Замена проводки коммутатора 13NB, Мегафотоотчёт :) Опции

[Detuner]

Образовалось у меня немного свободного времени, и я решил ликвидировать давний бардак с проводами внутри трамблёра, а заодно опробовать новый цифровик и замутить фотоотчёт
Пластиковые разъёмы на проводах давно развалились, а клеммы и сами провода здорово закисли за 20 лет, поэтому я решил ничего не отчищать и не заматывать изолентой, а переделать всё полностью с нуля. Нашел среди завалов старый дохлый коммутатор и поехал с ним на радиорынок, где без проблем подобрал подходящие клеммы по 2р за штуку:

Нужно брать клеммы с толстой гильзой для провода, т.к. ток в системе зажигания довольно большой и провода нужно брать с сечением не менее 2 квадратов.
Там же купил метровую термоусадочную трубку диаметром 5мм (15р). Подходящий монтажный провод у меня был заранее. Приехав домой, снял трамблёр вместе с крышкой и проводами. Провода внутри выглядели вот так :

Странно, но даже с такими проводами зажигание никогда не ломалось.
Итак, для замены проводки нужны следующие инструменты и материалы:

1. Монтажный провод сечением 2-2.5 мм (можно взять разноцветные провода, чтобы не путаться при замене коммутатора).
2. Термоусадочная трубка диаметром 4-6 мм (диаметр нужно подбирать в зависимости от используемого провода, чтобы при усадке трубка плотно обжимала изоляцию).
3. Зажигалка (для нагревания термоусадки).
4. Изолента (на всякий случай, мне не пригодилась).
5. Клеммы.
6. Термопаста. В комплекте с новым коммутатором обычно есть тюбик с термопастой или густой силиконовой смазкой, но лично мне нравится паста КПТ-8.
7. Пластиковая карточка. Ей удобно аккуратно наносить термопасту.
8. Любая густая смазка. Нужна для смазывания контактов, лучше всего - густая силиконовая, но сойдёт и литол-24, который юзал я.
9. Силиконовый герметик. У меня был высокотемпературный красный, но подойдёт и чёрный и любой другой с максимальной рабочей температурой не ниже 150 градусов.
10. Кусачки.
11. Острый нож для зачистки изоляции.
12. Отвёртки, плоскогубцы и т.д.

Сфотографировав провода и разъёмы со всех сторон чтобы не перепутать порядок подключения, оторвал нафик все провода и открутил коммутатор. Внимательный осмотр старых клемм показал, что некоторые из них болтаются на трёх-четырёх жилах из восьми, к тому же влага, впитываясь между жилами проводов, окислила их внутри, под изоляцией. Для того чтобы защитить новые провода от воздействия влажности и механических нагрузок я придумал, как мне кажется, довольно надёжный способ:
1. Зачищаем провод примерно на 2-2.5 см, скручиваем и складываем пополам:

2. Вставляем зачищенную часть в клемму так, чтобы сгиб вышел из гильзы наружу:

3. Крепко сжимаем гильзу плоскогубцами или круглогубцами (в принципе бывает специнструмент для опрессовки клемм, но это необязательно).

4. Подогреваем кембрик на клемме зажигалкой и немного скатываем его пальцами вокруг провода и гильзы, иначе термоусадка не налезет.
5. Обмазываем гильзу с двух сторон смазкой:

6. Отрезаем кусок термоусадочной трубки и одеваем на провод и клемму. Если не лезет - трубку можно немного растянуть на конце, при нагревании она сожмётся. Советую не жалеть термоусадки и отрезать куски подлиннее:

7. Аккуратно нагреваем термоусадку по направлению от клеммы к проводу, не давая ей сползать или скручиваться. Сжимаясь, трубка вытолкнет излишки смазки наружу и гильза с зачищенным участком провода окажутся загерметизированными:

8. Когда трубка усядет по всей длине, ещё раз прогреваем её и изгибаем так, как она будет лежать в трамблёре. Остыв, трубка зафиксирует провод в нужном положении:


Таким способом делаем все провода. Клеммы индуктивного датчика у меня были в нормальном состоянии, менять их я не стал, но тоже смазал и загнал в термоусадку. Термоусадка не только защищает клемму и провод от влаги, но ещё и усиливает всю конструкцию. Если надо будет снимать клеммы, можно смело тянуть за термоусадку, не боясь оторвать провод. Не забываем про провод массы трамблёра, для него есть отдельный винт на корпусе под круглую клемму.


