Течет поддон двигателя... Менял прокладку (двойная резиновая) + дотягивал болты и всеравно течет.
Думаю дальше тянуть нельзя (сорвет болты). Поддон смотрел вроде визуально ровный... Что делать?
Масло лью Castrol EDGE sport (10W60) синтетику... может из-за нее?
Помогите советом, надоело масло доливать, да и дорого это...

собрат по несчастью.

два года назад менял,
ставил без герметика,
сейчас течет, не просто потеет,
дотянул болты вроде меньше стало,
сейчас вот думаю, может на поксипол?????
ибо достало уже сил нет.

to moderators: не трогайте етму, она натолько всех достала, что совмещать еее с двигателем не нада,
может найдется народный умелец, который подскажет метод решения вопроса.

изучаем вопрос "вентиляция картера"

Шланг отвода картерных газов у меня выведен в атмосферу
Но дело-то не в этом...
Может намазать герметиком эту резиновую прокладку с обеих сторон?

Таже проблема, на старой прокладке не текло, она была намазана герметиком, как только поставил новую сразу начало течь, дотягивание болтов не помогло, придется сливать масло и садить прокладку на герметик.

Купил герметик-прокладку, завтра буду ставить. Как поставлю отпишусь....

У себя менял прокладку (под старой потело). Резиновая прокладка + герметик с двух сторон + болты на фиксатор резьбы. Пол года полёт нормальный.

Фиксатор резьбы - это что?

Была такая же беда на 18Е проблему решил установкой пробковой прокладки при капиталке.

Т.е. ты хочешь сказать пробковая прокладка лучше держит чем резиновая?

Ну три года даже не потела.

не
все на 100% хорошо
раз в год прожигаю сетку и проверяю шланги, так что с вентиляцией все в порядке.


я тоже пробковые ставил
не помогает,
наверное нужно лепить на герметик, как парни советуют.

в принципе я и сам до этого дошел, как последний вариант решения проблемы.

АНАЭРОБНЫЙ ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ

Герметизирует резьбовые соединения, предохраняя их от влаги и коррозии. Рекомендуется для соединений диаметром от 5 мм до 25 мм. Используется для фиксации резьбовых соединений, штифтов коромысел, регулировочных болтов, болтов клапанных крышек, масляного поддона, неподвижных тормозных скоб, деталей впускной системы, генератора, посадочных мест шкивов и пр. Предотвращает ослабление («самоотвинчивание») резьбовых соединений. Выдерживает температуру от -55°С до +150°С, вибрацию. Не токсичен. При необходимости позволяет разобрать соединение ручным инструментом.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Офигенная кстати штука! Болты не прикепают и всегда откручиваються без проблем!

ТОВАРИЩИ вы страдаете фигней. поддон будет всегда потель, но течь не должен.

причины течи.
1. битый поддон (камни , поребрики ит.д. мнут его , ну все такое.)
2. после замены поддон не отстучали )места под болты втянуты вовнутрь поддона и естественно плоскость соприкосновения -это места где вкручиваются болты, надо аккуратно эти места отстучать медной оправкой или деревянным брусочком(от швабры хорошо подходит если поддочитить.)
3. многие перетягивают болты , тем самым вытягивая в местах крепления железо.
4.повышенное давление газов .
5. самое неприятное -текущий сальник колена задний(со стороны коробки) как правило капает ребра коробки на месте стыка с двигателем , на скорости растекается по поддону ну и мешает помять от куда течет( мыть мотор , смотреть первопричину)

P/S не надо думать что положение безвыходное и вам не удасться победить эту неприятную особенность всех опелевских поддонов.

например на галанте у меня нет прокладки поддоно вообще и последний через герметик прилегает к блок , стоимость герметика 1000р. - это маленький тюбик.

ставить можно и на обычный герметик но тогда вам лучше не отказываться от прокладки,
еще поддонах на которых придусмотренно 2 пробковые прокладки , это вообще засада , чтоб всеравно прикрутить надо как мин. 4 руки или прижатие поддна чемто спец. снизу, вобщем получается в 90% криво. тут решение замена маслоотражателя с собственной резиновой прокладкой с двух сторон. для биг-блоков это от 20не, для смол-блоков от х16хе .

