Реле блокировки многие установщики вапще не ставят ... особенно на бюджетные авто ... мол там и так есть чему ломатца ... под рулем платиковый кожух полукруглый такой ... под ним фишка замка ... к ней проводочки идут ... провод стартера он во всех машинах самый толстый красный провод ... вот его и режут а в разрыв подключают реле блокировки ... блокировка (разрыв цепи) случаетца при постановке авто под охрану когда сигнализация выключаетца брелком реле замыкаетца ... если стартер не жу-жу мона проверить не вывалилась ли релюшка из фишки (мало вероятно так как её при установке заматывают изолентой) .... а насчет того что сигналка может погасить АКБ это вряд-ли ... при включенной сигналке токопотребление гденить так теоретически мА эдак 50 ... при АКБ 60А это ... 60000/50= 1200 ч./24 = 50 дней ... При том что в авто не срабатывает сирена и АКБ полностью заряжен то машина может простоять со включенной сигнализацией 1,6666666666666666666666666666667 месяца ...

Не грешите на сигналку а то как что не так в машине сразу сигнализация виновата!!!

Вот именно что АКБ стоит новый, изначально я думал на него, потом поменялся с отцом,он как раз купил новый он же теперь на нем вот уже месяц приспокойненько ездиет и нежалуется....так что дело в чем то другом.....но все равно спасибо большое

У кого большие утечки, ставьте реле сигналки на основной +, естественно позаботившись о питании самой сигналки.
Провода у всех старые, поэтому либо косы менять, либо так.
ЗЫ Релюшку по-мощнее ставте!

Беспокоит меня постоянно растущий налет на клемах акку-ра,зачищаю,смазываю,через пару недель история повторяется,подскажите люди добрые как избавиться от этой напасти?)

поменять аккум, мне помогло )
а вообще зачистите качественно, смажте посильнее литолом

хм...литола я туда не пожалел это точно)

никак.. окисляются просто контакты..
по идее надо чтоб контакты на аккуме (свинец), и контакты клемника были из одного и того же материала, тогда меньше будет окисляться..
может на аккуме контакты из некачественного свинца сделаны..

ясно,а то уж начал подумывать что проблема в каких нибудь релюшках,спсасибо за помошь.

итак, обнаружил я сегодня на своём аккумуляторе небольшие подтёки из колпачков, которые с отверстиями (их два). Из-за чего это могло произойти? Аккумулятору около года, ниразу ничего не доливалось, уровень - около сантиметра выше пластин.

1) Перезаряд ( было такое - таблетка сдохла )
2) слишком большой уровень
3 электролит большей плотности -выкипает на жаре при зарядке

1. насколько я понимаю, если был бы перезаряд - то у меня и приборка светилась бы поярче, чем надо....
2. уровень никогда не менялся, постоянно выше на 1см, хотя хз, что там за процессы происходят...
3. no comments... скорее всего

Спасибо за варианты!

У меня генератор начинает заряжать, когда газанешь до 2500 оборотов, а до этого только аккум поддерживает. Иногда забываю газануть - и аккум садиться. Ездить можно, но НАДОЕЛО уже каждый раз газовать. В чем дело? Думаю что-то не то с генератором или провода где-нить не хватает???

Щетки подвисают!

Генератор не помню как, называется, корче вся приблуда внутри генератора, начал глючить сначала не было зарядки, вскрыл, поехал в магазин купил щетки 250 руб. Заменил, началась перезарядка - лампочка тухнет на малых оборотах плавно загорается при добавлении оборлтов с 2500 обор в мин, то есть интегралка приказала долго жить, поехал снова в магазин, посмотрел на цены медленно повернулся к продавцу спиной и вышел вон из магазина, на работе нашел негодный камазовский генератор, снял диодный блок, подпилив его и установил в бошевский генератор так, что бы блок ничему не мешал.
Теперь осталось поставить реле зарядки с классики снаружи генератора и пробовать. Вместо лампочки буду ставить амперметр, ибо этому прибору я больше доверяю и на сегодняшний день, он самый информативный.

Игорь Михалыч, я в сентябре менял диодный мост и реле за 300 рублей каждый, причём покупал далеко не в самом дешевом магазине, ибо живу на самом севере города и лень было ехать за дешевизной. Так зачем колхозить генер-то?

