Слава Адаму Опелю! Ничего страшного не произошло, перегорела дорожка идущая на лампочку подсветки, востановил дорожку и всё заработало снова, но впредь я решил больше не эксперементировать и оставить как есть, поездив вчера и сегодня, понял что регулятор яркости мне не нужен, в принципе я и на старой приборке всегда выставлял максимальную яркость...
Ладно как и обещал пишу отчет. Надеюсь после моего поста ни у кого не возникнет вопросов по установке.

Что мы имеем:
Разъем 12 pin.
1. датчик уровня топлива в баке (черно/синий)
2. тахометр (чаще всего отсутствует) (зелёный)
3. масса (коричневый)
4. дальний свет (белый)
5. температура двигателя (голубой)
6. 12в + (черный)
7. датчик давления масла (сине/зелёный)
8. 12+ (черный)
9. указатели поворотов (черно/бело/зелёный)
10. вольтметр (бело/синий)
11. информация (красно/коричневый)
12. Парковка или ручник (бело/коричневый)

Начнем с 26ти пинового разъема:

1Вольтметр(Аналог pin 10)
2 -не испольуеться
3 подсветка (серо/зеленый провод из косы)
4 Датчик уровня топлива (Аналог pin 1)
5 Питание+ 12V (Аналог pin 6)
6 -не используеться
7 Тахометр (Аналог пин 2) либо подключаеться к зеленому проводу на катушке зажигания
8 -не используеться
9 масса (замкнул с пин 3)
10 масса подключаеться (Аналог pin 3)
11 масса (замкнул с пин 3)
12- не используеться
13 -не используеться
14 - не используеться
15 +12V провод питания (замкнул с пин 6 )
16 подсветка (серо/зеленый провод из косы)
17 Датчик температуры двигателя (Аналог pin 5)
18 - не используеться
19- не используеться
20- не используеться
21- Спидометр Подключается к датчику скорости на коробке .Если нет можно купить от ВАЗ 2110 с круглым разъемом 6 импульсный .В этом разъеме идет три провода черный +12в, коричневый -12масса ,белосиний к нему надо и подключить провод спидометра.
(У меня были все три провода черные и не подписаны 100%, я сделал так: если смотреть на него прямо на эмблему, то левый будет (+), средний- сигнал, правый (-) прокинул три проводка через отверстие от тросика плюсовой подключил к пин 6, минусовой к пин 3)
22 Датчик давления масла (Аналог pin 7)
23 - не используються
24 - не используються
25- не используються
26 -не используються

С 16ти пиновым все проще, здесь я ничего не менял.

1 Поворот левый -нужно "сесть" на чернобелый провод из косы идущей к кнопке аварийки
2 не используеться
3 Парковка или ручник (Аналог pin 12)
4 Информация (Аналог pin 11)- Что за информация не знаю, у меня на старой приборке такого нет.
5- не используеться
6- не используеться
7- не используеться
8- не используеться
9 + 12 V питание (Аналог pin 8)
10-не используеться
11-не используеться
12-не используеться
13-не используеться
14 Дальний свет фар (АНалог pin 4)
15 масса (Аналог pin 3)
16 поворот правый -нужно "сесть" на чернозелленый провод из косы идущей к кнопке аварийки

Плюс так как у меня карбюратор, стало быть есть подсос, на старой приборке у меня эта лапочка идет отдельно, просто из косы (желт./корич.+черный), на новой же я мудрить ничего не стал а просто воткнул эту лампочку в соответствующее отверстие и всё, она немного не подходила по размерам но кусок изоленты мне помог...

Как я писал выше у меня небыло разьёмов ни 16ти ни 26ти пинового... На помощь пришел шлейф от флопи дисковода и пара (папа-мама) как правильно называются не знаю, но нашел их в компьютерном магазине смотрите на фото и поймете о чем я.
Шлейф легко разбирается маленькой отверточкой, далее напаял на нужные мне контакты провода и залил их селиконом. !!!Ни в коем случае не используйте сами провода шлейфа, они одножильные, ломкие, и не паяются!!! На приборке подписаны где какие ножки находятся, смотреть надо внимательнее (я сам с первого раза не заметил...) Разьем шлейфа немного длинее разьёма на приборке, т.к. расчитан на большее количество контактов, по этому я отломил нижний кусок разьёма на приборке, и все встало как надо...
Далее припаял на пластиковую эластичную плату провода. (Паяется хорошо но нужно не перегревать) Закрепил их стяжками, и припаял разьём папа...

Потом в машине распотрошил косу, и соединил в соответствии со списком, делал так: зачищаю оболочку косы и прикручиваю паралельно провода, потом изолентой (летом все пропаяю) таким образом остаётся и старый 12ти пиновый разьём, и образуются два новых...

