Там 2 момента - 1) Клинит помпу - лечится ее заменой , и 2) у меня было - установил ремень не по ходу движения ( на нем были стрелки ) - тоже гудело , где немог понять

На ремне ГРМ дв.1,3NB срезло зубья, поставил новый (Dayko), теперь ремень перескакивает на 1 зуб. Надо менять шестерню коленчатого вала, но на 1,3NB они не выпускаются . Что делать? Или подходят от чего? Или кто-нибудь может дать ссылку на Exist где эта шестеренка под №4.

выход есть !!!!!!!!!!!
он один и обсуждению не подлежит
это замена всего от 16
от 16 все есть в продаже

а точнее, : шестерня колена, Шестерня на распредвалу (можно с разборки, они редко изнашиваются)
ну и сам ремень конечно же тоже от 16, а так же помпа.
только там ремни есть разные,
у тех 16, где автонатяжитель ремня,- ремень длинее, не попадись.

продам шестерню на 1.3
есть 2штуки в наличии

Шестерни не менял, поменял ремень DAYСO на GATES и все нормально заработало.

Дайте дельный совет, как заменить ремень, без откручивания шкива генератора. сегодня убил 4 часа - безрезультатно, прикипело намертво.

А какой шкив пытаемся открутить? На колене или на гене?
Верхний откручивать не надо, ослабляется и отводится сам гена, а нижний держится на тонких винтиках и обычно слетает на раз...
З.Ы. Ремень точно помер? Если да, то надо скидывать гбц и смотреть клапана и направляющие.

Нет, ремень помер точно. разорван с выдернутыми зубьями. самое интересное, что в принципе он еще неплохо выглядит... что бы надеть новый на коленвыл (внизу движка) нужно снять шкив который крутит генератор. шкив держиться на болте (по середине). вот этот болт и прикипел. Никакими силами его не отодрать с места.
смотреть погнутьсть клапанов буду уже после установки нового ГРМ. проверю по компресии. надеюсь, что все, т-т-т, в норме.

Ну да, это же смол... болт проще крутить на подъемнике или вывесив авто, чтобы можно было использовать хороший рычаг. Зафиксировать кв на поднятой машине можно воткнув первую и попросив кого-нибудь подержать тормоза.

Доступ к болту отличный при выворачивании колес до упора, но его вообще никак не проренуть, прикладываю усилие рычагом(наросил ключ трубой), уже начинает срезать шлицы болта, но он ни с места. видимо придется плотить 1500 за отворачивание болта. (ровно стока стоит смена ГРМ)... обидно...

а ты пробовал кувалду применить на болт?
и кстаи на 1.3 и 1.6 особо сил ненада чтоб болт сломать
я их ломаю ненапрягаясь обычным полметровым воротком..

кажется у тебя инструмент гавно и ты кашки мало ел
пробуй тогда 2х метровой трубой отворачивать, она решает проблемы быстро и качественно

точно, поменяй инструмент, нормальныя головка шлицы не режет, максимум сло)аешьболт и то потом можно его выкрутитть, короче возьми нормальный инструмент и дерзай....

хм..последний раз менял, шкиф даже не откручивал..там место есть и так вытащить - вставить..

место там есть, при условии снятия крышки щитка ГРМ. а шкиф закрывает собой болт на 10, кторый и держит эту крышку. в обход болта крышку выломать не удалось.

вот ответ, на поднимающийся в этой теме вопрос: ДА, на C14NZ ЗАГИБАЕТ клапана при обрыве ГРМ...

На 120 не мудрено... Когда обрыв происходит на холостых, иногда проносит.

Заменил в сервисе ремень ГРМ, после замены машина едет хуже, дольше разгоняется, как-то вяло реагирует на педаль газа, стала бензину жрать больше 15 л на сотню, но движок работает ровно, не дергается, обороты не плавают. Кроме ремня ничего в машине не далал, никуда не лазил.

