ПОКРАСКА, Технология, антикор, материалы, вопросы Опции

[god2002]

Блин, выезжал из гаража и правым зеркалом немного зацепи за ворота, кое-где краска-грунт слетели. Вопрос: можно ли самому аккуратно покрасить это место, т. к. краскаподходящая есть, но она в баночке. Может, как-то распылитель какой-то приладить? А то с такой мелочью к малярвм ехать не хочется...

[илья]

согласен, я лично, свой бывший авто (412-ый) и с наружи и с нутри промазывал "гремучей смесью" - это "варево" такое из пушсала, отработки, битуума и ещё какой-то хрени... Причём и пороги проливаются на раз, железо потом, когда отслаиваться эта бня начинает, выглядит как новое...[/quote]
что то я непонял счем ты согласен??? стем что мастика битумная ЗЛО или наооборот что штука хорошая???

[Opelevodila]

[quote=илья]согласен, я лично, свой бывший авто (412-ый) и с наружи и с нутри промазывал "гремучей смесью" - это "варево" такое из пушсала, отработки, битуума и ещё какой-то хрени... Причём и пороги проливаются на раз, железо потом, когда отслаиваться эта бня начинает, выглядит как новое...[/quote]
что то я непонял счем ты согласен??? стем что мастика битумная ЗЛО или наооборот что штука хорошая???[/quote]

Мастика - это всё таки фигня, по сравнению с моим варевом, поверь, испробовал на моём Москвиче всё, что тогда предлагали, и лучше моей смеси не было ничего...

[Opelevodila]

А, кстати, вопросец, вы мастикой как промазывали, просто по железу? Не обрабатывая, не нагревая?

[илья]

А, кстати, вопросец, вы мастикой как промазывали, просто по железу? Не обрабатывая, не нагревая?

ну как сказать вопервых днище не всё труха было да и вообще впринципе трухи небыло просто в литве ещё видимо напоролся кто то на что то днищем было порвано в двух местах да и пробок небыло вот где небыло пробок и порвано то что сильно поржавело то вырезали а что тока начало то мы камнем сняли ржавчину и потом заливали мастикой, нагревать не нагревали но летом делали во все щелки вроде залилось потому что подм машиной капельки были...
ну вообщем то я и не расчитываю что мне 10 без бед ездить (хотя хотелось бы)

[Opelevodila]

А, кстати, вопросец, вы мастикой как промазывали, просто по железу? Не обрабатывая, не нагревая?

ну как сказать вопервых днище не всё труха было да и вообще впринципе трухи небыло просто в литве ещё видимо напоролся кто то на что то днищем было порвано в двух местах да и пробок небыло вот где небыло пробок и порвано то что сильно поржавело то вырезали а что тока начало то мы камнем сняли ржавчину и потом заливали мастикой, нагревать не нагревали но летом делали во все щелки вроде залилось потому что подм машиной капельки были...
ну вообщем то я и не расчитываю что мне 10 без бед ездить (хотя хотелось бы)

Ясно, тока зря не нагревали железо, при нагреве диффузия в метал былабы глубже... Хотя с мастикой не знаю... Я то своей хренью мазал, там пушсало само по себе горячее было, да ещё и металл подогревали паяльной лампой, вобщем через полтора года, когда я кувырнул машину, слой как был, так и остался, кроме мест где пескоструило сильно из под колёс, и-то только три небольших кусочка вывалилось, размером с 2 рубля...

ЗЫ, недавно встретил чувака, которому он достался по наследству, очень большое спасибо говорил за такую обработку... 3 года прошло, москвич тока щас зацвёл...

[Andrew]

кстати, весьма полезный топик... машины у нас почти у всех гнилые и старые... лохматых 80-х годов...
я вот тоже подумывал заняться антикоррозийной защитой...(ну самостоятельно конешно... тратить деньги на сервисный антикор для 20-ти летней машины - помоему извращение...да и лучше от этого врядли бует...).

