 21:21

Да просто, дорога хорошая выпала, я решил посмотреть, на что моя машинка способна...
А я думал, если клапанам или рокерам пипец, то машина ваще не заведется или будут хлопки (типа один из клапанов не работает) А у меня в звуке ничего не поменялось, да и почти получилось ее завести, правда через канистру...

Автор: negr 30.1.2009, 21:55

Клапана- они ж всё таки железные.Может и самую дешку погнуть,после чего могут в направляющих тормозитьи колпачки маслосьёмные сжуются(как я понимаю).А через канистру я заводил пока от воды в баке не избавился(зимой на глушняк замерзала).

Автор: Mihey726 31.1.2009, 0:34

у меня тоже вопросик образовался мою тему убили и отправили с двигателем сюды
вобщем вопрос предстоит менять помпу если ремень цел и не провис может промаркировать положение РВ перед снятием ремня ? а потом выставить всё обратно
а если бы ктонибуть на пальцах обьяснил как выставить положение РВ было бы вобще отлично я думаю не одному мне это нужно
здесь читал что надо крутить рв и с линейкой чтото смотреть но так толком и не понял что к чему

Автор: den_opel 31.1.2009, 17:12

Чисто впринципи мона....но не очень точно. Дизелю нажна очень точная настойка, у него даже шкиф распреда без шпонки.
У меня есть описание настройки, только в распечатанном виде.....попробую слить енто в инет.....
Нашел ссылку
http://diesel.dcp.kiev.ua/Opel16GRM.html

Автор: Mihey726 31.1.2009, 23:10

спасибо уже читаю описанно очень подробно

Автор: ARHIMED 1.2.2009, 15:10

Конечно индикатором выставить РВ было бы идеале.Но если нет индикатора?Самый простой способ установки - РВ повернуть в одну сторону до упора(без фанатизма),зделать отметку,и в другую сторону.Потом выставить среднее положение.В любом случае от индикатора большого смысла нет.Ремень всё равно пастягивается.

Автор: negr 1.2.2009, 16:12

А до упора это как?

Автор: ARHIMED 1.2.2009, 16:41

Выставляеш метки(коленвал ТНВД) Откручиваеш клапанную крышку.Отпускаеш болт крепления шестерни РВ.Ключом на 22 (на РВ есть место под ключ) двигаеш РВ до упора клапанов в поршня(предварительно проверив ВМТ)После установки среднего положения РВ затягиваеш болт крепления. В мурзилке написано,что месте крепления вакуумного насоса ставится преспособление.Я заметил,что разрез РВ не всегда совпадает.Для этого и существует допуск на растяжку ремня ГРМ.

Автор: Mihey726 1.2.2009, 17:20

2 ARHIMED
тебе отдельное спасибо ато статью прочитал и стал ломать голову где искать индикатор и где изготовить платформу
и тут так просто и доступно оказывается

Автор: negr 1.2.2009, 19:25

Пасибо.Завтра буду мутить.

Автор: Mihey726 1.2.2009, 21:10

negr

сообщи пожалста получится или нет

Автор: negr 1.2.2009, 21:43

OK

Автор: ARHIMED 1.2.2009, 21:48

Получиться должно.Я этим способом уже 5 лет пользуюсь.

Автор: negr 2.2.2009, 22:01

Отписываюсь:продцедура действительно простая.Всё сделал быстро.А поршень в ВМТ(если не знаешь)можно поставить подвесив одно переднее колесо и крутя его на высшей передаче-у тебя 4.

Автор: Mihey726 3.2.2009, 9:30

спасибо огромное теперь успокоился ато как начал читать про микрометры и точную настройку ТНВД прям руки опустились
как выставлять ВМТ это я знаю на ТАЗах уже натренировался

Автор: negr 9.2.2009, 3:18

Товарисчи,объясните мне необразованному,где в форсунке находится распылитель и что это вообще такое.Посмотрел в инет магазинах-там распылители стоят дороже самих форсунок в сборе;вот и думаю толи лыжи не едут,толи я не так понял.

Автор: AduiDas 9.2.2009, 10:47

1- Форсунка в сборе
7 - Распылитель

Автор: ARHIMED 9.2.2009, 19:32

Распылитель стоит в среднем 10-15 евро.Новая форсунка точно не скажу но раз в 5 дороже.Б У будет дешовая,но чаще всего уже с хреновым распылителем.По этому брать Б У форсунки нет,если только не убитые старые корпуса.

Автор: negr 13.2.2009, 0:30

Насчёт ценников-видел распылители даж по 11т.р(сразу говорю где не вспомню),а форсунка в сборе от 900 с копейками.Производитель производителем,но не такая же разница.А ещё как то раз зашёл в конторку которая запчасти на заказ возит(на иномарки у нас в магазинах вообще ничего нет) и там по каталогу мне подобрали комплект оригинальных поршневых колечек за 11т.р.я улыбнулся и ушёл.Потом в Архангельск съездил и взял всё что на тот момент нужно было(пол мешка на 5700р.включая теже кольца).

Кстати,хотел спросить.Есть резон их мыть,чистить(форсунки).Надо бы их на стенде проверить,может не совсем в хлам то и прочисткой можно обойтись.

Автор: AduiDas 13.2.2009, 12:27

Не может форсунка стоить дешевле распылителя, особенно если учесть что форсунки выпускает (оригинальные) Бош, а распылители - миллион производителей.
Настоятельно не рекомендую разбирать форсунки самому. Лучше отнести на стенд, там их проверят, если живые распылители - подрегулируют. Самому помыть скорее навредить.

