В своё время, из-за сгоревшего коммутатора, который тогда было нереально достать, родное зажигание моей "нб"шки было полностью "уничтожено" злыми дядьками с СТО. За долгие годы были утеряны вакумныей датчик, разъем трамблера, кусок косы и другие мелочи.
Первая проблема, с которой я столкнулся, пытаясь его восстановить - отсутствие вменяемых электросхем. Вот я и решил заполнить эту "дыру" самодельной схеой) Собственно вот она:



Думаю найдутся люди, которым она поможет одному точно уже пригодилась...
Ну и несколько рекомендаций по переборке трамблера:

На изоленте и скрутках далеко не уeдете. Используйте клемы. Что бы усаживать клемы - есть специальный обжиматель. Если нет обжиматля - можно и припаять, но припаяная клема быстро отрывается:


Для изоляции клем и проводов существует термоусадочные трубки:


В целом - аккуратность - в электрике это важно) Говорю как автоэлектрик) К выше перечисленным пунктам, можно добавить чисто "эстетически" - такие как гофры и пластиковые фишки. Вот моя коса проводки зажигания:

Второе фото

вот такой трамблерчик у меня получился:


Изображения выложены в большом разрешении для того что бы можно было разглядеть мелочи.

А есть ли мне смысл восстанавливать свое зажигание (13с)? Сейчас стоит зажигание на ВАЗовских (2108) компонентах с переделанной мною косой для подключения блока ЭПХХ как положено и к другим проводам карба пирбург 2е3 так же организовано вакуумное опережение зажигания. И вообще что из себя представляет зажигание на 13с? Никогда не видел.

А по теме за проделанную работу 5+ все отлично и надежно сделано. Я тоже не переношу 'сопли' в проводке и всем рекомендую делать все надежно на клеммах либо пайка и термоусадка и не только зажигание но и любую автоэлектрику - проводка не терпит скруток и соплей а иногда даже это пожароопасно.

Cepgi03, то же самое что и 13N. Внешне трамблер выглядит как у 13NB, но на нем есть механический вакум. Стоит или нет... ну вот мне например - просто загорелось... Хотя... в зажигании nb вместо механического вакума стоит ДАД, по которому мозги высчитывают опережение, с поправкой на показания датчика температуры масла... Мне почему то кажется что с этим всем машина должна ехать лучше
А 13S - в принципе - тот же вакум, и та же центробежка что у 08...

Спасибо все ясно, значит наверное не буду заморачиваться по этому поводу у меня даже еще и блок ЭПХХ подключен который управляет клапаном хх на карбе в зависимости от оборотов двигателя (отключает хх в определенном режиме оборотов а так же в режиме торможения двигателем) хотя думаю ничего не мешает подружить его с родным зажиганием.

Мне вот больше всего интересно - УОЗ, который создаёт вакум 09 аналогичен создаваемому родным зажиганием или нет...

Вот это тоже вопрос для меня, но заметил одно если залью не тот бензин 92 то при подьеме на горку и тапок в пол появляется детонация а если же залит 95 все тихо и спокойно и даже мне кажется динамичней набирает обороты. Поэтому лью 95. Это как мне кажется свидетельствует о близости уоза к истине по крайней мере в режиме нагрузок на средних оборотах. Но на высоких более 4500 мне кажется можно было и пораньше опережение, но полагаю не критично. Но я офигеваю от того что та же 99-я с таким же зажиганием да еще и 1,5 тупит на средних оборотах по сравнению с моим 13с. Такое ощущение что это не для нее делали зажигание... а если поставить пораньше то детонация в режиме частичных нагрузок. Я же на 95 детонации не слышу никогда.

Гхм. Ничего тут нету удивительного. У 13S степень сжатия не для 92-го бензина, а для 95-го. Поэтому на 92-м у тебя иногда появляется детонация.

..да, электроника вещь полезная
...хочется собрать электронный корректор уоз, да вот руки не доходят..
..да вдобавок щас много схем появилось корректоров уоз на пик-контролерах -- но с контролерами не дружу..
-------
эт мои мысли вслух

Сейчас можно купить готовый комплект МПСЗ не так уж дорого. Например тут: www.mpsz.ru
Очень хорошая система, и единственная трудность при установке на опель - прикрутить вазовский шкив ДПКВ.

Хотел ответить то же самое, и уже даже напечатал, но потом взглянул в любимую табличку:
http://pilotsvl.narod.ru/engine.html
и обнаружил, что СЖ у 13S 9.2 - а это 92 бензин... 95 вроде с 10 начинается...

