Меняли мне недавно постель рспредвала с ним самим. Соотвественно снимали ГБЦ. Зеркала цилиндров в хорошем состоянии, еще следы хона видны. Но компрессия оставляет желать лучшего. Предстоит замена колец. Из всего вышеперечисленного вопрос: какой размер брать? номинал, или все-таки мерять надо? И чего производства.

смотри что написано на поршне , определишь поршень какой(номин, или какой № ремонта ) и бери соответственно такие кольца , главное размер поршня знать , а там все в магазине скажут



себе ставил "кольбин шмитт"

а мне сказали - бери номинал мол такой опелю посередине что в него впихнуть он мол все сдюжит ... это какойто авторасизм почему у нас народ так пренебрежительно относится к опелям!

Да, видимо перед заказом колец придется бошку опять срывать...
Или ждать окончания сезона, что бы поставить машину на прикол и спокойно разобрать двигун

тут все относительно просто. Если цилиндры точно не изношены, то номинал. Но в любом случае надо точно измерить, а не на глаз.

Вытаскиваешь поршень, идешь в магаз и по нему покупаешь. Никто не наколет.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как определить износ поршневых колец по зазору их замка (при каком зазоре уже нужно менять кольца). Двигатель 13NB.

кольца меняют согласно задроченности поршневой и вмесне с оной.
тоисть ты сменил поршневую на первый ремонт значит и кольца первый ремонт
если поршневую не трогал то покупаеш кольца такиеже какие поршни стоят
тоисть поршни номинал -- кольца номинал, поршни первый ремонт - кольца первый ремонт
или номинал, +0.5, +1.0, +1.5
если зазоры не в норме то тогда точить блок нада и минять поршня
и уж не в коем случае не ставить кольца ремонтного размера на старую поршневую..

по мануалу опиля замена колец каждые 50000 км , если поршневая в норме то тогда
просто миняют кольца, замена поршневой каждые 250000 км, и проточка блока собственно
ибо ВСЕ опилевские движки расчинаты на 1 000 000 км и на два ремонта поршневой..

но у нас обычно движки докатывают до 300000 без всяких ремонтов поршневой
ну максимум с заменой колец пару раз.. тоесть когда у тя из трубы валит дым и из вентиляции
онже столбом бьет то тада маторчик подустал и пора его пилить иначе кольца обламает
и они в грушак улетят раздолбав есчо ченить попутно, и не факт что первым ремонтом обойдешься
возможно придется сразу через ремонт пилить

У меня зазор замка колец 0.8 мм. Так нужно менять кольца или нет? Заранее благодарен

Там кроме зазора со временем еще жесткость кольца падает. Возми в руки новое кольцо и сравни.
В принципе, старые кольца обычно голыми руками без усилий с поршня снимаются, новые кольца без спец приспособы можно поламать если попытаться их одеть на поршень.

Во вторых кольцо по мере работы притирается к стенке цилиндра, и если ты снял поршень, то кольцо на место ты уже не поставишь никогда.

И если совсем нет возможности расхонинговать мотор, то поищи в и-нете описание, как наждаком нарисовать хотя-бы минимальный хон. Та сеточка которую ты выдишь ничто по сравнению с тем что нужно. Новое кольцо должно притереться к цилиндру по "мягкой" отхонингованной поверхности.

все решает кампресия
если есть 10 и выше - можно смело кататься и проблем не знать
если 8-10- с пивком потянит
если 5-8 - плохо, плохо... стоит уже готовиться к проточке блока
если 2 -- дым столбом еле едим.
если 0 -- то прогорел крапан или если маслощуп выпрыгивает то прогорел поршень.


с зазором 0.8 можно ездить, критично когда более 2.0 мм
а норма 0.4-0.6

Хе -хе. А если у меня на движке C16NZ с точеной головой компрессия такая, он долго протянет или его разорвет от удовольствия?
15 - 14 - 13.5 - 16 ?

выглядит как дырка в прокладке между 2 и 3 горшками

нахолодную меряли наверна
норма здорового матора - 14.5 14.5 14.5 14.5
у меня на данный мамент везде по 13, пройдено на движке после капиталки 80000 км
все делал сам.


от удовольствия не разорвет, раздолбает дитанацией, шлифовка плоскости сопряжения
ГБЦ и блока увеличивает СЖ, к компресии отношения ето не имеет ваще.

