Добрый день.
Как понять, что у меня стоит по внешнему виду?
Из мануала понял, что может стоять и то, и другое.

Кадетт 1989 гв. c16nz kat,abs. седан.

Просто взял тормозные колодки деоьмовые. Теперь имею передние тормозные диски волнистые на ощупь, причем ощутимо.
Вот думаю, все равно диски менять (тонкие уже), так может поставить вентилируемые...
"Дядя Вася" по телефону сказал, что ежели ATE стоит, то, возможно не нужно будет суппорт менять - достаточно скобу поменять.

Вот и пытаюсь понять, что же у меня стоит ATE али Delco

Спасибо.

я бы тоже склонен грешить на главный тормозной цилиндр, однако почему при этом одновременно не может быть проблема с суппортами?

1) если задние все таки тормозят то давление в системе есть, причем видимо в обоих контурах
2) износ передних колодок за 4 месяца это ненормально, если только не ездить каждый день по 300 км, и говорит это мне кажется о подклинивающих направляющих суппорта и отсутствии необходимого зазора между колодками и диском при движении, и как следствие повышенного износа колодок.

Я бы полностью перетряхнул бы всю тормозную систему, взял новый главный тормозной цилиндр (пусть неоригинал но только новый, Fenox вроде ничего и недорогие), и суппорта ATE с разборки с новым ремкоплектом. Ибо комплект новых суппортов сопоставимы с ценой на некоторые кадеты... С тормозами шутить нельзя, сегодня они слабо тормозят а завтра вообще откажут, ну нах...

по второму пункту - иногда, купив некачественные колодки, можно стесать и за три.
поначалу я так и тесал целый год, четыре комплекта за год ушло.

Спасибо
Сергей.

Сообщение отредактировал Сергей - 27.10.2006, 11:01

Колодки я покупал в магазине на Смирнова, и стоили они 580(на коробке было написано GM). Так что грешить на качество колодок не хочу.
Ах да, забыл сказать, что у меня еще и передние диски греются! А задние нет(во всяком случае сразу заметна разница).

Появился странный скрип при на жатии на педаль тормоза, на ходу и когда стою, примерно в районе тормозных колодок. По звуку скрип напоминает старую раскладушку. Что это может быть и не опасно ли с ним ездить ?

колодки поменяй

Я думаю, дело по серьёзней чем просто колодки. Этот скрип больше похож даже на треск. Что в колодках может трещать ? Ситуация такая,что треск этот раздаётся даже тогда, когда мотор выключен, машина стоит, нажимаю на тормоз и раздается такой же скрип как и на ходу.Колодки пищат, у меня реальный треск. Может у кого было такое?

Соглашусь с "ICE", я тоже думаю, что это колодки, но не факт, что их пора менять, просто материал накладок может давать такой эффект при трении. В любом случае, разбирать нужно и смотреть.

Та никакого же трения нету, ребята.. я же говорю: встал, заглушил двигатель. На стоячем автомобиле, нажимаю на тормоз и скрипит как раскладушка при каждом нажатии. То ли дело происходило бы ТОЛЬКО во время движения..

Меняй раскладушку)))
Шутка.
Тогда вывеси морду, сними колеса и попроси, чтобы кто нибудь нажал на тормоз, а сам слушай и смотри.

Сообщение отредактировал Сергей - 27.10.2006, 11:01

Вот "раскладушка" у меня тоже появляется, когда на спуске, например, стоишь, скрипит, а если сильнее нажать, то срипи побольше...
Колеса снимали,в суппортах ковырялись,хм ничо не увидели, колодки новые.Что за хрень! :evil:

Сообщение отредактировал Сергей - 27.10.2006, 11:01

Давайте разберемся в физике процесса.
1) нажимаем на педаль тормоза (педаль не скрипит ?)
2) работает вакуумный усилитель (без скрипа, надеюсь ? )
3) ГТЦ (ноу комментс)
4) поршень на колесе пошел в движение (может он ?)
5) колодки прижимаются, причем идут по направляющим (здесь скрип ?)
6) а вот как работает суппорт я не знаю, точнее, в какой пункт его записывать. А ведь он тоже ходит по направляющим (откуда и скрип возможен)

Больше я не вижу вариантов скрипа.
Спасибо.
Сергей.

