Все о двигателях

Движков 1300 могут быть три модели: 13N, 13S и 13NB.

13N и 13NB имеют отличия только в карбюраторах и системах зажигания. У NB бесконтактная система зажигания с электронным управлением углом опережения зажигания, у N - управление УОЗ центробежно-механическое, зажигание тоже бесконтактное. В остальном 13N и 13NB идентичны. Эксплуатируются на 92 или 95 бензине.

13S имеет меньший объем камеры сгорания, соответственно большую степень сжатия и большую мощность. Отличается от 13N и 13NB:
- головка блока
- корпус распредвала
- рокеры (коромысла толкателей).
Эксплуатируется только на 95 бензине.

степень сжатия и компрессия - это разные вещи. Степень сжатия - это отношение объема цилиндра к объему камеры сгорания. А компрессия - это просто давление, которое может создать поршень в камере сгорания, т.е. величина абсолютная. Измеряется она спец. прибором. Конечно если у мотора высокая степень сжатия , то и компрессия как правило должна быть выше , чем например у дефорсированного мотора. В жигулях степень сжатия сроду не была 12. Тогда это был бы самолет. 12 - это как раз компрессия и есть (максимальная ). Судя по мануалу компрессия у твоего мотора должна быть 12,5. так что у тебя этот параметр явно не дотягивает.

а нахер тебе первичный вал то вытягивать???

моя метода снятия инсталяции двигла на Кадетте

1. снять навеску вплоть до скручивание головки блока
незабыть отсоединить патрубки охлаждения, шток от кулисы,
все провода, снять стартер,генератор
2. открутить ступичные гайки , отсоединить шаровые и выдергнуть
привода
3. открутить третью(заднюю) опору положить чтоб совсем неупал
матор и не порвал передние падушки туда полено или кирпич
4. сунуть под поддон домкрат (у меня гидравлический подкатной
среднего размера), открутить обе передних подушки
5. придерживая мотор убрать все из поднего , опустить на домкрате
и вытащить домкрат из под мотора
6. поставив полено (кирпич) на домкрат поднять морду за передню
балку и вытащить двигатель вместеи с каробкой, или если есть 2-3
человека помощников просто поднять морду и откатить машину
назад
ну а дальше разбирай мой чисти ну и тд и тп
сборка в томже порядке
все ето вдвоем с друганом мы как обычно неспешно проделали за
2 часа, с перекурами и распитием пива буквально 3 дня назад
я просто начал последнюю фазу перехода 1.8 8V -- 2.0 16V
благополучно отьездив почти год после переделки 1.8 8V -- 2.0 8V

а вы знаете что компенсаторы снятые с недавно работавщего
матора - и должны стоять колом!! руками их не прожмеш
и что правда бывают стоят настоящим колом но ето только
на маторах каторые год-два нерабоатли и перед етим были ушатаны
насмерть (чего чего а трупов я нареанимировался предостаточно)

чтобы исправить компенсаторы достаточно просто их разобрать
и почистить помыть в бензине (вы удивитесь скоко там внутри каки всякой)

и что если вам кажется что у вас звенят кампесаторы НЕ спешите их менять, посмотрить на распредвал и рокеры, если на них борозды
и канавки если все ети полоски чувствуются ногтем, если распред у вас квадратный, если рокеры с круглой выемкой-- то у вас просто
они сильно изношены и компенсаторы просто не могут выбрать зазор
вот и звенят они бедняги!!
как правило если матор с пробегом за 200000 тот там все родное
стоит и просто клапанный механизм требует замены на новый!! (на разборе оччень редко попадаются живые валики и рокеры)
для справки распред стоит около 80-100 баксов а рокеры по 3-5 баксов пятаки ваще по 1 баксу, как правило на разборе требуют
почти такуюже сумму за бу.. если смысл покупать??
по мануалу Опиля предельный допустимый зазор распред -рокер
0.2 мм , стучать начинает от 0.5 и больше, от 1 мм - уже ломает рокеры

ГИДРОКАМПЕНСАТОР СТОИТ МЕНЯТЬ ЕСЛИ В ПОЛНОСТЬ ЗАПОЛНЕНОМ СОСТОЯНИИ ВЫ МОЖЕТЕ СЖАТЬ ЕГО РУКАМИ!!!!

