МОНОВПРЫСК, Проблемы и их решения Опции

[Димас]

Вот собрал себе k-line адаптер, хочется сделать диагностику впрыска. Вот только где взять этот Multec Monitor? В инете как обычно утром деньги -Вечером стулья. На рынке заломили 400$. А может еще какая прога подойдет. Я перепробовал все что нашел. Заработал только GM-Monitor для DAEWOO, но кажет полный бред.
Кто-нибудь этим занимался?

Сообщение отредактировал Mezzz - 20.11.2006, 6:14

[Wert9]

Разобрал ЭБУ и выяснилось что чип с прошивкой стоит от C16NZ, это маркировка чипа AHXL 7771 жаль придется шить мозг на новую микруху, жаль что микруха мозга в колодку впаяна а не просто засунута, придется иль новую колодку искать иль фен одолжить, чтоб выпаять родную
обидно

[BLINDNESS]

Разобрал ЭБУ и выяснилось что чип с прошивкой стоит от C16NZ, это маркировка чипа AHXL 7771 жаль придется шить мозг на новую микруху, жаль что микруха мозга в колодку впаяна а не просто засунута, придется иль новую колодку искать иль фен одолжить, чтоб выпаять родную
обидно

сочувствую

[Wert9]

А на сколько расход будет не правильный если все кроме мозга от С13N? Оставлю все это до зимы, пусь пока до ездит машина так, а потом зимой нарою планку для держания микрурухи и защъю правильную прошивку, я так понимаю сам блок ЭБУ ничем не отличается от С13N.

[Paul]

А на сколько расход будет не правильный если все кроме мозга от С13N?

Вообще адекватно работать не сможет. Особенно на переходных режимах.

а потом зимой нарою планку для держания микрурухи

На укр. кадетт клубе, в темах тюнинга, где-то встречал описание, фотки и как изготовить подобную кроватку. Из какой-то микрухи берётся кусок.

сам блок ЭБУ ничем не отличается от С13N.

Абсолютно идентичные блоки. И это, .... 1,3 моник называется C13NZ. C - катализатор, N - степень сжатия, Z - одноточечный (центральный) впрыск. C13N - вроде как, несуществующий мотор. Или карб с катом. Хотя япошки на Ниссан Примера 1,6 практиковали такое. Мож и на кадетах такое было.

[Wert9]

Абсолютно идентичные блоки. И это, .... 1,3 моник называется C13NZ. C - катализатор, N - степень сжатия, Z - одноточечный (центральный) впрыск. C13N - вроде как, несуществующий мотор. Или карб с катом. Хотя япошки на Ниссан Примера 1,6 практиковали такое. Мож и на кадетах такое было.

Точно посмотрил на сайте Скорпиона в банке прошивок действительно C13NZ, а мне что-то втемяшилось что без буквы "З". Рад что блоки одинаковые, но вот на украинском форуме так и не нашол как изготовить колхозную колодку для чипа.

[Паршков]

Точно посмотрил на сайте Скорпиона в банке прошивок действительно C13NZ, а мне что-то втемяшилось что без буквы "З". Рад что блоки одинаковые, но вот на украинском форуме так и не нашол как изготовить колхозную колодку для чипа.

Андрей, повторюсь еще раз: можно попробовать притащить мозги с Германии. Цена вопроса будет в районе 100 евро, может быть больше, а может быть меньше, все зависит от жадности продавца.

[Wert9]

Андрей, повторюсь еще раз: можно попробовать притащить мозги с Германии. Цена вопроса будет в районе 100 евро, может быть больше, а может быть меньше, все зависит от жадности продавца.

А смысл платить 100 Евро, если на край можно найти мозг на разборе тыши за 2 максимум, выкинуть чип ЕПРОМ Родной и вставить туда 27С512 , цена комплекта деталюх вместе с чипом 27С512 будет 500р, на сборку программатора и прошивки камня у меня уйдет менее 2-х часов ( не первый раз собираю программаторы и занимаюсь прошивкой процев , правда 27СХХХ еще ни разу не прошивал ). В принципе непарясь можно тупо заменить микруху на своем блоке, но мне сыкотно эксперементировать на рабочем камне ( лучше потрачу денег и куплю второй блок на опыты). Такчто гденить в феврале когда морозы будут -20 и займусь прошивкой нового камня, а до этого пока поищу бак унивирсаловский под погружной насос и займусь его заменой, так машина еще ездит адекватно и со старым мозгом.

