Прежде чем идти покупать автомобиль, приготовьте и возьмите с собой маленький магнит, завернутый в тряпочку, маленькое зеркальце, мел, тряпки, чтобы вытирать руки и подстилать под колени, двустороннюю отвертку (крестовую и плоскую), проволоку диаметром 1-2 мм и длиной 80 см, проволоку диаметром 3-4 мм и длиной около 40 см (это может быть сварочный электрод без обмазки) и рожковый ключ 10х12.

Магнит заверните в тряпочку таким образом, чтобы он будучи приложен к дверце домашнего холодильника, только-только не отваливался. Приготовленный таким образом "прибор" Вам позволит определить толщину покрытия автомобиля, т.е. шпатлеван он или нет; был ли в аварии или нет.


Перед вами стоит задача определить, перекрашивался автомобиль целиком, частями или нет. Если перекрашивался, значит, он либо был в аварии, либо кузов у него сильно проржавел. То и другое снижает срок службы автомобиля и, следовательно, его цену. Автомобиль должен быть чистым, ибо при грязной поверхности кузова тяжело заметить дефеты окраски. Сравните поверхность крыши, капота, багажника, дверей и крыльев. Любые наклейки, полосы, надписи часто наносятся с целью скрыть дефекты кузова.

При осмотре машины слегка отверните резиновые уплотнители на сткелах, крышке багажника, дверях и определите, есть ли разница в фактуре и оттенке краски вне и под уплотнителем. Следов краски не должно быть ни на каких резиновых и пластиковых деталях кузова (уплотнение стекол, малдинги и т.д.).

Откройте капот и сравните краску в подкапотном пространстве и на крыльях. Пока капот открыт, внимательно осмотрите ложероны. Если был удар и их вытянули, все равно остаются следы: сбитая краска и "складки" на поверхности металла. У каждой японской модели есть два-три места, в которых она начинает ржаветь. Чаще всего это бывает под резиновыми уплотнителями стекол, дверей и багажника.


Проверьте, как закрываются все двери. Они должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так, то, скорее всего, кузов поведен. Помните, что у автомобиля с нормальным кузовом все щели по длине должны быть одинаковой ширины.


Обратите внимание на колеса. Главное, чтобы резина была изношена равномерно, а на дисках не было следов удара. Если диск литой, то после удара в нем может образоваться трещина, так как почти все такие диски весьма хрупкие.


Теперь о двигателе. Как только откроют капот, сразу же понюхайте воздух над двигателем - запаха бензина абсолютно не должно быть. Подкапотное пространство и все, что вы там увидите, должно быть чистым. Машина готовилась на продажу, обдуть двигатель от пыли стоит недорого. Если это не сделано, то за этим стоит желание что-нибудь скрыть. Например, двигатель с течью масла тяжело отмыть за один раз, так как возле шляпок болтов, шайб, в пластмассовых защелках всегда остаются следы былой грязи, то есть течи масла. Вот тут пыль и пригодится.

Незначительные потеки масла в верхней части двигателя из-под клапанной крышки, трамблера, серводвигателя привода заслонок и т.д. менее опасны, чем потеки в нижней части двигателя, т.е. из-под сальников лобовины, заднего сальника, из-под поддона, масляного датчика, фильтра. Потеки масла в нижней части двигателя имеют свойства неожиданно превращаться в течь масла.


Постарайтесь увидеть хотя бы одну гайку или болт с примятыми гранями или "внештатный" болт (русский). Это скажет вам, что в двигатель "лазили", и причем вскрывали рожковыми ключами. Поскольку вы не знакомы с умельцем, предпринявшим эти действия, то и надо рассчитывать на то, что он мог чего-нибудь "не прикрутить". Поэтому данный двигатель - "кот в мешке". Осмотрите разъем картера к блоку, разъем клапанной крышки к головке блока и блока распределительного вала к головке блока, т.е. все разъемы. Если увидите какую-нибудь прокладку, резиновую или картонную, следы белого или черного герметика, следы класки или лака - знайте, что это сделано в нашей стране, и значит, это опять - "кот в мешке". Японцы применяют только серо-серебристый герметик, который почти не виден.