Хех, неужели кто-то ещё пытается ставить поддон без герметика ?
Год назад мне пришлось скидывать поддон, можно сказать в полевых условиях (в деревне). Старая прокладка осталась наполовину на поддоне, наполовину на блоке. Пришлось делать самодельную, из плотного картона. Думал, что получится плохо, но до города доехать хватит.
Вырезал двухслойную прокладку, обмазал как следует герметиком (красный
ABRO), высушил. Потом, опять же на герметик, посадил поддон на место. Главное - как следует вытереть от масла и обезжирить соприкасающиеся поверхности. Результат: уже год как полёт нормальный, ничего нигде не мокнет. Купленная пробковая прокладка лежит в багажнике.
ЗЫ: Вентиляция картера, как полагается, пыхтит под машину
ЗЗЫ: Ещё я два раза ставил с герметиком старую прокладку крышки распреда. Если всё делать аккуратно и обезжиривать - масло не течёт.

[quote name='Морж' date='11.5.2009, 12:05' post='123165']
ТОВАРИЩИ вы страдаете фигней. поддон будет всегда потель, но течь не должен.

причины течи.
1. битый поддон (камни , поребрики ит.д. мнут его , ну все такое.)
2. после замены поддон не отстучали )места под болты втянуты вовнутрь поддона и естественно плоскость соприкосновения -это места где вкручиваются болты, надо аккуратно эти места отстучать медной оправкой или деревянным брусочком(от швабры хорошо подходит если поддочитить.)
3. многие перетягивают болты , тем самым вытягивая в местах крепления железо.
4.повышенное давление газов .
5. самое неприятное -текущий сальник колена задний(со стороны коробки) как правило капает ребра коробки на месте стыка с двигателем , на скорости растекается по поддону ну и мешает помять от куда течет( мыть мотор , смотреть первопричину)

Вот по 5 пункту поподробнее если можно.
Поиском инфы не нашел, спрошу напрямую.
Капает со стыка коробки и двигла, за ночь с макс до первой риски утекло, на защите лужа ппц.
Что делать, и насколько сложна процедура замены?
Спасибо.

Большая проблема, собственно, в материале из которого сделана сама прокладка....предлогаю простой дедовский способ - паронит 4мм(или другой толщины). + герметик с двух сторон... Соответсвенно, паронит продается в листах разного размера(и разной толщины), выбираем подходящий и вперед... Кстати, хорошее решение многих проблем в плане прокладок...Вырезаем макетным ножом или простым канцелярским. Отверстия под болты можно делать пробойником определенного размера(но в принципе не обязательно), это если заморачиватьтся... Пробуем...
Стоимость материала не превысит стоимость прокладки, да и вопрос собственно не в стоимости. Данный способ применял лично на практике ремонта грузовых авто, на своих тазах и опеле...работает.
ВНИМАНИЕ паранит распотранен двух видов, вам нужен:
Выдержка
ПАРОНИТ МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИЙ (ПМБ)

Применяется в следующих рабочих средах:
• тяжёлые и лёгкие нефтепродукты,
• масляные фракции;
• расплав воска;
• сжиженные и газообразные углероды С1-С5;
• коксовый газ;
• газообразный кислород и азот.

Температура рабочей среды от -40°С до +400°С
Плотность паронита маслобензостойкого: 1.5-2.0 г/см3

Буду рад если комуто поможет...
P/S
Перед тем как, ставить, советую слегка паронит пройти крупной(60-80) наждачкой(так как поверхность паронит имеет глянцевую) для наилучшего взаимодействия с герметиком..повторю СЛЕГКА. Совет распостраняется только на герметизацию поддона картера и клапанной крышки.

а ктонить вспомнит про кореной сальник??
нет. все миняют прокладки паддона .
эх ну миняйте дальше . безполезно чето обьяснять

коренной сальник можно поменять через тот же через лючок, что и сцепление.
1.Вытаскиваем первичный вал КПП(описание в книгах)
2.Снимаем корзину(применить скобы). Скобы при наличии металл.полосы (толщиной 3мм и шириной 25-30мм) , тисков и болгарки делаются за 15мин
3.Снять маховик - 6 болтов(у маховика одно положение при креплении - растояние меж отверстиями в маховике разное)
Доступ к сальнику - выковыривается отвёрткой.