можно двумя способами

1 - для 1 человека

прикрутить каробку на 2 свои опоры
затащить блок собраный с чуть прекрученым поддоном без прокладки
под машину, залезть под капот блок меж ног поставить
взять блок сунть в каробку, воткнуть болт в третью опору
воткнуть болты в каробку все обтянуть
низ собран
верх собираем как разбирали с заменой всего необходимого
и тока ради бока поставте кореной сальник новый, потечет очень неприятно мтаор снимать из за него

2 - для 3 человеков
блок с каробкой в сборе затащить под машину, машина на стойках или чурбаках стоит, двое поднимают матор,
третий пихает домкрат подкатной или доски под паддон и каробку
потом двое держат третий приподнимает матор до нужного уровня домкратом и прикручивает опоры

последний способ более легкий и быстрый, полчаса максимум
и матор прикручен, еще 2 часа на сборку навески и поехали

чудо
лучшебы ты заказал прогладку ГБЦ

исче раз говорю компенсаторы начинают стучать
либо от грязи вних, либо от ушатаности клапаного механизма
в целом

в компенсаторах НЕЧЕМУ ломаться
а металл там такая каленая сталюга что очень долго стирается

вы проблему не там ищете..
все уже проверено и не раз.
прежде чем покупать ПОЧИСТИ их!!
может и ненужно будет разоряться на новые

ох блин кашмар
а никому в голову не пришло крапаную крышку и саму крышку
просто насухо протереть от масла???

перед тем как поставить крышку маслозаливной горловины
протрите насухо тряпкой прилегающие поверхности

и ... ТЕЧЬ НЕ БУДЕТ!!!

ну если все запущено и матор грели так что резинка на крышке
стала колом то купите другую крышку, бывает и такое..

маслоотделитель в колапаной крышке стоит!!
под трубкой отвода картерных газов
чтоб его снять достаточно просто 2 винтика открутить
внутри крышки (крышку снять нада)
сетку маслоотделителя облить бензом и поджечь
подождать пока все кака выгорить обстучать и собарть все наместо

[quote=mrackspb]под маховиком - вкладыши!!!
в движке нет подшипников обычных

там только подшипники СКОЛЬЖЕНИЯ
иначе вкладыши

ты двигло разбирал когданить???
вот разбери и говори потом..[/quote]заткни пасть , скатина тупая . а то пальцы переломаю .

пи3.14еть никому незапрещено

http://www.elcats.ru/opel/details.asp?cati...e=H42&maingrp=2

да мы так
по дружески

[quote=Mezzz][quote=Морж]тем кому еще интересно. подшипник с помощью гидро удара вышел с 4го удара [/quote]

поясни, плиззз, что такое гидроудар? :oops: :oops:[/quote]

в колене есть углубление в нем стоит подшипник заподлицо, значит сепаратор вывалился , т.е вся начинка подшипника, а осталась только обойма с толщиной стенки 2 мм , ну ее обратным молотком не подцепить, поэтому берешь металлический пруток такого же диаметра ( вплоть до долей мм) как и внутренний диаметр обоймы подшипника.
Потом запишиваешь в полость подшипника литол(или густое масло или мыло) и мет. прутком как шприцом пытаешься это масло вогнать, оно упирается , и после ударов по прутку выдавливает обойму.

блин , извиняюсь что так непонятно написал , не мастак видно объяснять. :wink:

забей на електонику она и так уже в аварийном режиме работает

а если ты датчик разряжения даже и потключил то откуда ты знаеш
что тот карб что поставил управляет им также как снятый??