2 Opelevodila. а поточнее рецептик бы?в пропорциях чтобы... как готовить и как наносить...греть или что?... да , и у тебя ж там входит всетаки битум... он действительно необходим?


а кто знает, продаются ли антикоры для самостоятельных работ имеено для "пожилых" машин?чтобы с ингибиторами этими долбанными? (а то всяких то там битумных и резинобитумных мастик навалом...)

я вот видел что некоторые люди прыскают на крашенные и некрашенные поверхности машины слой вэдэшки (именно как подобие антикора, а не для того чтоб чето отвернуть...)... она же типа влагу вытесняет...

[Opeler]

кстати, весьма полезный топик... машины у нас почти у всех гнилые и старые... лохматых 80-х годов...
я вот тоже подумывал заняться антикоррозийной защитой...(ну самостоятельно конешно... тратить деньги на сервисный антикор для 20-ти летней машины - помоему извращение...да и лучше от этого врядли бует...).

2 Opelevodila. а поточнее рецептик бы?в пропорциях чтобы... как готовить и как наносить...греть или что?... да , и у тебя ж там входит всетаки битум... он действительно необходим?


а кто знает, продаются ли антикоры для самостоятельных работ имеено для \"пожилых\" машин?чтобы с ингибиторами этими долбанными? (а то всяких то там битумных и резинобитумных мастик навалом...)

я вот видел что некоторые люди прыскают на крашенные и некрашенные поверхности машины слой вэдэшки (именно как подобие антикора, а не для того чтоб чето отвернуть...)...  она же типа влагу вытесняет...

Я днище обрабатывал составом из нигрола(свежего) и битумно-сланцевой мастики(не резиновой или каучуковой, а не застывающей!).
Результат будет ясен позже.
Второй Кадетт обработан препаратами Раст-Стоп поверх старого битумного антикора(старый антикор из резинки превратился в незастывающую массу), два года - полет нормальный, нигде не пытается цвести.
А вот после битумной мастики днище попросилось на проварку, и арки с порогами ушли за 2 года.

[Сергей]

Всем привет,  
Кто нибудь пользовался ? Если да, поделитесь впечатлением и где делали


[http://www.anticor.ru/technol.htm]
[/url]

суть почти верна вообщем после того как машину оформили поставили её в гаараж(у миня прав нет пока а у брата есть на чём ездить)
так мы кадетика весь разобрали(есть фоты разобрали тока салон )
вскрыли пол ну там шумку сняли кавёр и там ба!!! каккие люди глядите тут дырки
после того как там всё заварили пришлось там всё промазывать и залили мы пол весь такой хнёй называеться "МАСТИКА БИТУМНАЯ" так прям на баеке и написано
мазали сами, кистачку и мазюкай где надо...
вот и пороги ею же помазал вообщем так а больше ничем не мазал..

Нехочется тебя расстраивать, но БИТУМНАЯ МАСТИКА это катализатор смерти для старого металла!!!
Убедился и на собственном опыте!
Она заливает и закупоривает ржавчину, в которой всегда присутствует вода, а также капли конденсата, которые тоже начинают свое черное дело.
В результате через год днище начинает "дышать", через три года максимум можно смело искать днище на замену!!!
Антикор для старого металла должен впитываться в ржавчину, вытесняя воду, и иметь ингибиторы коррозии, чтобы продлить жизнь кузову.
А просто мастикой можно мазать только новую машину без коррозии, и то после тщательнейшей сушки.

ну вот, расстроил. а я именно ею пол свой и промазал этим летом...
ну ладно, подождем 2008-го

Сергей.