Новый ставить аккуратно - проверять на отсутствие перекоса(это естественно)

Установить маховик. Завести дрыг(без корзины сцепления) - дать поработать несколько минут. Заглушить. Убедиться в сухости около сальника(это снова снять маховик. Маховик надо ставить, что бы можно было стартёром завести машину).

Сухо? Собрать всё!
Дело 2х часов

mrackspb
kukopko
Дело может быть не только в самом сальнике, а ещё и в крышке коренного подшипника. Она по совместительству является частью стенки блока и ставится на герметик. Вот с ним-то и могут быть проблемы. Кстати, при замене сальника рекомендуется снимать крышку и ставить сначала сальник, а потом крышку на новый герметик.

эх, кроильщеги, минять кореной сальник через лючок это ДРОЧЕВО
и самое главное нихрена невидно почему течет этот сальник
как правило это износ шейки коленвала.
у кого мозги есть догадается как это кампенсировать путем смещения сальника, но вот незадача
не всем это поможет. в большенстве случаев там такая канавка что ее уже не обойти.

риально это исправляется на 100% тока во время переборки матора.
и кстати касяк этот может появиться опятьже после переборки кривыми и неопытными руками

и с кореной шейкой тотисчо гимор, чтоб ее засиликонить правильно нада руку набить.

да и патом этот сальник могет течь тока скажем после 5000 об в мин
тоисть когда жгете отдуши на маторе.

вобщем если у вас неуходит масло по литру в неделю - НЕТРОГАЙТЕ НИЧЕГО!!!
мокрый поддон это НОРМАЛЬНО.
я уже 10 лет ездю и паддон всегда мокрый, да и хрен на него когда я от замены до замены масла
недаливаю ниграма!!

можно конечно памазать прокладки силиконом, тока учтите - вы втройне устанете снимать такой паддон, и отдирать отдуши намазаный силикон. а как этот отдушинамазаный силикон любит забивать маслоприемник ... ммм. почаще приежайте на капиталку господа!

Значит мне повезло, я когда самодельную прокладку ставил, снимал эту крышку и засиликонивал обратно. Но вроде ничего особо сложного, главное обезжиривать все поверхности, на которые наносишь герметик. Ну и после прикручивания крышки нафигачить его в канавки под давлением.



Это да, надо слой стараться делать потоньше и поаккуратнее. Так зато если всё правильно сделаешь - снимать до капиталки не придётся

Внимательно посмотри у датчика давления не подтекает?
У меня там сочилось и по стыку блока и поддона стекало к коробке. Три покладки
сменил пока докопался.
Если там в норме,тогда меняй задний сальник к.в. Очень неудобно,но можно не снимая двиг.

если ты дотягивал болты, то поддон уже неровный
погляди в местах где болты, от там вмялся внутрь
это обычный косях у всех. нада брать прокладки с ограничителями
и затягивать в пределах разумного.

Кстати, хочу поделиться опытом по поводу затягивания болтов на поддонах и крышке распреда.
Лучше всего затягивать с помощью шуруповёрта с храповиком. Наживляешь все болты, ставишь храповик на единичку и тянешь все болты на единичке. Потом тянешь все по кругу на двоечке и т.д. , зависит от того, сколько всего положений у храповика. У меня на шуруповёрте 5 положений, поддон тянул до тройки, клапанную крышку до двойки. Таким способом всегда получается аккуратно и точно знаешь, что нигде не перетянул.

А кто-нибудь использовал герметик масляной системы? Жидкость продается такая*)))
Вот думаю использовать... есть смысл??? опасно ли?Слышал, что только убивает движок, увеличивает расход... может есть какая-нить спец. добавка получше. Кто что знает наверняка?