Не знаю я лью 95-й, думаю что хуже не будет. Да и по цене не намного дороже так как расход у 95 кажется меньше. хотя это как правой ногой давить.

Наш 92 запросто может иметь октановое число значительно ниже 92. В эску всё же лучше лить 95.

Detuner, а 95 у нас вабще нету, он получается путём добавления различных добавок в 92. Не знаю как в других областях - но у нас даже крутые тачки заправляют 92.

Но октановое число от этого у него таки поднимается


У нас в Нижнем есть лукойловский бензин ЭКТО 92, считается, что он лучше и с повышенными моющими свойствами. На 13NB разница с обычным лукойловским 92 не ощущается, а вот на инжекторных да с компрессией повыше, говорят заметно.

У нас тоже есть экто 92 - заливал несколько раз в копейку разницы не ощутил по крайней мере большой. Может и получше но не особо. Слышал что карбу и форсункам легче, но я не думаю что в обычном 92 так много мусора. Сравнивал так же состояние свечей. Брат раньше работал старшим менеджером на заправке так вот по крайней мере у нас в то время (2 года назад) октановое число, плотность и пр. параметры бензинов почти всегда (в пределах допуска) соответствовало табличкам на колонке... Ключевое слово 'почти' так что шанс заправиться некачественным топливом есть на любой заправке не то что некачественным а просто с немного завышеным по сравнению с реальным окт.числом, на наших моторах разницу даже сложно ощутить. Я конечно не имею в виду заправки сомнительного происхождения там такой шанс есть всегда. Например я работаю в пожарной охране у нас машины заправляют в отряде не понятно чем, это вообще сложно назвать бензином!

С октаном могу сказать только одно!
У меня второй кадик 1,3S и оба непереносят 92бензинчик на дух!!!!
С первым кадиком (D) 83гв долго воевал,он детонировал ужасно,троил,гарючки жрал от 15 до 20 литров,пока не перешол на 76-80 октановое число
Удивительно неправда ли?
Причем у второго та же ерунда!
Едет отлично на 76-80 и 95 октане,лью 92,пипец полный!!!

Чет мне кажется 76 в эску лить это жесть. Вообще странно может у тебя мотор специально разжимали под 80 бенз. А может просто на заправках в вашем городе вместо 92 какая то дрянь которую твой двиг не переваривает.

Очень хорошая инфа! Автору РЕСПЕКТ!
Там есть перемычка (возле мозгов) - переключатель октан корректора 92-95. На 92-м машина едет, но пропадает резвость и увеличивается расход. 95-й самый оптимальный вариант!

Что то у меня не открываются схемы, сможешь выложить их прямо в сообщении ??? Я вот также думаю восстановить себе НБешное зажигание, потому что кажется что трамблер с вакуумником не совсем точно выставляет угол опережения, например когда двигаюсь под горку 1-я и 2-я передачи двиг работает нормально, включаю третью и начинается детонация (цоканье), возможно при НБешном зажигании этого бы не было, поправьте если я не прав.

По поводу тиристорного - знаешь его главный недостаток? длительность искры то мизерная... Электронное зажигание имеет смысл только если переходить на бесконтактный датчик как по моему мнению и опыту. Электронное зажигание с датчиком от прерывателя - почти незачем. ИМХО

Заморочился я себе проверить зажигание. У меня мотор 13NB с электронным зажиганием как на картинке вверху. Карб ПИТБУРГ 1В.
Для начала решил проверить МАП-сенсор (ДАД). В зажигании моторов NB на центральном контакте "В" Мап-сенсора напряжение изменяется от 1v (холостой ход) до 4,2v (нажата педаль газа). У меня было при холостом ходе 5v, а при нажатии педали газа напряжение падало до 1v. Вот и причина "тупизны" машины. Прежним хозяином было перепутано подключение вакуумной трубки от МАП-сенсора до карбюратора. Переставил трубку - все стало на свои места и появилась "резвость"! Хочу добавить, что до этого прежним хозяином была снята вся вакуумная лобуда. Осталась только кнопка на педали сцепления, но она мне не мешает и хер с ней!
Теперь у меня стало два вопроса:
1. Какое напряжение идет от датчика температуры масла на ЭБУ при холодном моторе и прогретом?
2. Нужна схема ЭБУ чтоб проверить все элементы. Пока курочить не хочу т.к. ЭБУ залит какой-то сранью типа силикона. Сначала нужна схема.

Датчик температуры подключен параллельно с МАП-сенсором, поэтому напряжение зависит от давления в коллекторе. Если хочешь проверить датчик температуры, просто отключи от него провода, подключи омметр и посмотри, изменяется ли сопротивление при нагреве движка. Если изменяется - всё нормально. Это просто терморезистор, ломаться там нечему.