Что там можно не так сделать? Сам придумал только два варианта:
1. Неправильно поставили ремень, т.е. сместили метки на 1-2 зубца. Сам пытался посмотреть, но видимо надо сначала снимать ремень и шкиф генератора, потому как снизу иначе ничего не видно.
2. Помню в сервисе была заминка, они никак не могли определиться какой мне надо ремень ставить, считали зубья на старом, спорили, смотрели каталоги, что-то у них не сходилось, потом вроде бы решили поставить аналогичный старому. На мой движок идут ремни 104 и 111 зубьев, в зависимости от года выпуска. Если бы поставили не тот ремень, то машины бы наверно вообще не ехала, так как фазы не совпадают, или я ошибаюсь? Да и по длине ремни наверно разные, он бы не натянулся.

Что в первую очередь посмотреть? Можно поехать обратно в сервис, но у них всего месяц гарантии и он уже прошел, поэтому без обоснованных претензий ехать нет смысла, если выяснится, что они накосячили, тогда можно попробовать права качнуть :-)

у тебя нет ролика натяжения ремня поэтому 104 зуба , 111 у тебя бы вообще не натянулся,
просто провалили метки , смимать шкивы не нужно , там есть метки читай мануал(он есть на сайте кадетт ру) сними кожух совмести метку на шкиве генератора с меткой на блоке и проверь совпадает ли метка на постели с меткой на звездочке распреда.

подскажите пожалуйста на двигателе 2,0SEH при обрыве ремня ГРМ клапа гнёт??? а то полвался не знаю что и думать

а че тут думать ставь новый ремень и катайся

спасибо за совет я так и сделал вроде клапона не погнуло, компрессия одинаковая во всех цилиндраж, но мне кажется всё равно работает уже не так

проверь метки , и психоогически выбрось мысль о поломке из головы.

спасибо большое всем за помощь, а про психологию отдельное спасибо так и сделаю

При замене зубчатых шкивов на шкивы от 16 есть какие нибудь ньюансы(шпонка или посадочное место другое)или просто тупо меняеш.И еще шкивы от биг или смол блоков.За рание спасибо .

народ ну ответте дайте совет а то вопреки всяих советов на фрезере выточу шутка

Я покупал всё от C16NZ, только не забудь что еще и помпа нужна...

шкив генератора тоже от 16?

Шкив генератора я не менял, да и он не входит в состав грм, это уже идет другой ремень (генератора), ты вообше про шкивы спрашиваешь или про шестерни? Просто ты процитировал CSV, а у него речь идет про шестерни...

Да спрашивал прошестерни ,а про шкив генератора спросл так для уверенности что два раза в магазин не бегать .

К стати про фрезер получилась не шутка нашелся умелец который выточил шестерн

Супер ! Только когда поставишь - проверяй первое время состояние ремня почаще, а то она может его усиленно сжирать.

шестерня стоит 1050 р на ул.стахановцев

спасибо за совет


Ну что придется из Омска ехать в Питер.

Моржег упейся а стенку исчо раз!!
ему нада на 1.3 шестерню!!! их нет в продаже и никогда небудет!!

на этой шестерне от фрезеровщика ремни станут расходником..

давно уже ясно что владельцая 1.3 одна дорога -- переходить на ременть от с16NZ.
чего колхозить када пару железок на разборке стоят меньше 1000 ру ??

Менял надысь термостат, обратил внимание на стрекотание в районе ГРМ. Не пойму добром откуда звук, но при снятом кожухе вроде отчетливее. Сказать шуршит...-не шуршит..,шумит..-да нет... а как-то стрекочет штоли, как кузнечики ночью в деревне. Чо такое?

может помпа

из-за плохого натяжения могёт такое быть?

может сам ремень стрекотать. Проверь натяг.

Ребятушки, можно попорядку, плиз.
см.фото: значит, как я понимаю - для снятия ремня старого - надо снять ролик генератора (1),
затем выставляю по меткам шкивы под номером 1 и 2. Потом надеваю новый ремень...и что делать дальше??? зачем нужна шестерня под номером 3 и как подтягивать ремень???

Да и ещё, всё таки подскажите подойдет какой нить от наших машин ремень, а то ориджинальный купить нет возможности!!!

спасибо заранее!

Шестерня под №3 - это привод помпы. Открутив 3 болта у помпы (не выкручивать, не снимать!) и поворачивая её, можно натянуть ремень ГРМ.