А что за релюха?(реле зарядки).Я конденсатор поменял,лампы все вроде ярче стали, но заряд не внушает доверия.Товарисчи,объясните непонятливому,пожалуйста.

С удовольствием перееду жить в Ваш город ибо в нашем городе на сегодняшний день реле стоит 680 рублей а диоюный мост 550 р. Щетки подорожали и стоят 280 рублей. А ремонт двигла мне насчитали на 21 тысячу р.
Негру - реле зарядки на втором фото лежит лежит приблуда справа это и есть реле зарядки, ставится оно одним краем под блок с щетками ( который на этом же фото слева ), диодный мост я поменял потому, что на родном диодном мосте контакт диодов осуществляется придавливанием к пружинным пластинам, которые окисляются из-за попадания пыли и влаги от конденсата, устанавливать амперметр буду потому, что - цитирую (лампы все вроде ярче стали, но заряд не внушает доверия), с этим прибором конкретно видно внушает заряд доверия или нет.На такие эксперименты не решайся ибо генератор восстановлению не подлежит после этого.

Полазил по электропроводке, понял, что амперметр ставить сложновато, и провод надо толстый тянуть к амперметру, поставил вольтметр с двенадцатого жигуля, реле зарядки с шестерки и счастье наступило, генератор работает, и изменений в электропроводке не делал, лампочка зарядки правда не горит, но провод с неё я зарезервировал, обрезать не стал, вдруг генератор попадется рабочий тогда и вольтметр оставлю. Камазовский диодный мост на генераторе работает превосходно.

Недавно восстановил пароль,теперь с опозданием отписываюсь.Конденсатор я брал не методом тыка,а купил от ВАЗовского 08 гены,так что сомневаюсь в его вредительстве.

Тема вроде АКБ, а както всё болше на тему "электрика" смахивает, ну да ладно, вопрос такой: Какой акум должен быть установлен по амперажу, если генератор на 45А?

Ставь на 60А будет норм, Ответил в теме електрика!!!

хотел я себе на 45 а/ч взять варту(стоит ща такая) но задумался может взять помощнее? читал что при езде на маленькие расстояния этого делать не стоит...впринципе действительно часто езжу на маленькие... но чето нашел на 45 токо multu какой то не стал брать...Еще вот подумал ведь может не подойти в место...были у кого нить проблемы?

Мощьность АКБ выбирают по мощьности гены

Если у меня гена выдает 45 ампер то и аккумулятор должен быть 45 ампер ???

безпонятия. Эт нада или электрика или таблицу соотношения покури в яндексе или гууугли..))

У меня стоял на пред. машине 55а.ч А гена был на 42а. Не надо путать емкость акб и мгновенный максимальный ток гены (в простонародии почему то мощность хотя эт не оно). Можно и 65 акб поставить на 45 гену и будет все пучком просто при более глубоком разряде для зарядки акб потребуется больше времени, однако и 65 акб и 55 разряжаются одинаково при одинаковой нагрузке. Просто у 65 больше запас. У меня сейчас гена 75а акб на 62а.ч.
На мой взгляд оптимал для 45 гены это 55а.ч. Просто некоторые люди думают что если у них акб большой емкости то его можно смело напрягать буфером музыкой при остановленом двигателе. Он то проработает дольше в таком режиме но и заряжать его гене необходимо больше по времени. Объяснил как смог. Надеюсь понятно.

Если не понятно можно обьяснить на примере воды. Допустим у нас есть две емкости 55 т литров и 65 т литров типа разные акб. А гена это насос который их наполняет (производительность насоса одинаковая так же как и ток гены на опред. режиме работы) типа заряжает акб. Допустим что вода из этих емкостей расходуется одинаково типа разрядка акб...

Я бы минимум брал на 55.
Да, multu - хорошие аккумы)) Варта тоже...
Так же обратил бы внимание на токи старта аккумулятора.

+1 это само собой.

да multu обслудивание чето тольеко видел) вартовские даж без заливных отверстий )..
Cepqi, советуешь на 55 как я понял) я чето даже и не знаю какой у меня гена 8(...По размеру как я пониманию все влазят в кадетт...это у семерок проблема D

По размеру там с запасом. Гена у тебя если родной - то скорее всего 55А.