[vent]

Просто сланцевой мастикой - не советую (сам родом из этого городишки - знаю). Самый лучший и проверенный метод - "варево". На пятёрке и десятке я делал пропорцию: 1/3 "мовиля", 1/3 пушечного сала и 1/3 этой самой МСА (мастика сланцевая автомобильная). Нагревал (перемешивая) и, с помощью мощного компрессора, захреначивал днище (в пороги "варево": 1/2 мовиля+1/2 пушсала). Эффект обалденный!

[valera2005]

[quote
Второй Кадетт обработан препаратами Раст-Стоп [/quote]

Тоже хочу обработать этим составчиком, так как очень уж ладно обьясняют про его действие, цена вроде бы не самая запредельная, берутся за 4700 за все машину(внутри,снаружи) Только долго
сказали в пятницу вечером загонишь, в субботу вечером получишь, типа отмыть старое просушить и обработать

[Виталик]

Имеется два лейбла значек Опель на капот которого я так долго ждал и значек OPEL вот ....Данные девайся хочу покрыть прозрачным фосфором....чтоб как темнело МОлния загоралась!!!!!
во как. Я сделал как взял девайс......покрыл грунтовкой по ластику.....потом краска....но уже 2-ой день краска мягкая как только в руки берешь сразу следы..........помогите ИБО хочу все сделать красиво!!!!!!!!!!!

[djen]

А может это не краска мягкая, а грунтовка не высохла? Или требуется термо сушка?

[Виталик]

Дал высохнуть часа 2-а ........грунт сохнет вообще минут 10

[djen]

на отлип необходимо от 10 до 30 мин. А на укрыв краской от 2-6 часов после нанесения. Лично я сталкивался с грунтовками, с такими данными. У нас тут на форуме же есть проф. маляршик, обратись к нему, может что подскажет.

[jonny]

Имеется два лейбла значек Опель на капот которого я так долго ждал и значек OPEL  вот ....Данные девайся хочу покрыть прозрачным фосфором....чтоб как темнело МОлния загоралась!!!!!  
во как. Я сделал как взял девайс......покрыл грунтовкой по ластику.....потом краска....но уже 2-ой день краска мягкая как только в руки берешь сразу следы..........помогите ИБО хочу все сделать красиво!!!!!!!!!!!

Купи бесцветный авто лак в баллончике(120р) и сняв лейбл с машинки попрыскай на него,подожди часов 5 и попрыскай 2-ой раз и как следует высуши(Пускай дома ночь полежит)...Мало того ,что светиться будет,так на солнышке и блестеть будет....Если равномерно набрызгаешь :wink:

[Pablo]

Купи бесцветный авто лак в баллончике(120р) и сняв лейбл с машинки попрыскай на него,подожди часов 5 и попрыскай 2-ой раз и как следует высуши(Пускай дома ночь полежит)...Мало того ,что светиться будет,так на солнышке и блестеть будет....Если равномерно набрызгаешь

Согласен, вся фишка в лаке! Я когда бампера себе красил, сначала лаком не покрыл, так всё в первый дождь отвалилось напрочь

[Michail]

Ребята, кто-нибудь может поделится технологией покраски в металлик. Хочу попробовать сам покрасить. Один раз имеет место быть подвигу. Может ссылками поможете где можно почитать. Хочу купить пистолет, а вот с компрессором не определился - дорого. Сейчас собираю теорию, чтобы к весне все осуществить. В общем хочу знать как можно больше начиная от подборки материалов заканчивая полированием. Я думаю всем будет интересно и совместными усилиями что-нибудь получится. Хотелось еще чтобы поделились с нами профессионалы. Вобщем Пишите Интересно :!:

[Никос]

[quote=Michail]Ребята, кто-нибудь может поделится технологией покраски в металлик. Хочу попробовать сам покрасить. Один раз имеет место быть подвигу. Интересно :!:[/quote]
Ну тогда держи для затравки!
Может передумаешь и доверишь профессионалам имеющим необходимое оборудование и условия :twisted: :
По теме, если кому интересно.

