Имеется два лейбла значек Опель на капот которого я так долго ждал и значек OPEL вот ....Данные девайся хочу покрыть прозрачным фосфором....чтоб как темнело МОлния загоралась!!!!!
во как. Я сделал как взял девайс......покрыл грунтовкой по ластику.....потом краска....но уже 2-ой день краска мягкая как только в руки берешь сразу следы..........помогите ИБО хочу все сделать красиво!!!!!!!!!!!

А может это не краска мягкая, а грунтовка не высохла? Или требуется термо сушка?

Дал высохнуть часа 2-а ........грунт сохнет вообще минут 10

на отлип необходимо от 10 до 30 мин. А на укрыв краской от 2-6 часов после нанесения. Лично я сталкивался с грунтовками, с такими данными. У нас тут на форуме же есть проф. маляршик, обратись к нему, может что подскажет.

Купи бесцветный авто лак в баллончике(120р) и сняв лейбл с машинки попрыскай на него,подожди часов 5 и попрыскай 2-ой раз и как следует высуши(Пускай дома ночь полежит)...Мало того ,что светиться будет,так на солнышке и блестеть будет....Если равномерно набрызгаешь :wink:

Согласен, вся фишка в лаке! Я когда бампера себе красил, сначала лаком не покрыл, так всё в первый дождь отвалилось напрочь

Ребята, кто-нибудь может поделится технологией покраски в металлик. Хочу попробовать сам покрасить. Один раз имеет место быть подвигу. Может ссылками поможете где можно почитать. Хочу купить пистолет, а вот с компрессором не определился - дорого. Сейчас собираю теорию, чтобы к весне все осуществить. В общем хочу знать как можно больше начиная от подборки материалов заканчивая полированием. Я думаю всем будет интересно и совместными усилиями что-нибудь получится. Хотелось еще чтобы поделились с нами профессионалы. Вобщем Пишите Интересно :!:

[quote=Michail]Ребята, кто-нибудь может поделится технологией покраски в металлик. Хочу попробовать сам покрасить. Один раз имеет место быть подвигу. Интересно :!:[/quote]
Ну тогда держи для затравки!
Может передумаешь и доверишь профессионалам имеющим необходимое оборудование и условия :twisted: :
По теме, если кому интересно.

МАТЕРИАЛЫ

Среди всего богатства выбора я остановился на материалах фирмы SOLID. Этот производитель идеально сочетает в себе цену и качество. Здесь я привожу описание видов шпатлевок и область их применения.

Итак, шпатлевка Glas, со стекловолокном, характеризуется высокой механической прочностью, в связи с чем рекомендуется для заполнения глубоких неровностей. Длина волокон в ней не очень большая - около 1-1,5 см. Это позволяет вымешивать ее так же, как и все остальные виды шпатлевок, а именно - рубящими движениями, стараясь выдавить из массы воздух. Шпатлевка очень прочная, благодаря чему позволяет заделывать даже небольшие очаги сквозной коррозии. Однако на больших поверхностях, где металл "играет" (например, крыша автомобиля) использовать этот вид шпатлевки не стоит, ведь она абсолютно неэластична. Оптимальные места использования - стойки кузова пороги, арки и другие детали низа автомобиля.

Alu - шпаклевочная масса с частицами алюминия - достаточно универсальный продукт. Благодаря своей очень мелкой структуре (пожалуй, одна из самых мелкозернистых шпатлевок), способна заполнять даже очень мелкие царапины. При этом риск образования сколов в местах перехода от шпаклеванной поверхности к нешпаклеванной минимален. Вместе с тем, характеризуется высокой механической прочностью. Особенно рекомендована для работ на горизонтальных поверхностях, подвергающихся температурным воздействиям (например, капот автомобиля): благодаря большому содержанию алюминия, она имеет коэффициент температурного расширения, близкий к аналогичному показателю металла. Это позволяет избежать образования трещин и отслоения в местах шпаклевания. Шпатлевка наименее подверженная усадке: наполнитель в виде алюминиевой пудры неспособен напитать большое количество растворителя.

Облегченная шпатлевка Leicht на 30% легче обычных шпаклевочных масс. Исходя из этого, может быть рекомендована для ремонта тех элементов, где объем работ высок, а увеличение веса детали не должно быть ощутимым. Достаточно крупное зерно наполнителя представляет собой микрогранулы стекла, полые микрошарики. Это и обеспечивает ее низкий удельный вес.

Full - наполнительная шпаклевочная масса. Основной продукт, применяемый в ремонте автомобильного транспорта. Среднезернистая, с прекрасными наполнительными свойствами. Используется для так называемого "сплошного" шпаклевания. Позволяет качественно выводить плоскость элемента с помощью рубанка.

Универсальная шпатлевка Multi получила свое название из-за способности обеспечивать нормальную адгезию к разным типам поверхностей, включая алюминиевые, стальные, оцинкованные, гальванизированные. Мелкозернистая может использоваться в качестве доводочной шпатлевки.

Шпатлевка Fein - доводочная. Мелкозернистая, обладает кремовой консистенцией. Благодаря этому не оставляет пор и рекомендуется для заполнения мелких дефектов поверхности: небольших царапин, шлифовальных рисок, пор. Является отделочной шпатлевкой при предварительном нанесении наполнительных: Glas, Full, Leicht.

Flex - шпатлевка с пластификатором. В основе - смесь смол с измельченными частицами резины и пластмассы. Связи очень эластичные, как бы "опоясанные" смолой. Применяется для работ по пластмассовым деталям, в основном – бамперам автомобилей. Обладает исключительной эластичностью и адгезией к пластиковым поверхностям.