Сообщение отредактировал Сергей - 27.10.2006, 11:01

Это заднии скрипят такое не редкость!

Сообщение отредактировал Сергей - 27.10.2006, 11:01

Если всё же впереди, то:
1. Колодки - 99%
2. Как самый крайний случай появления скрипа - заржавели направляющие суппорта ввиду отсутствия пыльников.

Кто докажет что я не прав, пусть первый бросит в меня камень. Правда после этого получит с ноги в лицо. :twisted:

Надо менять диски вместе с механизмом самовыравнивания, с тягой ручника и всеми пружинками и т.д. Тк у меня там ничего этого не сохранилось ОБТАЗИЛ пред владелец до предела :-(( ВОт думаю как это все снять вместе с диском (который на 4 болтах крепится вместе с механизмами тормозов и тормозным цилиндром). Я тут про мегацапфу спрашивал никто ничего не ответил. Как это все поменять??? Да ведь потом и прокачать придется. А как???Есть специальные трубочки, или ещё что-то, которые надо одевать на штуцер тормозных цилиндров? Что такм надо окручивать??как вообще надо прокачивать???

На счет камня... подумать надо
еще могли заржаветь и обрасти всякой фигней направляющие колодок в перенних суппортах (ДЕЛКО) , трубчатые штуки, по которым сами колодки ходят, и колодки с торцов.(сверху и снизу)
там грязь всегда откладывается.

Ну тык, пункт 2 как раз об этом.

Если собрался менять ВСЁ, то может сразу поставить дисковые тормоза. Купить балку от Вектры А, в рабочем состоянии и поменять.
Как всё разбирать? Обьяснять долго. Бери мурзилку и вперёд. Для прокачки нужен будет ключ на 9, трубочку чтобы одеть на штуцер (внутр. диаметр 4-5 мм) Кто нить качает педаль тормоза, нагнетая давление, 4-5 раз, ты после того откручиваешь штуцер сбрасывая давлени, при этом тормозуха выходит из магистрали через трубку, и тем самым удаляется воздух. и так пока не выйдет весь воздух на всех 4 суппортах. Прокачивается в последовательности.

Пока писал вспомнил что у меня мануал эл. есть. Вот из него выдержки.

11.2. Прокачка гидравлической тормозной
системы
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предупреждение
Тормозная жидкость, используемая в гидравлической системе
тормозов, ядовита, поэтому при попадании ее на кожу необходимо
немедленно промыть это место обильным количеством воды. Если
жидкость попала в глаза или внутрь организма, необходимо немедленно
обратиться к врачу. Некоторые жидкости имеют свойство легко
воспламеняться и могут загореться даже от контакта с горячими узлами
автомобиля. Кроме того, жидкость, используемая в гидравлической
системе тормозов, растворяет краску и пластмассу, поэтому при
попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его
обильным количеством воды. Также эта жидкость гигроскопична, т.е.
поглощает влагу из воздуха, и поэтому жидкость, хранящуюся длительное
время в открытой посуде, не рекомендуется использовать.

Прокачка гидравлической системы тормозов необходима для удаления
воздуха, который значительно снижает эффективность торможения.
Воздух может попасть в гидравлическую систему вследствие
разгерметизации системы при ремонте, замене отдельных узлов или
тормозной жидкости. На наличие воздуха в приводе указывает
увеличенный ход педали тормоза и ее мягкость. Перед удалением воздуха
проверьте герметичность всех узлов привода тормозов и их соединений.

Предупреждение
Никогда не используйте тормозную жидкость повторно.

При выполнении операции прокачки тормозной системы не давайте
уровню тормозной жидкости опускаться ниже середины бачка.

Если тормозная жидкость ушла из системы из-за утечки в системе,
найдите причину и устраните утечку перед дальнейшими действиями.

