Если метки не ставятся по нулям ,то это говорит как правило об износе зубьев шкива распредвала или коленчатого валов .
второе ,ремень нужно одевать начиная с ветви коленвал -распредвал ,только после этого натягивать помпой ,то есть когда все метки совпадают одевая не давать провиса ремню в рабочей зоне ,только после этого одеваем на всё остольное и натягиваем ,смотрим метки если не совпадают значит шкив или шкивы пора менять ,но и это не критично ,если не совпадают придётся "играть зубьями " перекидывая ,тут надо слушать как авто работает и ездит .



Вообще коленвала метка должна всегда быть там где ей нужно ,а вот распредвала может запаздывать или опережать ,слушай движок и отпишись как работает .

buch1967, в момент натяжки помпой метки незначительно уйдут.

Я сколько не пытался, что бы прям как вы говорите по-нулям - вабще нереал...

sanmarch, забей на это) ничего страшного.

Ну значит изношены шкивы ,поставь новые и всё встанет по меткам ,но принципе это не беда так как ремень можно на зуб в перёд кинуть или на зад (на шкиве распредвала ) но всё ровно при этом нужно движок слушать ,и смотреть как себя он ведёт на ходу ,а лучше найти "разрезанный" (спортивный шкив ) вообще красота ,но это в идеале.
Что касается постоянного обрыва ,это тоже показатель задира зубьев ко кого либо из шкивов,либо стоит какой нибудь левый , я думаю нужно смотреть в первую очередь все шкивы включая помпу .

buch1967, фигня) Ты сам подумай - это насколько должен быть изношен шкив что бы метки ремня сдвигались?))) Это просто нереальный износ милиметра в 2)) Такое невозможно, а не полное совпадание меток - допустимо)

Каждый зуб на несколько микрон ,вот и результат ,это ведь типичная болезнь всех двигателей с приводом от ремня или цепи или шестерни , без разницы ,только у цепных шкивы изнашиваются быстрей ,а почему я говорю что метки точно совпадут при замене всех шкивов ,потому что на заводе эти самые метки ставятся на новых деталях и по логике должно совпасть ,давно как то менял на ваз 2108 одним разом все шкивы ,ремень и помпу и все метки чётко совпали ,ну и здесь принцип тот же ,хотя у меня дизель ,сам пока не сувался из за привода ТНВД

На с16nz сто пудово не гнет клапана, убедился, когда меня зимой на галстуке катали полчаса, а у меня оказалось зубья внизу на ремне слопало. пока допетрил....... поменял и все ок...

с16нз без ролика: кто как натягивает ремень помпой? Именно сам процесс интересен. Опишите плиз?

brateckrol, у меня для этого ключ выточен. А у друга, на 20SEH, где ключем не подлезешь - просто немного притягиваю помпу, и подбиваю отверткой с молотком (по рецепту Мэла)

На 13S обычным разводным если принаровиться, то можно подлезть. Сам так делал..

Только главное потом его там не забыть, а то я натанул ремень, поехал до заправки и чуть истерика не случилась, когда увидел моргающую лампу давления масла. Оказалось я там ключ висящим оставил , а он, как-то изловчился и на массу через датчик давления коротил..))))) пипец..)

Я замерил штангель циркулем какой ключ нужен и из металла 3 мм болгаркой его родного вырезал,ну и углы острые напильником подправил дабы ручки не поранить

Мороциклетный ключ какой то подходит для помпы. Я нашел его в груде металла на разборке. Вроде как от ижака нашего какого то.

Вот , кстати, умное решение. По-большому счёту там нагрузки никакой. Ключ выполняет роль ручки, приблуду выточить просто. Или тупо у ключа на 41 немного рукоять урезать..
Незнаю... Я нормально ключом подлез, не каждый день помпу кручу, заморачиваться не вижу смысла.

+1, тоже срочно нужно, как делать?

Makelboy, или ключик вытачиваешь, или помпу отверткой "подбиваешь" до нужного положения, ок?

увы не получилось нижний болтик у помпы ослабить, там у немцев родные это же шестиграники стоять должны? а то нижний на шестигранник а верхние под накидной ключик ввинчен. чем грозит если будет не очень большая но будет слабина, вроде как сказали но не уверенно, что не перегазовывать если и должен держаться так? или всё рано через какоето время зубья срежет? ну в данном случае было через неделю, и ещё такой вопрос, влияет ли ремень грм а резвость машинки? а то раньше при разгоне дёргалась, было непонятно из за чего, как ремень поменяли но не натягивали дёрганья прекратились.

Влияет не ремень, а то насколько правильно его установили. Метки.
А если помпу не дотянуть может и потечь, и я думаю перекосик случится, может начать ремень поджирать..

помпа судя по грязи в последний раз откручивалась в прошлом веке, весной движёк разбирали тоже не натягивали ремень, 3 месяца отгонял, а сейчас 5 дней, тобишь в автосервисе не правельно установили?

Да.

Здрасте всем. Читал вроде все, но у меня такая беда: дв. с16нз купил ремень родной по каталогу, а там больше зубьев. Короче получилось в итоге на 104 зуба и от 1.3 но форма зуба квадратная, а надо овальная что делать?