Наждачка

Шлифовальную бумагу я использую фирмы SIA. Во-первых, она более стойкая к износу, во-вторых, эта компания предлагает большой выбор различных абразивов практически под любой инструмент.

Краска

Краску для покраски дорогих машин я приобретаю у фирмы R-M ® хоть и дорогая, но она того стоит.

Для покраски более дешевых машин подойдет KOLOMIX, SАDOLIN и т.д.


ШПАТЛЕВКА

Итак, начнем. Первое что надо сделать это удалить ржавчину. Для этого места, где есть ржавчина надо зачистить "болгаркой" и обработать антикором (ортофосфорной кислотой). Если машина проржавела до дыр, то вам не обойтись без сварки. Хотя можно "завалить" шпатлевкой, но это не надолго, так что на этом останавливаться не буду.
Далее, если это необходимо, надо отрихтовать битые элементы. Отрихтовать нужно как можно более приближенно к начальной форме, что бы слой шпатлевки не превышал 10-15мм. (это максимум). После того как антикор закончил свою работу (от 30мин. до 1 суток в зависимости от применяемого средства) обработанные места надо промыть водой (хотя некоторые препараты, такие как "АНКОР-1", не требуют смывания).
Далее места, на которые будет ложиться шпатлевка надо тщательно зачистить наждачкой (P80). Шлифовальное зерно именно такого размера обеспечивает, во-первых, хорошее сцепление слоя шпатлевки с поверхностью, а во вторых, исключает усадку шпатлевки, т.е. не позволяет проявиться шлифовальным рискам сквозь слои покрытий.
Однако слепое следование этой рекомендации в некоторых случаях может оказать плохую услугу. К этим случаям можно отнести, например, удаление небольшой царапины. Применяя при этом мелкозернистую шпатлевку, необходимо использовать для подготовки бумагу более мелкой градации (например, Р150). Ведь слой шпатлевки будет небольшим, а значит, риск его усадки возрастает. Кроме того, небольшой слой шпатлевки будет удерживаться на поверхности, "цепляясь" за небольшие риски, и работа грубой наждачкой (такой, как Р80) здесь неуместна.
Примерно те же рассуждения касаются и случаев не сплошного шпаклевания детали (а это примерно 99% случаев шпаклевочных работ). Здесь следует помнить, что достаточно толстый слой шпатлевки накладывается лишь в средине дефекта, а чем ближе к краям шпаклеванного места, тем слой шпатлевки тоньше. Именно поэтому периферийные зоны следует обрабатывать шлифовальной бумагой градации Р150.
Далее места шпаклевания надо обезжирить при помощи обезжиривателя или силиконовой смывки, в крайнем случае, растворителем.
Нанесение слоя антикоррозийного грунта - операция, в подавляющем количестве случаев мастерами игнорируемая. Между тем, есть виды работ, в которых без слоя грунта не обойтись.
Прежде всего, следует помнить о том, что в процессе ремонтной окраски автомобиля мы стремимся повторить конвейерную технологию окраски с максимально возможной при этом защитой металла. При этом гораздо большой слой покрытий (из-за применения шпаклевочных масс) должен обладать достаточной адгезией (цепкостью). Таким образом, мы выделили две основные причины, по которым необходимо применение первичного (антикоррозийного) грунта:
1) достижение максимальной антикоррозийной защиты.
2) получение высокой адгезии к основанию наносимых в последствии слоев.
Еще есть виды работ, применение в которых антикоррозийного грунта является обязательным. К ним относятся работы на оцинкованных или алюминиевых поверхностях. Дело в том, что только специальные виды шпатлевок имеют сравнительно высокую адгезию к указанным видам металлов. В месте с тем, не все виды работ могут быть выполнены этими шпатлевками. Так, большие неровности рекомендуется заполнять шпатлевкой со стекловолокном, но она не имеет хорошей адгезии к алюминию. Выход здесь может быть один: на металл наноситься слой грунта, а на грунт - любой вид шпатлевки.
Теперь берем шпаклевку, добавляем отвердитель и тщательно перемешиваем. Разводить надо столько шпатлевки, сколько вы израсходуете за один раз. Если вы разведете сразу всю банку, то через 15мин вы ее выкинете и поедете за новой банкой. После того как вы тщательно перемешали шпатлевку, наносите ее на машину с помощью шпателей, и ждете пока она высохнет (от 10 до 30 мин.).
На те места, где слой будет превышать 3 мм лучше сначала нанести шпатлевку со стекловолокном. После того как шпатлевка высохла ее надо ее зачистить с помощью деревянного бруска (или специальной колодки) и наждачки.
Не пытайтесь за один раз вывести неровность, это редко получается даже у супер-профи. Шпаклевать одно и тоже место придется несколько раз до тех пор, пока оно не станет ровным и не будет на нем даже маленьких ямок и сколов, а переход между шпатлевкой и поверхностью должен быть размытым и неощутимым. Зачищать шпатлевку надо наждачкой Р80, а последний слой Р120 или Р150 используется наждачка "на сухую".