Поверь, в ЭБУ нет деталей, которые можно было бы проверить или починить самостоятельно (кроме резисторов). И схема (которой не найдешь) тебе не поможет. Момент зажигания формируется программой в микропроцессоре, а все остальные детали - это просто его обвес и сопряжение с аналоговыми датчиками. Курочить его не надо. Надо проверить работает он или нет. Сделать это можно с помощью стробоскопа или по ощущениям от работы движка под нагрузкой (тут требуется некоторый опыт).
Добавлю ещё, что эти ЭБУ невероятно живучие. Я как-то разговаривал с мужиками на опелевской разборке, так они сказали, что за всё время существования разборки к ним попало около полутора десятков этих ЭБУ и все были живые. И что характерно, за всё это время никто у них не купил ни одного такого ЭБУ.

Detuner Как это МАП-сенсор идет паралельно датчику температуры? У них только один общий провод - масса! Посмотри схему в начале поста - коричневый провод это масса, а черный идет напрямую на ЭБУ! Мне интерестно напряжение на черном проводе (датчик температуры) на холодную и на горячую. Кто-то мерял?

Да, облажался, сорри. Общий провод - это масса. Напряжение на датчике температуры я не мерял, но думаю, что его абсолютное значение не так уж важно. Главное, чтобы оно там было и менялось в зависимости от температуры, так как датчик не ломается, а мозг всё равно не починишь Особой точности от этого датчика не нужно, так как вся характеристика УОЗ у этого зажигания очень приблизительная. Она получше, чем у механического регулятора УОЗ, но весьма далека от правильной оптимальной характеристики, поскольку мозг ничего не знает о положении дроссельной заслонки. Также он не знает о температуре забортного воздуха, которая влияет на возникновение детонации не меньше, чем температура двигателя.

Та ХЗ! как у меня было с МАП-сенсором напутано, так уже хочу все проверить. За 20лет мог и датчик температуры испортиться! одно дело проверить его на обрыв, а другое дело прогнать его по показаниям.

Всем привет!Если кто знает -как проверить коммутатор на столе,в смысле ,можно-ли его прозвонить и узнать -работает или нет?

Датчик температуры на работу системы особо не влияет. У меня он отгнил, а машина ездила нормально. Когда поставил новый датчик температуры, то немного изменился режим двигателя при прогреве.

Антонио, аналогично. У меня была сгнившая проводка, после восстановления которой пришлось немного повернуть трамблер, а в остальном разницы я не заметил. При установке зажигания на грани детонации, она так же появляется при высокой температуре движка.
Gosha, просто "прозвонить" коммутатор на столе нельзя. Ему всё равно нужно как минимум подать питание и импульсы с индуктивного датчика, чтобы что-то стало ясно. Так что проще подключить его и проверить на месте.
Серг, как буду ковыряться с машиной, при случае измерю напряжения. Но попозже, сейчас у нас дождь без перерыва льёт.

Спасибо за ответ!А схемки коммутатора случайно нет?

Сомневаюсь, да и всё равно он неремонтопригоден. Он внутри залит компаундом, разобрать его невозможно.

Сегодня обратил внимание, что зажигание стоит раннее. Даже свечи белые! Так как все уже проверено и остался только датчик температуры то грешу на него. Сегодня дождь помешал и его проверить...
Возможно ли что из-за неисправности датчика температуры (замыкание, обрыв или неправильные показания) система УОЗ делает раннее зажигание?
Отключил УОЗ (перемычка) и машина "ожила"! Но это же ненормально ездить без УОЗа!!!!

Что означает "обратил внимание" ? Слышно детонацию под нагрузкой ? Свечи белые скорее от бедной смеси, а не от раннего зажигания. Попробуй просто отключить датчик температуры и отрегулировать зажигание.

При раннем зажигании детонации нет. А при чем тут датчик температуры? Ты видимо имел ввиду МАП-сенсор?

Серг, ты сам спросил про датчик температуры, и тебе сказали его отключить)

Детонация бывает именно при раннем зажигании.
Я имел в виду именно датчик температуры. Отключить, чтобы он своими косяками (если они есть) не портил картину. Тогда сможешь понять, правильно ли работает УОЗ.