У меня тек поддон я поставил обычную пробковую прокладку на очень тонкий слой прозрачного герметика. Главное чтоб прокладка стала без перекосов для этого я через отверстия привязал прокладку к поддону, через один, нитками которые потом удалил после наживления, хотя можно было и оставить. Болты затягивал очень равномерно в несколько заходов по совету Антона, с конечным усилием около 3-4 кгс но так чтоб не выдавило прокладку больше ориентировался по этим ощущениям следил за поведением прокладки. Итог уже пройдено 960 км поддон сухой!
Да чуть не забыл поддон выпрямил до заводского (был ударен пред. хозяином) и так же обстучал места вокруг отверстий чтоб плоскость прилегания поддона к прокладке была максимально ровной.

А герметик специальный? Или обычный? Слой меньше милиметра?

Обычный автомобильный красный силиконовый герметик в тюбиках, продаётся везде. Слой нужно делать ОЧЕНЬ тонкий. Намажешь лишнего - выдавится внутрь, отвалится и забъёт маслоприёмник.
К герметику масляной системы, который заливается внутрь - даже близко не подходи. Он либо не сработает, либо так нагерметизирует - замучаешься потом из движка эту дрянь выковыривать.

Герметик обычный просто мне попался не красный а прозрачный. Слой очень тонкий чтоб еле еле, но равномерный. А иначе выдавит его и забьет сетку приемника как сказано выше.

из моего опыта общения с поддонами
-резиновая прокладка - вешь жидкая, при затяжке тяжело найти грань усилия затяжки, а при перетягивании начинает вылазить во все щели, а если еще и герметиком смазаная была перед затяжкой - вооще - выскакивает во все щели со свистом, поддон кое где мокрел..
- ставил как то резинопробкоавую - очень понравилось(без герметика) -при затяжке чувствуется что затягивается - поддон всегда был сухой, даже без испарины
- с чисто с пробковой не сталкивался, .."хрупкие" они..
------------
мне так кажется, что герметик для прокладки поддона вещь лишняя
..надо смотреть состояния крепежного фланца кастрюли- поддона
имхо

Фланец у поддона в любом случае лучше отстучать и отчистить. А герметик при грамотном нанесении не повредит. При снятии поддона герметик особых проблем не доставляет. К блоку он прилипает слабо, легко отрывается руками. К фланцу поддона прилипает сильнее, но очень хорошо удаляется с помощью керхера.

..а ведь когда то совсем не знали что такое герметик..
..да и проблема не втом, как отодрать прилипший герметик от сопряженных поверхностей..

А в некоторых современных движках часть уплотнений делаются производителем вообще без прокладок, на одном герметике. Особенно японцы это любят. Я как-то у кроссового CZ 250 движок собирал без прокладки между половинками, на одном герметике - и отлично получилось.

У меня течет тормозуха. Причем не подетски. Течет между ГТЦ и ВУ внизу. Скажите. Я правильно понял, что накрылся задний сальник на ГТЦ. И если купить ремкоплект и поменять его то все будет гуд? Заранее примного благодарен...

купи другой ГТЦ

..мне тоже помнится, что когда собирал двигатель, то "половинки" собираются без физической прокладки, на краску сажались - двигатель иж-планета-5
..я разговор веду о нежелательном истользовании комбинироваых прокладок = герметик+прокладка+герметик
..хотя наверное, герметик как и водка = в малых дозах безвреден в любых количествах..,
..а где то и ваще без него бывает лучше..

Кину еще камень в сторону kukopko, по поводу смены коренного сальника коленвала без снятия коробки. Незнаю, мне ли одному так повезло или нет, но новые сальники не садятся в блок до конца, точнее садятся (Забивал хорошо), но при этом все-равно торчат из блока на миллиметр-полтора. А это, особенно учитывая болячку смолблока - износ на средней шейке коленвала, не допустимо, т.к. его протирает маховиком моментально. Сальник перед установкой необходимо обточить со стороны блока, и несколько раз примерить, плюс для усадки хорошенько поколотить. Не представляю как это можно сделать не снимая коробки.
Наткнулся на эту проблему когда капиталил движок, потом мне менял сальник слесарь на СТО (кайфолом было скидывать коробас) - и он тоже через жопу его усадил.

Возможно, если скинуть поддон и снять крышку коренной шейки, сальник встанет легче.

Detuner, так и ставил. Мало того, двигатель еще лежал вверх ногами на столе) Так что всё ставил правильно проблема или в том что у меня коленвал смещен влево из-за износа центральной шейки (Там под вкладышь вставлены проставки), который я думаю есть у большинства, или в корявых сальниках.