Вот несколько рекомендаций по нанесению шпатлевки:
1. Тщательно вымешивайте шпатлевку с отвердителем. Плохо размешанный отвердитель, который не вступит в реакцию со смолой, обязательно проявится сквозь все слои покрытия и образует на покровной эмали рыжевато-красные пятна.
2. В зависимости от окружающей температуры процент добавления отвердителя меняется от 1,5% при высоких температурах до 3% при низких. Чрезмерное добавление отвердителя приведет к тем же дефектам, что и в п.1.
3. Емкость со шпатлевкой должна быть плотно закрыта, чтобы из нее не испарялся растворитель, иначе шпатлевка будет менее эластичной при нанесении.
4. При устранении больших дефектов лучше нанести несколько тонких слоев, чем один толстый. Толстый слой может оказаться недостаточно плотным, в нем может находиться большое количество пузырьков воздуха. При шлифовании они превратятся в кратеры, требующие заделки мелкозернистой шпатлевкой либо останутся внутри слоя и смогут вызвать дефекты покрытия позже.
5. Между последовательно наносимыми слоями шпатлевки необходимо выдержать интервал времени от 15 минут до 1 часа. В течение этого времени слой шпатлевки еще будет оставаться способным принять последующий слой без предварительного шлифования.
6. Шпатлевку Alu следует вымешивать особенно тщательно: тяжелые частицы алюминия могут осесть в глубину слоя, а на поверхности останется несвязанная с отвердителем смола.
7. Для крыши, капота, дверей и других элементов кузова, где отмечается вибрация, наиболее предпочтительной является шпатлевка Alu.
8. Шпатлевка Glas, наоборот, должна использоваться на тех элементах кузова, где вибрация отсутствует (например, пороги). В противном случае толщина ее слоя и неэластичность структуры могут вызвать дефекты ремонтированной поверхности.
9. Если с момента нанесения шпатлевки Glas пройдет более 12 часов, то шлифовать ее станет намного сложнее. Вызвано это тем, что в ее состав входит только стекловолокно, и нет ни одного наполнителя, облегчающего шлифование. Вывод: к шлифованию этой шпатлевки лучше приступать в тот же день.
10. При использовании крупнозернистых шпатлевок (Glas, Full, Leicht) желательно в качестве последнего слоя нанести мелкозернистую (например, Fein). Это не только обеспечит более высокое качество получаемого покрытия, но и уменьшит расход грунта-порозаполнителя, сократит время его сушки и общие затраты на ремонт.
11. При использовании шпатлевки Flex обязательно сошлифуйте старое лакокрасочное покрытие бампера в месте шпаклевания.
После того как машина зашпаклевана, ее надо загрунтовать.

ГРУНТОВКА

Для чего применяется процесс грунтования и нужен ли он? Дело в том, что после шпаклевания вся ремонтируемая поверхность состоит из большого числа переходов одного материала в другой: полиэфирной шпатлевки в метал, метал - в старое лакокрасочное покрытие и т.д. Кроме того, шпатлевка, какой бы качественной она ни была, может иметь большое количество пор, незаметных глазу.
Равномерным слоем нанесенная на такую поверхность автоэмаль взаимодействует с неоднородной подложкой по-разному. процесс реагирования растворителей и смолы краски в зашпаклеванных местах идет более интенсивно, чем на поверхности старого лакокрасочного покрытия. Участки открытого металла полностью инертны к покровной эмали и не создают с ней необходимой адгезии. Поры на шпатлевке проявляются в виде кратеров. Все границы переходов одних материалов в другие явно выражены и несколько приподняты, причиной чего является большое количество растворителя, попавшего под края этих слоев. Процесс высыхания и отвердения краски идет на окрашенном кузовном элементе неравномерно, выявляя оригинальный, замысловатый, с эстетической точки зрения даже красивый рельеф, но абсолютно не приемлемый к эксплуатации.
Перед тем как нанести грунт-наполнитель надо машину "замыть". Для этого берем наждачку "на мокрую" Р400 и с водой зачищаете всю машину до тех пор, пока она не станет матовой, так же можно "замыть" и без применения воды для чего надо взять наждачку Р240 "на сухую".
После того как машина высохнет (я надеюсь, вы догадаетесь ее помыть) ее надо обклеить, т.е. заклеить при помощи бумаги и малярной ленты (в крайнем случае, скотча) те места, которые не будут красится (стекла, фары, ручки и т.д.).
Когда машина заклеена, можно приступать к грунтовке. Для этого вам понадобится компрессор и пульверизатор. Разведите грунтовку, установите компрессор на давление 3 атм. и в несколько слоев (давая грунту подсохнуть между слоями) начинаете грунтовать те места, которые вы шпаклевали. После грунтовки на грунт надо положить проявку, т.е. нанести с пульверизатора пылью немного краски контрастного цвета. Теперь надо подождать пока грунт высохнет и просядет. Это около 1-2 дня.
После того как грунт высох его надо опять замыть (о как это "любят" маляра). Для этого берем наждачку "на мокрую" Р600 или Р320 "на сухую", зачищаем грунт до тех пор, пока не исчезнет краска, которой давали проявку и не забудьте пробежаться по всей машине. Если вы будете красить машину в металик, то надо еще раз пройтись наждачкой Р800.