МАТЕРИАЛЫ

Среди всего богатства выбора я остановился на материалах фирмы SOLID. Этот производитель идеально сочетает в себе цену и качество. Здесь я привожу описание видов шпатлевок и область их применения.

Итак, шпатлевка Glas, со стекловолокном, характеризуется высокой механической прочностью, в связи с чем рекомендуется для заполнения глубоких неровностей. Длина волокон в ней не очень большая - около 1-1,5 см. Это позволяет вымешивать ее так же, как и все остальные виды шпатлевок, а именно - рубящими движениями, стараясь выдавить из массы воздух. Шпатлевка очень прочная, благодаря чему позволяет заделывать даже небольшие очаги сквозной коррозии. Однако на больших поверхностях, где металл "играет" (например, крыша автомобиля) использовать этот вид шпатлевки не стоит, ведь она абсолютно неэластична. Оптимальные места использования - стойки кузова пороги, арки и другие детали низа автомобиля.

Alu - шпаклевочная масса с частицами алюминия - достаточно универсальный продукт. Благодаря своей очень мелкой структуре (пожалуй, одна из самых мелкозернистых шпатлевок), способна заполнять даже очень мелкие царапины. При этом риск образования сколов в местах перехода от шпаклеванной поверхности к нешпаклеванной минимален. Вместе с тем, характеризуется высокой механической прочностью. Особенно рекомендована для работ на горизонтальных поверхностях, подвергающихся температурным воздействиям (например, капот автомобиля): благодаря большому содержанию алюминия, она имеет коэффициент температурного расширения, близкий к аналогичному показателю металла. Это позволяет избежать образования трещин и отслоения в местах шпаклевания. Шпатлевка наименее подверженная усадке: наполнитель в виде алюминиевой пудры неспособен напитать большое количество растворителя.

Облегченная шпатлевка Leicht на 30% легче обычных шпаклевочных масс. Исходя из этого, может быть рекомендована для ремонта тех элементов, где объем работ высок, а увеличение веса детали не должно быть ощутимым. Достаточно крупное зерно наполнителя представляет собой микрогранулы стекла, полые микрошарики. Это и обеспечивает ее низкий удельный вес.

Full - наполнительная шпаклевочная масса. Основной продукт, применяемый в ремонте автомобильного транспорта. Среднезернистая, с прекрасными наполнительными свойствами. Используется для так называемого "сплошного" шпаклевания. Позволяет качественно выводить плоскость элемента с помощью рубанка.

Универсальная шпатлевка Multi получила свое название из-за способности обеспечивать нормальную адгезию к разным типам поверхностей, включая алюминиевые, стальные, оцинкованные, гальванизированные. Мелкозернистая может использоваться в качестве доводочной шпатлевки.

Шпатлевка Fein - доводочная. Мелкозернистая, обладает кремовой консистенцией. Благодаря этому не оставляет пор и рекомендуется для заполнения мелких дефектов поверхности: небольших царапин, шлифовальных рисок, пор. Является отделочной шпатлевкой при предварительном нанесении наполнительных: Glas, Full, Leicht.

Flex - шпатлевка с пластификатором. В основе - смесь смол с измельченными частицами резины и пластмассы. Связи очень эластичные, как бы "опоясанные" смолой. Применяется для работ по пластмассовым деталям, в основном – бамперам автомобилей. Обладает исключительной эластичностью и адгезией к пластиковым поверхностям.

Наждачка

Шлифовальную бумагу я использую фирмы SIA. Во-первых, она более стойкая к износу, во-вторых, эта компания предлагает большой выбор различных абразивов практически под любой инструмент.

Краска

Краску для покраски дорогих машин я приобретаю у фирмы R-M ® хоть и дорогая, но она того стоит.

Для покраски более дешевых машин подойдет KOLOMIX, SАDOLIN и т.д.


