Замена проводки коммутатора 13NB, Мегафотоотчёт :) Опции

[Detuner]

Образовалось у меня немного свободного времени, и я решил ликвидировать давний бардак с проводами внутри трамблёра, а заодно опробовать новый цифровик и замутить фотоотчёт
Пластиковые разъёмы на проводах давно развалились, а клеммы и сами провода здорово закисли за 20 лет, поэтому я решил ничего не отчищать и не заматывать изолентой, а переделать всё полностью с нуля. Нашел среди завалов старый дохлый коммутатор и поехал с ним на радиорынок, где без проблем подобрал подходящие клеммы по 2р за штуку:

Нужно брать клеммы с толстой гильзой для провода, т.к. ток в системе зажигания довольно большой и провода нужно брать с сечением не менее 2 квадратов.
Там же купил метровую термоусадочную трубку диаметром 5мм (15р). Подходящий монтажный провод у меня был заранее. Приехав домой, снял трамблёр вместе с крышкой и проводами. Провода внутри выглядели вот так :

Странно, но даже с такими проводами зажигание никогда не ломалось.
Итак, для замены проводки нужны следующие инструменты и материалы:

1. Монтажный провод сечением 2-2.5 мм (можно взять разноцветные провода, чтобы не путаться при замене коммутатора).
2. Термоусадочная трубка диаметром 4-6 мм (диаметр нужно подбирать в зависимости от используемого провода, чтобы при усадке трубка плотно обжимала изоляцию).
3. Зажигалка (для нагревания термоусадки).
4. Изолента (на всякий случай, мне не пригодилась).
5. Клеммы.
6. Термопаста. В комплекте с новым коммутатором обычно есть тюбик с термопастой или густой силиконовой смазкой, но лично мне нравится паста КПТ-8.
7. Пластиковая карточка. Ей удобно аккуратно наносить термопасту.
8. Любая густая смазка. Нужна для смазывания контактов, лучше всего - густая силиконовая, но сойдёт и литол-24, который юзал я.
9. Силиконовый герметик. У меня был высокотемпературный красный, но подойдёт и чёрный и любой другой с максимальной рабочей температурой не ниже 150 градусов.
10. Кусачки.
11. Острый нож для зачистки изоляции.
12. Отвёртки, плоскогубцы и т.д.

Сфотографировав провода и разъёмы со всех сторон чтобы не перепутать порядок подключения, оторвал нафик все провода и открутил коммутатор. Внимательный осмотр старых клемм показал, что некоторые из них болтаются на трёх-четырёх жилах из восьми, к тому же влага, впитываясь между жилами проводов, окислила их внутри, под изоляцией. Для того чтобы защитить новые провода от воздействия влажности и механических нагрузок я придумал, как мне кажется, довольно надёжный способ:
1. Зачищаем провод примерно на 2-2.5 см, скручиваем и складываем пополам:

2. Вставляем зачищенную часть в клемму так, чтобы сгиб вышел из гильзы наружу:

3. Крепко сжимаем гильзу плоскогубцами или круглогубцами (в принципе бывает специнструмент для опрессовки клемм, но это необязательно).

4. Подогреваем кембрик на клемме зажигалкой и немного скатываем его пальцами вокруг провода и гильзы, иначе термоусадка не налезет.
5. Обмазываем гильзу с двух сторон смазкой:

6. Отрезаем кусок термоусадочной трубки и одеваем на провод и клемму. Если не лезет - трубку можно немного растянуть на конце, при нагревании она сожмётся. Советую не жалеть термоусадки и отрезать куски подлиннее:

7. Аккуратно нагреваем термоусадку по направлению от клеммы к проводу, не давая ей сползать или скручиваться. Сжимаясь, трубка вытолкнет излишки смазки наружу и гильза с зачищенным участком провода окажутся загерметизированными:

8. Когда трубка усядет по всей длине, ещё раз прогреваем её и изгибаем так, как она будет лежать в трамблёре. Остыв, трубка зафиксирует провод в нужном положении:


Таким способом делаем все провода. Клеммы индуктивного датчика у меня были в нормальном состоянии, менять их я не стал, но тоже смазал и загнал в термоусадку. Термоусадка не только защищает клемму и провод от влаги, но ещё и усиливает всю конструкцию. Если надо будет снимать клеммы, можно смело тянуть за термоусадку, не боясь оторвать провод. Не забываем про провод массы трамблёра, для него есть отдельный винт на корпусе под круглую клемму.