Выньте щуп уровня масла в двигателе. Масло должно быть по верхнему уровню, прозрачное на свет и без малейших примесей мелких черных вкраплений вроде угольного порошка. Если двигатель дизельный, то масло будет черное. Это не страшно, но капелька такого масла на просвет должна быть чуть прозрачной. Если это не так, то масло надо менять.


Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее. Внутри не должно быть черного пастообразного налета (поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой или толстой проволокой). Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или, что чаще всего бывает, двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма, если их видно. У полностью исправного двигателя все, что вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.


Обратите внимание на следы, даже мало заметные, ражвчины в районе заливной горловины радиатора. Наличие этой ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Наличие ржавчины в расширительном бачке говорит о том же. Откройте крышку радиатора и осмотрите ее. На всех резиновых уплотнениях крышки не должно быть трещин. Если вы осматриваете горячий двигатель, то крышку радиатора надо отворачивать очень осторожно, так как система находится под давлением и можно обжечь руки! Залитый в радиатор ТОСОЛ может быть любого цвета, так как его сортов существует много. Он не должен бытьм утным и непрозрачным. Если ТОСОЛ мутный и грязного цвета, то его надо заменить. На поверхности ТОСОЛа не должно быть масляных пятен и разводов. Их наличие свидетельствует о недавнем ремонте двигателя в России или о неисправности двигателя.


Проверьте уровень масла в бачке гидроусилителя и в коробке передач. Если Вы покупаете автомобиль с автоматической коробкой передач, в нем есть насос гидроусилителя руля. В обеих емкостях должно находиться одно и то же масло "Dextron-II" (ATF). Оно должно иметь один цвет (красно-фиолетовый), быть прозрачным и без примесей, но, главное, оно должно пахнуть одинаково. В автоматических коробках передач масло изнашивается быстрее, чем в системе гидроусилителя руля, и приобретает горелый запах. Этот запах (масло в этом случае мутное) в автоматической коробке передач говорит о неисправности коробки: в ней диски по какой-то причине подгорели, и срок службы этого агрегата весьма ограничен.

Если уровни масла находятся на требуемых отметках - нижняя для холодного двигателя, верхняя для горячего - то вставьте щуп на место (на многих автоматических коробках уровень измеряется при запущенном двигателе на холостом ходу) и продолжайте осмотр.


Осмотрите все резиновые изделия на двигателе. На них не должно быть терщин. Особое внимание уделите проводам высокого напряжения, патрубкам и ремням привода генератора, помпы и т.д. Обратите внимание на состояние внутренних рабочих поверхностей ремней. Трещины на них говорят о том, что эти ремни старые и ненадежные. Для осмотра используйте фонарик и зеркальце. Если на проводах высокого напряжения видно множество продольных рисок, то, скорее всего, их почистили наждачной шкуркой с целью скрыть или год выпуска (он зачастую наносится на проводах), или старость проводов, которая характеризуется появлением множества поперечных микротрещин. Такие провода ненадежны.


Расстелите на земле под двигателем газету. Попросите завести двигатель. Никакого скрежета стартера не допускается. Двигатель должен завестись сразу и резко ("взрывом"), независимо от того, горячий он или холодный. Если бензиновый двигатель при вращении стартером не запускается более чем две секунды, то он неисправен и неотрегулирован.


Если при запуске вы чего-то не поняли, то попросите заглушить двигатель и снова запустить. При работающем двигателе осторожно откройте крышку маслсзаливной горловины. Убедитесь, что изнутри норовят выскочить капельки масла и внутри стоит масляный туман. Если при открытой крышке приблизительно при 1000 об/мин выходят выхлопные газы, значит в картере избыточное давление и поршневая группа требует ремонта. Проверить наличие избыточного давления в картере двигателя можно другим способом. На холостом ходу двигателя следует снять крышку маслозаливной горловины и аккуратно поставить ее на отверстие маслозилавной горловины. Если на холостом ходу крышка подпрыгивает, то двигатель в скором времени потребует ремонта, а пока у него будет повышенный расход масла.


