Ну и наэтом спасибо.Буду искать

Угол опережения начала подачи топлива устанавливается так:
http://www.steldiesel.ru/zamremnjaopel16_17.html

Из оборудования нужны:
1. Индикатор часового типа. Покупается на базаре-барохолке, где распродают запасы советского инструмента. У нас в городе эта барохолка расположена на окраине центр. рынка. Стоят мужики и продают разный хлам, который в своё время был стянут с заводов. Индикатор стоит рублей 300, не пользованный.
2. Переходничёк, заказывается у токаря. Можно сделать самому с помощью дрели и сварочного аппарата. Если сверлить и варить умеешь..
3. Спица от велосипеда, лучше с гайкой, которая эту спицу натягивает. Спица нужна, чтобы изготовить удлинитель для индикатора часового типа.

Желательно ещё установить правильную фазировку распредвала. Нужна спецприспособа, в виде нехитро просверленного куска железного листа. Чертёж по ссылке выше. Ещё нужен тот же индикатор часового типа. В статье и по книгам, на ножку индикатора нужно накручивать набалдашничек в виде плоского пятачка диаметром 6 мм. Я ничего не накручивал. Просто снял с индикатора наконечник, получился пятачок диаметром 4 мм . ИМХО вполне покатит.

Вообще по ссылке выше всё есть и описано весьма подробно с картинками. По идее при каждой замене ремня ГРМ должна выполняться данная процедура установку угла опережения начала подачи топлива и фазировка распредвала. Тупо выставить зубчатые шкивы по меткам на дизеле не катит.

Антонио спасибо, но я уже это читал,осталось самое малое-- воплотить это в жизнь.

Хорошая статейка для начинающих.

Спасибо Павел, я всё это читал.Буду искать все приспособы, тогда буду пробовать регулировать.

Уважаемые владельцы автомобилей с дизельными двигателями! Ни для кого не секрет, что приближаются холода. Поэтому спешу вам напомнить, что нужно заменить летние сорта топлива в баке на зимние, чтобы в одно прекрасное утро, при темп. ниже -7-и не иметь секаса с топливной и не угробить ТНВД. Особенно это касается тех, кто редко пользуется автомобилем, и планирует пользоваться им зимой. Или можно добавить в бак антигель. Пока ещё не холодно он поможет. А на морозе, когда уже парафин в топливе выпадет в осадок, от антигелей толку нет. Он лишь предотвращает кристаллизацию парафина, а не растворяет его. На Лукойле уже с 11.10.2012г ДТ зимнее.
Так же не помешает заменить топ. фильтр, ну или хотя бы слить с него отстой.
Ну и свечи накала проверить/заменить.
Лёгких вам запусков.

Не Кадет конечно,но всё же может кому будет полезно и поможет в ремонте


http://www.youtube.com/watch?v=qQjAQssDnas

Этому нас учили в школе в 8-м, по-моему, классе.

Может быть кто поможет разгадать загадку.

Несколько лет назад отец купил дизельный кадет. Когда покупали, машина была с оборванным ремнём ГРМ. При этом хозяин уверял, что недавно ремонтировал двигатель на сумму то ли 20 , то ли 40 тысяч рублей. Я ему естественно ни капли не поверил.
Потом отец поменял обломанные рокера и погнутые клапана, натянул новый ремень и машинка поехала. Только зимой плохо заводилась.
Открутили форсунки - у них давление открытия 105 бар вместо положенных 135. Компрессия в горшках 27 очков. Форсунки поменяли на нормальные, на глаз и слух подкрутили побольше цикловую подачу. Машинка в принципе едет и заводится, но чувствуется что движок не имеет положенной ему мощности.

У меня возник вопрос. Зачем старому хозяину перенастроили форсунки на 105 бар? Плунжер ТНВД износился?

