На холостом ходу, движёк работает крайне не устойчиво. Ощущение, что может заглохнуть в любую секунду. Кажется, что оборотов мало очень. Если чуть-чуть газку, либо подсос выдрать - проблема уходит.

В карбе чтоль чистить чего-то?

Сомнительно. Он всёже работает, проверял: отсоединил шланг подачи от узла впрыска, повернул зажигание - писает исправно, да и работу его при повороте ключа перед стартом слышно.

Шумит это не значит что исправно работает!!!!!
У моего знакомого было точно также на Ascone все проверили от траблера, всех датчиков и мозгов...
но ничего не нашли, потом заменили бензаносос десяточным и проблема ушла.....

Про регулировку ХХ на моновпрыске см. http://www.opel.auto.ru/FAQ/injection/i40-0285.php

Дело не том что он не работает, а как он работает... Если минусовой провод отошел или закис, то минус будет браться с задних фонарей....А при большой нагрузке захлебываться и дергаться...

А как проверить? И где он крепиться в багажнике (у меня хетч)?

У меня он привинчен слева от замка багажника, но у меня седан, и вообще может быть по другому....Попробуй проитись от бензобака по жгуту и отследить провода.

Хе-хе..., гмммм... Уменя к бензонасосику подходит шланг и два проводка, открывается этот чудный вид из лючка под задней седушкой т.е. из маленькой круглой дырочки, а куда они идут далее бог его знает... . Будем искать!

Может глючить и регулятор давления топлива. Проверить можно подключив обычный насос с манометром и качая измерить давление, должно быть 0,8 кг/см*2 , у меня вообще-то 1 кг/см*2 но вроде все нормально работает.

А вообще вот:

Проверка давления Топлива на Мультеке

А) Проверка давления:

0) Измерять правильнее (но опаснее) при заведённом двигателе. Подключаться ОБЯЗАТЕЛЬНО при
выключенном зажигании.

1) Измерение давления в топливопровода (подключаться ДО узла впрыска во входную магитсраль) - должно
поддерживаться регулятором давления (к-ый на выходе из узла впрыска) в пределах 62..90 кПа (ну т.е. 0,6..0,9
атм).

2) Ситуация не должна резко изменяться при резком нажатии на акселератор (ну вообще-то это надо вообще
приложением нагрузки на двигатель проверять).

3) Пережать кратковременно отводящую магистраль - давление должно ОБЯЗАТЕЛЬНО вырасти больше 0,9
атм.

Таким макаром проверил давление в магистрали. В качестве "измерительного стенда" я использовал обычный
"для газов" (трубчатый) манометр на 3 атмосферы (там всё что будет соприкасаться с бензином - из латуни) и
спаянный самолично тройник из латунных трубочек - ну и всё резиновыми трубочками соединить, закрепив
хомуточками.


Б) Проверка прооизводительности насоса. (фактически - проверка пункта 2 из раздела А )))

0) Выключить зажигание.

1) Заменить реле бензонасоса на два проводка с выключателем

2) На выходной (ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫХОДНОЙ, т.к. проверяем производительность при прокачке на
сопротивление) патрубок надеть резиновый шланг (предварительно сняв с него шланг отводящей магистрали)
и конец шланга опустить в 2-х литровую бутылку.

3) Включить зажигание (не заводя двигатель) и включить бензонасос на 30 секунд ... вроде должно 0,5 литра
накачать.


В) Почесать в затылке и если бензонасос сильно не гудит - то оставить его (и топливный фильтр) в покое и
искать неисправность в другом месте.


Проверка давления топлива подручными средствами.