Теперь пора установить коммутатор. Сначала отчищаем посадочную поверхность коммутатора и площадку на корпусе трамблёра от грязи и старой термопасты. Если на поверхностях присутствуют серьёзные неровности - зашкурить и притереть. Очень важно обеспечить плотное прилегание поверхностей друг к другу, от этого зависит срок жизни коммутатора. Тонким слоем наносим на коммутатор термопасту, размазывая карточкой от середины к краям:


Устанавливаем коммутатор на место, попадая фиксирующими штырьками в пазы, и плотно прижимая его к корпусу трамблёра, несколько раз двигаем туда-сюда, притирая поверхности друг к другу. Потом аккуратно снимаем коммутатор и смотрим на результат. Если на посадочной поверхности осталось что-то вроде этого

- это плохо, поверхности не прилегают друг к другу, коммутатор будет перегреваться. Ищем дефекты, мешающие нормальному прилеганию и устраняем. Можно также нанести чуть более толстый слой пасты, но без фанатизма - слишком толстый слой не будет достаточно хорошо проводить тепло и может со временем выкрошиться. В идеале, поверхность только что снятого коммутатора должна выглядеть примерно так:

Добиваемся такого результата, ставим коммутатор на место и как следует прикручиваем.

Проверяем катушку индуктивного датчика на предмет целостности. Замеряем омметром сопротивление между проводами датчика - должно быть около одного килоома и не меняться при шевелении проводов. Катушка датчика у меня немного болталась. Не думаю, что это может как-то повредить, поскольку радиальные перемещения катушки не ведут к изменению магнитного потока через неё. Но всё же лучше залить катушку и провода герметиком. Я не стал разбирать "звёздочку", опасаясь расколоть магнит, и вдавил герметик через дыры, этого вполне достаточно, чтобы катушка не болталась :



Теперь смазываем все контакты коммутатора, подключаем и укладываем все провода (клеммы должны держаться крепко и не болтаться, при необходимости - поджать) и густо кладём смазку на клеммы снаружи:


Всё, теперь клеммы надёжно защищены от закисания и отрывания. Стягиваем на выходе из трамблёра провода между собой стяжкой или изолентой и оставляем на несколько часов с открытой крышкой, чтобы высох герметик.

Потом привинчиваем крышку, ставим трамблёр на место, соединяем все провода, заводим, ездим и радуемсо !


Сообщение отредактировал Detuner - 4.9.2008, 15:55

[mrackspb]

атлично!! хорошая работа
тока.. а нафик оно нада когда етоже новое мона купить за 1100 руб ..
смысл париться??
ксатти катушку нада минять, она недолжна болтаться НЕ в каких плоскостях
сопротивление нормальное для нее 700-800 Ом, стоит она 900ру
миняется через выбивание оси адаптера к распредвалу

Сообщение отредактировал mrackspb - 4.9.2008, 21:01

[Detuner]

атлично!! хорошая работа
тока.. а нафик оно нада когда етоже новое мона купить за 1100 руб ..
смысл париться??
ксатти катушку нада минять, она недолжна болтаться НЕ в каких плоскостях
сопротивление нормальное для нее 700-800 Ом, стоит она 900ру
миняется через выбивание оси адаптера к распредвалу

А я и не парюсь, я удовольствие получаю К тому же, всё это заняло чуть больше полутора часов - не так уж много. Насчёт катушки - главное, чтобы у неё обмотка была целая, не коротила на массу и провода не отваливались. Больше с ней случиться ничего не может
Она не то чтобы болталась, её можно было руками немного повернуть туда-сюда. Не думаю, что она могла болтаться во время работы движка. Во всяком случае, после заливания её герметиком разницы в поведении движка я не заметил - он и раньше хорошо работал и сейчас. Мне сейчас гораздо интереснее разобраться с датчиком температуры масла, они на екзисте недавно появились по 400 р.