После запуска двигатель должен сразу же, за 2-3 секунды, сам поднять обороты до 1500 об/мин (обороты прогрева двигателя). После этого, пока двигатель прогревается и сам снижает обороты до холостых - 650-800 об/мин, недопустимы никакие тряски и вздрагивания. Как только двигатель запустился, откройте крышку радиатора и смотрите, чтобы оттуда не выходили пузырьки воздуха. Если они появляются - двигатель надо диагностировать на СТО. Через 1-2 минуты работы двигателя, когда стерлка указателя температуры войдет в сектор рабочей температуры двигателя на шкале, пощупайте верхний патрубок радиатора. Он должен быть холодным, так как термостат еще закрыт. Когда стрелка указателя температуры установится в середине сектора, термостат откроется и патрубки (верхний и нижний) станут горячими. Если двигатель долго греется, а радиатор все время теплый, неисправен термостат или его вообще нет, как это бывает, когда машина привезена из Сингапура.


Прогрейте двигатель. Если в автомобиле имеется отключаемый с помощью датчика температуры вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь, когда он включится и через некоторое время опять выключится. При этом вы убедитесь, что система терморегулирования работает. В исправных автомобилях стрелка указателя температуры находится посередине рабочего сектора на шкале указателя температуры. Теперь резко и полностью нажмите на педаль газа и тут же бросьте (отпустите) ее. Проделайте это еще раз, когда снова установятся холостые обороты. Никаких стуков не должно быть. При нажатии педали газа двигатель должен вздрогнуть и резко, без перебоев, набрать обороты. При снижении оборотов никаких вздрагиваний двигателя не допускается. Теперь очень плавно нажмите педаль газа и, когда двигатель раскрутится примерно до 3000 об/мин, резко отпустите ее. Никакие перебои и вздрагивания двигателя не допускаются. Когда установятся холостые обороты (количество холостых оборотов указано на наклейке на капоте снизу, например, для механической коробки 750 r.p.m. и для автоматической - 800 r.p.m.), попробуйте, одновременно включив мотор отопителя салона, фары, нажав на тормоз, включить ручку управления автоматом в пололжение "D" и резко повернуть руль сначала до упора вправо, затем - влево. Двигатель не должен заглохнуть.


Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть белдно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы; синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров; густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.


Садитесь в машину и при заглушенном двигателе включите зажигание. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора и лампочка включения цепи накала свечей (у автомобиля с дизельным двигателем). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек, в зависимости от температуры двигателя, и еще через 3 сек раздастся легкий щелчок реле под капотом. Это ступенчато снизилось напряжение накала свечей. Теперь запустите двигатель. Все красные лампочки долждны немедленно погаснуть, кроме лампочки сигнализации открытой двери, если дверь открыта, и лампочки сигнализации стояночного тормоза, если он включен. Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и снова включите зажигание. Теперь, если двигатель хороший, лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель уже изношен.


Запустите двигатель. Теперь, если у вас автоматическая коробка передач ("автомат"), нажмите тормоз и поочередно включайте различные режимы автомата "R", "N", "D", "L2", "L1" при разных положения кнопки O/D. Никаких шумов и вибраций не должно быть. Включите по очереди все передачи. Каждый раз, когда рычаг переключения передач находится в нейтральном положении, отпускайте на одну-две секунды педаль сцепления. Никакого изменения в шумовом фоне в салоне не должно быть. Передачи должны включаться плавно, без заеданий, с легким толском, так же они должны выключаться.

Теперь попробуйте тронуться с места. Опять не должно быть никаких шумов и стуков. Если у вас "механика", обратите внимание на педаль сцепления. У нее должен быть свободный ход от 2 до 25 мм, в зависимости от модели автомобиля. Если в приводе сцепления используется трос, обратите внимание, на каком участке положения педали трогается автомобиль. Если он трогается при положении педали в самом верху, то почти навернякак сцепление скоро потребует ремонта - замены фрикционных складок.


При проверке переднеприводного автомобиля надо на широкой дороге подъехать к крутому подъему, остановиться перед ним, резко вывернуть колеса до упора и резко тронуться. Потом, если поворот был левый, проделать тоже самое при правом повороте. Если привода в нормальном состоянии, никаких щелчков Вы не услышите. В противном случае, если при трогании раздастся 1-2 щелчка, приводы требуется заменить.