Прежде всего отмечу, что данный метод проверки подходит практически для всех типов впрысковых машин, при условии, что можно дотянуться до бензопроводов и имеются информация о давлении, которое, должен обеспечивать штатный регулятор давления конкретного двигателя. Поэтому опишу в общих чертах отработанную методику для С20НЕ (и подобных), Мультека (любого) и Симтека.
Итак:
Нужна пластиковая бутылка, кусок подходящего шланга(жигулевская бензопровдная трубка рулит) и балонный насос, или компрессор с манометром.
1. Снимаем подающий шланг и выводим его в бутылку. Вынимаем реле бензонасоса и замыкаем клеммы 30 и 87b. (с20НЕ) Смотрим на струю из бензопровода, двухлитровая бутылка наполняется быстро, время не замечал, но струя должна быть уверенная, ровная, причем не стоит заканчивать проверку, пока бутылка не наполнится. Это первичная проверка производительности.
2. Снимаем шланг обратки. На подачу подключаем компрессор, воздухом давление проверяется ничуть не хуже чем бензином.
Прим.: На Симтеке неудобно подключаться к магистрали, так как крепления бензопроводов резьбовые. Поэтому проще подключать компрессор к штуцеру для сброса/измерения давления прямо на топливной рампе, спасибо, что он там есть Трубку подачи придется прикрутить на место, иначе все будет стравливаться через неё.
Включаем и смотрим на манометр — как только он подойдет к:
2.2 — 2.6 атм. для Мотроника (С20НЕ)
2.2 — 2.6 атм. для Симтека.
0.8 — 1.0 атм. для Мультека.
излишки должны начать выходить через вывод обратки. Это проверка регулятора давления.
3. Подключаем подающую трубку к рампе. На вывод обратки одеваем ТАЗовскую трубку и выводим в бутылку. Замыкаем те же клеммы на реле. Струя должна быть такая же как и п.1. Это заключительная проверка производительности и давления одновременно.
Вот вроде и все в общих чертах.

там Житроник, и там не РХХ а просто бимиталический клапан
такая плюшка с двумя шлангами посередине корпуса распреда прикручена

у меня етот клапан работает только когда температура ниже +5 опускается
тоесть сейчас когда тепло сразу после запуска толку от него нету ваще никакого
движок колбаситься на 500-600 оборотах пока не нагреется
задо когда мороз - 1500-2000 оборотов дает в зависимости от дубака на улице
всю зиму проблем небыло, и прошлой зимой таж фигня была

насколько ето нормально незнаю, но если ненравиться можно просто выставить
винтиком ХХ побольше.. после прогрева разницы практически небудет
(ну 1200 оборотов вместо 1000 будет..)

Всех поздравляю с вновь открывшимся форумом. Аминь.
Собсно вопрос.
В одном достаточно удаленном месте (~200 от города) машина сказал тыр тыр и заглохла. Я сказал ... много чего сказал. Сначала про Лукойл, на котором пришлось заправится в Приозерске.
Полез разбиратся. Искра бьет охрененная, карб прочистил, бензин не идет. Е-мае. Думал бензонасос.
Снял патрубок с карба, старетром кручу - не качает. Секунд за 20 накачал какие-то жалкие капли.
Расстроился. Где блин в этих греьбенях взять бензонасос на с16nz 88 года выпуска...
Долго расстраивался, потом пошел дальше ковырятся. В итоге все решилось заменой топливного фильтра и очень долгим кручением стратера. Завелась, все как часы. Обороты держит, бензин прекрасно качает. Карчое не понял, но пока работает, поехал дальше. На следующий день ситуация повторяется. Уже в Сестрорецке опять глохнет. Симптомы абсолютно те-же. Опять поменял фильтр, но пока крутил стартер посадил аккум. Приехал друг, на галстук, 3-ю врубли, бензин докачался, завелся. дальше опять как часы. А теперь в кратце.
Условия задачи:

1) Проехал примерно 400 км не глуша мотор. То 130 км/ч, то 5-10 к/ч по очень плохим дорогам. Движек не перегревался ни разу. Машину колбасило как в стиральной машине от качества дорог.
2) Заправился на Лукойле.
3) Проехал еще 30 км, заглох.
4) Поменал фильтр, прочистил карб, почистил свечи, долго покрутил стартером - поехал.
5) Проехал еще 200 км по дорогам разного качества. Заглох.
6) Поменял фильтр, на тросе врубил 3-ю, подкачал бензин, поехал.
7) В городе машина часа 2 стояла, потом пришел, завелась с пол-тычка, поехал. Как часы...

Дополнительные условия:
1) На улице жара примерно +35.
2) Двигатель довольно ощутимо жрет масло. На 2000 тысячи литр с небольшим ушло. Из трубы выходит чистый дым, не масляный. Как не газуй. Лист А4 прикладывал. Чистый остается. Течет из под трамбелера, прокладки клапанной крышки, и еще видимо где-то. Свечи правильного цвета, не в масле.

Константы:
1) Двигатель - C16NZ
2) Не моновпрыск. Стоит карб Пирбург Б1.
3) Бензонасос механический, на двигателе. Электрического нет.

Вопрос:
Шо за хрень???

Уже поступившие варианты ответов:
1) Забилась вентиляция бака.
2) Пока катался по плохим дорогам в баке отслоилась всякая хрень и забивает топливопровод.

Итак, жду ответов. Всем заранее спасибо.