ЗЫ а может на разборе уже попадется мозг с С13НЗ и тогда вобще ничего городить не придется

Сообщение отредактировал Wert9 - 28.11.2012, 14:28

[penserano221]

Помогите советом, плиз, достался Кадет 1,3 моновпрыск. Может подскажете что.
Утечек топлива при заведенном моторе на подъемнике нигде не обнаружено.
Но!!! Расход топлива 20 литров, вибрация, глохнет.
1. На блоке стоит номер 13S - это д.б. карбюратор, а установлен C13NZ, моновпрыск. Переделка что-ли?
2. ЭБУ стоит 01227887, это от 1,6 - как это влияет
3. Где посмотреть номер ЭБУ на 13NZ или какой должен стоять на моторе 1,3
4. Мультек GM стоит 35 мм. - диаметр диффузора дросселя, на самой заслонке стоит №80699 - от 1,3 (1,4) - совпадает!
5. ДПДЗ 80692 - от 1,6, а должен 87654
6. ШДХХ стоит 59524 - это от 1,3 - совпадает
7. Регулятор давления топлива стоит вроде от 1,6. На 1,3 он д.б. поменьше.
8. Форсунка стоит 5184 - вообще от 1,2, а д.б. 4850, и распыляет вроде сильно...
Не знаю, как проверить этот регулятор, не знаю, как померить давление насоса, точнее знаю, но не могу выполнить, нет манометра, есть ли варианты замера. Форум начитался до окосения, но тупизм присутствует. Нет живой консультации.
Опорное Лямбды 0,24 В, должно быть 0,45, вроде маловато будет. На заведенную лямбда "играет" прим. 0,2-0,8 В. Обратка продувается нормально. Правда глушитель весь гнилой, еще не менял. Может стоит начать как раз с глушака? Ведь из-за подсоса воздуха лямда дает на мозги что много кислорода, т.е. получается меряет кислород с кислородом и мозги увеличивают время форсунки? Стоит катализатор, пустой. как барабан. Как с ним быть для этой модели мотора? На ходу прогретая на нейтралке бывает глохнет. Через 30 сек. заводишь и все опять гут. Заводится в принципе нормально. Обороты ХХ держит.
Нужна любая информация. Или менять сразу на краб 2108 от 1,3? Короче вопрос "Что делать?" С чего начинать, и как пошагово двигаться.

Кто знает в Питере хороших настройщиков по кадетовским моникам.

[Wert9]

Помогите советом, плиз, достался Кадет 1,3 моновпрыск. Может подскажете что.
Утечек топлива при заведенном моторе на подъемнике нигде не обнаружено.
Но!!! Расход топлива 20 литров, вибрация, глохнет.
1. На блоке стоит номер 13S - это д.б. карбюратор, а установлен C13NZ, моновпрыск. Переделка что-ли?
2. ЭБУ стоит 01227887, это от 1,6 - как это влияет
3. Где посмотреть номер ЭБУ на 13NZ или какой должен стоять на моторе 1,3
4. Мультек GM стоит 35 мм. - диаметр диффузора дросселя, на самой заслонке стоит №80699 - от 1,3 (1,4) - совпадает!
5. ДПДЗ 80692 - от 1,6, а должен 87654
6. ШДХХ стоит 59524 - это от 1,3 - совпадает
7. Регулятор давления топлива стоит вроде от 1,6. На 1,3 он д.б. поменьше.
8. Форсунка стоит 5184 - вообще от 1,2, а д.б. 4850, и распыляет вроде сильно...
Не знаю, как проверить этот регулятор, не знаю, как померить давление насоса, точнее знаю, но не могу выполнить, нет манометра, есть ли варианты замера. Форум начитался до окосения, но тупизм присутствует. Нет живой консультации.
Опорное Лямбды 0,24 В, должно быть 0,45, вроде маловато будет. На заведенную лямбда "играет" прим. 0,2-0,8 В. Обратка продувается нормально. Правда глушитель весь гнилой, еще не менял. Может стоит начать как раз с глушака? Ведь из-за подсоса воздуха лямда дает на мозги что много кислорода, т.е. получается меряет кислород с кислородом и мозги увеличивают время форсунки? Стоит катализатор, пустой. как барабан. Как с ним быть для этой модели мотора? На ходу прогретая на нейтралке бывает глохнет. Через 30 сек. заводишь и все опять гут. Заводится в принципе нормально. Обороты ХХ держит.
Нужна любая информация. Или менять сразу на краб 2108 от 1,3? Короче вопрос "Что делать?" С чего начинать, и как пошагово двигаться.