спасиб!
а так я всё правильно думаю? да?



всё таки подскажите подойдет какой нить от наших машин ремень

Не крои с грм- клапана рискуешь погнуть. Ищи возможность купить на свой двиг рекомендованый.

Зачем кудато ехать. В Эксисте,любая фирма. Кроме Dello! Контора штампует запчасти вообще без каких ли бо стандартов.

Ну а затягивать как ремень поподробней можно описать!???

Ремень натягивают поворотом корпуса помпы, для этого нужно ослабить три болта крепления. Лучше ещё на всякий случай запастись прокладкой помпы - старые иногда рвутся при попытке повернуть корпус. Самое трудное здесь - обеспечить правильное натяжение ремня. Проверяется так: ремень нужно повернуть на 90 градусов на середине прямого участка между шкивами колена и распреда. При правильном натяжении для этого нужен момент около 15-20 Нм. А вот как этот момент мерять - это уже отдельная песня.

1. Воет перетянутый ремень. У меня такая же подлянка была. Купил автомобиль, катался, потом выставил зажигание и ремень начал выть. Я тогда ещё неопытный был, доездился до слизанных зубьев. Что интересно, автомобиль несколько десятков метров мог проехать со слизанным ремнём, но потом опять глох. Клапана на этом моторе не гнуться.

2. Опишу методику натяжки ремня, которую сам прочитал в Инете и успешно применил, возможно повторюсь:

2.1. Если замена ремня плановая, то разумно поменять и помпу. Сливаемантифриз через нижний патрубок радиатора. Откручиваем 3 винта под шестигранник (с завода стоят болты под шестигранник) на помпе, снимаем помпу, из дыры польётся ещё антифриз.
2.2. ИМХО немного подчищаем место установки помпы в блоке от отложений.
2.3. Ставим новую помпу. Закручиваем помпу, но не до конца. Закрутить нужно так, чтобы её можно было крутить с усилием специальной приспособой, фото прилагается. Приспособа представляет из себя обрезанный и утончённый ключ на 41 (для движка 1,3NB, для других двигателей нужен ключ побольше).
2.4. Совмещаем метки на шкивах, одеваем ремень. Чтобы одеть ремень вроде как необязательно снимать шкив генератора. Можно как-то изловчиться и просунуть ремень в щёлочку. Но лучше снять и посмотреть в каком состоянии зубцы на шкиве коленвала. Если износ сильный, то его нужно менять.
2.5. Устанавливаем ремень. Предварительно натягиваем ремень на глаз.
2.6. Заливаем антифриз.
2.7. Заводим двигатель. Удобней сделать с помощником, чтобы сидел за рулём и заводил или глушил двигатель.
Важно знать, что перетянутый ремень создаёт специфический лязгающий (воющий) звук. Недотянутый ремень сильно "трепещет" (колышется) на растянутом участке между шкивами. Нужно подобрать промежуточное положение, и чтобы не лязгало и чтобы не колыхалось с большой амплитудой. Колыхаться ремень будет по-любому, просто нужно установить небольшую амплитуду этих колыханий.
Для этого суем приспособу в шестигранник на помпе. Крутим помпу вокруг оси. Лучше это делать на заглушенном двигателе, чтобы руки или рукава на ремень не намотало. Я же это делал прямо на заведённом, вполне возможно. Подбираем положение и фиксируем помпу, закрутив 3 винта.
2.8. Ставим кожух и всё, работа сделана. Можно

Если помпу менять не нужно, то антфриз сливать нет никакой необходимости. Просто ослабляем крепление помпы и регулируем натяжение ремня.

Парни, я прошу прощения за может тупой вопрос, но всё же:
я про совмещение меток...насколько это точная процедура? Например, если они чуть-чуть не совпадают, то как себя поведёт движка? Я понимаю, что хорошо она себя не поведёт, но всё же может есть конкретные признаки того, что метки малость не совпадают?
Вот...как-то так..

потряхивать будет немного.

Вов не в тему ляпнул, потряхивать будет только от разброда кампресии и удрочености матора
там на этих метках допуск на пол зуба, натягуй как те нравиться.
+- зуб некретично, может просто ехать подругому, чуть луше чуть хуже.