ПОКРАСКА

Вот мы и подошли к самому ответственному моменту. Здесь я опишу сам процесс покраски акриловой краской. Покраску в металик, без малейшего опыта в покраске, произвести практически не возможно по этому этот процесс я опущу.
Перед покраской машину надо как следует вымыть и выдуть всю пыль из проемов, багажника из-под капота и т.д. Теперь надо машину заново обклеить (как и перед грунтовкой). Производить покраску следует пульверизатором для окраски металлоизделий. Можно купить самый дешевый в нашем городе более-менее приемлемый пульвер стоит 17$. Перед тем как красить надо машину обезжирить. Лучше всего специальным обезжиривателем или силиконовой смывкой, но пойдет и 646 растворитель. Дальше надо развести краску, примерно на 2 части краски 1 часть растворителя. При опускании в краску проволоки краска должна с нее стекать тонкой струйкой, почти капать (но не капать). Лучше всего использовать 647 растворитель, но пойдет любой 646, 647, 648. Чем выше число, тем он жирнее и тем больше шансов наделать подтеков, так что я рекомендую использовать 646, на качество это не повлияет.
Красится машина в три слоя минимум при давлении 3-4 атм. Промежуток между слоями 15-30мин. Первый слой самый тонкий практически ничего не перекрывает. Далее я советую закрасить те места, где лежит грунт (не забывайте давать краске подсохнуть, иначе она потечет). Второй слой ложится уже хорошо. И, наконец, последний слой или так называемый на блеск. Этим слоем вы должны положить краску так, что бы она лежала равномерно и не было полос, красить надо последовательно, если вы вернетесь подкрасить матовую полосу чуть позже вы не чего не сможете сделать. Не старайтесь навести блеск идеально, можете наделать подтеков. Добиться блеска можно и с помощью полировки. Главное чтоб не было просветов и непрокрашенных мест. И последнее: начинать красить нужно с крыши потом капот, багажник, бока.
Теперь еще пару советов:
Размер окрасочного факела.
Любые операции и процессы преследуют цель минимальных временных затрат. Ну... почти все процессы. Технологические, по крайней мере. Потому, чем шире и равномернее факел у пульверизатора, тем меньшее число проходов можно сделать маляру при окраске кузовного элемента, тем равномернее будет распределение распыляемого продукта по поверхности.
В частных случаях, например, при частичных ремонтах, подкраске, прокраске арок колес, контуров элементов оклеенного автомобиля, каких-либо мелких деталей регулировка факела, давление на входе, подача краски осуществляется, конечно, по желанию маляра и исходя из необходимости. Но, в общем, и целом повторяем: окрасочный факел должен быть максимальным. Для этого следует полностью открыть вентиль регулировки величины факела.
Подача краски.
Если говорить об окраске кузовных элементов, значительных поверхностях, то рекомендуется подачу краски открывать почти полностью. Максимальный расход краски происходит при 3-4 оборотах регулировки подачи материала на большинстве пульверизаторов, когда сопло краскопульта максимально открыто. Но для новичков лучше красить при небольшой подаче т.к. вероятность подтеков возникает прямо пропорционально подаче краски.
Расстояние до окрашиваемой поверхности.
Для пистолетов с высоким давлением распыления на выходе это расстояние должно быть не менее 20-25 см. Дело в том, что большим давлением создается факел «треугольной» формы и сравнительно широким он может стать лишь на приличном удалении от распылительной головки пистолета. К тому же высокое давление обеспечивает большую скорость частиц краски в факеле, а значит, при небольшом расстоянии до объекта окраски очень большими будут потери ЛКМ при распылении. Для современных пистолетов характерны меньшие давления распыления, другая форма факела и, соответственно, меньшие расстояния до окрашиваемой поверхности.
Скорость движения краскопульта.
Средняя скорость перемещения пульверизатора вдоль окрашиваемой поверхности обычно составляет 40-50 см в секунду. То есть один проход при окраске кузовного элемента от края до края занимает около 2 секунд. Начинающим малярам можно рекомендовать в шутку музыкальные «и раз, и два». Указанная величина носит рекомендательный характер и вполне допускает некоторые отклонения. Вообще, хочется сказать, что скорость движения краскопульта должна обеспечивать необходимую толщину покрытия при определенных: - размере окрасочного факела; - степени его перекрытия при последовательных проходах; - производительности краскопульта (подаче краски и размере сопла); - расстоянии до окрашиваемой поверхности.
Другими словами, все приведенные выше технологические параметры нанесения ЛКМ вступают здесь во взаимосвязь. Можно, например, быстро вести пульверизатор вдоль окрашиваемой поверхности с большой подачей краски или медленно с малой и получить одинаковое по всем параметрам покрытие. Или, не меняя подачи материала, можно красить, быстро перемещая пульверизатор с большим перекрытием факела или медленно с малым перекрытием - результаты окраски будут схожи. Каждому мастеру присуща своя индивидуальная методика нанесения краски, которая может в каких-то деталях быть отличная от стандарта, описанного мной.
ЗЫ Ногами не пинать, текст не мой.

Никос, Спасибо, полезная инфа, а красить буду пробовать все равно сам[/b]

Недавно мне переварили днище и заменили задние арки, машину подготовили к покраске зашпоклевали, зашкурили НО...покраска в Москве в техцентрах стоит баснословных денег, а отдавать их жалко на такую машину (Кадет GSI 86г.) Решил как бы сам (есть компресор и пуливезатор) вот хочу узнать у тех кто красил советов перед делом таким или мож кто знает в Москве или в подмосковье мастеров частных которые качественно делают и не обдирают???
Хэлп!

[quote=TipTop]Недавно мне переварили днище и заменили задние арки, машину подготовили к покраске зашпоклевали, зашкурили НО...покраска в Москве в техцентрах стоит баснословных денег, а отдавать их жалко на такую машину (Кадет GSI 86г.) Решил как бы сам (есть компресор и пуливезатор) вот хочу узнать у тех кто красил советов перед делом таким или мож кто знает в Москве или в подмосковье мастеров частных которые качественно делают и не обдирают???
Хэлп![/quote]

Я красил сам, сложного ничего нет главное наловчится!