А как правильно натягивать ГРМ ? Куда что упирать? Как повернуть помпу?

Паша я натягиваю ремень до того момента когда на длинной стороне ремня в прогрут ремень туже становиться и резко возвращается обратно.

На помне есть упоры в них упираеш отвёртку и по тихонечку молотком стучиш в нужную сторону проворачивая помпу периодически проверяя натяг кручением ремня.

Спасибо Transf,попробую

Сначала одеваешь новый ремень на шестерню РВ. На новом ремне есть две поперечные метки (беленьким нарисованы как и стрелка направления). Вот (по не подтверждённым данным) эти метки на ремне должны попасть как раз вот так: Нажмите для просмотра прикрепленного файла т.е. по горизонту попасть на центр оси шкивов. Задача отрезок от шетерни РВ до шестерни КВ правильно поставить. Он там как бы и не натягивается, просто ровно по зубчикам встаёт и метки РВ и КВ при этом как раз в норме.
Затем натягиваешь остальную лабудень на помпу и вот тут уже помпой регулируешь натяжение (помпа кляч на 41 штоли, или около того) чтоб на отрезке РВ-КВ ремень перекручивался на 180 градусов. Крутить его надо УМЕРЕННО (нравится мне это слово, во всех мануалах так))). Будешь подтягивать или ослаблять, следи за метками на шкивах, будут съезжать. Надо как то ухитрица и нормально натянуть и чтоб метки не разъехались.
Х.з. я первый ремень ушатал за 20 км. пути, неправильно поставил. Эт пока сам не попробуешь, короче..
После установки оцениваем след. моменты:
1. Посторонний звук от ремня. Может свидетельствовать о его неправильной установке (перетяг, недотяг, и т.д.)
2. Как ремень сидит на заведённом на звёздочке РВ. Если съезжает ближе к мотору - перетянут, ежели наоборот - слишком слабый.
Вот.
Ну и в заключении народная мудрость: ВСЕГДА всётаки лучше недотяг, чем перетяг!

Описал действительно как в мануале
слишком много воды

и ремень должен перекручиваться не на 180 грудусов а на 90 максимум если будет на 180 то будет недотяг

Ну воды, не воды, а если б мне вот так рассказали я б на второй ремешок не попал бы..
Ваще всё по теме.
А на 90 градусов он должен поворачиваться на отрезке "помпа - РВ".
Когда се делал 90 гр. между РВ и КВ, гул стоял пипец какой..

я регулировал прижимом помпы. Если сьезжает к мотору - подтянуть ближний болт(к переду машины). И наоборот. Сьезжает наружу - подтянуть болт, который ближе к салону авто.
Когда перебирал дрыг на асконе - все болты старался затягивать по мануалам. Удивлялся, почему всё так слабо затягивается? (Только переднюю ступичную гайку надо тянуть очень сильно). Мне автослесаря обьясняли - температурные коэффициенты...
То же касается и помпы. Регулировка ремня(что бы не сьезжал).
Про натяжку ремня. То же попортил не один ремень. Перетянешь - сьедает зубья. Недотянешь - срежет несколько, и тоже на замену.
Натяг - 90градусов пальчиками между РВ и КВ без большого усилия.
А лучше менять ремень ничего не трогая(помпу) - новый одевается без проблем. Размеры у них одинаковые.

На 90 градусов он должен проворачиваться как раз на самом большом отрезке КВ-РВ с небольшим усилием вот kukopko тоже самое написал,
а гул у тя стоял потому что перетынул было явно не 90 град или что-то нетак делал


сколько ремней уже ставил по своему методу ещё ни один не порвало по моему косяку,

рвало тока из-за камня между шетернёй и ремнём, сам увидел и не стал ремень менять думал скока проживейт стока проживёт прожил тыщи 3 гдето пока на 140 не поехал

и второй раз рвало зубья из-за шестерни коленвала там зубов почти небыло

6. При отсутствии прибора для измерения натяжения зубчатого ремня ориентировочно можно определить натяжение ремня, поворачивая ремень в середине ветви между водяным насосом и шкивом распределительного вала. Ремень должен поворачиваться только на 90° при приложении умеренного усилия.
Взято отсюда: http://www.autoprospect.ru/opel/kadett-e/4...ogo-remnya.html

ладно спорить и флудить не буду
но к мануалам у меня отдельное отношение т.к. если бы все жили по мануалам нафига нам форум и чё мы тут все обсуждаем и задаём вопросы

если открыть мануал прочесть и сделать как там написано легче то тада меньше вопросов и больше действий там ещё написано что все болты на машине затягиваются определённым моментом кто на форуме помпу затягивает динамометрическим ключём отзовитесь

кстати по всем известным мне мануалам срок службы автомобиля не превышает 7 лет, тогда давайте выбросим все разом наших кадетов на помойку т.к. им уже по 20-ку всем

Всё правильно, 90 градусов должно быть между РВ и помпой. Перетянутый ремень будет выть только если очень сильно перетянут или подшипник помпы кончается. Главная неприятность от перетяга - повышенный износ постели распреда. Как раз так бывает если ставить новый ремень без регулировки натяжения.