Остановитесь на подъеме и проверьте, как работает стояночный тормоз. Эффективность стояночного тормоза можно проверить, если его включить и плавно тронуться с места. Если машина останется стоять на месте и заглохнет двигатель, то стояночная тормозная система исправна. Если мотор не заглохнет, то требуется замена фиркционных накладок сцепления. Если у вас автомат, включите его в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль долен стоять на месте. Чуть надавите на педаль, он должен тронуться. Развернитесь и троньтесь на подъем задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем задним или передним ходом требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скроро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R".


Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, можно утверждать, что автомат в очень хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает в течение времени, тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при этой првоерке сильно изнашиваются все и без того изношенные детали механизма автомата в подержанной автомобиле.


Попросите показать вам все ручки в салоне автомобиля и рассказать об их назначении. Сами попробуйте действие всех кнопок, ручек, рычажков по несколько раз. Включите их сначала резко и уверенно и так же выключите. Потом попробуйте сделать то же самое, но медленно и неуверенно. Результат должен быть один и тот же - четкое включение всех систем и механизмов.


Включите и настройте радиоприемник на чатсоту, на которой нет никакой передающей станции. Запустите двигатель. Заглушите двигатель. В шуме динамиков никаких изменений быть не должно.


При движении у исправного автомобиля не должно гореть ни одной красной или желтой лампочки. Всмотритесь внимательно в приборный щиток, нет ли в нем какого-либо табло, лампочка которого еще не загорелась. Может быть, аварийную лампочку вывернули, а какая-либо система неисправна, и этого не видно.

Впрочем, могут быть две лампочки, которые вы не сможете включить. Одна информирует о необходимости смены ремня привода газораспределения (зубчатого), которая загорается через каждые 90000 км пробега; вторая - загорается через каждые 40000 км и информирует о необходимости замены датчика кислорода.


Используя свой вес, качните двумя руками каждый из четырех углов автомобиля. Машина не должна делать второй качок, если амортизаторы нормальные. Никаких стуков быть не должно.


Загляните под машину. Обратите внимание на следы масла на коробке передач, заднем мосту и на днище кузова перед агрегатами. Когда масло течет из сальников, оно, попадая на карданный вал (привода), разбрасывается им по окружности. Осмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники пыльники амортизаторов. Осмотрите состояние всех резиновых чехлов (пыльников), особенно обращайте внимание на пыльники приводов колес и рулевого управления. На них не должно быть трещин от старости, и они должны быть целыми. Разрыв пыльников приводов легко заметить по следам смазки, которая в этом случае разбрызгивается по окружности. Наружные пыльники разрушаются гораздо чаще, чем внутренние. Замерьте расстояние между кромкой крыла и протектором колеса, хотя бы на глаз. Посмотрите на другие автомобили. Так вы можете сделать вывод, просели пружины и рессоры или нет. Обычно при просвших пружинах разрушаются резиновые отбойники. Вообще-то, лучше всего установить автомобиль на смотровую яму и осмотреть его снизу. Сразу же станут видны все удары, которые пережил автомобиль, все течи масла и тормозной жидкости, т.е. все состояние автомобиля.


Покачайте рулевое колесо. Никаких стуков не должно быть. Если в колесном диске есть отверстия, то попробуйте осмотреть тормозной диск. Он должен быть абсолютно гладким и блестящим, на нем не должно быть задиров и радиальной волнистости. Если диск не гладкий, то, скорее всего, он изрядно износился о тормозную колодку в то время, когда в ней не было тормозной накладки, которую вовремя не поменяли.





"Опель" - не машина?

Отлично, берем! Автомобили марки "Опель" никогда не отличались какими-то выдающимися потребительскими качествами или высоким имиджем. Но почему тогда "Вектра" является одной из самых популярных моделей среднего класса в Европе?

Во-первых, на момент своего дебюта в 1995 году "Вектра" второго поколения представляла собой весьма продвинутую в техническом плане конструкцию. Свежий, в некоторой степени авангардный дизайн, современные 16-клапанные моторы, многорычажная задняя подвеска, обеспечивающая великолепные ездовые качества. А список средств пассивной безопасности, включающий полноразмерные фронтальные (а за доплату и боковые) подушки, защитные брусья в дверях, преднатяжители ремней и проваливающиеся при аварии педали, даже сегодня выглядит вполне достойно. Но главное, "Вектра" сохранила основные "опелевские" ценности - функциональность и невысокие эксплуатационные расходы.