ШПАТЛЕВКА

Итак, начнем. Первое что надо сделать это удалить ржавчину. Для этого места, где есть ржавчина надо зачистить "болгаркой" и обработать антикором (ортофосфорной кислотой). Если машина проржавела до дыр, то вам не обойтись без сварки. Хотя можно "завалить" шпатлевкой, но это не надолго, так что на этом останавливаться не буду.
Далее, если это необходимо, надо отрихтовать битые элементы. Отрихтовать нужно как можно более приближенно к начальной форме, что бы слой шпатлевки не превышал 10-15мм. (это максимум). После того как антикор закончил свою работу (от 30мин. до 1 суток в зависимости от применяемого средства) обработанные места надо промыть водой (хотя некоторые препараты, такие как "АНКОР-1", не требуют смывания).
Далее места, на которые будет ложиться шпатлевка надо тщательно зачистить наждачкой (P80). Шлифовальное зерно именно такого размера обеспечивает, во-первых, хорошее сцепление слоя шпатлевки с поверхностью, а во вторых, исключает усадку шпатлевки, т.е. не позволяет проявиться шлифовальным рискам сквозь слои покрытий.
Однако слепое следование этой рекомендации в некоторых случаях может оказать плохую услугу. К этим случаям можно отнести, например, удаление небольшой царапины. Применяя при этом мелкозернистую шпатлевку, необходимо использовать для подготовки бумагу более мелкой градации (например, Р150). Ведь слой шпатлевки будет небольшим, а значит, риск его усадки возрастает. Кроме того, небольшой слой шпатлевки будет удерживаться на поверхности, "цепляясь" за небольшие риски, и работа грубой наждачкой (такой, как Р80) здесь неуместна.
Примерно те же рассуждения касаются и случаев не сплошного шпаклевания детали (а это примерно 99% случаев шпаклевочных работ). Здесь следует помнить, что достаточно толстый слой шпатлевки накладывается лишь в средине дефекта, а чем ближе к краям шпаклеванного места, тем слой шпатлевки тоньше. Именно поэтому периферийные зоны следует обрабатывать шлифовальной бумагой градации Р150.
Далее места шпаклевания надо обезжирить при помощи обезжиривателя или силиконовой смывки, в крайнем случае, растворителем.
Нанесение слоя антикоррозийного грунта - операция, в подавляющем количестве случаев мастерами игнорируемая. Между тем, есть виды работ, в которых без слоя грунта не обойтись.
Прежде всего, следует помнить о том, что в процессе ремонтной окраски автомобиля мы стремимся повторить конвейерную технологию окраски с максимально возможной при этом защитой металла. При этом гораздо большой слой покрытий (из-за применения шпаклевочных масс) должен обладать достаточной адгезией (цепкостью). Таким образом, мы выделили две основные причины, по которым необходимо применение первичного (антикоррозийного) грунта:
1) достижение максимальной антикоррозийной защиты.
2) получение высокой адгезии к основанию наносимых в последствии слоев.
Еще есть виды работ, применение в которых антикоррозийного грунта является обязательным. К ним относятся работы на оцинкованных или алюминиевых поверхностях. Дело в том, что только специальные виды шпатлевок имеют сравнительно высокую адгезию к указанным видам металлов. В месте с тем, не все виды работ могут быть выполнены этими шпатлевками. Так, большие неровности рекомендуется заполнять шпатлевкой со стекловолокном, но она не имеет хорошей адгезии к алюминию. Выход здесь может быть один: на металл наноситься слой грунта, а на грунт - любой вид шпатлевки.
Теперь берем шпаклевку, добавляем отвердитель и тщательно перемешиваем. Разводить надо столько шпатлевки, сколько вы израсходуете за один раз. Если вы разведете сразу всю банку, то через 15мин вы ее выкинете и поедете за новой банкой. После того как вы тщательно перемешали шпатлевку, наносите ее на машину с помощью шпателей, и ждете пока она высохнет (от 10 до 30 мин.).
На те места, где слой будет превышать 3 мм лучше сначала нанести шпатлевку со стекловолокном. После того как шпатлевка высохла ее надо ее зачистить с помощью деревянного бруска (или специальной колодки) и наждачки.
Не пытайтесь за один раз вывести неровность, это редко получается даже у супер-профи. Шпаклевать одно и тоже место придется несколько раз до тех пор, пока оно не станет ровным и не будет на нем даже маленьких ямок и сколов, а переход между шпатлевкой и поверхностью должен быть размытым и неощутимым. Зачищать шпатлевку надо наждачкой Р80, а последний слой Р120 или Р150 используется наждачка "на сухую".