фото тут
http://motortalk.ru/wiki/Ustanovka_LCD-pan...el_Kadett_E_GSI


Да и ещё тут человек интересовался: подключает приборку в домашних условиях (подаёт +12в на 3,5,15,16 контакты и массу на 9,10,11 контакты) приборка у него включается, проходит тест и гаснет. Так вот (у меня сначала также было) дело в не подключеном датчике скорости, по этому если хотите проверить в домашних условиях, надо ещё и его подрубать...
Вроде всё написал, помойму информация исчерпывающая, желаю всем удачи!!! И благодарю тех кто мне помогал ответами!!!

Это у него стоит от Вектры А, а на фотке торпеда от Астры )

Пытаюсь на столе подключить LCD панель (съимитировать режим зажигание включено, мотор заглушен)
подаю на 26 пин разъем:

3,5,15,16 - +12В

9,10,11 - общий(масса, -12В)

Панель проходит тест и гаснет, почему не переходит в штатный режим (на спидометре и тахе по 0, на всех датчиках тоже по 0)... Может кто знает?

Доброго времени суток. Там релюха есть, она переключает освещение панели - напрямую, когда чего то невпорядке, либо через резистор на панели когда тест пройден, посмотри может с подсветкой косяк.
Подключи от 08 датчик скорости, покрути его.
Я на своей микросхемы менял. недорого в инете есть, на Chipinfo.ru

В том то и дело, что подсветка остается гореть, а пропадает вся индикация А должны светится индикаторы датчиков слева, при подтяжке 1 контакта на +12 в показания заряда аккумулятора, 0 на спидометре и легенда на тахометре.

Ну прям так сразу не скажу.
Раз тест прошел, подсветка осталась(все 3 лампы) то проц вроде в норме. попробуй подцепить все таки датчик скорости в качестве датчика скороси, а потом в качестве катуши зажигания(тахометра)
потвкайся осцилографом по микросхеме которая делителем работает. чего на ней. Там вообще топология такая:
на солько помню...
стоит 3 мелких микрухи одна большая (проц) и дальше там внутри , около дисплеев контроллеры LCD. их не берем они живые раз чего то показываают. Мелкие микросхемы - филипс 1 -я АЦП для аналоговых входов, вторая коммутатор этих входов на этот АЦП , 3-я делитель частоты на тах и спидометр. Попробуй с имитировать раб. двиг - это подкл. вместо катушки зажигания датчик скорости и сначала вертеть его а потом подать напр. на панель тогда теста не будет и она по идее должна сразу перейти в раб режим. че тогда будет.
Мне кажется , что это труп . Проц найти можно, но вот прошивку его - нереально. Она там закрыта. Если не проц то поднять - можною

За инфу. спасибо будем думать.



На счет труппа, не соглашусь. Во первых до разборки машины в ремонт этот труп работал как часики Во вторых, если это сбой проца то так глючить может только одно, бита часть ПЗУ (т.к. подпрограмма тестирования прекрасно этим процом выполняется), а это мало вероятно... Ладно подождем когда буду проводку обратно ставить и проверю все на машине.

Я думал может кто тоже пробовал подключать приборку так же дома...

я чинил это читай мой отчет теме ремонт своими рукали ремонт подсветки , или что то в этом роде
месяй или 2 назад писал

Акум полный? Обчно так когда панельке питалова не хватает - она вырубаеца.

я подключал, тока у меня все коса торпеды на полу и акомулятер..
паварачивал ключ контактной групе все загоралось как нада

купил приборку все провода спая но появился так баг не показывает количесво бенза вольтметр засшкаливает, датчик давления масла какую то бяку показывает он не подключен вообще, все провода спаяны правильно проверял на приборке друга, и ставил ему свою та же фигня подскажите куда смотреть
Вот есть видео приблемы http://video.mail.ru/mail/savran18/2/3.html



Сообщение отредактировал action-m - 9.6.2008, 20:24

вольтметр зашкаливает -- перемкнуты провода датчика между собой или сигнальный на массу

датчик давления шкала - если полная - обрыв, если пустая коротыш на массу
плюс работает ТОЛЬКО с огигинальным датчиком, жигулевский НЕ катит!!!
датчик давления лампа - если горит - обрыв, негорит - норма или коротыш провода на массу

впиред брать тестер и искать где накосячил

У меня была похожая проблема, не работал датчик топлива и температуры двигателя одновременно, вольтметр я не подключал...проблема была в самой приборке, там пара конденсаторов вздулось, вобщем восстановлению не подлежала, пришлось покупать новую приборку

Такой вот вопрос: как думаете какая приборка лучше выглядит с круглым тахом или с изогнутым? И всетаки после прочитанной темы хочется уточнить: подойдетли если у меня двиг самый обычный 1.3 NB карб, коробка F10, датчик давления масла одноконтактный?

тебе с изогнутым
круглые ето только для 20ХЕ маторов

Дрю -- а куда неисправную приборку дел??

Неисправную куплю

Подскажите пожалуйста где распологается 1, 13, 14, и 26 ножки на разьёме №1, и используетсяли разьём №2 ???

а тему на пару строчек выше видел?
там картинка с распиновкой

разъём номер 2, что с ним делать??

НЕТРОГАТЬ

хорошо...))