[mrackspb]

у тебя НБ штоли?
ети датчики были там всегда по 250-300 ру
а разбираться неочем с ним
гравная пакость ето тупо сгнивание проводов к нему путем попадания сверху воды
под изоляцию, лечится заменой проводов и разьема на датчике, провода оставляеш без изоляции
изолировав только разьем

[Detuner]

у тебя НБ штоли?
ети датчики были там всегда по 250-300 ру
а разбираться неочем с ним
гравная пакость ето тупо сгнивание проводов к нему путем попадания сверху воды
под изоляцию, лечится заменой проводов и разьема на датчике, провода оставляеш без изоляции
изолировав только разьем

Я пока ХЗ, пашет он у меня или нет. Ещё не лазил туда. С виду провода целые, и со стороны разъёма мозгов звонятся. Думаю вывернуть его и померять сопротивление, нагревая его феном. У меня стойкое ощущение, что на горячую машина хуже ехает, чем на холодную с подсосом.
Хотя, если прикинуть - холодного воздуха в цилиндр по массе больше умещается, бенза с подсосом льёт тоже больше, так что может это и нормально, что на холодную лучче едет ?

Сообщение отредактировал Detuner - 5.9.2008, 11:38

[mrackspb]

а всегда на холодную лучще едит, тока бенза хавает раза в три больше

[Mayak]

Привет! А ты не можеш выложить фотки проводов,какой куда по цветам ?У меня возникла проблемма,от комутатора отвалились сразу 2 провода,от клеммы В и от массы.Один провод черный с коричневым,другой красный с белым.По схеме не могу разобраться больно она сложно нарисованная!

[Detuner]

Привет! А ты не можеш выложить фотки проводов,какой куда по цветам ?У меня возникла проблемма,от комутатора отвалились сразу 2 провода,от клеммы В и от массы.Один провод черный с коричневым,другой красный с белым.По схеме не могу разобраться больно она сложно нарисованная!

По цветам, к сожалению, не могу. Провода были в таком состоянии, что никаких цветов там не осталось - они все были грязно-коричневые. Но я скоро нарисую схему соединений, прозвонишь и найдёшь какой куда.
ЗЫ: С вероятностью 95% чёрно-коричневый идёт на массу.

[Mayak]

Спасибо за ответ,хорошо бы разобраться со схемой,Там два провода идут на катушку и три на блок опережения зажигания .По цвету полное несовпадение снадписями на схемме,до разёма идут одни цвета,дальше все наоборот.Машину запустил поставив восмерошное зажигание .Датчики поотключал.А с родным зажиганием буду потихоньку разбираться! Если есть какие нибудь мысли,поделись!

[Detuner]

Спасибо за ответ,хорошо бы разобраться со схемой,Там два провода идут на катушку и три на блок опережения зажигания .По цвету полное несовпадение снадписями на схемме,до разёма идут одни цвета,дальше все наоборот.Машину запустил поставив восмерошное зажигание .Датчики поотключал.А с родным зажиганием буду потихоньку разбираться! Если есть какие нибудь мысли,поделись!

В эти выходные точно сделаю схему, я ещё Strik3r'у её обещал.

[Strik3r]

Ребят, а кто подскажет - вот прикрепляю видео. На нем шевелящаяся часть - так и должна шевелиться? Это типа и есть опережение? А каким образом она приводится в движение?

[mrackspb]

гы гы гы
то что ты шевелеш -В ПАМОЙКУ, датчик ты уже убил , или попробуй собрать (ну как делал Детюнер) чтоб не каратил и недвигался никуда, и при этом не чиркал о сердечник. на будущее - узел НЕРАЗБОРНЫЙ и трогать его НЕНАДА, нужно просто заменить целиком !

опережение етой хренью на 13С регулируется , в электроном варианте там НИЧЕГО не шевелиться

яж те сказал бюджет ремонта трамблера - камутатор, датчик, проводка - все около 3000 ру
и у тя НОВЫЙ трамблер, а ты полез в дебри колхозом заниматься
в етом случае можно все решить баблом и непариться

Сообщение отредактировал mrackspb - 28.9.2008, 11:41

[Strik3r]

mrackspb, у меня есть еще от 13N (кажется) - с вакумом - почти новый. Я хочу катушку от него взять. Она по-идее такая же?
Вот мой донор:

в етом случае можно все решить баблом и непариться

Купить можно все а мне интересно сделать самому.