Вот несколько рекомендаций по нанесению шпатлевки:
1. Тщательно вымешивайте шпатлевку с отвердителем. Плохо размешанный отвердитель, который не вступит в реакцию со смолой, обязательно проявится сквозь все слои покрытия и образует на покровной эмали рыжевато-красные пятна.
2. В зависимости от окружающей температуры процент добавления отвердителя меняется от 1,5% при высоких температурах до 3% при низких. Чрезмерное добавление отвердителя приведет к тем же дефектам, что и в п.1.
3. Емкость со шпатлевкой должна быть плотно закрыта, чтобы из нее не испарялся растворитель, иначе шпатлевка будет менее эластичной при нанесении.
4. При устранении больших дефектов лучше нанести несколько тонких слоев, чем один толстый. Толстый слой может оказаться недостаточно плотным, в нем может находиться большое количество пузырьков воздуха. При шлифовании они превратятся в кратеры, требующие заделки мелкозернистой шпатлевкой либо останутся внутри слоя и смогут вызвать дефекты покрытия позже.
5. Между последовательно наносимыми слоями шпатлевки необходимо выдержать интервал времени от 15 минут до 1 часа. В течение этого времени слой шпатлевки еще будет оставаться способным принять последующий слой без предварительного шлифования.
6. Шпатлевку Alu следует вымешивать особенно тщательно: тяжелые частицы алюминия могут осесть в глубину слоя, а на поверхности останется несвязанная с отвердителем смола.
7. Для крыши, капота, дверей и других элементов кузова, где отмечается вибрация, наиболее предпочтительной является шпатлевка Alu.
8. Шпатлевка Glas, наоборот, должна использоваться на тех элементах кузова, где вибрация отсутствует (например, пороги). В противном случае толщина ее слоя и неэластичность структуры могут вызвать дефекты ремонтированной поверхности.
9. Если с момента нанесения шпатлевки Glas пройдет более 12 часов, то шлифовать ее станет намного сложнее. Вызвано это тем, что в ее состав входит только стекловолокно, и нет ни одного наполнителя, облегчающего шлифование. Вывод: к шлифованию этой шпатлевки лучше приступать в тот же день.
10. При использовании крупнозернистых шпатлевок (Glas, Full, Leicht) желательно в качестве последнего слоя нанести мелкозернистую (например, Fein). Это не только обеспечит более высокое качество получаемого покрытия, но и уменьшит расход грунта-порозаполнителя, сократит время его сушки и общие затраты на ремонт.
11. При использовании шпатлевки Flex обязательно сошлифуйте старое лакокрасочное покрытие бампера в месте шпаклевания.
После того как машина зашпаклевана, ее надо загрунтовать.