Прокладку я менял весной - ее пробило, антифриз шел в первый цилиндр. Тогда и голову точили, ибо на ней успела образоваться впадинка.
С тех пор движку ни разу не перегревал, так что прокладке не с чего быть пробитой по большому счету.
Но, вероятность, естественно существует.


Не, мерили на горячую. Минут 10 постоял, пока прибор искали и стали мерять. Остыть не должен был успеть. Эта движка прошла уже почти 300 тысяч и кроме прокладки головки в нем ничего не меняли. Ну, еще головку точили соответственно. Так что то, что в нем компрессия неодинаковая, на мой взгляд нормальное явление. Меня смутил последний цилиндр. Манометр (?) не смогли в нем удержать. Он был расчитан на 15 атмосфер (?), стрелка ушла за пределы шкалы, потом его вышибло. Я не знаю, какие бывают конструкции этих манометров (?), этот не вкручивался в голову (а бывают которые вкручиваются?)а держался руками. Возможно из за этого погрешность измерений?
Вообще движка работает нормально, на мой взгляд. Не новая конечно, но работает тихонько и ровненько практически. Я, правда, не специалист.

Да, есть которые вкручиваются. На мой взгляд и вкручиваться они должны, только так. А если руками держать, то где-то ведь пропуски должны быть, мало ли, негерметично держали. Вот и погрешность..

поргешность там особо не важна,
обычно кампресометра каторый держат руками вполне хватает
вкручивающиеся применяют тока на дизилях, там кампресия 20 и выше..
руками уже проблематично держать


главное определить если там кампресия ваще..
по магнуалу допускается разброс не более 25% тоисть ето 2-3 очка..
и те хорактеристики уровня кампресии каторые я привел основаны на риальных
фактах, патамучто скажем матор 1.8 в состоянии неплохо ехать даже с кампресией вроде 2.8.6.4
(в данном случае были обнаружены прогаревшие выпускные клапана в 1 и 4 горшках)

Ну видишь, выбило ведь компресометр! Хотя 16 очков это помоему уже переборчик! А у меня когда мерили, ваще сказали: "Ого! У тебя в первом горшке бесконечная компресия!!!". Я чуть не упал. Блин, че курили то, говорю. Пушной зверек, товарищи.. Теоретики блин.

нужно допустимый зазор компресионных колец 0.3-0.5
маслосемного 0.4-1.4

Дружище, последнему сообщению в этой теме больше 4х лет.

У меня движок E18-NV и мануале к книге написанно что диаметр поршная 84.8мм, я зашёл на экзист ис мотрю там много каких колец 84.8мм, какие именно брать? Или надо взять микрометр и измерить вручную?
http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model...F%D0%BF%D0%B0+1 Вот ссылка на все кольца.
Всем спасибо заранее.

Други, нужна помощь.....
Какая номинальная толщина колец на 1.3 ? по мурзилке - 1,75-2-4мм, в реальности - 1,5-1,5-4мм... Брал комплект от KolbenSchmidt - все так - 1,5-1,5-4мм - встали как родные, но умудрился сломать(побейте меня камнями, сам уже себя почти плитой придавил) 1 кольцо (второе сверху). Решил взять на замену Goetz - пришли - 1,75-2-4мм, соответственно не встает колечко в поршень никак. По KS - в каталоге - 1,5-1,5-4мм. Блин, не хочется брать еще раз полный комплект на все 4 горшка из-за одного колечка

старое поставь))

по номеру кольбенов заменителей не находит что ли?

промеряй старые кольца и подбери из них

Умные блин старые кольца уже как медная проволока - хоть узлом вяжи... Выкинуты ПРИНЦИПИАЛЬНО !

По номеру кольбенов - я вообще-то по двиглу искал попробую конечно

Вобщем по каталогам кольбена - кольца на 1.3 только 1,5-1,5-4. По каталогам Goetze - есть 2 варианта - 1,75-2-4 и 1,5-1,5-4... Заказал NPE - 1,5-1,5-4

По мурзилке на 1,3N-1,3S - показывает только 1,75-2-4

Ребят, зазоры в замке колец обязательно не менее 0.30 как по мануалу делать или можно меньше? Из коробки 2е компрессионное везде 0.25, маслосьемное норм, 1е компрессионное 4й-0.15, остальные 0.10 или чуть больше...

Делать как положено. иначе при нагревании может случиться коллапс

Спасибо

были и ите и те кольца
на совсем древние года шли 1.75
более современые 1.5


древнее это все до 85 года. смотри асконы и что аналогшичный металолом
или купи поршни нового образца.