[mrackspb]

нет она не такая, она с тягой под вакум корректор

зачем чето изобретать и делать самому когда есть готовые решения?
одно дело вещей нету ваабще или сняты с производства ет понятно.

[Detuner]

нет она не такая, она с тягой под вакум корректор

зачем чето изобретать и делать самому когда есть готовые решения?
одно дело вещей нету ваабще или сняты с производства ет понятно.

Мрак, насчёт болтающейся катушки у датчика - на новом датчике из магазина (производитель Eps, Италия) катушка шевелится относительно свободно. Однако согласен, это неправильно. Надо фиксировать в любом случае.
Датчик вполне даже разборный, откручиваешь три винта и снимаешь звёздочку, после чего катушка свободно вынимается из корпуса. По крайней мере так на новом магазинном датчике. На б/у может быть трудно отлепить звёздочку, не повредив при этом магнит.
Сегодня надыбал датчик от 13N, такой, как на фотографии у Strik3r'а, буду сравнивать с 13NB'шным. Пока что мне думается, что разница только в нижней части корпуса, и катушку с магнитом и звёздочкой вполне можно пересадить с одного на другой. Может и сам корпус от N можно поставить, отрезав лапку привода вакуумника.
ЗЫ: Схему почти сделал, будет сегодня вечером или завтра утром.

[mrackspb]

ладна я пас, каждый дрочит как хочет, один фиг работать както будет. там все совместимое
при наличии мазгофф и прямых рук. , ток рукоблудие все ето, просче пойти и купить готовое,
а время потратить на зарабатывание бабла .

[pmm]

Мрак, насчёт болтающейся катушки у датчика - на новом датчике из магазина (производитель Eps, Италия) катушка шевелится относительно свободно. Однако согласен, это неправильно. Надо фиксировать в любом случае.
Датчик вполне даже разборный, откручиваешь три винта и снимаешь звёздочку, после чего катушка свободно вынимается из корпуса. По крайней мере так на новом магазинном датчике. На б/у может быть трудно отлепить звёздочку, не повредив при этом магнит.
Сегодня надыбал датчик от 13N, такой, как на фотографии у Strik3r'а, буду сравнивать с 13NB'шным. Пока что мне думается, что разница только в нижней части корпуса, и катушку с магнитом и звёздочкой вполне можно пересадить с одного на другой. Может и сам корпус от N можно поставить, отрезав лапку привода вакуумника.
ЗЫ: Схему почти сделал, будет сегодня вечером или завтра утром.

мужики когда у меня начал сбоить движок методом научного тыка и логических рассуждений вышел на индуктивный датчик зажигания (катушка в трамблере) в магазине за новый попросили 900р взял от 8-клапанной nexia за 160р уже год все нормально

[mahwrarne]

кода менял тоже ничего не стравливал - тупо открутил, бенз не брызгал во все стороны фонтаном, но стекал И тоже обошёлся тока двумя фильтрами - первый тёк со штуцера, второй встал был он вроде на модельки 95 годов штоли - надо было коробку сфоткать...

[ШРАМ]

Detuner, ОГРОМНЕЙШИЙ РЕСПЕКТ тебе за твои старания и фотоотчет, я давно хотел проделать тоже самое, но всё откладывал и дождался. Сейчас фотку-результат на цветном распечатаю и поеду к электрику - скажу "сделай также один в один ))))".
а ТРАБЛ у меня такой приключился, еду я значит в сильный дождь и очень быстро проезжаю глубокую лужу(поскольку отжигать привык себе на голову), через 100метров мотор глохнет. я капот открываю все залито водой: от крышки трамблера и всех проводов, которые у меня все гнилые. Прошло 4дня машина сейчас на холостых не глохнет тока на полностью вытянутом подсосе. по ходу движения ее дергает все врямя, т.е. я щас езжу как в нигерском квартале

все это я считаю изза проводов, поскольку, на них вся изоляция была нарушена и ненадешно замотоно изолентой, т.е. бардак конкретный. буду устранять

[Detuner]

все это я считаю изза проводов, поскольку, на них вся изоляция была нарушена и ненадешно замотоно изолентой, т.е. бардак конкретный. буду устранять

Удачи ! Вот, в догонку, схема зажигания 13NB, которую я так и не нарисовал. Большое спасибо и респект за схему Strik3r'у