ГРУНТОВКА

Для чего применяется процесс грунтования и нужен ли он? Дело в том, что после шпаклевания вся ремонтируемая поверхность состоит из большого числа переходов одного материала в другой: полиэфирной шпатлевки в метал, метал - в старое лакокрасочное покрытие и т.д. Кроме того, шпатлевка, какой бы качественной она ни была, может иметь большое количество пор, незаметных глазу.
Равномерным слоем нанесенная на такую поверхность автоэмаль взаимодействует с неоднородной подложкой по-разному. процесс реагирования растворителей и смолы краски в зашпаклеванных местах идет более интенсивно, чем на поверхности старого лакокрасочного покрытия. Участки открытого металла полностью инертны к покровной эмали и не создают с ней необходимой адгезии. Поры на шпатлевке проявляются в виде кратеров. Все границы переходов одних материалов в другие явно выражены и несколько приподняты, причиной чего является большое количество растворителя, попавшего под края этих слоев. Процесс высыхания и отвердения краски идет на окрашенном кузовном элементе неравномерно, выявляя оригинальный, замысловатый, с эстетической точки зрения даже красивый рельеф, но абсолютно не приемлемый к эксплуатации.
Перед тем как нанести грунт-наполнитель надо машину "замыть". Для этого берем наждачку "на мокрую" Р400 и с водой зачищаете всю машину до тех пор, пока она не станет матовой, так же можно "замыть" и без применения воды для чего надо взять наждачку Р240 "на сухую".
После того как машина высохнет (я надеюсь, вы догадаетесь ее помыть) ее надо обклеить, т.е. заклеить при помощи бумаги и малярной ленты (в крайнем случае, скотча) те места, которые не будут красится (стекла, фары, ручки и т.д.).
Когда машина заклеена, можно приступать к грунтовке. Для этого вам понадобится компрессор и пульверизатор. Разведите грунтовку, установите компрессор на давление 3 атм. и в несколько слоев (давая грунту подсохнуть между слоями) начинаете грунтовать те места, которые вы шпаклевали. После грунтовки на грунт надо положить проявку, т.е. нанести с пульверизатора пылью немного краски контрастного цвета. Теперь надо подождать пока грунт высохнет и просядет. Это около 1-2 дня.
После того как грунт высох его надо опять замыть (о как это "любят" маляра). Для этого берем наждачку "на мокрую" Р600 или Р320 "на сухую", зачищаем грунт до тех пор, пока не исчезнет краска, которой давали проявку и не забудьте пробежаться по всей машине. Если вы будете красить машину в металик, то надо еще раз пройтись наждачкой Р800.