Я.

ты скорее исключение подтверждающее правило

Я даже колёса затягиваю динамометрическим ключом

Вет, ты не психуй, ясень пень наш форум можно отнести к разряду любителей мертвичины, и с годами требуемые мануалом номиналы и зазоры уже не всегда прокатывают. НО.. некоторые моменты остаются неизменными, тогда без книжки никуда. По-хорошему, натяг измеряется приборчиком, по-НЕхорошему - остальными способами.
Сам в глаза невидел диномометрический ключ, хотя батя всю жизнь с железками возится, тяну всё по ощущениям, но человеку же не посовеьуешь типа: " ну...тяни...ну так...ну не сильно и не слабо...ну короч тяни, а там посмотрим...", поэтому в данном случае целесообразно сослаться на какой-никакой ОФИЦИАЛЬНЫЙ, но мануал.
Надеюсь конценсус достигнут.

Ксати к слову, меня вообще вымораживает (уже намекал) формулировка "умеренное усилие", какое оно? Я вот, например, бухгалтер, а сосед - чемпион по армреслингу..., а?

Кстати, кто-нибудь где-нибудь видел внятные значения натяга ремня, например в ньютонах на миллиметр прогиба ? Или хотя бы указание, что "при приложении такой-то силы посередине между шкивами должен быть такой-то прогиб". Я в мануалах видел только способ с поворачиванием на 90 градусов и ссылки на GM'овский инструмент "KM №какой-то-там".


Я согласен, маньячить как я не обязательно Но есть некоторые вещи, которые без динамометрического ключа никак нельзя крутить (типа болтов ГБЦ или ступичных гаек).

Консенсус есть

у меня кент работает у официального диллера нашего отечественного автогиганта ТАЗ
так вот у них делаю абсолютно все работы по тазам и динамометрическим ключём ни кто из полсотни мастеров не закручивает ни один болт всё как говориься на глаз и пока я невидал ни одного клиента который бы пришол и сказал вы мне не с нужным углом завернули болт и он от этого отвалился
я сдесь не беру качество з/ч у меня весь мотор собран без ключа этого гадского и тьфу тьфу тьфу уже 13 тыс пробега всё в норме,

а вот кстати при регулировке ремня по прибору на 4000 тыс оборотах ремень между КВ и РВ начинает бить поэтому я после натяга ремня завожу мотор даю газ один раз еси сильно бьёт подтягиваю ещё если в норме то всё собираю окончательно и заливаю антифриз (но это мой личный опыт за правило применять не требую)

Понятно теперь почему ВАЗ - какашка.. Их наверно и на заводе собирают "по-ощущениям" ))) Как сказал бы мрак: " бугагашки".)))))))

Как сказал мне один из работников имеющий там довольно солидную должность "РАСТЫКИНО ЛАДА"

Блин, народ помогите!!!!
Как ремень ГРМ поставить, натянуть, прокрутить.
У меня нефига не получается.
Если у меня еще пару раз не получиться, то я убью своего кадета

яник, чё там у тебя не получается? Чёрту на шестерне ГРМ совмешаешь с чертой на кожухе, которая сверху. Прорезь на шкиве генератора совмешаешь с иголкой. Ослабляешь помпу, что бы можно было крутить, одеваешь ремень, следишь что бы метки оставались где надо, ну или приблизительно где надо. Натягиваешь ремень при помощи помпы, выточив спец-ключ, если по-человечески (на 36 кажется), или подбивая её отвёрткой в ребро. Натяг должен быть таким, что бы в длинной части, ремень можно было бы повернуть на 180 градусов. Принимаешь во внимание то, что после того как ты затянешь помпу, ремень еще немного натянется.

я его одел, тачку завел, с толкоча(замок зажигания сдох, да и акум тоже) короче, двигатель колбасило, машина вся треслась и еще стреляла(((( а еще странный звук из двс доноситься будто что-то обо что-то бьется=(
вот такая борода

проверь метки, скорей всего ты немного неправильно одел ремень, у тебя по длинной части ремя, когда одеваешь должен быть натяг. смотри метки, смотри зажигание

длинная часть?

на саааамом большом отрезке

между шестернями коленвала и распредвала

Пацаны не парьтесь ни может нормально поставть ремень ГРМ только тот кто не пытался его ставить или вообще не читая мануал в превые его видит

нечего заполнять форум бессмысленным объяснением тому кто не хочет сам себе помочь

а вдруг уже клапана с поршнями встретились, ведь яник сказал, что уже 1 раз стесало то бишь может быть. Надо компрессию мерить или голову снимать

так вроде на 16NZ не встречаются.

На счет этого я не знаю

ниче не встречается! Рвал ремни не раз, ниче не случилось

извиняйте, не в тему , у меня в период с июля по октябрь рвало ремень !6 раз! без особых последствий , и до этого зимой ! встретилось всё что могло , три поршня в труху, клапана крючком, бошка в хлам...