Тем более у тебя есть компрессор!!

Тебе нужно тёплое сухое помещение, гараж например.
2-3 банки краски (+отвердитель, разбавитель). Краску брал Vika( не дорогая и давольно хорошая)
2 литровых банки грунта, я брал Body

Попробуй для начала на какой нить металической поверхности, расстояние от писталета 25-30 см.

Намочи пол, и все стенки помещения ( чтоб было как можно меньше пыли!

Самое главное! У пистолета 2-й режим, при лёгком нажатии идёт подача воздуха под давлением, при большем нажатии начинает подаваться краска. Так вот, самое главное начинай красить как бы до начала окрашиваемой поверхности и плавно переходи на саму поверхность!( дабы избежать подтёков)
Крась как можно более тонкими слоями, (я красил в 3 слоя). Но можно и в 4-5. Главное найти баланс между скоростью ведения пистолета( медлено- будут подтёки, сразу могут и не появится- а через 2 минуты вылезут- обидно бывает.

Короче, первый слой слегка наброски
2-й более полная покраска
3-й разводи краску пожиже- чтоб придать "глянец"

Я снял двери, крылья и бампера- красил отдельно.

начинал с капота и по часовой вокруг всей машины.

ну вот так можно сказать на пальцах объяснил, вообще надо показывать..
Получилось вот так http://mskdanger.narod.ru/MyCar.htm

Мда прикольно ты сделал кадет как новый!!!! но у меня по типу жестянки всё в порядке, чтож ты меня впечатлил проделанной работой
надо тоже пробовать, а то хорош платтить дядям чужим..
Кстати можешь отчёт финансовый прикинуть что по чём тебе обошлось?? Краска там сколько и по чём и т д

ну всё вышеописанное правильно, почти, если у тебя ещё и новое железо, то перед покраской надо наносить протравливающий грунт, естесно прямо на железо, он как бы гальванизирует или типа того, прямо по этому грунту наносится акриловый грунт, можно и боди 2х компонентный, после нанесения сушишь его и шлифуешь наждачкой Р600, после шлифовки красишь.. но обязательно акрилом, ну или в худшем случае алкидом(не советую), акрил на твой выбор, либо металлик, либо просто однослойка, даже не думай красить МЛом, ибо я не думаю что ты сможешь в гараже создать ходя бы 80 градусов... Про воду точно подмечено, перед покраской подмети, и намочи всё что можно, ну и купи костюм, он рублей 80 стоит.. про пистолет ничего не скажу, есть пистолеты за 200р ими можно только стены в гараже красить, а есть и за много уе... я красил свою пистолетом Sata причём для металика нужно два: низкого давления для базы и высокого для лака... Кстати для справки, у меня покраска металликом стоит 4500(работа)

[quote=TipTop]Мда прикольно ты сделал кадет как новый!!!! но у меня по типу жестянки всё в порядке, чтож ты меня впечатлил проделанной работой
надо тоже пробовать, а то хорош платтить дядям чужим..
Кстати можешь отчёт финансовый прикинуть что по чём тебе обошлось?? Краска там сколько и по чём и т д[/quote]


КРАСКА БЫВАЕТ 2-Х ВИДОВ, ЕСЛИ КРАСИШЬ НЕ В КАМЕРЕ ТО НУЖНА АКРИЛОВАЯ я такую брал


-Грунт Body - банка 1л 230 р. 2-3 шт.

-Краска Vika- 3 банки+ 3 шт Отвердителя+ 3 шт разбавителя = 2700 р Хоть и наша краска, но на редкость охренительной оказалась!!
Покупал этим летом в Южном порту м. Сухаревская там мужики толковые всё объяснят.

После грунтовки машину оставь по возможности на сутки а лучше на 2-е чтоб наверняка(смотря какая t )! потом надо всю опять перетереть шкуркой 320 лучше всего, но можно и 180-кой, хотя у меня царапеты остались на крыше.

Перед покраской окрашиваемые поверхности надо протереть от пыли растворителем 650-м - 80 р, бери 2 бутыля (тока протирай слегка пропитанной тряпкой, а то весь грунт снимешь=) )

На банку краски нужна баночька отвердителя.
А на 3 банки краски надо как оказалось всего 2 разбавителя=) так что меня развели ещё на 1=) За мной неповторяй.

Я тебе всё это сказал с запасом, у меня ещё где- то 2/3 банки краски осталось!

КСТАТИ! Мешай отвердитель в краску только перед началом покраски, ато краска даже если банку плотно закроешь кристалезуется за 2-3 дня!=)
После перемешки дай постоять минут 10, главное чтоб краска была не очень жидкая и не очень густая( можно палочькой пробовать- окунаешь в банку, и смотришь она должна быть по плотности примерно как масло.

Еще совет: на банку краски лей банку отвердителя потом отливай примерно половину в посудену какую нить, да постоять и начинай разводить разбавителем до нужной плотности а потом в пулевер. - так будет экономичьнее, и точно не ошибёшься.

И ещё: если всё таки пошёл подтёк, не трогай его тряпкой не в коем случае!! Лучше возьми его и снеми прямо пальцем! А лучше всего вообще не трогай- потом как высохнит его надо мелкой шкуркой 1500 или 2000-й сначала потереть по вертикали, потом по горизонтале, ну а потом палеролькой, и нехрена не останется!