Спасибо! после работы завтра попробую!
А, что касается "-" питания бензонасоса влез сегодня и оопс.. 2 шнурка питания один красный с чёрной продольной полосой другой коричневый входят в кембрик и уходят вниз под днище. Поддомкратил машину, но куда дальше идут найти не смог - так что пока вопрос крепления массы на насосе остался открытый. Кто в курсе как на Мультековских хетчах с погружным насосом крепится массовый провод - откликнитесь. Где де он гад пристёгнут к корпусу машинки?


Спасибо! после работы завтра попробую!
А, что касается "-" питания бензонасоса влез сегодня и оопс.. 2 шнурка питания один красный с чёрной продольной полосой другой коричневый входят в кембрик и уходят вниз под днище. Поддомкратил машину, но куда дальше идут найти не смог - так что пока вопрос крепления массы на насосе остался открытый. Кто в курсе как на Мультековских хетчах с погружным насосом крепится массовый провод - откликнитесь. Где де он гад пристёгнут к корпусу машинки?


Спасибо! после работы завтра попробую!
А, что касается "-" питания бензонасоса влез сегодня и оопс.. 2 шнурка питания один красный с чёрной продольной полосой другой коричневый входят в кембрик и уходят вниз под днище. Поддомкратил машину, но куда дальше идут найти не смог - так что пока вопрос крепления массы на насосе остался открытый. Кто в курсе как на Мультековских хетчах с погружным насосом крепится массовый провод - откликнитесь. Где де он гад пристёгнут к корпусу машинки?


Спасибо! после работы завтра попробую!
А, что касается "-" питания бензонасоса влез сегодня и оопс.. 2 шнурка питания один красный с чёрной продольной полосой другой коричневый входят в кембрик и уходят вниз под днище. Поддомкратил машину, но куда дальше идут найти не смог - так что пока вопрос крепления массы на насосе остался открытый. Кто в курсе как на Мультековских хетчах с погружным насосом крепится массовый провод - откликнитесь. Где де он гад пристёгнут к корпусу машинки?

Снимай, чисти бак, у тебя там наверное дофига всякой гадости:-). причины в поглохе может быть 2: это либо сеточка которая в баке на датчике, либо фильтр...... Сам мучаюсь, но так как у меня сеточка в баке дырявая, то вся гадость лезет сразу в фильтр, поэтому и меняю я его раз в 300 км:-)))

Думаю, что это всё-таки бензонасос мутит...

Я сомневаюсь что он идет на корпус. По моему оба провода идут к реле бензонасоса!

Посмотри в "Ремонт своими руками". Я там описал подобное. А именно сетка в баке. Забилась дерьмом, похожим на лаковые отложения. Промыл я её спреем для очистки карбораторов, но если так, то стоит и бак промыть.

Еще момент. первый раз когда заглохла, сосал ртом. Сосалось довольно легко. Правда это после часа стояния примерно...
И еще. Каким образом это может быть связано с бензонасосом? По моему он или качает или нет. Третьего варианта не дано. Я ошибаюсь?

Вы вот советуете вовсю - а я тут такую тему вспомнил: обороты у меня плавали, то ехало, то не ехало, не пойми что было. И ошибки выдавал 44, 45. Я блин запарилсо менять всякие датчики, лямбда зонды. А потом подумал, снял крышечку компа и пока ехал - постучал по нему немножко, ну он как ненормальный стал себя вести, ваще. =)) Тут я съездил на разборку и новый себе купил - и всё нормально стало. Вот. =)



Поставь от чирика, мой тока так едет =)

Что такое - чирик ?

Спасибо
Сергей.

Пардон. Величайшее изобретение мирового автопрома - Лада 2110.

Народ наконец добрался до диагностики! Тестировали машинку в "Петергоф авто", что в Старом Петергофе (Питер). В процессе попросили привезти крышку трамблёра - всё остальное в нём стояло новое (менял сам т.к. сгнило). Крышка на вид абсолютно нормальная, но таки гдето пробивает. Так закончилась тупизна моей машинки. Авот ДРЫГАЕТСЯ находу она по прежнему, что очень неприятно. Эдак едет на газу и вдруг дёрг дёрг дёрг, затряслась родимая и так регулярно, НО НЕ ГЛОХНЕТ слава богу. На ХХ урчит себе исправно , но нет-нет взбрыкнёт, как будто цилиндр какой не сработал. Свечи стоят новые, электрику всю вроде проверили, ну что за дурь? Подскажите, что теперь смотреть?!