Автор: negr 13.2.2009, 13:56

Я так же подумал что цены какие то странные,почему и спросил что есть что.А мысль чистить форсунки самому откинул сразу(первым делом предупредили как только дизелёк взял).

Автор: Dr.Paw 13.2.2009, 21:39

Слушай, а ты как от воды то избавился? Я подозревую что у меня такая же проблема может быть...

Автор: negr 13.2.2009, 22:52

В тёплый гараж,чтоб всё оттаяло.Потом сливаешь всё с бака,снимаешь его и вытряхиваешь от туда кучку гадости всякой и остатки солярки вместе с водой,можно промыть ещё чистой солярочкой.С фильтра бы тоже всё слить.Потом погоняй движок с канистры(ну это личные домыслы-ощущение такое что вода где то в ТНВД болтается).Потом бак на место и вроде всё.А,я ещё какой то присадки в солярку налил,типа влагопоглатитель или влагопреобразователь.Не знаю промывка или присадка но помогло,при минусе(умеренном)заводится без галстука,а раньше постоянно кореша таскали пока не заведётся или пока не надоест.

Автор: ARHIMED 13.2.2009, 23:14

Сливаеш всё с бака.Снимаеш бак.Заливаеш в него литров 10 бензина с присадкой ТДА или ТДЕ касроловской.Полоскаеш.Оставляеш но 1 час.Опять полоскаеш и сливаеш всё из бака.И опять проделываеш операцыю с полосканием.Выливаеш и ставиш бак на место.(Во всяком случае на СТО так делают)

Автор: kukopko 13.2.2009, 23:46

А фильтр с отстойником не проще поставить?
Если при каждом подозрении на наличие воды скидывать бак, или даже присадки лить - раззориться можно. Тем более не факт, что эти меры помогут. А в отстойнике сразу воду видно.

Автор: Dr.Paw 14.2.2009, 13:07

Дак и так стоит, и вода там быстро накапливается. Только это проблему мою не решает, у меня из бензобака топливо на насос плохо поступает, вот я и думаю, либо где-то в трубках сечёт, либо в бензобаке вода. Хотя сливал вчера с него солярку - через канистру нормально заводится.

Автор: ARHIMED 14.2.2009, 13:40

По этому бак нужно вымыть и поменять фильтра.И магистраль тоже стоит проверить.

Автор: negr 14.2.2009, 16:58

Вот когда вода в баке замерзала,тогда и трубки магистральные у меня так воздух засасывали что даже слышно было и двигун трясся от нехватки горючки.

Автор: Dr.Paw 27.2.2009, 19:48

Топливный фильтр у меня новый, менял еще до поломки. К тому же, что с ним, что без него, большой разницы нет, разве что на холодную сложнее завести, когда с фильтром...
Сегодня вместо магистрали подоткнул шланг 4 метра. Топливо через него он прокачивает довольно долго, но с канистры заводится, а с бензобака - довольно интересная ситуация получается: кое-как завёл (горячий двигатель), газ в полик - двигатель еле еле крутится чуть ли не глохнет, минут через 5-10 заглох, еще раза 3 так же завёл, он так же заглох, потом у меня акум сел. Я уже начал грешить на тнвд. Завтра пойду опять воевать...

Автор: negr 28.2.2009, 12:24

А бак то промывал?У тебя движок трясся когда еле работал?Я тут вспомнил,такая же фигня была у меня как то летом.Ехал с техосмотра и на середине дороги он начал у меня дохнуть.Я первым делом подумал(у меня тогда датчик не работал)что горючка кончилась,хотя и удивился-в баке должно было порядочно оставаться.Короче заглушил,залил канистру солярки,завёлся нормально еду дальше.Подьезжаю к дому и он опять глохнет-я в непонятках.Завожу-работает,только даю газу он гад глохнуть начинает и так много раз.Но главное он не трясся когда глохнуть начинал.Постоял покурил,позвонил другу чтоб тот меня утащил.Устал его ждать и от нечего делать завёл ещё раз-всё работает как надо,поехал домой.Больше такой фигни(до зимы)не было.Через какоето время потёк бак.Я его мужикам паять отдал так они охренели-говорят ты чё из лужи заправляешься?Они от туда кучю грязи и тряпок каких то повытряхивали.Короче потом бед не знал до зимы.По первым холодам поехал к подруге вечером.Утром выхожу-машина вся промёрзшая,инеем покрытая.Сажусь завожу-она только схватывает и глохнет.Мучал пока не посадил батарейку.Попросил подругу чтоб она меня на шнурке протащила.В итоге таскала она меня долго,в дыбаган с ней разосрались но машина завелась и начала трястись как бешеная.Подруган уехала,оставив меня на едине с моим эпилептиком в каком то козьем краю.Я и заглушить боюсь и машину жалко.Сижу,машинка трясётся,даю где то треть газа она работает как на холостых и потом начинает дико реветь,скидываю газ-она сбавляет обороты и опять вся трясётся.Короче включив аварийку,короткими рывками выдвинулвя к дому-к концу пути(когда видимо лед в баке обраткой растопило)ехал вполне по человечьи.В общем не сразу но до меня дошло что от воды в баке по любому надо избавляться.Интересная фишка-с засранной сеточкой в баке просто глох,а с льдом в баке трёсся,хотя вроде одно и тоже-нехватка топлива.

Автор: ARHIMED 28.2.2009, 16:15

Так может у тебя приёмник в баке забит.По этому топливо и не может нормально пройти.А обороты не набирал и глох из-за того что топливо нормально не поступало в ТНВД.