Если вдруг прилипнут какие нить насекомые- тож неотчаивайся- всё как с подтёком.

Машинку день на 3-й( если в гораже сохла) помой водичькой с уксусом 300 мл на 5 л воды- краска дубеть начьнёт. полное высыхание недели через 2, мыть на мойке можно дето через месяц.

А летом всю тачьку мелкой наждачькой натри, а потом образивной пастой- палеролькой- буит как с завода- поетому и хорошо в много слоёв красить, весь верхний сойдёт, а с ним и пыль и вся херь.

[quote=Дэн]ну всё вышеописанное правильно, почти, если у тебя ещё и новое железо, то перед покраской надо наносить протравливающий грунт, естесно прямо на железо, он как бы гальванизирует или типа того, прямо по этому грунту наносится акриловый грунт, можно и боди 2х компонентный, после нанесения сушишь его и шлифуешь наждачкой Р600, после шлифовки красишь.. но обязательно акрилом, ну или в худшем случае алкидом(не советую), акрил на твой выбор, либо металлик, либо просто однослойка, даже не думай красить МЛом, ибо я не думаю что ты сможешь в гараже создать ходя бы 80 градусов... Про воду точно подмечено, перед покраской подмети, и намочи всё что можно, ну и купи костюм, он рублей 80 стоит.. про пистолет ничего не скажу, есть пистолеты за 200р ими можно только стены в гараже красить, а есть и за много уе... я красил свою пистолетом Sata причём для металика нужно два: низкого давления для базы и высокого для лака... Кстати для справки, у меня покраска металликом стоит 4500(работа)[/quote]


Насчёт металика, я нашему товарищу заморачиваться несоветую! Т.к. опыта нет! А с лаком жуткий гемор! Его в отличии от краски не видно! Да и стоимость краски не маленькая для экперементов!



ТАк что однозначьно АКРИЛОВУЮ бери - с ней работать удобно.
Успехов тебе в твоих начинаниях!!

Тогда вот еще вопрос . Машина у меня вроде покрашена неплохо , ну в том смысле что краска не пузыриться как мининимум и даже после переварки задних ароки крыльев нет никакой гнили . Так вот хочу я ее покрасить , а как лучше этот процесс организовать не знаю . В наличии будет бокс , компрессор , пульвер и ... Вот тут надо по конкретнее про расходники и тонкости при покраске не на голый металл . Обьясните механнику как стать маляром

сразу скажу на счёт Viki, да, красочка ничего, но у неё очень плохая укрывистость, поэтому не жалей, лей поболе, но лучше много тонких слоёв, чем несколько жирных, иначе потечёт, первый слой напыли не толсто, сделай выдержку минуты 3 и потом дальше, и кстати, перед краской грунт шлифуется наждачкой(а шкурка у мужиков на другом месте!!!!) Р600, если возьмёшь крупнее останутся риски под краской, и не стоит обезжиривать грунт растворителем, есть такая штука называется антисиликон, бывает и Боди и Вика, ну или просто бензином, тоже хорошо, а краску разводить можно обычным 649, и нефиг придумывать всяких разбавителей....

Я так понял , что это не на мой вопрос ответ . Ну ладно , спрошу еще раз , так как покрасить крашенную машину без полной зачистки кузова ? Какие грунтовку краску в этом случае использовать и есть ли какие глобальные тонкости в отличи от покраски на металл . :?: :?: :?:

В опервых, никто так просто на метал не красит. и до метала лучше старую краску не зачищать.

Если собераешься красить на старую краску, то её надо зачистить до достижения матового оттенка ( ну чтоб она блестеть перестала), а птом всё как обычно.

Так что, поработать ручками всё равно придётся, как не крути=)

Понятно

[quote=Red Snapper]Понятно [/quote]


Давайте еще поделимся Адресами и рекомендациями Боксов где красят тачки и скока это будет стоить и стоит ли этим заморачиваться

[quote=djprofessor][quote=Red Snapper]Понятно [/quote]


Давайте еще поделимся Адресами и рекомендациями Боксов где красят тачки и скока это будет стоить и стоит ли этим заморачиваться [/quote]
Мне над тоже подкрасить багажник, въехал зимой, мля!

Когда просто так красят металл или старую краску практически без подготовки - это называется "облить краской", "на продажу".
Пару месяцев конечно вид будет, но потом в лучшем случа вылезет ржавчина, но скорее всего краска просто облетит :roll:

ну я как понял у тебя менялись задние арки, и наверное всё уже зашпаклёвано, и теперь ты хочешь заодно с задними крыльями покрасить всю машину.. правильно??.. дык вот берёшь в правую руку наждачку(600-800), а в левую тряпочку, кунаешь наждачку в ведро с водичкой, и начинаешь"шкурять":-) до снятия гланца, тобишь чтобы старая краска была матовая...если встречаются сколы и царапины, то их надо тоже выводить... но если прошлифуешь до металла, то тогда придётся ещё и грунтовать, а задние крылья тебе придётся всёравно грунтовать, ибо на шпаклю нифига не красится..., а ещё лучше перед грунтованием, шпаклю залить порозаполнителем, он скрывает поры и мелкие неровности, но его тоже надо шлифовать.... короче нюансов просто море.. и так сразу всё не рассказать... есть люди которым надо чтобы машина просто блестела, а некотором, чтобы не было ни одной вмятинки. Я когда свою готовил, руководствовался последним принципом, ну естесно и провозился 2 месяца только с подготовкой, при том что у меня есть квалификация, и занимаюсь этим я с 14 лет :-))Так что если что спрашивай, по ходу дела объясню,ну а товаришу djprofessor, скажу что заморачиваться не стоит если пофиг как выглядит машина, как говорится каждому своё! Вот на прошлой неделе приезжал ко мне чувачёк на классике жанра Mercedes S600 V12(!) машина 97 года, ну такая стрёмненькая ржавчинка везде, в сколах в царапинах, видно что красилась, ибо цвета элементов различаются, причём сильно, ну короче типа решил сделать косметику, когда я ему оценил всю работу в 35 штук... этот тип решил что лучше ездить на ржавом корыте... причём у него наверняка эти денги лежали в барсетке на мелкие расходы :-), а есть клиенты которые делают 2106 78 года за 50 штук.... вот таких уважаю :-))))