А вообще, с чего бы ему легко вставляться ? Он же должен не пускать масло с наружной стороны. По мурзилке его вообще положено надевать на снятый коленвал и уже вместе с ним класть в блок.

Detuner, я не говорил что он легко вставляется. Я сказал что что-бы его вставить его надо обточить и молотком с деревяшкой вбивать от души.

Могу только повториться, что ставил данный сальник через нижний лючок. И проблем больших не возникло. Старый подковырнул отверткой, новый лёгкими ударчиками сел на место. На какую глубину установил, точно не помню - вровень выпирал, или чуть глубже. Должен был поставить вровень.
Не совсем понял:



коленвал смещён?

Где то читал раньше, что на колене появляется выработка от сальника. И даже рекомендуется ставить его чуть на другую глубину. Об этом я знал при замене, и поэтому глубину установки старого сальника наблюдал. Но так как выработки не ощутил, поставил так же.

Маленькое уточнение. Менял на асконе. Но дрыги идентичные. У меня на асконе 13S, коробка F10.

Так я и говорю - не должен он легко вставляться, как он тогда будет блок герметизировать ? Впрочем, может быть тебе ещё и попался какой-то особо зверский сальник.

Блин. Поддон течет и течет. Как уже не сажал, что только не пробовал. Осталось только планшайбу вырезать, но сейчас условий нет...


Вот у меня такой вопрос - стоит ли для 1.3 движка делать две прокладки с маслоуспокоительной пластиной как на 1.6?
надёжнее ли это?

Пластина стоит 250 рублей... Моторист местный сказал что так это всё дело нормальо держится. А тут кто что скажет?

1 - если почистить кромку блока до блеска, тоже самое с кромкой масляного поддона, ОБЕЗЖИРИТЬ, намазать герметиком, приклеив сначала прокладку к поддону а потом к блоку и быстро прикрутить, то ничего не будет течь и сочиться (мало того, когда надо было снять, я его еле отодрал... чуть ли не кувалдой... )

2 - ставить маслоуспокоитель вобщем довольно полезно при неовощной езде, но чтобы избавиться от второй прокладки, я лично вырезал от 1.6 и приварил её к самому поддону... колхоз канешн, но всё работает гут! главное приварить на тойже глубине что должен быть установлен обычно...

ЗЫ. а на поддоне 1.3 у меня был установлен маслоуспокоитель, при этом штатный (не съёмный), вварен вродь как заводом....

вот какраз насчет отодрать и стоит подумать в первую очередь
знаеш какими словами я вспоминаю таких умников и любителей присрать все на силикон?
ну вот вам непофигу что поддон в масле??
у меня тоже в масле , и езжу по 8000 от замены до замены ничего не долевая
и мне че только ради эстетических чувст минять эту прокладку?
да пускай она обосрется и зальется маслом все нах.

о течи поддона стоит подумать только тогда когда у вас вытекает литр масла в неделю
и стопудова это будет не поддон а кореной сальник!

ёпт. Ты знаешь сколько раз я его менял за последнее время? Не даёт он мне покоя. Кромка блока и поддон зачищались дрелью с насадкой специальной, блестели лучше яиц у кота, поддон обстукивал, чем тока не обмазывал, даже герметик купил за 200 рублей. Прокладки и с кольцами и без колец, и даже машине давал настояться 2 дня после усадки.

Уже склоняюсь к покупке нового поддона.



А если так приварить, то получается еще и на кривом поддоне поврехность нормальная становится? А зачем от 1.6 вырезать если он там отдельный?


Я на экзисте смотрю у 1.6 есть и отдельный маслоуспокоитель, вроде как, и в поддоне ввареный.

mrackspb, ну так у меня под машиной лужа (хотя большой утечки реально нет).
А летом, когда 140 навалишь по трассе - потом оттуда струйка течет.

Тот который отдельный на самом деле к 1.3 не подойдет я сталкивался с прокладкой под отдельный успокоитель она у меня по отверстиям не подошла. Мистика...

Cepgi03, так там по каталогам идут те же прокладки что на 1.3 O'_o
http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model...10-d4287bdec2e5