Автор: Dr.Paw 28.2.2009, 17:59

Мне тоже так казалось...



Нет бак не промывал, если честно, я не знаю как... Движок вроде бы не трясся, по крайней мере, сильнее чем обычно...

Кстати, вчера она у меня заглохла и больше не хотела заводиться с бензобака, я её оставил, а сегодня даже с канистры не смог её завести Обратка бежит хорошо - воздух не должен подсасывать... Вроде бы и схватывает немного, и чихает, но не в какую не хочет заводиться. Я уж чуть свой новый ЗПУ не сжёг... В общем, я в замешательстве Может с компрессией проблемы? Похоже придётся в сервис тащить...

Автор: negr 28.2.2009, 21:04

Последняя догадочка,посмотри массу на батарейке и на движке-тоже бывает мозги делает.

Автор: Dr.Paw 1.3.2009, 0:53

Я немного не понял, куда смотреть?

Автор: negr 1.3.2009, 2:24

Минус от АКБ на кузов и между кузовом и движком(где то с левой стороны коробки вроде должна медная косичка быть).

Автор: ARHIMED 1.3.2009, 17:42

А при чём тут АКБ и масса.Если ТНВД не может прокачать топливо с бака,то здесь нужно искать проблему.А на канистре не смог запустить из-за того что сильно завоздушилась.Попробуй прокачать воздух (отпусти трубки на форсунках и покрути стартером пока не пойдёт соляра) и прверь для гарантии свечи (вдруг погорели)

Автор: negr 1.3.2009, 22:02

Звиняй,про воздух не подумал.

Автор: Dr.Paw 6.3.2009, 22:28

Большое спасибо, попробую...

Автор: Serg Ivan 10.4.2009, 18:47

Привет дизелисты вот недавно купил Опель кадет 1.6 Dмашина хорошая . Когда покупал был порван ремень ГРМ сломано 2а рокера . Все поменял собрал завел нормально , даже клапона непогнуло. Но наэтом незакончилось . Пошли газы в расширительный бочек , поменял прокладку под головкой проблем непропала . Поменял головку завел ,витоге клапан рассухарился раздолбало поршень головку Снова наразборку исново 6-ть тысячь , кошмар но теперь вроде всу нормально. Но всеравно какието проблемы Иногда когда нагреется газы нетнет да появляются . Вчем проблема поныть немоу. Если кто сталкивался подскажите. Хочу сегодня Подьехать к политеху в 22.00 шаверма встретимся обсудим проблемы . Давайте встретимся Сергей.

Автор: ARHIMED 10.4.2009, 20:24

А головку проверял на герметичность?Если есть дырки-может дуть.А с чего такие выводы что прорываются газы?

Автор: Тракторист-дальнобойщик))) 15.4.2009, 10:12

Смотря ОТКУДА ИМЕННО бежит солярка. Я думаю,что лучше (да и легче) поискать б/у-шный ТНВДшник,чем пробовать найти специалиста по его переборке.(т.к цена за переборку не оправдает цену б/у-шного насоса) Но тут ещё зависит от объёма вашего двигателя (если 1.7,как у меня,то лучше скорее всего ,попробовать его перебрать.Но если же 1.6--не забивайте себе голову. 1.6 не такой редкий насос,как 1.7.Они естественно будут различаться по количеству подаваемого топлива на цилиндр.) А вообще перебирать насос можно.У нас один "Эйнштейн" собрал из двух нерабочих насосов один хорошо работающий (ещё потом удивлялся,что эти насосы делают только спецы)

Автор: ARHIMED 15.4.2009, 14:52

Во первых этот вопрос задавался ещё в 2007г. Во вторых перебрать ТНВД не большая проблема. А отстроить по давлению,опережению и подаче без стенда-это проблема.Не извесно как машина будет работать.

Автор: AduiDas 15.4.2009, 21:05

Сейчас ТНВД именно на 1.6D уже редкий. Моторов 1.7 на разборках больше. И вообще там разница в насосах минимальна - разные кулачковые шайбы, крышка чуть другая. Но переборка и того и другого на 99% одинакова в принципе. Там даже корпуса совпадают. народ кто не заморачивается вообще ставят эти насосы с 1.6 на 1.7 и наоборот и регулируют только цикловую подачу и не парятся вообще. И насос этот совсем не дорогой в ремонте, он простой как табуретка и такой же надежный. Так что если есть дизель сервис в городе - переборка (по крайней мере дефектовка) самое то. А б/у - кот в мешке.

Автор: ARHIMED 15.4.2009, 22:01

+1.ТНВД который пролежал без соляры желательно тоже перебирать.На стенках и на деталях отлаживается налёт и ржавчина,и кто знает как поведёт себя машина.

Автор: negr 14.5.2009, 17:38

Привет всем.Может кто подскажет,на что влияет болт на ТНВД между трубками форсунок.Поворот на 1/2 витка резбы в разные стороны результатов не дал,как дымила так и дымит.Забыл о главном-пытался устранить дымок который появляется при резком нажатии на газ,пропадает когда движок наберёт заданные обороты.Сразу скажу что ТНВД Бошевский,тосол уходит(но знаю куда и это не поршневая),масло ест но дым не от него(тогдаб и на постоянных высоких оборотах дымил).Проблема не критичная,но не даёт покоя то,что я не могу понять отчего и почему;хотелось бы понять причину и метод устранения.Заранее спасибо.

