Вклейка лобового стекла на автомобиле Опель Кадетт своими силами.

Не так давно мне пришлось произвести операцию по смене лобового стекла на своем горячо любимом Пепелаце. Старое было уже изрядно посечено песком, да и имело массу сколов от камней и пару небольших трещин. Операцию решено было производить своими силами по ряду причин.

Во первых, автомобиль находился в серьезном ремонте и транспортировать его до ближайшего полуспециализированного центра было проблематично. Во вторых, хотелось попробовать произвести данную процедуру самостоятельно, в плане изучения опыта. В третьих, просто банально было жалко тех денег, которых у нас просят за вклейку.

Для успешного выполнения поставленной задачи, нам потребуются:

1. Автомобиль - 1 шт.
2. Стекло - 1 шт. (минимум) :)
3. Комплект для вклейки (клей, праймер, струна) - 1 шт.
4. Сухое теплое помещение - 1 шт.
5. Помощник (трезвый) - 1 шт.
6. Сухие мягкие тряпки, что то обезжиривающее.

Итак, берем первый попавшийся автомобиль, приобретаем или получаем в дар для него стекло. Обзаводимся комплектом юного вклейщика. Наборы клея продаются в специализированных магазинах, там же где продают автостекла или на авторынке. Отлавливаем трезвого помощника и заталкиваем всё это в сухой теплый гараж. После этого, весь юмор ситуации заканчивается и начинаются суровые трудовые будни :).

На самом деле вклейка стекла весьма ответстенная операция, потому как при неудачном раскладе вы рискуете потерять как минимум стоимость клея, как максимум клей, стекло и кучу нервов.

Надеюсь, что стекло вы проверили еще при покупке. Убедились, что на нем нет никаких намеков на трещины, сколов кромок. Углы целы, стекло чистое, без разводов и пятен и не искажает изображения. Весьма немаловажно, чтоб оно было идентично по размерам, тому которое уже установлено. Набор для вклейки включает в себя, как правило, собственно клеющий состав (по научному его зовут герметизирующий), праймер, струну и спецовотампончик. Иногда в наборе встречается обезжириватель. При его отсутствии им нужно будет озаботится отдельно. Подойдет все что хорошо стирает со стекла всякую бякость, включая жиры и смазки и быстро сохнет. Лично я пользовался тем что оказалось под рукой - спиртовыми салфетками для протирки мониторов. Клей подойдет практически от любого более-менее известного производителя, состав их практически идентичен, разница только в цене, да и то не глобально. В среднем такой набор стоит около 15 американцких рублей.

Загоняем авто в гараж. Если на улице зима, даем авто прогреться до окружающей температуры. Вклеивать стекло рекомендуется при температуре +20-23 градуса в проветриваемом помещении. Снимаем уплотнительную резинку со стекла (если при предыдущей вклейке резинку не приклеили к чему то добрые вклейщики :) )

В частности на Кадете, резинку начинают снимать с какого либо угла. Нужно потянуть резинку на углу вниз, вдоль боковой стороны, и потом потянуть вверх перпендикулярно стеклу, когда угол освободится, то резинку вытягивают перпендикулярно стеклу, как бы выворачивая из паза. Предварительно с авто должны быть сняты все мешающие детали. Пластмассовые накладки, дворники, возможно и привод дворников. Зеркала тоже полезно поснимать на время. Открутить гайки крепящие переднюю панель и по возможности отодвинуть ее от стекла (пару-тройку сантиметров достаточно). Убрать в салоне все что мешает доступу к стеклу на торпеде, боковых стойках и в районе потолка.

Прокалываем шилом (или чем подлезете) клей на одной из боковых поверхностей, просовываете туда струну из комплекта, закрепляете на концах импровизированные ручки и начинаете простые движения. Простые пилильные движения. Много-много простых движений :). Не спеша, с перекурами, со сменой рук и поз, один в салоне авто, другой - снаружи. Пилим пока не обойдем весь круг. Не стоит думать, что раз струна железная многожильная и крепкая, то она не может порваться. Еще как может и не один раз. В пылу борьбы постарайтесь не отхватить кусок панели или потолка.

(Хинт. В спецовоспецовомастерских стекла не отпиливают а отрезают разогретой струной. Противоположные концы струны подсоединяются к аккумулятору, струна нагревается и стекло достаточно легко отрезается, но какое должно быть сопротивление и материал такой струны я, к сожалению, не знаю. Можно поэкспериментировать :)

Освободив авто от старого стекла, слегка зачищаем привалочную поверхность передней рамки. Если стекло было вклеено качественно, и срез получился ровный, то можно его просто подчистить и не срезать до металла, а клеить потом прямо поверх. Но в идеале лучше зачистить. Остро заточенное маленькое зубильце вам пригодится. Клеевой состав очень "тугой" и эластичный, поэтому придется попотеть.