[quote=Дэн]ну а товаришу djprofessor, скажу что заморачиваться не стоит если пофиг как выглядит машина, как говорится каждому своё! Вот на прошлой неделе приезжал ко мне чувачёк на классике жанра Mercedes S600 V12(!) машина 97 года, ну такая стрёмненькая ржавчинка везде, в сколах в царапинах, видно что красилась, ибо цвета элементов различаются, причём сильно, ну короче типа решил сделать косметику, когда я ему оценил всю работу в 35 штук... этот тип решил что лучше ездить на ржавом корыте... причём у него наверняка эти денги лежали в барсетке на мелкие расходы :-), а есть клиенты которые делают 2106 78 года за 50 штук.... вот таких уважаю :-))))[/quote]

Обалдеть Этож как надо болеть Авто чтоб так извращаться Я думаю так может извратиться то человек способный сам это сотворить а так даже 20000 р за кадет жалко тк могжно их добавить и купить другую машинку!

Почему спросил про облитие краски тк у моекй машинки видок ужасный нах и вот думаю чтоб скрыть небольшие очаги ржи чем лучше закрасить Ну чтоб дешево!
Цвет у мя белый + Мятая дверь
http://photofile.ru/image.php?id=22869097&pager=2

[quote]Почему спросил про облитие краски тк у моекй машинки видок ужасный нах и вот думаю чтоб скрыть небольшие очаги ржи чем лучше закрасить Ну чтоб дешево!
Цвет у мя белый + Мятая дверь http://photofile.ru/image.php?id=22869097&pager=2[/quote]
Леш, ты о двери гвозди точил?

выкинь эту дверь и поставь другую с разборки, которую не нужно красить, будет дешевле и лучше, чем дешево перекрашивать.

Как вариант - с глаз долой, что листом бумаги прикрыть, покрасить нитрокраской из балончиков. Вид будет убийственный, зато в баксов 15 уложиться можно
Сам так после рихтовки до капитальной покраски подкрашивал голый металл. :roll: На безконтакной мойке постоянно часть такой "подкраски" смывало.

Если лом ржавчину вычищать и мелкие вмятины рихтовать, то можно то, что уже поржавело обработать ортофосфорной кислотой, до появления черного налета (это пассивирование, его смывать не надо) когда высохнет хорошо протереть тряпкой, замазать шпаклевкой-волосянкой. А поверху хоть балончиком, хоть аракалом.

[quote=Dj Ujin][quote]Почему спросил про облитие краски тк у моекй машинки видок ужасный нах и вот думаю чтоб скрыть небольшие очаги ржи чем лучше закрасить Ну чтоб дешево!
Цвет у мя белый + Мятая дверь http://photofile.ru/image.php?id=22869097&pager=2[/quote]
Леш, ты о двери гвозди точил? [/quote]

Нет эт Бутылка шампанского и темный дворик возле дома + Незаметно подкравшийся Фургон :oops:

хм...интресно посмотреть на того кто 50000 (я так понимаю российский рублей) вкладывает в шаху 78 года!!!! А та кспасибо за совет если что ещё обращусь, ща тока морозы спадут а то 30 жмёт который день в Москве и на чну потихоньку шкурить свой GSI!!

Хотелось бы спросить у Дэна совет:
Какой краской по его мнению лучше красить (не металлик, производитель)
Аналогичный вопрос и по упомянутым выше грунтам

Это смотря на какую сумму ты расчитываешь и сам ли будешь красить...., а так любой кроме алкида, ибо он когда высыхает становится как пластилин... Если красишь не сам, тогда МЛ и не парься, разницы с акрилом не заметишь, единственное но заключается в том что темп. сушки должна быть не меньше 80 градусов... а из-за такой температуры может и шпаклю повздувать. Самый дрогой и качественный вариант, это естессно акрил, их много разных фирм, разница только в цене и то не большая(Vika, Body, Helios)перед покраской наносится грун тоже акриловый 2х компонентный(я пользуюсь Body 4+1)ну вообщем спрашивай если что не понятно....

Допустим я заматовал старую краску , что акрилвый грунт под акрил краску нужно класть и в этом случае ?

да можно и не грунтовать... крась прямо на старую краску, главное чтобы она алкидной не оказалась, а то всё вздует нафиг и отвалится....

[quote=Дэн]да можно и не грунтовать... крась прямо на старую краску, главное чтобы она алкидной не оказалась, а то всё вздует нафиг и отвалится....[/quote]
Тааак . Надеюсь родная краска (а она родная) на кадетах 87 года выпуска не та самая алкидная ?

ну раз родная, тогда не боись, на заводе они алкидом не красили:-), можешь сразу на старую лить.. кстати какой наждачкой матуешь???