Автор: ARHIMED 14.5.2009, 18:42

Этот болт-заглушка плунжерной пары.Через это отверстие можно выставить зажигание вкрутив туда индикатор.Больше ни какой функцыи он не несёт.Лучше чтоб он был закручен,чтоб не протекало топливо,и когда стоит не сосало воздух.Убрать дым на наборе можно чуть выкрутив винт дозировки (под ключ на 13) но при этом может упасть тяга.Кратковременный дым на разгоне-нормальное явление.Так и должно быть,но если через чур много-просто накрутили больше топлива.Тут решай сам что важней-тяга или дым.

Автор: Dr.Paw 25.6.2009, 16:54

В общем, спустя полгода войны с машиной, решил я отогнать её в сервис на диагностику, дабы там проверили компрессию, свечи, форсунки и т.д. На следующий же день звонят, говорят мол, она заводится и я могу её забирать. Приехал - говорят: "Опель умирает медленной смертию". Компрессия: 11-19-21-14. Самое удивительное то, что ОНА ЗАВОДИТСЯ и работает сначала на втором и третьем цилиндрах с выделением большого количества тёмно-серого дыма, а затем, после прогрева, подключается четвёртый. Не удивительно, что в холода я её завести не мог. Но самое удивительное, что я с такой компрессией её сумел до 140 на четвёртой передаче разогнать, перед тем как она у меня перестала заводится (как раз настал первый морозный вечер). Воистину не убиваемый двигатель (точнее почти не убиваемый).
Ремонт этого дела обойдётся мне где-то в 120 русских шняг - для себя я смысла в этом не вижу. В общем, как мне это не прискорбно говорить, но близок час прощания с моим Кадетиком и вашим клубом

Автор: ARHIMED 25.6.2009, 23:06

Зря ты как.Если тебя машина устраивала,её лучше отремонтировать.Сейчас продать машину не так просто.А купить,чтоб не вкладывать деньги,либо новую,либо долго искать варианты.И не факт что попадётся хороший вариант.Да и если сравнить разницу в цене-выйдет одинаково.

Автор: Dr.Paw 26.6.2009, 22:47

Просто боюсь моему бюджеты такое не потянуть. Пока езжу на ней. надеюсь лето проездить, а там буду решать что с ней делать. Зимой мне будет проще обходится без неё...

Автор: texnuk 5.8.2009, 23:31

У меня 1.6 дизель при запуске холодный двигатель дергаеться кошмар, ногу на педаталь газа подержал немного и порядок, спецы сказали у меня на ТНВД есть место для установки троса запуска холодного двигателя
смотрел есть рычажек, на разборках спрашивал этот тросик все многозначно мочали, нужен совет как можно его сделать самостоятельно или от какой машины подходит (только от земной машины)

Автор: texnuk 6.8.2009, 7:11

Еще вопрос даешь газу на скорости идет черный дым потом набирает обороты и нормально
Двигатель прошел кап ремонт (замена распылителей расточка и замена поршневой словом нормальный кап ремонт двигателя)

Автор: negr 6.8.2009, 10:18

Посмотри мой пост выше и ответ на него.

Автор: negr 6.8.2009, 10:30

Дёргается сильно-значит троит.Так как говоришь была сделана грамотная капиталка,то это не из за разности компрессии в горшках-просто проверь свечи накала(они и новые могут сгореть).А система холодного пуска здесь не причём,поройся в темке где то про это было.P.S:тросов таких я тоже нигде не видел,как вариант можно этот рычажок в рукопашную дёргать(если очень надо).

Автор: katano 6.8.2009, 13:05

короче пролистал.... интересно.... про тросик зажигания - эт только в жуткие морозы я им пользуюсь только в 22-30 градусов ( на 1,6Д я уже 3 года за это время 1-й раз поменял кольца и весь набор головы потом 90000км и 2-й раз капиталка полная с заменой блока стала в 900 у.е.) сейчас тьфу тьфу все вродь намна только тряска бывает утром - исщу причину методом исключения причины - и реле на свечи и свечи и компрессия и форсунки и насос там всего много у меня осталось насос на стенд свозить и реле поменять... в машинке знаю все на 99,99%

Автор: texnuk 7.8.2009, 10:01

нашел причину балтанки утром
на четвертом цилиндре корпус фарсунки подтикал разобрал-собрал сам корпус=песня
убрал обороты на холостых до 900- журчит
до этого чтобы болтанки небыло холостые ставил 1300
сейчас на перекрестки прислушиваюсь может заглох

Автор: Тракторист-дальнобойщик))) 2.9.2009, 22:10

Модераторов очень прошу не ругаться,не знаю куда пост кинуть....
Я очень хочу узнать,подойдёт ли коробка с двигателя С20NE,5-ступка (8-клапп) на двигатель 17D?
Что нужно заменять,подрезать,наваривать? И самое интересное:
1.Незнаю,какая именно у меня коробка (думаю,что F-14),и коробка у С20NE(8-клапп) (предположительно--F-16)
2.Как изменятся соростные,динамические хар-ки вцелом.
Может кто ставил? Подскажите пожалуйста

Автор: Andrik 3.9.2009, 13:41

Во первых ты ее не поставишь, а во вторых если каким то чудом и поставишь то ехать она нифига не будет.