Теперь пора установить коммутатор. Сначала отчищаем посадочную поверхность коммутатора и площадку на корпусе трамблёра от грязи и старой термопасты. Если на поверхностях присутствуют серьёзные неровности - зашкурить и притереть. Очень важно обеспечить плотное прилегание поверхностей друг к другу, от этого зависит срок жизни коммутатора. Тонким слоем наносим на коммутатор термопасту, размазывая карточкой от середины к краям:


Устанавливаем коммутатор на место, попадая фиксирующими штырьками в пазы, и плотно прижимая его к корпусу трамблёра, несколько раз двигаем туда-сюда, притирая поверхности друг к другу. Потом аккуратно снимаем коммутатор и смотрим на результат. Если на посадочной поверхности осталось что-то вроде этого

- это плохо, поверхности не прилегают друг к другу, коммутатор будет перегреваться. Ищем дефекты, мешающие нормальному прилеганию и устраняем. Можно также нанести чуть более толстый слой пасты, но без фанатизма - слишком толстый слой не будет достаточно хорошо проводить тепло и может со временем выкрошиться. В идеале, поверхность только что снятого коммутатора должна выглядеть примерно так:

Добиваемся такого результата, ставим коммутатор на место и как следует прикручиваем.

Проверяем катушку индуктивного датчика на предмет целостности. Замеряем омметром сопротивление между проводами датчика - должно быть около одного килоома и не меняться при шевелении проводов. Катушка датчика у меня немного болталась. Не думаю, что это может как-то повредить, поскольку радиальные перемещения катушки не ведут к изменению магнитного потока через неё. Но всё же лучше залить катушку и провода герметиком. Я не стал разбирать "звёздочку", опасаясь расколоть магнит, и вдавил герметик через дыры, этого вполне достаточно, чтобы катушка не болталась :



Теперь смазываем все контакты коммутатора, подключаем и укладываем все провода (клеммы должны держаться крепко и не болтаться, при необходимости - поджать) и густо кладём смазку на клеммы снаружи:


Всё, теперь клеммы надёжно защищены от закисания и отрывания. Стягиваем на выходе из трамблёра провода между собой стяжкой или изолентой и оставляем на несколько часов с открытой крышкой, чтобы высох герметик.

Потом привинчиваем крышку, ставим трамблёр на место, соединяем все провода, заводим, ездим и радуемсо !


Сообщение отредактировал Detuner - 4.9.2008, 15:55

[Strik3r]

вабще то говоря есть шанс на то что есть возможность использовать трамблёр 2108 с опелёвским блоком управления.
Чисто в теории, я представляю себе работу блока следующим образом - блок получает с ножки 3 коммутатора сигнал о срабатывании индуктивного датчика, обрабатывает данные (температуру движка, показания мапсенсора) и возвращает на ножку 6 сигнал о подаче искры.

Так вот, если это действительно так, и если эти сигналы - отрицательные импулься - то можно подключить к родному эбу трамблер 2108. Но это всё надо проверить. так что если есть желание - действуй.

[Антонио]

вабще то говоря есть шанс на то что есть возможность использовать трамблёр 2108 с опелёвским блоком управления.
Чисто в теории, я представляю себе работу блока следующим образом - блок получает с ножки 3 коммутатора сигнал о срабатывании индуктивного датчика, обрабатывает данные (температуру движка, показания мапсенсора) и возвращает на ножку 6 сигнал о подаче искры.

Так вот, если это действительно так, и если эти сигналы - отрицательные импулься - то можно подключить к родному эбу трамблер 2108. Но это всё надо проверить. так что если есть желание - действуй.

Так оно и есть. Только трамблёр нужно оставить Опелевский. От шестой ножки опелевского коммутатора нужно отсоединить провод, подключить его ко входу ВАЗовского коммутатора (6-ой вывод), ВАЗовский коммутатор подключить к катушке зажигания. Зажигание сместится в сторону запаздывания (соответственно нужно повернуть трамблёр им отрегулировать зажигание по стробоскопу), т.к. ВАЗовский коммутатор срабатывает по заднему фронту импульса, а не по переднему. Я такой опыт проводил, на холостых будет молотить исправно. Забыл только выяснить, будет ли регулировка УОЗ, т.к. мне это было не нужно. Таким образом в машине будет присутствовать аж 2 коммутатора. Опелевский будет снимать сигнал с индуктивного датчика и подавать его на электронный мозг, мозг с датчиком давления будет опережать зажигание, а ВАЗовский коммутатор будет рулить катушкой зажигания.

Сообщение отредактировал Антонио - 27.5.2010, 22:32