Но ведь после замены на исправные 135 очков, насос с ними справляется? Компрессия 27 вполне нормальная. Никто форсунки не настраивал на 105, это результат износа. Признак износа пл. пары - плохой запуск горячего двигателя. Макс. развиваемое давление работавшего Боша ок. 200 очков. Можно проверить не снимая насос. Для этого прикрути к любой трубке ВД регулируемую форсунку, например Форд, заведи двигатель и на ХХ прибавляй давление до тех пор, пока форсунка не перестанет пылить. Затем её на стенд.
НО я бы в твоём случае начал с точной установки распредвала, затем установил бы впрыск по микрометру.
У меня на ФТ 2,5 ТД давление 270 бар по мануалу. Менял распылители и установил давление 260, т.к. пожалел насос, пусть думаю ему "полегче" будет. Завёл, на ХХ работает как часики. Газанул до 3000 об и заглох. Короче поставить пришлось 200 бар, тк максимум насоса оказался 227. Зато тянуть стал намного лучше, тк при уменьшении давления впрыска увеличивается пропускная способность форсунок из-за того, что игла выше поднимается при подаче. Топлива в цилиндр чуть больше подаётся. И скорость подачи возрастает, от этого двигатель становится приёмистее.
Да и это.... После бензинки в дизеле едешь словно с прицепом.

Забыл сказать. Если насос подуставший,- не торопитесь настраивать форсунки не проверив макс. давление насоса. Может получиться так, что насос начнёт "пилить" сам себя и стружкой забьёт форсунки. Тут попадалово на новый насос и, как минимум распылители, гарантирован.

Что -то с форумом. Сообщение 2 раза отправилось.

Вот как раз после замены форсунок на 135 очковые был плохой запуск на горячем двигателе. Прибавил цикловую подачу - стало вроде нормально, но машинка не едет больше 110 км/ч, на лицо потеря мощности. Угол опережения подачи топлива и распредвал настраивались как в книжке написано.

У меня есть два запасных насоса, попробую поглядеть и собрать хоть один нормальный. Чую этому осталось недолго.

146-й Бош самый неубиваемый насос. При возможности переходи на него.

Напишу про реле свечей накала.
Короче, на машинке оно иногда залипало.
Было придумано следующее: на один из индикаторов в приборной панели была выведена лампочка, непосредственно подключенная к свечам. По ней контролировалась их работа, и в случае залипания нужно было открыть капот, выйти из машины, и постучать по реле, чтобы отлипло. Лампочка, кстати, довольно полезное устройство. Т.к. со временем схема контроля свечей накала по-любому начнёт чудить, а по лампочке это будет видно.

Потом залипания участились и эта процедура начала надоедать. В запасе было 2 реле. Реле были проверены - одно работало, другое нет. Я их разобрал, оказалось, что контакты в обоих реле в хорошем состоянии. Только в нерабочем от тряски отвалились конденсаторы. Конденсаторы были припаяны на место, все радиоэлементы закреплены клеем из термопистолета, реле загерметизировано взад остатками герметика для вклейки стёкол. Ещё желательно проверить электролитические конденсаторы на соответствие ёмкости, т.к. со временем они портятся. Но у всех разобранных реле ёмкость конденсаторов была более-менее нормальная, немецкое качество, китайские конденсаторы давно бы высохли.

Вот что внутри реле:
Реле Wehrle

Реле Siemens

Подскажите какие свечи должны стоять штатно.
Недавно обнаружил, что есть как минимум 2 типа свечей. Одни потребляют 8 Ампер, другие 16. Если смотреть по каталогу, то должны стоять свечи Bosch 0 250 201 039. Какой у них ток - не понятно.
До недавнего времени стояли мощные 16 амперные свечи непонятного производителя. Потом ни почти все погорели и были заменены на 8 амперные из запасов. Я вот подумал, не могли ли контакты в реле поплавится из-за большого тока.