Если гидравлическая система разъединялась частично и были приняты
соответствующие предосторожности, чтобы предотвратить дальнейшую
потерю жидкости, можно прокачать только часть системы.

Прокачку можно выполнять с помощником или самостоятельно, комплектом
прокачки тормозной системы. Всегда действуйте по инструкции.
Рекомендуется использовать комплект везде, где возможно, так как он
очень упрощает процедуру прокачки. Если комплекта для прокачки нет,
необходимо запастись чистой емкостью и прозрачной пластиковой трубкой
соответствующей длины, которая должна плотно одеваться на штуцер
прокачки. При этом потребуется помощь другого человека.

Последовательность прокачки

Если производилось только частичное рассоединение гидравлической
тормозной системы и соблюдались соответствующие предосторожности,
то достаточно прокачать только эту часть системы. Если производится
прокачка всей гидравлической системы тормозов, прокачку выполняйте в
следующей последовательности.

Модели без ABS:

– левый задний;
– правый передний;
– правый задний;
– левый передний.

Модели с ABS:

– левый передний;
– правый передний;
– левый задний;
– правый задний.


ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

11.2.1. Прокачка – основной метод (два человека)

1. Снимите пылезащитный колпачок со штуцера прокачки колесного
цилиндра, очистите его и оденьте на него чистый прозрачный шланг,
другой конец которого опустите в емкость, частично наполненную
тормозной жидкостью. Емкость должна находиться как минимум на 300
мм выше штуцера прокачки. Благодаря этому предотвращается
попадание воздуха в цилиндр через резьбу штуцера прокачки.
2. Резко нажмите на педаль тормоза 3–5 раз с интервалом 2–3 секунды,
отвинтите на пол-оборота штуцер прокачки при нажатой педали.
3. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе
жидкость вместе с воздухом через шланг в емкость.
4. После того, как педаль достигнет крайнего переднего положения и
вытекание жидкости через шланг прекратится, завинтите штуцер
прокачки до отказа.
5. Повторите эти операции, пока не прекратится выход воздуха из
шланга.
6. Удерживая педаль в нажатом положении, завинтите штуцер прокачки
до упора и снимите шланг.
7. Протрите штуцер прокачки и установите защитный колпачок.
8. Повторите эти операции для других колес.

Предупреждение
При удалении воздуха постоянно следите за наличием тормозной
жидкости в бачке, не допуская обнажения его дна, так как при этом в
систему вновь попадет воздух.

9. При отсутствии в системе тормозов воздуха педаль должна
проходить около половины своего хода. Чтобы исключить влияние
вакуумного усилителя тормозов на прокачку тормозов, удаление
воздуха производите при неработающем двигателе.

11.2.2. Прокачка – использование комплекта с
однонаправленным клапаном

Комплект состоит из трубки с установленным на ней однонаправленным
клапаном, который исключает возможность возврата в тормозную
систему удаленной тормозной жидкости с пузырьками воздуха. На
некоторых комплектах устанавливается прозрачный контейнер, в котором
хорошо просматриваются пузырьки воздуха в тормозной жидкости.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите пылезащитный колпачок со штуцера прокачки колесного
цилиндра, очистите его и оденьте на него шланг с комплекта.
2. Отвинтите на половину оборота штуцер прокачки.
3. Плавно нажмите педаль тормоза до упора и медленно отпустите ее в
исходное положение.
4. Повторяйте эту операцию до тех пор, пока со штуцера прокачки не
будет выходить тормозная жидкость без пузырьков воздуха.
5. Затяните штуцер прокачки до упора, снимите с него трубку и оденьте
пылезащитный колпачок.

Предупреждение
При удалении воздуха постоянно следите за наличием тормозной
жидкости в бачке, не допуская обнажения его дна, так как при этом в
систему вновь попадет воздух.

11.2.3. Прокачка – использование комплекта прокачки под
давлением

Использование комплекта прокачки под давлением требует подачи к нему
сжатого воздуха, для чего можно использовать накачанную шину
запасного колеса. Уменьшите давление в шине до величины, указанной в
инструкции по эксплуатации комплекта.