Автор: AduiDas 4.9.2009, 11:12

Ну зачем так категорично? Ручками крутил сам ставил? ))))
1. Поставить можно.
1.1 Под замену уйдет сцепление (на F16 толще первичный вал и другое количество шлицов, другая корзина под бОльшего диаметра выжимной подшибник. Если искать новое, то ориентир - сцепление на Кадетт Е 1.6D (не DA!!!) под первичный вал 24 шлица
1.2 Надо будет решать вопрос со ШРУСами - менять на большие сразу с полуосями. Подходят с дизельных (1.6D) кадетов или с любого донора с 1.8/2.0 (Астра/Вектра/Кадетт) Палки надо мерять лучше кадетовские с дизеля или 1.8/2.0

Самый главный вопрос про то что "ехать она нифига не будет" это число ГП главной передачи) и ряд - короткий или длинный (С или W)
Нужна коробка только с маркировкой W Если ездить на 13 радиусе то ищи ГП 3.55, если на 14-15 то ГП не меньше 3.72 (бывает ещё 3.94 - это уже на мой взгляд только для 15 радиуса или очень резвой езды только по городу).
Из тех что ставили на 20NE на 1.6/1.7 дизель подходят такие коробки W372, W374, W394.
Маркировку можно посмотреть на крышке пятой передачи, выбита (не отлита, А именно ВЫБИТА) тонким шрифтом, возможно прийдется немного потереть крышку наждачкой что бы увидеть.
Еще неплохо сразу посмотреть какая коробка стоит сейчас - маркировка ГП и ряда.
Вообще тема баян. Уже столько раз обсуждали. И про маркировку тоже.
Удачи в замене!

Да и еще.
Ничего подрезать и наваривать не нужно.
Если станет коробка с аналогичным рядом и ГП то характеристики никак не измеятся.

Автор: Тракторист-дальнобойщик))) 5.9.2009, 19:12

Большое спасибо! Буду заказывать/искать нужные компонентные,упомянутые выше, и,собственно займусь машинкой!
Вот ещё небольшой вопрос:
На GSI,как видел я лично,другая консоль под рычаг переключения КПП,и подругому располжена тяга переключения передач (тоесть не под днищем ,в резиновом кожухе,(как у меня на моём кадике 17D) а в салоне,под декоративной "высокой" консолью,идущая из салона,прямо в подкопотное пространство),вот тут я и подумал "как же её туда пендюрить"?

Автор: AduiDas 6.9.2009, 10:56

На здоровье!
Ничего пендюрить не надо. Нужно будет только снять и выкинуть "вертолет" на коробке, которую будете устанавливать. Этот механизм как раз и соединяет коробку и тягу кулисы переключения передач с верхним расположением этой самой тяги. На наших машинах (дизелях) это - "лишняя деталь".
Основное и САМОЕ ГЛАВНОЕ - РЯД и ЧИСЛО ГП!!! Если буквы и цифры будут отличаться от тех что я написал, то все это зря - машина не поедет как нужно.
Есть отличная тема "коробка передач" в этом же разделе. Пусть несколько растянутая, но там все эти вопросы с заменой коробок их типы, маркировка - все подробно обсуждалось. Предлагаю внимательно прочитать пару раз. Многое сразу станет понятней. Ну а если остануться вопросы - пиши!

Автор: bigfoot 30.9.2009, 13:44

Всех приветствую!
В деле дизелей -- чайник полнейший, до этого 3 года откатался на четверке жигули, сейчас в силу обстоятельств взял Кадета.

Подскажите, какая скорость на двигателе 16DA + 4-ех ступка считается оптимальной для езды по трассе? Езжу каждый день по КАДу и немного по городу. Ехал сегодня 90 км/час. Слышал, что дизель не любит больших оборотов, вот не хотелось бы проблем иметь потом...

Автор: negr 30.9.2009, 16:56

Не знаю,у меня вроде как на 90-110 терпимо себя чувствовал.

Автор: bigfoot 30.9.2009, 17:16

Ну я же говорою -- чайник я))) Да еще страхополох. Теперь не буду бояться.

Автор: negr 30.9.2009, 18:42

Ну если честно признаться,то удалось недавно уложиь стрелку за 150.Трезвый бы ни за что не стал так делать(и ближайшие 1,5 года не сделаю точно ),и другим не советую-двигун может клинануть.

Автор: texnuk 2.10.2009, 14:59

Что вы все боитесь моя средняя скорость по трассе 120 км/час
поставил тахометр обороты 3700 дизель себя хорошо чувствует
иногда качусь и на 140 тоже нормально - обороты 4500
на 160 страшно у меня универсал аэродинамика не позволяет но двигатель на 5000 тоже работает нормально а машине 20 лет

Автор: Тракторист-дальнобойщик))) 2.10.2009, 15:27

160 км/ч??? Это вы где такую горку нашли???)))))))))))))) Заявленная скорость c движками 16D,17D --140км/ч (автомат) и 144км/ч (ручная 5-ст. коробка).Вот)) Так что не особо верится,что 20 летний дизель может хотя бы "с горки" идти 160км/ч .Ведь с заводскими(!!!) параметрами--максималка с механникой 144км/ч.
Если он и может идти 160 ,то только один и последний раз в своей "жизни"

Автор: Тракторист-дальнобойщик))) 2.10.2009, 15:51

Так что,Михаил,не "издевайтесь пожалуйста над дизельком!)))))) А то ему это очень и очень не понравится.Вот пару примеров моего "разгильдяйства к своему дизельку (17D):

Один раз шёл по Кивской трассе 140 км/ч--соглашусь ,--идёт очень здорово,дорогу держит превосходно,ну просто слов нет!!! Но при подъезде к дому ,буквально после ещё 100 км (далее я шёл уже 80/90---- увидел в зеркало по асфальту длиннющий,толстый мокрый след---из под прокладки водяного насоса лился антифриз!!! Таким образом,напоминая о себе(а точнее о своём возрасте),моя машинка показала мне "Кузькину мать"! Сдури поменяли с отцом водяной насос на новый....хотя старый был ещё очень даже ничего.Не в насосе было дело а в прокладке!