Ток измеряю такой самолепной приблудой, шунт из медной проволоки укорочен в 2 раза, поэтому верхний предел измерения - 24 Ампера:

По логике должны стоять 8-и амперные, т.к. предохранитель там на 35 А.

Там вроде нет предохранителя.

Все 4 свечи в момент начала разогрева потребляют не менее 100 ампер. Потом ток падает либо до 8 ампер, либо до 16 (на одну свечу, все четыре свечи жрут порядка 4х16=64 ампера), когда наконечники уже красные.
Причём падение тока на 8 амперных свечах происходит ощутимо быстрее.

Предохранитель там есть обязательно. После реле стоит. 100 А это почти стартёрный ток. И провод сечением 5 квадратов, идущий к свечам, не способен его выдержать. Свеча кот. греется до красного свечения долго не прослужит. Нормальный цвет разогретой свечи - вишнёвый (ок. 600гр.).
И если форсунка льёт, значительно сокращается срок службы свечи.

Паш, если верить Elcats, то до 1,7D предохранители не ставились. Да, и по заводу предохранитель там 60 А, а не 35А.

Слава, привет. Любая цепь должна быть защищена. В моторном отсеке, слева по ходу движения, рядом с бачком омывателя есть кронштейн. К нему крепится коробочка с откидной крышкой поз.49. В ней 2 плавкие вставки поз. 50 на свечи, номиналом 35А, и верхний на всё остальное электрооборудование (исключая стартёр) номиналом 80А последовательно АКБ.

Караван 16DA 88г. Всё стоит штатно, никакого колхоза. Если удастся поймать хозяина могу сфотать.

Паш, ну вот хоть убей меня, не нашел я в элкатсе этой приблуды. Умом понимаю, что должно быть защищено, а найти не могу.
Все, нашел. На 1,7 по другому исполнено. Там предохранитель стоит сзади коробки предохранителей, там, где дополнительные реле стоят.

16d двигатель. Недавно начались провалы в тяге. Пока все случаи при разгоне были. Секунд на 4-7 пропадает тяга, потом едет как обычно, и метров 100 еще дымит серым. За месяц раз 5 было, щас чаше. Что быть может? По признакам на топливную похоже.

Уважаемые , здравствуйте! Нужен совет что делать. Кадетт Универсал , дизель Д16а. Работал на холостых оборотах с открытым капотом. Появился прерывистый шум в районе ремня ГРМ , вроде как цепляется в каком-то положении за кожух. Попросил товарища посмотреть с боку на ремень , а сам стартером прокручивал по-немногу ремень. Визуально он ни чего не увидел. Завел двигатель - и тупой , не звонкий шум и уже не прерывистый а сплошной шум пошел вроде из под крышки двигателя ( может и нет-у страха глаза велики). Сразу же заглушил и притащил на буксире домой не заводя двигатель .Пока ни куда не лазил - холодно , а гаража нет . Может у кого было такое ? К чему готовиться?

Так открой клапанную крышку. Всё прояснится.

Спасибо ! Так и сделаю, как только появится возможность! А отчего звук мог стать таким глухим ?Совсем не слышно работы форсунок . Могли просесть гидрокомпенсаторы от медленного прокручивания стартером толчками без заводки ? С дизелями впервые общаюсь , всего 3000 км наездил.

100 А там только первые полсекунды. Провод в 4 квадрата спокойно это выдержит. А вот древнее реле может от такого залипнуть.

Купил свечи Bosch 0 250 201 039, типа которые должны стоять по каталогу. У них ток 16 ампер. У меня на машине нет никаких следов предохранителя. Возможно, что его очень искусно вырезали, да так, что не было заметно.