В России ситуация иная. У нас из демократичных немецких автомобилей признают только "Фольксваген", а "Опель" почему-то считают маркой второго сорта. Странное дело - в Европе "Фольксваген" и "Опель" конкурируют на равных, а для нас "Опель" - не машина…

Впрочем, если вы способны сообразить, что один из двух конкурирующих на равных товаров не может быть хорошим, а другой - плохим, то подобная репутация "Опеля" вам только на руку. Судите сами.

Привезенная из Европы "Вектра" 1997 года в зависимости от состояния, мотора и комплектации стоит $8500-10 000, а 98 года - $9500-11 000. Для немецкого автомобиля среднего класса цена просто демпинговая. И объясняется она только тем, что при таком имидже "Опеля" дороже "Вектру" просто не продашь. По этой же причине фирменные "опелевские" техцентры привыкли работать с мизерной прибылью. Нормочас у них стоит в среднем $30, а у некоторых даже $25 - не дороже, чем в хорошем неавторизованном сервисе. С запчастями - та же картина. Масляный фильтр стоит, не поверите, $2,8. А усиленный амортизатор из пакета для плохих дорог - $80. Если покупать детали в независимых фирмах, предлагающих оригинальные "опелевские" запчасти, удается выкроить еще 10-15%. С такими ценами даже владелец подержанной "Вектры" может пользоваться авторизованным сервисом и оригинальными запчастями.

Для сравнения: "Пассат" того же возраста стоит у нас примерно на $3000 (или на 25%) дороже, а чтобы для него получить сравнимые с "Вектрой" расценки на сервис и запчасти, придется отказаться от услуг фирменного техцентра и от оригинальных деталей. В Европе такая ситуация просто невозможна.

От дизеля лучше отказаться

Лет 15-20 назад главной проблемой "опелевских" моделей была низкая коррозионная стойкость кузова. Активно ржавели "рекорды", "сенаторы", "Омега" и "Вектра" первого поколения. "Вектра-II" в этом плане явно лучше. Мелкие точки косметической коррозии возможны лишь после пяти лет езды по соленой Москве, если кузов окрашен обычной эмалью. Механики рекомендуют выбирать более стойкий к соли и механическим повреждениям "металлик", а после покупки установить передние брызговики, чтобы на задних кромках крыльев и на порогах не обивалась краска.

Еще одна тонкость - проверяя работоспособность внутреннего оборудования кузова, обратите внимание на центральный замок. Если хандрит замок водительской двери (редко, но бывает), замените его сразу же - новый стоит $150. Иначе вскоре придется менять пять остальных, включая замок крышки багажника и лючка бензобака.

Дизель: игра не стоит свеч

Иногда на рынке встречаются дизельные "вектры". До 1997 года на них устанавливался турбодизель "Исудзу" объемом 1,7 л, а затем ему на смену пришел 2-литровый "Экотек". В отличие от популярного "фольксвагеновского" дизеля объемом 1,9 л, "опелевские" дизели у нас встречаются крайне редко. А поскольку официально в Россию они никогда не поставлялись, механики авторизованных техцентров их практически не знают. Купив такую машину, вы станете испытателем на общественных началах. Если вам обязательно нужна дизельная легковушка, поищите другую марку. Тот же "Фольксваген", например.

На приборной доске вас могут ожидать наполовину выгоревший жидкокристаллический экран бортового компьютера и постоянно светящийся сигнализатор неисправности подушки безопасности. Экран выгорает примерно через четыре года. Если хотите знать текущее время, частоту радиостанции, расход топлива, придется купить новый за $150. А вот сигнализатор загорелся скорее всего из-за нарушения контакта в разъеме под сиденьем водителя. Это случается, если кресло часто регулируют или кладут под него какие-то предметы. После восстановления контакта обязательно поезжайте в фирменный "опелевский" техцентр, чтобы стереть из компьютера код неисправности подушки. Иначе в случае необходимости она не сработает.Лет 15-20 назад главной проблемой "опелевских" моделей была низкая коррозионная стойкость кузова. Активно ржавели "рекорды", "сенаторы", "Омега" и "Вектра" первого поколения. "Вектра-II" в этом плане явно лучше. Мелкие точки косметической коррозии возможны лишь после пяти лет езды по соленой Москве, если кузов окрашен обычной эмалью. Механики рекомендуют выбирать более стойкий к соли и механическим повреждениям "металлик", а после покупки установить передние брызговики, чтобы на задних кромках крыльев и на порогах не обивалась краска.