Думаю ты не прав - компаунд можно акуратно снять. Для начала снимаем пласмасовую крышку, потом аккуратно разковыреваем с правой стороны возле клем +,С,О, по середине находится BUB323ZG он и пробит - через плохой отвод тепла(у меня даже выгорела дорожка где был припаян BUB323ZG ). Кроме диода внизу, конденсатора, и проволочных перемычек от клем к плате больше ничего нет (перемычки при повреждении можно припаять - диода лучше не трогать). Прошу прощения за фотку

Респект ! Если у меня когда-нибудь снова вылетит коммутатор, попробую починить. Кстати, на фотке родной коммутатор GM или нет ? Я снимал крышку у родного, компаунд там был твёрдый, вроде эпоксидки, расковырять недеструктивно вряд ли получилось бы.
Справочная информация: BUB323ZG - составной (дарлингтон) биполярник NPN, макс. коллекторный ток 10А, макс. напряжение К-Э 350В, мин. hFE 500 на 5А,4.6В, частота 2МГц. Поищу аналоги, а то во многих городах купить транзистор сложнее, чем коммутатор.

комутатор не родной но компаунд тоже очень твёрдый - пришлось хорошенько потрудится чтобы его снять, к боковыми стенкам очень сильно приклеился зато от деталей и платы очень хорошо оторвался.

Всем привет.
Вопрос может немного не в тему,но попробую.
Я переточил свой 13S в16NZ зажигание осталось прежним...
У меня есть в гараже блок управления от 13 NB и ДАД не лучше будет поставить его?
Трамблер с датчиком хола у нас в городе купить нужный не проблема!
И еще вопрос: можно ли эту систему зажигания пережелать на 4 катушки или хотябы 2,как на новых авто?
Всем заранее спасибо!

Лучше.

Трамблер нужен не с датчиком Холла, а с индуктивным датчиком.

Нет.

Хорошо,я куплю трамблер от 13 NB с индуктивным датчиком

А вот по поводу 4-х катушек позвольте усомниться!
Неужто кулибиных ненайдется?
Я весь нэт перевернул,ничего ненашол ((

Да надо не инет переворачивать, а головой подумать, в чём разница между обычным бесконтактным зажиганием и двух/четырёхкатушечным инжекторным. Тогда всё станет сразу ясно.
ЗЫ: Можно поставить кулибинскую МПСЗ типа этой: http://mpsz.ru
Но ! Я рассматривал такой вариант и пришел к выводу, что это бессмысленно - нужно сразу идти до конца и ставить инжектор, иначе - деньги на ветер.

Ну ведь можно и инжектор поставить,простой жэтроник!


Прочел данную статью,ничего про 2 или 4 катушки там не написано!
Я так понял это просто электроный блок снимающий данные о положении К.В. и более точно подающий искру...

Прочел данную статью,ничего про 2 или 4 катушки там не написано!
Я так понял это просто электроный блок снимающий данные о положении К.В. и более точно подающий искру...

Бессмысленно. Настройка джетроника на неродном моторе, да ещё с другими форсунками (а их придется поменять, так как б/у неубитых не найдешь, а родные стоят запредельно) - это чистой воды шаманство, похуже чем с карбюратором. Денег вгрохаешь так же, как в январь, а получишь кучу гемора, небольшой приход по мощности и никаких возможностей настройки.

Читай внимательнее, скачай инструкцию. Там есть вариант работы с вазовским модулем зажигания в режиме wasted spark, то есть с двумя катушками. Только я вот чего не пойму: почему тебе так нужны именно 2/4 катушки ? В том же МПСЗ трамблер используется только как распределитель искры, никаких датчиков, вакуумников и прочего в нем нет. И такая схема совершенно ничем не плоха. Какой profit ты рассчитываешь получить от 2/4 катушек ? Могу заверить, что ни мощности ни надежности от этого не прибавится.

Тогда почему все новые авто делают на 4-х катушках?
Для чего???
Я хотел исключить коммутацию в трамблере по высокому напряжению,за счет чего уменьшения потерь и увеличению точности искры,соответствено повышению КПД ДВС ))

В основном потому, что трамблер в производстве значительно дороже, чем раздельные катушки и несколько транзисторных ключей в ЭБУ.


Если под точностью имеется в виду точность угла опережения, то распределитель никак на неё не влияет - нужно совершенствовать управление (то есть МПСЗ или инжектор). Никаких особенных потерь там тоже нет, расстояние между бегунком и контактами в крышке небольшое, а напряжения исправной катушки хватит на пробой расстояния в 1-1.5 см.

Эх тогда поставлю блок и трамблер от 1,3NB )
Кстати а куда вкрутить датчик температуры масла?

в блок, сзади.

Изучил все,но так и ненашол куда сзади в блок вкрутить....

Руфик, дык на 13S там может и не быть резьбы - зачем там лишний пылесборник)