Крышку открыл . Вроде всё на месте . Рокера целые. Купил часовой индикатор ИЧ-2 , сделал площадку. Проверил положение кулачков -90 градусов и в ВМТ. Разница немного больше чем в рекомендациях по установке. Там 0,55 +/- 0,03 у меня в районе 0, 62 . Или так было выставлено или ремень ГРМ потянулся .
1. Стоит ли подстраивать и куда смещать шестерню распредвала- по ходу или в противоход ?
Внешний вид вполне приличный. Новый ремень и направляющий ролик уже приобрел , но пока менять не буду, во дворе грязь - двигатель не поддомкратить для замены ремня.
Не нашел где метка на шкиве коленчатого вала и с чем её совмещать .
2. Кто знает где там их искать ( метки ) ?
При откручивании крышки головки обнаружил что три болта в районе 2-го и 3-го цилиндров ослабли и из под крышки брызгало масло.
3. Мог глухой звук появиться из-за этого ?
Всем откликнувшимся заранее огромное Спасибо !

Метка на маховике.

Спасибо за ответ !
Со стороны коробки ? Как её увидеть ? Снимать коробку или есть где-то лючёк ? Извините за назойливость дилетанта в этом деле.

Там типа как съёмный лючок.

там два металлических лючка,типа пыльника,снимать необходимо тот который закрывает сцепление,внизк на колоколе отверстие,с ним нужно совместить метку на маховике коленвала,при этом метка на шестерне ТНВД должна быть совмещена с выступом на отливе крепления кронштейна ТНВД

Всем огромное спасибо ! Наконец-то начинаю вникать что с чем совмещать и вообще что где находится !
По завершении мытарств обязательно отпишусь ! Выложу как всё смотрится глазами чайника в этом деле!
Ну и небольшой отчёт ! После трёх дней танцев с бубном вокруг меток двигатель запустил ! Работает !
Одному всё выполнять крайне неудобно - то под машину , совмещать метки маховика . Потом метки распредвала . И казалось бы всё совместил и выставил зазор 0,55 в ВМТ - при затяжке болта распредвала шестерня немного прокручивается и настройка сбивается. Руки-то всего две и удержать шестерню нечем !Приходится делать упреждение , которое тоже предугадать сложно, но однако можно немного поупражнявшись !
Вибрация двигателя на холостых оборотах не исчезла но источник глухого шума устранён ! Цена вопроса 47 Рублей ! Пробковая прокладка крышки ГБЦ !
Одна из моих догадок оправдалась .
Ещё раз всем спасибо за помощь !

У меня вопрос по нагнетательным клапанам.
Поставил я "новое" ТНВД. Отрегулировал как смог. Машина валит и вроде не дымит. Но на холодную на холостых тряска. Решил поменять нагнетательные клапана. В насосе действительно оказались удроченные клапана, шайбы под пружинками стёрлись наполовину.

Обнаружил, что клапанов два вида. Одни с жиклёром, другие без жиклёра. Какие ставить?
Те что с жиклёром - они длиннее и ощутимо торчат из ТНВД. Без жиклёров - торчат чуть-чуть.

Ещё вопрос. Машина довольно уверенно пердела почти год с момента последних лазаний. Недавно въехали в большую яму одним колесом, и по собственной лопоухости + отсутствию кожуха, порвался ремень ГРМ. Сняли бошку. До этого машина жрала масло, поллитра на тысячу точно. Хотя по признакам капиталка была относительно недавно. Выработка на горшках максимум 2 сотки, поршня Кольбеншмидт +0,5 мм. Клапана болтаются не сильно (замена направляющих), форкамеры без трещин и наверное поменянные, маслосъёмные колпачки не дубовые, но запрессованы ИМХО глубоковато. Предыдущий хозяин громко говорил о капиталке на 40 тысяч рублей.

Посмотрел по каталогам - маслосьёмные кольца на дизели 1.6, 1.7 и прочие - только коробчатые, со спиральной пружинкой. Смотрел Кольбеншмидт, Мале и NPR(SM). Хотя на бензиновые двигатели кольца NPR сплошь наборные.

Вопрос почему?