Еще одна тонкость - проверяя работоспособность внутреннего оборудования кузова, обратите внимание на центральный замок. Если хандрит замок водительской двери (редко, но бывает), замените его сразу же - новый стоит $150. Иначе вскоре придется менять пять остальных, включая замок крышки багажника и лючка бензобака.

В отличие от предшественницы, кондиционер на "Вектре-II" стал гораздо надежнее. Лишь в паре с 1,6-литровым 16-клапанным мотором через 2-3 года неудачно расположенная трубка магистрали кондиционера теряет герметичность. Замена трубки обходится в $205, плюс заправка фреоном.

В отличие от предшественницы, кондиционер на "Вектре-II" стал гораздо надежнее. Лишь в паре с 1,6-литровым 16-клапанным мотором через 2-3 года неудачно расположенная трубка магистрали кондиционера теряет герметичность. Замена трубки обходится в $205, плюс заправка фреоном.

Следите за ремнем ГРМ!!!

Маловероятно, что вам достанется машина с 8-клапанным мотором объемом 1,6 л (75 л. с.) или 2,0 л (115 л. с.). Оба двигателя просты в обслуживании и неприхотливы, но устанавливались на "Вектру" редко. Скорее всего, под капотом окажется 16-клапанник объемом 1,6 л (100 л. с.), 1,8 л (115 л. с.) или 2,0 л (136 л. с.). Эти двигатели серии "Экотек" обладают великолепными характеристиками, образцовой экономичностью и при правильной эксплуатации служат более 300 000 км. Главное - следить за ремнем ГРМ, который не отличается долговечностью.

Что бы ни было написано в инструкции, ремень надо менять СТРОГО через 60 000 км. Опоздаете, и он может не дожить до следующего ТО, которое проводится через 15 000 км. Ремень оборвется, клапаны встретятся с поршнями, и вы налетите на замену головки блока в сборе…

Вместе с ремнем обязательно надо менять ролики и, желательно, водяной насос. Практика показывает, что проживет он немногим дольше, а если делать все в комплексе, работа по замене помпы войдет в стоимость замены ремня: все вместе $330 с запчастями.

В наших условиях на каждом втором ТО моторам "Экотек" требуется замена свечей и очистка инжекторов. Если после этого двигатель продолжает троить, осмотрите изоляторы свечей. Коричневые дорожки на их поверхности говорят о том, что пришло время менять высоковольтные провода и катушку зажигания. Комплект стоит $170.

Среди других планируемых работ отметим замену верхней опоры двигателя ($45) через 40 000- 60 000 км и, примерно через четыре года, прокладки клапанной крышки, которая рассыхается, и масло начинает заливать свечные колодцы. И еще. Во избежание перегрева возьмите за правило ежегодно снимать бампер и очищать от грязи радиатор двигателя. Теперь - особенности моторов различного объема.

Первые выводы о состоянии 1,6-литрового "Экотека" можно сделать еще до визита в "опелевский" сервис на диагностику. Если при прогазовках на месте мотор испускает сизый дым, а на свечах присутствует маслянистый нагар, значит, есть проблема. Возможно, дело лишь в забившейся со временем системе вентиляции картера и вопрос решается сверлением нескольких отверстий в перегородке клапанной крышки. Но на некоторых партиях 95-97 годов выпуска проблема была в поршневых кольцах. Тогда малой кровью не обойтись - предстоит полная ревизия мотора с заменой колец, маслосъемных колпачков и притиркой клапанов - $1300. Поскольку продавец вряд ли согласится на вскрытие двигателя за его счет, от дымящей машины лучше отказаться сразу.

16-клапанники объемом 1,8 и 2,0 л вряд ли выставят вас на крупную сумму, но к трем годам или примерно к 80 000 км у них выходят из строя некоторые элементы управления двигателем. Если машина глохнет при сбросе газа или при переходе на нейтраль, значит, закапризничал клапан холостого хода ($160 оригинальный или $125 фирмы "Бош"). Страдает он из-за масла, которое поступает через систему вентиляции картера. Дополнительный маслоотражатель за $10 в трубке вентиляции перед клапанной крышкой решит проблему.