Сейчас ничего не делаю . Красить летом по жаре собираюсь , а пока изучаю тему . :wink: Хотя на счет бокса и оборудования уже договорился

ну смотри, летом пылюки много и всяких мух;-)

Дэн, а ты металиком красил говоришь Viki ну и как краска, сколько стоит, сколько ушло на машину, сколько слоёв клал краски и лака, какой лак брал?
Ты у нас тут 1 умелец развивай тему, поподробней, всем интересно -))

[quote=Дэн]ну смотри, летом пылюки много и всяких мух;-)[/quote]

С пылюкой разберемся , водой улью все нахрен вокруг в радиусе километра с мухами еще проще , бокс расположен на базе зооветснаба , вокруг такая химия , мухи это место за версту облетают А вот перед покраской дам на пекле под солнцем часок постоять чтоб прогрелась , а потом уж красить
Да , вопрос , а чем принципиально акрил от эмали отличается ? И что значит : " любой кроме алкида, ибо он когда высыхает становится как пластилин... "

ну начну по порядку, я покупал себе Vik`у по 535 руб - это франкония...вики надо класть не меньше 3 слоёв+4 сухой, ибо нихера с 2 не перекрывает....Лаком пользуюсь Body 964 вроде, не помню по цифрам, ниче так лак, есть и виковский, но его не советую.... и на счёт эмали... блин, это... короче все краски это эмали.. просто делятся на разные типы, мл, акрил, алкид и т. д. скажу на счёт алкида.... простите, но это гАвно редкое... это вообще ремонтная эмаль не предназначеная для длительного использования.. она и до конца не высыхает.. остаётся мягкая..., но что самое в ней противное, дык это то, что она конфликтует со всеми остальными типами....

ХМ...что значит +4 слой сухой, как это сухой, сколько ушло краски по весу или по банкам?

четвёртый, сухой делают для более глубокого блеска зерна, да это даже и не слой, а так, напыл.. на машину е меня ушло около 3х банок базы и 2 банки лака...

вика акрил вещь конечно хорошая сохнет в момент но и минусов хватает: большая усадка после сушки итог все что не досмотрел вылезает да и при хорошей температуре 30-40 градусов дает опыл на окрашенных элементах так как сохнет на глазах. у меня был случай когда от покраски до высыхания верхнего слоя проходило20 минут и человек уезжал под дождь без последствий для тех кто первый раз красит посоветовал бы синтетику запасной вариан мл но с активатором, гарантия пол года а там как карта ляжет бывали правда случаи попадал на активатор результат вечная мяготь пока не зажариш а по поводу покраски на старую краску закрывайте лучше ее грунтом мой вам совет что бы потом небыло мучительно больно за потраченные деньги!

МЛ с активатором - это ты про Изур говоришь???? ну тогда лучше алкидом:-), ведь даже с ним температура не должна быть меньше 60 градусов, или я ошибаюсь?? под дождь это ладно.. а под снег не пробовал???, а я пробовал:-) лак и база сикенс, шел снег хлопьями.. короче получилась аэрография... - снежинки на капоте.. мне понравилось, а клиенту нет... пришлось полировать:-), ты при скольки, кстати, Мл сушишь??

при приминении активатора (изур,диур) 60 без активатора в духовке элиментами при 110 встает как кость лучше покрытия не видел но целиком красить гемор приходится все потраха вынимать а это того не стоит да и духовку 1ч гонять надо а это 45киловат в час а потом поддержка заданной температуры. чаще пользуюсь мобихелом просто и со вкусом ремонты во сновном простые занимаюсь всего год так что опыта еще не так много буду рад пообщаться обменяться опытом

Вот думаю покрасить заднюю банку в черный цвет ( и моднее и коррозия меньше будет). Хоч уприменить что-нибудь типа кремнийорганической термостойкой эмали типа КО-814 или Ко-8101 (выдерживает до 400 градусов по цельсию), или задняя банка сильнее разогревается??? В смысле стоит попробовать , как думаете???Просто вроде не видел чтобы глушак красили чем нить кроме серебрянки...

самый лучший способ чтобы машина не ржавела поместить ее в маслянную ванную , глушак ты на 100 лет хочешь растянуть , не видел чтобы красили , т.к. с такой х..й ни кто не заморачивается .Лучше фильтры лишний раз смени -больше пользы.

А я се глушак приварил в конце насадку от Ауди 100 или B4 - у них там бывает овальная такая типа по стилю точенного металла.

аффтар жжот нипадецки



Глушак покрасить полчаса времени. Если прослужит на неделю дольше уже стоит. А я покрасить хотел т.к. ржавый он торчать будет менее зыко, чем крашенный...ну раздражают меня ржавые глушаки и фсе тут. Кого-то раздражают воздуховоды без красненьких диодикоффф, а меня раздражает ржавый глушак. Кто муже я его пока так и не приварил на место. Поставить глушитель от седана 1,3 на хэтчбэк 1,6 сейчас в нормальном сервисе стоит 400 рублей....Это если отдельно ставить :-))

А про фильтры. Это какие такие фильтры??? Воздузхан и топливный сзади под колесом в арке??? Как его менять сзади??? Слоджно самому??? Надо поменять... А то машина пердит но не едит...Едит тока 5-10 минут после заправки (сразу) и без провалов... Странно...

ЗЫ: Масялянный фильтр мне поменяли на специализированной СТО :-)) :-))

Это да. Но почистить перед покраской , займет гораздо больше времени