А второй раз движок "матюкнулся",когда подушка двигателя (с о стороны пассажира)была порвана и у меня порвался ремень ГРМ....сломало 2 или 3 рокера(точно не помню),но клапана (слава яйцам)))) не погнуло (хотя бошку снимали и притирали клапана заново

Автор: xopow 2.10.2009, 15:53

просто спиндометр врёт км этак на 20 в плюс))))))))))))))))

Автор: NAVARRO 2.10.2009, 20:17

Не знаю, что вы тут из дизеля инвалидку сдекмлали, я на своем 1.6 уже 2 года в крым езжу(600км) с постоянной скоростью 140-150. 160 тоже без особых проблем и это при том что машина полностью загружена людьми и вещами.

Автор: texnuk 2.10.2009, 23:27

Для не верующих совет
Следите за двигателем
Заливайте хорошее масло Опел это не трактор а машина
И наслаждайтесь поездкой
У дизеля плохая динамика но если его разогнать он ехает очень даже хорошо
и ничего не отрывается и не течет

Автор: texnuk 2.10.2009, 23:43

Хочу добавить моторист мне сказал чтобы ч/з 3000-4000 надо давать просраться двигателю в солярке много срани если ездить долго в городском стиле то она нарастает на клапанах поршнях и т.д., а на больших оборотах половина ее выгорает, а то что у вас произошло оно могло произойти и на 20 км в час вы только ускорили процесс на пару тысяч

Автор: Николай Д. 3.10.2009, 23:26

Чушь собачья.Возьми у кого нить GPRS и проверь спидометр.

Автор: ARHIMED 4.10.2009, 15:36

Не соглашусь.Проверял спидометр по показаниям с другими машинами.На 4 передаче на 155 км/ч происходит отсечка топлива.Так что на 5й легко 160-170 поедет.И от куда взяли такие цыфры 144км/ч. Учитывайте ещё накручивание топлива по сравнению с заводом.Если проблемный мотор то естественно он много не поедет.(Под проблемным имел в виду не мёртвый.)

Автор: AduiDas 4.10.2009, 20:33

Не поверите, но я тоже ОДИН раз так ездил, просто проверил - едет или нет. На 1.6D



ИМХО - 4500 - очень много для дизеля.
Максимальный крутящий момент - с 2400 об, это на 5-й передаче 90км/ч. на трассе это расход меньше 5-ти литров. При увеличении оборотов/скорости расход растет.
Сам на турбированном 1.7D больше 120 не езжу, ну если только на обгон. Обороты 3200, вообще стараюсь держать 110 км/ч и 2800-3000 об. Расход при полной заргузке 5,6л
На 4000 мне кажется что он взорвется нах.



Оптимальная 90-100, можно и больше но дизель не любит больших оборотов. Еще раз повторюсь можно и больше, но надо определяться или быстро или долго и безопасно для мотора. Вспомните стоимость капиталки дизеля и сбавьте хотя б до 110 км/ч, а лучше до 90 ))))))

Автор: texnuk 5.10.2009, 13:33

Насчет тахометра его я ставил самостоятельно
Прочитал на форуме как подключить к генератору
Попробовал работает
из тех параметров которые сказали мои обороты если поделить по полам то вкладываюсь
Вопрос как можно его откалибровать
Тахометр покупал специально для дизеля с коэффициентом 2

Автор: bigfoot 6.10.2009, 11:28

Снова я.
Вот грядет зима, услышал тут такую штуку про солярку: если залить в бак масла, да не абы какого, а мотоциклетного (для 2-ух такника), то будет зимой очень хорошо. А на самом деле? Это правда? Если правда, то сколько лить? Или есть что-то другое (присадка какая-нибудь или нечто подобное)? Чтобы зимой пускался двигатель хорошо.

Автор: ARHIMED 6.10.2009, 21:07

Масло для двухтактных двигателей улутшает смазку деталей ТНВД.Зимой в морозы оно особо не поможет,но и на помешает.А для того,чтоб соляра не замерзала нужно добавлять антигель.

Автор: bigfoot 6.10.2009, 21:34

Хорошо, а сколько лить масла? На полный бак, например?
На "антигеле" этом дозировка явно написана.

Автор: texnuk 7.10.2009, 15:22

Чтобы не замерзала солярка в книге написано можно добавлять низко октановый бензин (А-76) и запускалась при морозе

Автор: negr 7.10.2009, 17:24

Слышал что то подобное.А в какой пропорции бодяжить?

Автор: bigfoot 7.10.2009, 18:06

Я слышал такую вещь: чтобы убрать воду, надо около 50 гр спирта добавить в бак, тогда он всю воду "вытянет". Это правда? Я один раз добавлял в бак Уралу спирт (попала вода в бак), но фиг его знает, помогает оно взаправду или нет.

Автор: texnuk 8.10.2009, 11:52

По поводу спирта спирт прости связывает воду
Ее потом периодически надо сливать из отстойника в топливном фильтре.
помогает

Автор: bigfoot 4.12.2009, 17:13

Подскажите, какие-то чудеса начали происходить: после капиталки (полная, с заменой поршневой, капитальным ремонтом ТНВД, короче мотор как новый) двигатель прошел 3474 км, при этом на 1400 была замена масла. За 3000 км ушло более 500 грамм масла (под машиной нет, мотор сухой, цвет выхлопа нормальный вроде, да и сильно не дымит). При этом машина стала пускаться с 3-4 раза (а на улице температура выше 0), мотор стало "колбасить" на холостых (а на высоких оборотах -- как часы).