Те же симптомы, плюс затрудненный запуск, ухудшение динамики, увеличение расхода топлива и загорание лампочки "Check Engine" свидетельствуют о выходе из строя датчиков положения коленвала или распредвала. Замена любого из них обходится в $100.

На первый взгляд, хлопот с моторами "Вектры" хватает. А вы думали, что "мерседесовские" хандрят меньше? Главное, что все возможные неисправности "экотеков" предсказуемы по возрасту или пробегу и, за исключением проблем с поршневыми кольцами на некоторых экземплярах 1,6 л, устраняются малыми затратами.

Варианты исполнения

Какой выбрать седан, хэтчбек и универсал "Караван" - вопрос ваших личных предпочтений. В любом случае "Вектра" воспринимается как добротный немецкий автомобиль, интерьер которого выполнен из качественных материалов и хорошо продуман по части эргономики. Поскольку немецкая система выбора комплектации позволяет даже базовую версию дополнять всевозможным заказным оборудованием, ограничимся принципиальными отличиями трех уровней исполнения. Базовое GL означает тканевую обивку салона. Гарантированно здесь присутствуют две подушки безопасности, АБС, центральный замок и фильтр в системе вентиляции. Вариант CD гораздо богаче и комфортабельнее. В нем обязательно имеются зеркала и передние стеклоподъемники с электроприводом, тонированные стекла, тахометр и противотуманные фары. Правда, все это можно было заказать и в GL. А вот велюровый салон с регулировкой поясничного подпора в передних креслах, кожаный руль, макияжные зеркала с подсветкой и т. п., для GL невозможны. Топ-версия CDX отличается от CD деревянной отделкой центральной консоли и рычага КПП. Здесь установлены кондиционер, круиз-контроль, бортовой компьютер и литые диски - за что в более простых комплектациях надо было доплачивать.

Выбираем коробку передач

С любым из двигателей семейства "Экотек" можно получить как ручную, так и автоматическую коробку.

На корпусе "механики" бесполезно искать сливную пробку. По инструкции, масло в ней залито на весь срок службы. Однако лет через пять-шесть оно все равно теряет свойства и его лучше заменить, причем желательно фирменным "опелевским". Сцепление служит долго - в среднем 150 000-200 000 км, но для его замены снизу приходится разбирать полмашины. Чтобы не делать этого дважды, сцепление надо менять только комплектом и, в профилактических целях, вместе с задним сальником коленвала. Единственная "возрастная" болезнь ручной коробки - затрудненное переключение после 150 000 км пробега. Лечится заменой копеечной втулки кулисы.

Японский 4-ступенчатый "автомат" с электронным управлением тремя режимами работы (экономичный, спортивный и зимний) при правильном обращении и замене масла через 30 000 км (по инструкции - через 60 000 км) весьма надежен и долговечен. Если в нем что и ломается, то только электронный селектор, либо один-два управляющих соленоида. В обоих случаях стоимость ремонта не превышает $350.

Из других особенностей отметим электронную противобуксовочную систему, которая штатно устанавливалась с двигателями объемом 2,0 л и 2,5 л V6. Кнопка ее отключения с символом "ТС" расположена на центральной консоли.

Совмещая приятное с полезным

Отменная управляемость современных немецких автомобилей на наших дорогах зачастую оборачивается быстрым выходом из строя сложных по конструкции подвесок. Ездовые качества "Вектры" даже по сегодняшним меркам весьма достойны. При этом автомобиль имеет на удивление выносливое шасси.

Пожалуй, единственное слабое место в нем - рулевые тяги. Примерно через 30 000-40 000 км появляется люфт в шарнирах, соединяющих тяги с рулевой рейкой. Пара оригинальных тяг стоит недорого - $70, но для замены нужно снимать подрамник двигателя, что выливается в три с половиной нормочаса.

Зато стойки переднего и заднего стабилизаторов - расходные дета- ли на большинстве зарубежных машин - начинают постукивать только к 60 000 км. Примерно в это же время "подходят" наружные сайлент-блоки поперечных рычагов задней подвески. Это проявляется в податливости задних колес, если в вывешенном состоянии их покачать в вертикальной плоскости.