ПОКРАСКА

Вот мы и подошли к самому ответственному моменту. Здесь я опишу сам процесс покраски акриловой краской. Покраску в металик, без малейшего опыта в покраске, произвести практически не возможно по этому этот процесс я опущу.
Перед покраской машину надо как следует вымыть и выдуть всю пыль из проемов, багажника из-под капота и т.д. Теперь надо машину заново обклеить (как и перед грунтовкой). Производить покраску следует пульверизатором для окраски металлоизделий. Можно купить самый дешевый в нашем городе более-менее приемлемый пульвер стоит 17$. Перед тем как красить надо машину обезжирить. Лучше всего специальным обезжиривателем или силиконовой смывкой, но пойдет и 646 растворитель. Дальше надо развести краску, примерно на 2 части краски 1 часть растворителя. При опускании в краску проволоки краска должна с нее стекать тонкой струйкой, почти капать (но не капать). Лучше всего использовать 647 растворитель, но пойдет любой 646, 647, 648. Чем выше число, тем он жирнее и тем больше шансов наделать подтеков, так что я рекомендую использовать 646, на качество это не повлияет.
Красится машина в три слоя минимум при давлении 3-4 атм. Промежуток между слоями 15-30мин. Первый слой самый тонкий практически ничего не перекрывает. Далее я советую закрасить те места, где лежит грунт (не забывайте давать краске подсохнуть, иначе она потечет). Второй слой ложится уже хорошо. И, наконец, последний слой или так называемый на блеск. Этим слоем вы должны положить краску так, что бы она лежала равномерно и не было полос, красить надо последовательно, если вы вернетесь подкрасить матовую полосу чуть позже вы не чего не сможете сделать. Не старайтесь навести блеск идеально, можете наделать подтеков. Добиться блеска можно и с помощью полировки. Главное чтоб не было просветов и непрокрашенных мест. И последнее: начинать красить нужно с крыши потом капот, багажник, бока.
Теперь еще пару советов:
Размер окрасочного факела.
Любые операции и процессы преследуют цель минимальных временных затрат. Ну... почти все процессы. Технологические, по крайней мере. Потому, чем шире и равномернее факел у пульверизатора, тем меньшее число проходов можно сделать маляру при окраске кузовного элемента, тем равномернее будет распределение распыляемого продукта по поверхности.
В частных случаях, например, при частичных ремонтах, подкраске, прокраске арок колес, контуров элементов оклеенного автомобиля, каких-либо мелких деталей регулировка факела, давление на входе, подача краски осуществляется, конечно, по желанию маляра и исходя из необходимости. Но, в общем, и целом повторяем: окрасочный факел должен быть максимальным. Для этого следует полностью открыть вентиль регулировки величины факела.
Подача краски.
Если говорить об окраске кузовных элементов, значительных поверхностях, то рекомендуется подачу краски открывать почти полностью. Максимальный расход краски происходит при 3-4 оборотах регулировки подачи материала на большинстве пульверизаторов, когда сопло краскопульта максимально открыто. Но для новичков лучше красить при небольшой подаче т.к. вероятность подтеков возникает прямо пропорционально подаче краски.
Расстояние до окрашиваемой поверхности.
Для пистолетов с высоким давлением распыления на выходе это расстояние должно быть не менее 20-25 см. Дело в том, что большим давлением создается факел «треугольной» формы и сравнительно широким он может стать лишь на приличном удалении от распылительной головки пистолета. К тому же высокое давление обеспечивает большую скорость частиц краски в факеле, а значит, при небольшом расстоянии до объекта окраски очень большими будут потери ЛКМ при распылении. Для современных пистолетов характерны меньшие давления распыления, другая форма факела и, соответственно, меньшие расстояния до окрашиваемой поверхности.
Скорость движения краскопульта.
Средняя скорость перемещения пульверизатора вдоль окрашиваемой поверхности обычно составляет 40-50 см в секунду. То есть один проход при окраске кузовного элемента от края до края занимает около 2 секунд. Начинающим малярам можно рекомендовать в шутку музыкальные «и раз, и два». Указанная величина носит рекомендательный характер и вполне допускает некоторые отклонения. Вообще, хочется сказать, что скорость движения краскопульта должна обеспечивать необходимую толщину покрытия при определенных: - размере окрасочного факела; - степени его перекрытия при последовательных проходах; - производительности краскопульта (подаче краски и размере сопла); - расстоянии до окрашиваемой поверхности.
Другими словами, все приведенные выше технологические параметры нанесения ЛКМ вступают здесь во взаимосвязь. Можно, например, быстро вести пульверизатор вдоль окрашиваемой поверхности с большой подачей краски или медленно с малой и получить одинаковое по всем параметрам покрытие. Или, не меняя подачи материала, можно красить, быстро перемещая пульверизатор с большим перекрытием факела или медленно с малым перекрытием - результаты окраски будут схожи. Каждому мастеру присуща своя индивидуальная методика нанесения краски, которая может в каких-то деталях быть отличная от стандарта, описанного мной.
ЗЫ Ногами не пинать, текст не мой.

[Michail]

Никос, Спасибо, полезная инфа, а красить буду пробовать все равно сам[/b]

[TipTop]

Недавно мне переварили днище и заменили задние арки, машину подготовили к покраске зашпоклевали, зашкурили НО...покраска в Москве в техцентрах стоит баснословных денег, а отдавать их жалко на такую машину (Кадет GSI 86г.) Решил как бы сам (есть компресор и пуливезатор) вот хочу узнать у тех кто красил советов перед делом таким или мож кто знает в Москве или в подмосковье мастеров частных которые качественно делают и не обдирают???
Хэлп!