Интересует, в первую очередь, куда делось масло? Это нормально для дизеля? Или просто из-за обкатки так?
И почему она так пускается и так работает? Дело в ТНВД или капиталка плохая (и масло жрет из-за этого)?

Автор: bigfoot 5.12.2009, 13:44

Ребята, выручайте! Сегодня вообще не смог завести! Новый аккумулятор, возился минут 15 (крутил не подряд 15 минут, понятно, секунд по 10). Двигатель крутится довольно резво в начале, затем, уже на сдохшем аккумуляторе, он все-равно крутится, но слабо-слабо.

Вначале она почти завелась, было как обычно куча дыма, она пердела и чихала, почти схватила, а потом все... После третьей попытки она перестала проявлять попытки схватить, а только пускала дым из трубы. После 5-6-ой попытки и дым перестал идти, просто двигатель крутился стартером и все.

Я думал солярки нет (хотя по датчику больше половины бака) в топливной системе, на этот случай старым хозяином предусмотрен в системе питания насос от москвича, чтобы прокачивать систему вручную. Прокачал. Ничего не изменилось.

Есть у меня подсос (работает) на случай холодного запуска. Вытащил его, ничего. Пробовал по-разному вытягивать (полностью, наполовину, чуть-чуть), ничего.


Очень нужно узнать мне, где в Питере есть СТО по ремонту дизельных Кадеттов. Я машину обслуживал в ара-сервисе, там никто с дизелями дела не имел (подвеску посмотреть, масло поменять, электрику починить -- без проблем).
Подскажите, где в Питере, желательно Невский/Красногвардейский районы есть моторист по дизелю?

Автор: flatr 5.12.2009, 18:53

1. проверяем работу свечей накала.
2. проверяем момент впрыска(зажигание).
3. проверяем компрессию.

Если поршневая менялась без расточки цилиндров то такой расход
можно считать почти нормой.

С буксира хоть заводится?

Автор: bigfoot 5.12.2009, 20:28

Завел ее с n-ного раза, сразу же поехал в СТО (Гала-Дизель).
Отдал за диагностику 1000 рублей, вот что выяснил: свечи накала работают отлично, зато компрессия на горячем двигателе 16 и картерные газы сифонят со всех щелей. Мне сказали, что мотор как будто прошел не меньше 250 тысяч, и никаких следов капремонта они не увидели.

Далее, приехав домой, я позвонил сразу же в ту фирму, которая делала капиталку. А то вдруг меня старый хозяин обманул и подставные чеки подсунул (на компе можно все что угодно сварганить).
Оказалось, что действительно, указанный объем работ был произведен. Что случилось, они не понимают (по телефону двигатель не посмотришь), поэтому лучше всего подъехать к ним. Завтра поеду.
Пока мне не понятно, то ли меня нае+али с капиталкой, то ли предыдущего хозяина, то ли просто запчасти говеные попались. Но не во всех же 4-ех цилиндрах!
Так что вот такой вот "кот в мешке" мне достался, 1000 км после капиталки =))). Скорее всего отдам ее на разборку, связываться с ремонтом двигателя не хочу. Но что еще завтра мне скажут.

Автор: flatr 5.12.2009, 21:27

Могли кольца залечь, от плохого (не дизельного) масла.
У меня так было после замены масла за 30 км. пробега (правда тапок был в полу) напрочь
отказался заводится.

Автор: bigfoot 5.12.2009, 21:39

Не думаю, что от масла, ибо масло там Маннол молибден дизель 10w40, менял я его на 1000 км, после этого она прошла 2400.
Хорошо бы отделаться заменой колец. Иначе придется избавляться от машины, а она мне нравится =))).

Автор: akkerman 5.12.2009, 23:28

Проверьте шестерню на коленвале. если болт не закрутили то она разбивает шпонку и появляется люфт. смещаются фазы распределения и впрыска. и как когда встанет так и происходят чудеса. то отлично то совсем никак . Удачи!

Автор: bigfoot 6.12.2009, 10:39

Короче, выяснилось, что нае+али таки меня. Мужику тому не хватило денег на нормальную капиталку и он сделал так, чтобы машина "просто ездила". Для этого он тупо отхонинговал блок и заменил кольца. Оставалось до нормальной капиталки совсем чуть-чуть, расточить блок и поменять поршни. В результате, компрессия во всех цилиндрах установилась ровная, но по 16. Таким макаром в теплую погоду машина заводится отлично, а как пришли холода, так она перестала ездить.
Пока узнаю, сколько будет стоить расточка блока и замена колец с поршнями.
Если кто-нибудь может подсказать, где это сделать в Питере (или области) дешевле или сам может помочь в этом (мало ли занимаетесь), то буду признателен за помощь.

Автор: bigfoot 6.12.2009, 17:05

Насчитали только работы на 30 тысяч, без учета запчастей. Ну его нафиг, не буду заморачиваться.

Автор: Strik3r 6.12.2009, 23:56

ого... Не хило для проточки блока...

Автор: bigfoot 7.12.2009, 19:01

Подскажите, кто сталкивался: а куда теперь нерабочую машину деть? =)))
На запчасти продать или на разборку откатить?

Автор: Strik3r 7.12.2009, 19:19

bigfoot, подождать лета и продать как рабочую, с оговоркой на капиталку

Автор: bigfoot 9.12.2009, 18:08

Да ну нафиг, попаду не на "тех" покупателей, отдам не только деньги но и здоровье, продавать машины еще надо уметь. Вон как мне втюхнули. Так что продавать ее точно не буду, только утилизировать.