В наших условиях приблизительно к 90 000 км вы услышите стук верхних опор передних амортизаторных стоек. Если амортизаторы еще "живые", пара опор обойдется в $100, а их замена - в $60. Но, как правило, к этому времени амортизаторы тоже устают и если со стучащими опорами проездить еще тысяч десять, то $60 будет стоить замена и опор, и амортизаторов. Кстати, если вы купили машину, привезенную из Европы, имеет смысл установить усиленные амортизаторы из пакета для плохих дорог, который штатно устанавливается на "вектры" для продажи в России. Если позволяют средства, за $400 можно купить еще и усиленные пружины. Тогда вы получите полностью российскую подвеску с увеличенным на 20 мм дорожным просветом.

С тормозами - никаких проблем. Суппорты даже от московской соли почти никогда не клинят, а диски не имеют склонности к биению и меняются после третьего комплекта колодок. Передние ступичные подшипники - почти вечные, а задние "вылетают" только после сильных боковых ударов. Правда, задний подшипник поставляется в сборе со ступицей и датчиком АБС. Оригинальный узел в сборе стоит $250, а точно такой же от фирмы SKF - $150. Кстати, в "опелевской" коробке будет лежать все тот же SKF. Сайлент-блоки передних рычагов? До 200 000 км их не меняют.

Идиллию надежности может нарушить только рулевая рейка, в которой после 120 000 км появляется стук. Если не готовы потратиться на новую, со стуком можно еще долго мириться. Главное - не пытаться подтягивать рейку, иначе в повороте руль может "закусить".

Так чем же "Опель" хуже "Фольксвагена"? Тем, что ломается "Вектра", уверяю вас, не чаще "Пассата", а обходится значительно дешевле? В этой связи вспоминается один анекдот:

- Ты за сколько галстук купил?

- За сто долларов, со скидкой.

- Ну ты и лох. Я за углом за полштуки отхватил.

При таком подходе у "Опеля", действительно, шансов никаких…

"Вектра-V6" - это дорого

Автомобиль со 170-сильным 2,5-литровым V6 встречается только в дорогих исполнениях CD и CDX, как правило, дополненных массой заказного оснащения. По части комфорта и престижа это - настоящий бизнес-класс в миниатюре. То, что стоит такая машина примерно на $2000 дороже - вполне объяснимо. Но на этом ваша расплата за престиж не закончится. Мотор V6 также относится к семейству "Экотек", поэтому для него справедливо все, что сказано об этих двигателях объемом 1,8 и 2,0 л, только с поправкой на шесть цилиндров и две головки блока. Например, замена ремня ГРМ обойдется не в $330, а в $550. За комплект высоковольтных проводов вы заплатите не $100, а $200 и т. д. Я уже не говорю о том, что в случае обрыва ремня вам предстоит менять две головки в сборе... Еще следует учитывать, что тяжелый и мощный V6 раза в полтора сокращает срок службы некоторых деталей подвески и трансмиссии. В общем, "Вектру-V6" надо покупать сознательно. Принцип "подвернулась по случаю" здесь не уместен.

Комментарии к фотоматериалам

Фото 5. Экран бортового компьютера выгорает через ЧЕТЫРЕ ГОДА.
Фото 6. Шаровые опоры меняются ОТДЕЛЬНО ОТ РЫЧАГОВ, что экономит ваши деньги.
Фото 7. Сайлент-блоков задних ПОПЕРЕЧНЫХ РЫЧАГОВ (слева; показаны стрелками) хватает примерно на 60 000 км..
Фото 8. Сайлент-блоки продольных рычагов (справа) более долговечны.
Фото 9. ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА в 1998 году перекочевала из-под капота на правую центральную стойку. VIN продублирован на полу под пластиковой крышкой между пассажирским сиденьем и порогом (показано стрелкой).
Фото 10. В 1999 году изменилась форма бамперов, решетка радиатора получила ХРОМИРОВАННУЮ ОКАНТОВКУ, а стекла фар стали прозрачными.

Александр Конов, фото Александр Садовников

Благодарим техцентр "СИА-Север" за помощь в подготовке материала.

Источник: Журнал "Лимузин" [05/02]