Кто знает в Питере хороших настройщиков по кадетовским моникам.

1- посмотри, что в документах написано и узнаеш двигатель у тебя поменяли или карб, скорей всего карб поменяли на моник

2- Посмотри наклейку на ЕПРОМе и сравни с этой табличкой узнаешь что у тебя за прошивка, может сам блок от 16 а ЕПРОМ от 13, а так скорей всего также как и у меня мозг поменяли.

3- смотри маркировку ЕПРОМа

5 - А какая разница от какого мотора ДПДЗ их и от тазов ставят

7 - РДТ должен быть одинаков на всех мониках, он сбрасывает давление в обратку если оно превышает заданное, и это от объема двигателя вобще никак не зависит.

Монометр собери сам Купи наш ( в Питере есть завод изготавливающий манометры ) для агресивных сред, поточней, баров на 6 и точность 1-го деление чтоб было 0.1 бар стоит 250р у них со склада. Ну а дальше инструкция по сборке в инете есть

По поводу лямды, лямда у тебя должна в выпускном колекторе, такчто ей глубоко пофиг на дыры в глушителе если только не совсем рядом с коллектором дыра.

А если жор 20 литров на сотню посмотри, что у тебя с бензошлангами, явно может и не капать, а быть мокренькое пятно, еще сними кастрюлю и заведи и смотри на впрыск может РДТ иль уплотнительные кольца на форсунке пропускают.

ЗЫ а что за бензанасос стоит?

Сообщение отредактировал Wert9 - 18.12.2012, 8:53

[Paul]

ЗЫ а что за бензанасос стоит?

Судя по всему насос от ТАЗа. Форсунка от 1,2 самая производительная. От 1,6 имеет самую малую производительность, но у 1,6 в прошивке самое большое по продолжительности время открытия форсунки. У Мультеков чем меньше мотор, тем больше производительность форсунки и меньше время её открытия. И наоборот чем больше мотор, тем меньше производительность и больше время открытия.
Исходя из этого можно предположить, что у тебя перелив из-за несоответствия железа и ЭБУ.
ТАЗо (предполож.) насос + 1,2 форсунка + мозг 1,6 + пробой канала ЛЗ = адский перелив.
Не мудри с форсунками. Лучше приведи систему в порядок или ставь солекс.

[Wert9]

Судя по всему насос от ТАЗа. Форсунка от 1,2 самая производительная. От 1,6 имеет самую малую производительность, но у 1,6 в прошивке самое большое по продолжительности время открытия форсунки. У Мультеков чем меньше мотор, тем больше производительность форсунки и меньше время её открытия. И наоборот чем больше мотор, тем меньше производительность и больше время открытия.
Исходя из этого можно предположить, что у тебя перелив из-за несоответствия железа и ЭБУ.
ТАЗо (предполож.) насос + 1,2 форсунка + мозг 1,6 + пробой канала ЛЗ = адский перелив.
Не мудри с форсунками. Лучше приведи систему в порядок или ставь солекс.