Предупреждение
Opel рекомендует использовать сжатый воздух, подаваемый под
давлением не более 2 бар.

При прокачке этим методом необходимо большое количество жидкости для
гидросистемы, чтобы предотвратить попадание воздуха в главный
тормозной цилиндр в процессе прокачки, что часто происходит, если не
поддерживается уровень жидкости в бачке.

Прокачка давлением особенно эффективна, когда система трудна для
прокачки или когда проводится полная прокачка системы во время обычной
замены тормозной жидкости.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Подсоедините заполненный тормозной жидкостью контейнер к
пополнительному бачку главного тормозного цилиндра.
2. Процесс прокачки начинается после отвинчивания штуцера прокачки
на половину оборота.
3. После того, когда прекратится вытекание тормозной жидкости с
пузырьками воздуха и будет вытекать только чистая тормозная
жидкость, завинтите штуцер прокачки до упора.

11.2.4. Все методы

1. После завершения процесса прокачки сильно нажмите на педаль
тормоза, при этом она должна пройти около половины своего хода.
2. Смойте все следы пролитой тормозной жидкости и затяните штуцеры
прокачки требуемым моментом, затем установите на них
пылезащитные колпачки.
3. Проверьте уровень тормозной жидкости в пополнительном бачке
тормозной системы и, при необходимости, долейте тормозную
жидкость.

Предупреждение
Удаленная тормозная жидкость не должна больше использоваться.
Чистая тормозная жидкость должна храниться в герметичном сосуде,
так как она очень гигроскопична, что понижает температуру кипения и
ухудшает технические характеристики тормозной жидкости.

Большое спасибо. Уже распечатал. Будем пользовать. Но я уже купил диски от 1.3 седан E причем хочу менять сразу целиком, и даже цилиндр (правый задний точно надо менять-штуцер обломан). как думаешь, если загнать на эстакаду, и прямо на эстакаде поствить домкрат, поднять, снять, прокачать-так можно, или так не делают???? А при съезде, если что передние хоть будут работать, если с задними напортачу??Вроде у современных машин раздельная ситсема??? Или надо и перед прокачивать??? Тогда стремно, вдруг без тормозоФФФ съеду :shock: эстакада высокая и крутая :shock:

Ну наверное можно и на эстакаде. Всё меняешь, прокачиваешь, потом все тормоза должны работать. Когда сьезжать будешь заодно и проверишь . Подстрахуйся ручником.

Попытка поменять фланцевый диск заднего тормоза не удалась. ДЛя начала, я попытался открутить штуцер на б/у фланцевом диске (который бул куплен в сборе), силушки немеряно-оторвал его нафиг. Т.е. на б/у диске стало нужно поменять тормозной цилиндр...
Вот фотка:



Стрелкой отмечен болт, который по моему разумению держит цилиндр.
Вот фото с обратной стороны:



Собственно попытка открутить провэдэшенный болт №1
ни к чему не привела. Сразу ывозник вопрос как его открутить? Головка туду не лезет (расстояние между №1 и №2 мало), рожковый ключ соскакивает. Ничего обточил головку на 10, влезла, крутил с усилием куска трубы на воротке-нифига, стало соскакивать...

Что я не так делал??? И ещё деталь 2, куда штуцеры вкручиваются-это цилиндр, или часть фланцевого диска??? Как правильно поменять тормозной цилиндр???

Собственно все началось из-за обломанного штуцера прокачки на родном цилиндре и отсутствия механизма подвода колодок. Попутно я не могу понять как этот механизм снять с колодки чтобы поставить на мою колодку... Я так понимаю, что в магазине колодки продаются только с рычагом ручного тормоза, без этой фигни:

А как её снять??? Там она надета на какую-то маленькую втулку, которая не вынимается...Ну это так, попутно....

Ребята, подскажите, как эти две позиции правильно заменить??? Цилиндр и направляющую распорной планки???