Берем в обе руки помощника, вместе с ним берем стекло и примеряем его на авто. (В мастерских, для переноски стекол используются вакуумные присоски, в гараже можно обойтись обычными вязаными перчатками с резиновыми пупырышками. Главное, чтоб они были новыми, чистыми и тонкими.)

Ритуал подхода со стеклом к автомобилю следующий: Стекла передних дверей опускаем до конца. Берем стекло с обоих сторон, ближе к краям. Подносим к авто спереди, один с одной стороны, второй с другой. Ставим нижний край на упоры (стекло вертикально). Затем один удерживает стекло в таком положении, второй перехватывает одну руку, удерживая стекло изнутри салона. Затем это же проделывает второй. Вместе опускаем верхний край стекла до касания.

Приложив стекло на место, внимательно просматриваем прилегание стекла по всей плоскости. Необходимо чтобы величина зазоров на боковых стойках была одинакова и на верхней кромке равнялась боковым. При необходимости выравниваем положение стекла нижними регулировочными эксцентриками. Просматриваем из салона точность прилегания стекла по всему периметру. Очень поможет в этом маленькое зеркальце. Если стекло не ложится по всей поверхности (такое возможно при некотором искривлении кузова), то необходимо отметить места зазоров и их величины. Например мелком прямо нанести метки на поверхности рядом с зазорами и величины зазоров. В дальнейшем, когда будем наносить клей, в этом месте надо будет сделать слой потолще, на указанную величину. Аккуратно снимаем стекло и снова прикладываем его. Убеждаемся, что оно легло точно так же как и прежде. Снимаем стекло, кладем на подготовленное ложе на мягкой поверхности откуда оно не упадет. Например можно подготовить ложе на полу из кусков картона и чистых тряпок.

Одеваем на стекло уплотнительную резинку. Новую, или ранее снятую со старого стекла и хорошо отмытую в горячей воде. С верхнего края стекла резинка постоянно норовит соскочить. Закрепите ее кусочками малярного скотча, наклеенными от наружной стороны резинки на внешнюю поверхность стекла.

Не стоит смазывать резинку какими либо чудоувлажняющими составами, ибо они кроме увлажнения привнесут вам кучу грязи на места склейки стекла!

Снова прикладываем стекло на авто. Убеждаемся, что оно ложится все так же плотно и без перекосов. Обращаем внимание, чтобы при укладке верхний край резинки не соскакивал со стекла. В уложенном состоянии двигаем стекло вверх вниз и вправо влево. Стекло должно иметь совсем небольшой люфт в этих плоскостях. При необходимости "поджимаем" стекло еще немного вверх. Внимательно отнеситесь к зазору на верхней кромке! Если он мал, то резинку будет постоянно выдавливать из щели, если велик, то щель все равно закроется, но при последующей сборке, вы не сможете установить пластиковую накладку прикрывающую печку и механизм стеклоочистителей. После того как стекло окончательно выровнено, отмечаем простым карандашом линию по которой стекло прилегает к нижней кромке проема. Можно из салона, можно снаружи. Чтобы потом не гадать в какое же место нижней кромки стекла мазать праймер, по этой отметке в дальнейшем будем ориентироваться.

Потренируйтесь несколько раз снять и поставить стекло на место. Эта операция должна быть отработана очень четко, ибо намазанное стекло можно приложить правильно только один раз. Снимаем стекло, опять кладем на постамент.

Ну что еще не расхотелось клеить? :) Это была присказка, а сказка впереди.

Вооружаемся праймером и тампончиком из комплекта вклейки. Праймер, это специальная жидкость зело липучая. Окунаем в нее тампон, не стесняйтесь, и намазываем широкой полоской плоскость где будет приклеиваться стекло. От самого края металла шириной пару-тройку сантиметров (ширина тампона) по всему периметру проводим жирную полосу без перерывов. Затем переходим к стеклу вдоль резинки, отступив пару миллиметров от нее, проводим такую же жирную полосу. По нижнему краю ориентиром нам будет служить след карандаша. Проводите ниже или выше его, в зависимости от того, как вы рисовали. Не стоит слишком усердствовать и вымазывать видимую часть стекла и ту что "в точечку", отмывается очень плохо. Здесь можно выдохнуть и перекурить минут 5-10, набраться сил для новых подвигов. Предварительно обеспечив сохранность содеянного. Проследите, чтоб сквозняк не нанес пыли на свеженамазанные части. А домашние животные (etc птицы, собаки, дети, соседи) не понаоставляли отпечатков рук, ног или других различных членов своих тел.