у семерок тоже не проблема по крайней мере у карбовых, у друга тоже стоит 62а.ч. Тебе выше ответили что гена у тебя скорее всего 55а. Минимум бери 55 влезет и 65 у меня 62 стоит еще место остается где то 3 сантиметра. На отверстия не смотри там где нет отверстий крышка просто открывается отверткой. Да и глазок плотности электролита тоже не обязателен он все равно плотность в одной банке показывает.

мы в нексию 74 амперчаса поставили, в принципе если рамку подогнуть, то и 90 можно поставить..))

Есть же и необслуживаемые...

Кстати говоря при покупке следует обращать внимание на высоту аккумулятора - а то и капот погнуть можно...

я разбирал такой необслуживаемый мутлу под наклейкой была пластинка она снималась при помощи отвертки и под ней те самые отверстия... На многих акб так как оказалось позже когда я еще несколько штук разных разбирал, однако есть и запаяные в основном это корейцы. Сейчас почти на всех пишут что они необслуживаемые. Чем дороже акб тем он более надежен и меньше боится глубокого разряда и перезаряда (есть акб которые вообще не выкипают). Все зависит от состава пластин.

Народ! подскажите чё может быть???

ставлю заряженный АКБ на машину езжу целый день с перекуром в 2-4 часа всё нормально (ДВС запускается, электрика не глючит)

проблема в том что после ночи стоянки АКБ садится в ноль.

1) АКБ Варта необслуживаемый (пробывал с новым Мутлу) тоже самое!
2) на Авто есть сигналка с обратной связью может она жрет всё за ночь?
3) гениратор 55А выдает на заряд 12.8 - 13.0 вольт
4) может тупо стартер берет на себя при первом щелчке?

Народ подскажите чё смотреть в первую очередь плиз??? куда заряд с АКБ уходит за ночь???

нада померять скока потребляет машина, в заглушенном состоянии и с включённой сигналкой.
Для этого нада в разрыв между + акб и клемой поставить амперметр и поставить на сигналку. Может где-то утечка. У меня когда стоял эл. тахометр, он хавал за неделю акб, если не заводить.

Такие большие утечки - врятли сигналка. Скорее если из музыки что-нибудь (если стоит усилок итд), или в диодном мосту утечки.


немного по-другому - в разрыв поставить амперметр и по-очереди отключать потребители, что бы найти утечку.
нормальный потрембляемый ток должен быть в неактивном состоянии - вроде не больше 60-70 ампер.

Видимо опечатко милиампер.

из электрооборудывания в авто инсталированно

магнитола на постоянке
тахометр через замок зажигания
ЭСП на две двери через замок зажигания

Остольное всё СТОК!

Cepgi03, ну да
Krew, а нам этого знать не надо) амперметр в руки и вперед)

Отключи магнитолу на ночь и посмотри что утром будет. Если же есть амперметр то измеряй ток. Не исключено что и в сигнализации что то пробило. А вообще советую магнитолу подключать как положено. Там не зря управляющий провод выведен отдельно от основного плюса.

Cepgi03, не совсем понял про магнитолу. Но не вижу разницы откуда брать плюс...

мафон, даже в выключеном состоянии потребляет энергию. при подключении мафона нада 1 + брать с акб, а второй после зажигания, чтоб не было лишних потреблений. Это по инструкции.

Вариант: не выключается свет в багажнике, при закрытой хлопушке.

Было у меня такое только на бардачке. Машина утром заводилась но хренова. А вот если сутки и ночь постоит тогда все.

Это не против излишних потреблений а ради "безопасности") в выключенном состоянии все-равно работает только память...
Да и у кого тут мафон подключен с замка?

да, и у кадета даже в контактной группе замка не предусмотрено такого контакта, или хз как сказать, что бы отключался только когда ключ вынимаешь. Так что на кадете его и не подключить "по интсрукции".

Я контактную группу переделывал для этого ключ вставляешь чуть поворачиваешь работает только магнитола и эсп (контакт 15а) поворачиваешь дальше - как обычно зажигание (контакт 15) и дальше - стартер (контакт 50). Не все магнитолы в выключеном состоянии не потребляют ток. У меня сравнительно древняя дживиси кд хххх потребляет больше на целых 10 мА. Поэтому так и подключил. Для тех кому лень переделывать зз можно через кнопочку сделать, а те кто при остановленом двигателе не слушают музыку, можно от зажигания взять.

ИМХО, мало..


+1 ...было у меня такое..