Мдя как интересно получается, я думал наоборот чем больше объем тем больше производительность и у форсунки. про время открытие я вкурсе, что больше на большем моторе.
А какнал ЛЗ может и не пробит, если показания у него пляшут при работе движка 0.2-0.8 В так примерно и должно быть.
А еще у него до кучи датчик скорости труп, раз на прогретую на не трайлке глохнет.

Интересно, а с фига у меня расход на 100км примерно 6 литров получился примерно при нерабочем канале ЛЗ, бензонасосе с газели и мозгах от 16?

[Paul]

Мдя как интересно получается, я думал наоборот чем больше объем тем больше производительность и у форсунки. про время открытие я вкурсе, что больше на большем моторе.
А какнал ЛЗ может и не пробит, если показания у него пляшут при работе движка 0.2-0.8 В так примерно и должно быть.
А еще у него до кучи датчик скорости труп, раз на прогретую на не трайлке глохнет.

Интересно, а с фига у меня расход на 100км примерно 6 литров получился примерно при нерабочем канале ЛЗ, бензонасосе с газели и мозгах от 16?

У меня на D7 вообще опоры нет. 13-я ошибка постоянно. По началу напрягало. Вылечил так: прогрел, сунул газоанализатор, и стал резистором менять напряжение на бензонасосе (а след. и давление) до содержания СО 0,2%. Потом замерял давление. У меня получилось 0,64. Немного подрезал пружину в регуляторе. Убрал резистор, завёл Ещё раз проверил СО и давление. Всё зае..ь. Работает вообще отлично. По городу расход летом до 8-и, зимой 9-10 л/100 км. По трассе при 140км/ч - 5,2 л. Разгон уверенный (для 1,4 ), без провалов и дерготни. На ХХ при прогретом двигателе 0,8 л/ч. Я оч доволен. Получилось подобие несуществующего E14NZ.

[Strik3r]

Paul, можно было бы сделать немного проще - сделать винтовую регулировку давления - там в крышке РДТ уже есть для этого заготовка - сделать не сложно, и можно в любой момент подстроить

[Paul]

Paul, можно было бы сделать немного проще - сделать винтовую регулировку давления - там в крышке РДТ уже есть для этого заготовка - сделать не сложно, и можно в любой момент подстроить

Игорь, я в курсе. Можно из своего сделать, а можно крышку РДТ от Нивы 1,7 моно поставить. Там винт уже предусмотрен. Было у меня уже так. Винт регулировочный мешает кастрюле воздухана. Однажды я его нечаянно отломил. А если делать короткий винт, то для контргайки места не остаётся. Или вместо кастрюли ставить черепаху от той же Нивы, а воздухан от Ксюхи.

Сообщение отредактировал Paul - 20.12.2012, 16:16

[Strik3r]

А, ну про кастрюлю я не знал.
Можно не от нивы, а от Астры, да только я бы не стал.
А винт можно попробовать усадить на резьбовой герметик... Ну или контргайку изнутри делать, хотя это колхоз немного))

[penserano221]

Из чего сделать нижнюю прокладку под моник

[Wert9]

Из чего сделать нижнюю прокладку под моник

Можно в екзисте купить за 150 р, а можно поронита купить и из него сеать. Это косательно прокладки между впукным колктором и моником.

[Wert9]

Сделал я программатор и прошил новую ЕПРОМку Теперь есть у меня чип аж с 4-мя разными прошивками, которые можно перекючать не вынимая его из ЭБУ, можно так сказать на горячию Цена вместе с 2 мя ЕПРОМками менее 500 р.

[szag]

Умные люди помогите! На хх происходят провалы оборотов до 500 и вплоть до глохнет.
Давление на форсунке 0,75
ДПДЗ целый
Лямбда норма
ШМХХ норма
Свечи новые
Утечек бензина нет, с форсунки не капает, но давление падает сразу после выключения зажигания до 0,25
При езде никаких проблем.
После езды по лужам все ОК.
Двигатель C16NZ

[Paul]

Ну так и подумай: вода ток проводит? Да! Ищи где соединение ненадёжное. Или езди по лужам.