Автор: flatr 25.12.2009, 0:03

Думаю, что эта штука многих заинтересует.
Собственно это ролик ремня ГРМ дизельного
двигателя. Самое важное, что он почти вечный и
довольно бюджетный.
В затраты входят:
1) стоимость 2х подшипников 6.206
или 8.206(из которых делаем 6.206 путём изъятия пыльника с одной стороны)
2) услуги токаря (средней квалификации)
3) ну и материал, это кому, как повезёт
можно совместить с пунктом 2.
На моём движке такой работает уже 9 (девятый) год, с третьим ремнём.
Мазал его смазкой для ШРУСов три раза, перед установкой 1, потом 2 при замене
ремня.
Распорную втулку надо наждаком или ножовкой доработать, в картинке не учтено.
Выпиливается маленький сегмент, я его закрасил.
Мне он обошёлся в 5$ при стоимости оригинального 35$.
Возникнут вопросы готов пояснить.
http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i111/0912/63/472bada3e360.jpg.html

Автор: INSPIRE 8.1.2010, 12:28

есть тнвд обменяю на левую гранату и правую фару с поворотником на d-ку

Автор: a.cygankoff 8.1.2010, 15:37

есть аскона дизель 1.6. по кузову есессно кадетоводам ничего не нужно, но остальное можно дербанить.

Автор: Don Denisario 8.1.2010, 16:33

Добрый день! Началась зима естественно проблемы с ней!
как -10 не как без верёвки как -6-8 заводится сама но хреновенько!
Рассказываю!
Начинаю заводить грею свечу (раза 3-4)кручу схватывает но не заводится!Грешил на свечи купил новые,беда такая же((
Купил новое реле накала толку нет не какого((((
С верёвки заводится сразу!)
Прогреется потом спокойно целый день заводится!
ещё одна проблема появилась при прогреве свечей начинают клемы греться сильно ( Как завелась всё нормально!
в чём может быть кто сталкивался???ТНВД?

Автор: mrackspb 8.1.2010, 19:39

минусы на двигле смотри!!!

Автор: Don Denisario 8.1.2010, 20:14

Тоесть массу??Что с ней может быть не так?

Автор: ARHIMED 8.1.2010, 22:37

плохой контакт.смотри так же и питающий провод на свечи

Автор: Don Denisario 9.1.2010, 14:09

Вроде -12 чихает пыхает но не заводится((((
С гластука менее чем через 50 метров заводится!
Дым раньше черный теперь немного сероватый как от камаза)
Масло не есть работает ровно!
Грешу на ТНВД!
Спасибо засовет про провода посмотрю!

Автор: ARHIMED 9.1.2010, 18:25

ТНВД тут не причём.Как вариант замерзает топливо.Возможно где то есть подсос воздуха и уходит соляра. Проверь на всякий случай ещё раз свечи.Хоть и новые,но возможен брак.Просто так клемы греться не будут.Ну и самый последний вариант это низкая компрессия (то что масло не берёт не показатель)

Автор: rhs 11.1.2010, 23:10

А кто вкурсе, от чего можно элемент нагревательный топливного фильтра поставить? родной не звонится.

Автор: Антонио 14.1.2010, 20:43

Подскажите пожалуйста. Из ТНВД на отцовой машине течёт топливо. Течёт там, где шток тросика газа заходит. Как починить? ТНВД Bosch.

Автор: rhs 14.1.2010, 20:45

в ремонт нести, и стоит дорого

Автор: Антонио 14.1.2010, 20:49

Может там просто сальник какой поменять надо? Это сами сделаем, руки и голова есть. А если чё, есть запасной ТНВД, из него не течёт вроде.

Автор: ARHIMED 15.1.2010, 20:08

Там нужно смотреть на состояние втулки и валика рычага газа.Если есть выработка нужно менять.Чаще вырабатывается втулка.Если выработки нет то просто поменять уплотнительное кольцо.Если есть где взять эти запчасти,то в принципе можно и самому сделать.самое главное правильно собрать на место.Если нет то лучше обратиться к топливщикам.Сделать это можно не снимая ТНВД с машины.и не дорого стоит.

самому изготавливать или что-то кулибничать в этом не стоит.ставить нужно только фирменые детали ,иначе проблем будет много.

Автор: rhs 28.1.2010, 17:53

Дизелисты, поделитесь опытом кто в какой мороз заводился? Щас -20 и еле еле заводится, а то и не завести вовсе. Но у меня не подключен тросик холодного запуска и на сервисе убеждали что нахрен не надо. Нужно ли на самом деле?

Автор: Don Denisario 28.1.2010, 19:32

Я хреново завожучь но тросик работает нормально при заводе в -10 он помогал)

Автор: rhs 28.1.2010, 22:34

и намного с ним легче?

Автор: ARHIMED 29.1.2010, 0:33

Это трос опережения угла впрыска.В принципе не всегда но помогает.На 1.7 его нет.там опережение управляется электро клапаном в нижней части насоса.А так для запуска в сильные морозы главное чтоб мотор был живой,акумулятор был живой ,топливо не замёрзло и масло не густое.У нас при - 20 запускал без проблем.(без опережения)

Автор: rhs 29.1.2010, 0:49

двигатель около 50 тысяч после капиталки, вроде живой. насос живой, только перебрали. акум тож живой, единственное не уверен что стартер нормальный. масло залил синтетику

Автор: ARHIMED 29.1.2010, 15:06

Вроде живой.Бывают капиталки и после 20 тыс уже мёртвый.А стартер должен маслать легко.

Автор: rhs 30.1.2010, 21:18

бывают и убитые. Так реально нужен ли он или толку мало?