С масложором разобрался. При капиталке на 40 тысяч рублей (лет 5 назад, предыдущий владелец) поставили номинальные кольца вместо ремонтных. С замером теплового зазора, видимо, никто не парился.

Не совсем понятно, за эти деньги наверное ещё ТНВД и форсунки чинили.
ТНВД уже год как сдох. Форсунки сдохли 2 года назад. Х.з. как так можно делать. Проехало это тысяч 40-50 от силы. Масла за это время спалили литров 30-40 как минимум.

Вот нашёл почему на дизелях маслосьёмные кольца коробчатые. Из книги: Хрулев, "Ремонт двигателей зарубежных автомобилей".


Кольца, кстати, NPR немного дороже чем Кольбеншмидт. NPR продают в коробочке комплект на один цилиндр. Кольбеншмидт комплектом на все 4 цилиндра. Из различий - первое компрессионное кольцо NPR явно имеет какое-то напыление коричневого цвета, и мне кажется они лучше.


Напишу про различия 16D и 16DA. Мож кому интересно будет.
Если коротко - 16DA - более облегчённый двигатель, из которого убрали весь излишний запас прочности и излишние приливы чугуна.

16D присоединялся к КПП F16, поэтому имел бигблочное сцепление и полностью бигблочные привода.

16DA присоединялся к КПП F13, поэтому имел маховик поменьше, сцепление по посадочным аналогично смолблочному 16 NZ, привода - внешние гранаты бигблок, внутренние - смолблок.

ГБЦ - одинаковые, вроде бы. Поршня тоже.

Постель распредвала и сам распредвал - разные. Но совместимы без особых проблем. Конкретно разница в районе кожуха ГРМ и в патрубке вентиляции картера.

Блоки - разные. Отсюда разные кожухи ремня ГРМ, разные кронштейны ТНВД и разные маховики.

Коленвалы - х.з. Разница может быть в сальнике (а они разные), который со стороны маховика. И в посадочных отверстиях под маховик.

Шатуны - разные. Но совместимые. Разница в зависимости от года выпуска. После 1985 года в шатунах стали делать маслоразбрызгивающую дырку в нижней шейке под другим углом. И нижняя крышка стала крепиться на болты, а не на шпильки. По идее, если шатуны с двигателей после 1985 года - то они все одинаковые, что на 16D, что на 16DA, что на 17D. При заказе вкладышей нужно смотреть какие шатуны. Хотя , в принципе, не проблема просверлить во вкладышах дырки в нужном месте.
При капителке за 40 тысяч рублей, как раз были шатуны с разных годов, и вкладыши, поставленные в случайном порядке.

Шкивы - одинаковые. Навесное - одинаковое.

ТНВД почти одинаковые. На 1,6 дизеля ставились:
0 460 494 071 VE4/9F2300R82
0 460 494 174 VE4/9F2300R215 - как понимаю, более современный вариант.

У R215 "усиленная" крышка, с "усиленной" втулкой оси акселератора. Хотя течь эта усиленная ось может ровно также как обычная. Другие, более длинные, нагнетательные клапана. Соответственно трубки на форсунки тоже формально другие, но перегнуть не проблема. Ещё в насосах разные профили на кулачковых дисках. И угол начала подачи топлива выставляется 0,9 мм у R215 и 1 мм у R82. С общей ушатанностью топливной аппаратуры эти различия в десятую долю миллиметра не имеют никакого значения. Я разбирал оба вышеназванных насоса. На глаз особых различий не нашёл. Без проблем можно собирать из двух один.

На 1,7D/DR ставилось:
0 460 494 229 VE4/9F2300R313
У него тоже свой кулачковый диск. Остальные кишки, думаю, почти такие же.

На 1,7 TD с турбонаддувом.
9 460 620 007 VE4/10F2300R365-1
Это совсем другой насос.

Это я перечислил только Бошевские насосы. Ещё, вроде, ставили Лукас.

спасибо,интересная информация.