Берем клей. Он обычно в стандартной тубе для монтажного пистолета. Если у вас обычный монтажный пистолет, в котором подача идет за счет сжимания кисти, то дело плохо, здоровья среднего человека хватит на четверть стекла. Клей ооочень густой и ооочень липучий. Выдавливается с превеликой неохотой. Лучше если у вас пистолет, с резьбовой подачей. С тем проблем меньше.

Закрепляем тубу в пистолете. Прокалываем дырку в ней. Дырку на весь диаметр отверстия, а не прокол шилом. Наворачиваем наконечник. Обратите внимание, на вырез на наконечнике, он должен быть обращен вверх. Иногда еще там есть пупырышек сбоку. Это дистанционный ограничитель. В моем случае не пригодился, ибо с ним клеевой шов получается слишком близко от края. Наносим клей выдавливая из тубы эдакую колбаску и продвигаясь по периметру привалочной поверхности. Колбаска клея должна быть шириной 8-10 мм и в высоту - поболе сантиметра. Не стесняйтесь - клея хватит :) Из за выреза на наконечнике, сверху получается как бы грибок. Нанесенный клей должен быть по возможности одной толщины и высоты (кроме тех мест где мы отметили необходимое утолщение) по всему периметру и ложиться без перерывов. Накладывать клей лучше вдвоем. Один выдавливает, второй "ведет" наконечник пистолета на нужном расстоянии от края. Куда наносить клей на стекло или металл принципиальной разницы нет. На мой взгляд удобнее на металл. Меньше вибраций и стекло переносить легче не намазанным. Если образовались разрывы клеевого шва, необходимо восстановить статус кво, выдавив немного клея на спичку и подравняв структуру. Выполняйте работу не спеша, без суеты. Клей не ацетон, сразу не высохнет.

Еще раз убедитесь в правильности нанесенного шва и чистоте поверхностей. Берите стекло и аккуратно устанавливайте. При установке на клей необходимо чтобы стекло, по возможности, коснулось клея всей поверхностью сразу. Для этого, при накладывании необходимо придержать нижний край стекла у верхней кромки эксцентриков-ограничителей, пока будете перехватывать руки из салона, иначе нижний край стекла продавит слой и низ окажется придавлен чуть сильнее верха. Наложили стекло, затем легкими движениями придавливаем его начиная снизу от центра, и в обе стороны вверх по кругу, каждый со своей стороны. Первый раз с усилием 0,5-1 кг. Второй раз чуть сильнее. Ровняем уплотнительную резинку, если надо, пройдясь по ней мягкой тканью. Контролируем равномерность прижима изнутри салона с зеркальцем. Толщина зазора между стеклом и металлом по всему периметру должна быть одинаковой (при условии, что поверхность была ровная).

Для стекол, стоящих достаточно вертикально, полезно будет дополнительно закрепить стекло полосками скотча приклеенными от трети стекла на боковые поверхности и крышу. Стекло кадета можно не крепить дополнительно оно достаточно тяжелое и лежит полого, прижимаясь своим весом.

В течение следующих трех часов машину не трогаем вообще, даже не дышим рядом, не кричим и не топаем :). Лучше всего оставить авто в таком виде на сутки. Как минимум ночь ей надо дать постоять. После этого собираем все, что было разобрано вокруг стекла, остерегаясь вибраций кузова. Постарайтесь не хлопать дверями. Через сутки авто полностью готово.

Инджоинизируете. :)

Послесловие:

За все возможные неточности и испорченные стекла автора прошу не винить, ибо это не официальная инструкция, а собственный опыт. У меня получилось :).

В наших краях, как я уже отмечал, сервисы за такую работу берут 1500 рублей. Учитывая собственные пробы, складывается двоякая ситуация. С одной стороны, зная как это делается, мне было бы жалко отдать полторы тыщщи (ну пусть тысяча если минус клей). С другой, зная как это делается, меньше чем за тысячу я бы не взялся вклеить стекло кому то :)

P.S.

Мне тут знающие люди сказали, что праймером мажут только само стекло и рамку кузова если она содрана до металла (краски). Если остался слой старого клея, то можно его просто подравнять и клей наносить прямо на него. Старый клей праймером не мазать, а то отслоиться может.