и неплохобы писать для начала что на что менял
тип матора и все такое

а то ерунда получается разговор ниочем

я думал по маркеровке двигла и так всё понятно , двиг E18NV, ето двигло с системой екотроник тоесть полностю електронний зажик как на большинстве инжекторах и карб 2EE который от 2E3 отличаетса кучой (ненадьожних) датчиков, вплоть до потенцеометра дросельной заслонки, всьой етой лабудой управляет ЕБУ(тоесть електроника), вот я себе поставил 2E3 пустой и "безмозглый" ,теперь блок управляет только зажиганием, теперь как бы формулирую ищё раз вопрос, не поставит ли ЕБУ болея позний угол изза отключеных розйомов( не хочетса терять лошадей их итак всегда мало) да из болея позним зажиганием двигло болея тупея на верхах(хотя я етого не чуствую) да и вредно ему, так может мне ктото кто знаком с етим двиглом розяснит?

одназначно если ЭБУ неполучит правильных сигналов с датчиков
то он будет в аварийном режиме полюбому
снимай все нафик ставь Солекс и нашенское поджигание
етот колхоз настроит тебе любой карбюраторщик грамотный

вощем сложно разьяснить тут ченить
один сплошной эксперимент
пробуй так и сяк мож чего выйдет
а как минимум потенциометр дросельной заслонки
и датчик разряжения прикрути какнить!!!

ябы для начала заменил распредвал и рокеры

практика показует гидрокампенсаторы неломаютсяя!!
их почистить и все путем

я лично видел и ставил кампенсаторы с асконы 82 года
с пробегом за 300000 км
оби обсалютно работоспособны оказались

метода проверки простая --- дать машине постоять день
потом снять клапаную крышку и попытаться понажимать
на гидрокампенсаторы(чем угодно!! куками ногами, палкой мантировкой) если прожать его получиться хоть чуть чуть --
тогда он действительно плохой, но навтрятли у вас ето получиться

единственно если матор стуканувший был, компенсаторы нада чистить
они внутри себе кучу стружки накапливают.. и могут просто клинить

Это ты правильно, я такой же, можешь фотки выложить что уже имеешь???

У меня тоже была глубокая реанимаци, есть и будет ещё долго! Щас двигло 1.3 ну не как не устраивает, ещё и карб Solex 35 тупит по страшному, холостой плохо держит, ещё надо тормоза поменять, думаю мож поставить вектровскую балку с ЗДТ с переди тоже поменять на вентелируемые 14, у меня хэтч, так что задние ручки сниму, но не заварю а пластиком заделаю, чтоб дверь открывалась но из нутри! Передние крылья и капот из пластика и аэрообвес, 15 колёса OZ Racing Supertourismo WRC белые. Резина на лето Toyo на зиму пока не знаю какие колёса, кузов синий надо чуть цвет освежить + 2 белые полосы нанести мож с боков чё нарисовать, синию плёнку на стёкла только чтоб не сильно оттеняла, так для придания оттенка, а то ночью как поездию? Ну венец всего творения должен будет двигать X20XE тюнингованый!!!! Вот так!!!! Ну это всё только летом!!!!

метода затяжки указана на бумажке вместе с прокладкой ГБЦ
в случае если бумажки нету - -вы купили фуфло
сейчас все уважающие себя фирмы инструкцию кладут!!

как ни странно у каждой фирмы свои методы затяжки
рейнз гетс и гласер отличаются стопудова

в целом затягивать так --
первый проход до 3 кг (ващето 2.5 но болты то бу )
второй проход 60 гр довернуть
третий проход - 60 гр довернуть
читвертый - 30 град
пятый - греем до срабатывания вентилятора
и студим до 20 градусов
шистой тянем на 30 градусов

усе
больше ничего делать ни нада
разве тока через недельку выравнять усилия по болтам
ибо они опять же бу.. что недопустимо но можно если протянуть грамотно
и кампенсировать усилием разницу в длине болтофф

обычно тот у кого есть спец станок с уже знает че и как делать
обратитсь к специалистам в данной области.
здесь спрашивать безполезно

Игорь Михалыч -- до усеру чел имел в виду не болт ГБЦ. и слово доусеру подразумевает
определеные навыки тактильных очущений рук на предмет "а когда болт сломается"
если навыков нету - "принцип до усеру" приминять ненужно, он тока для автомехаников
со стажем.


ApTyp4uK - НЗт будет такойже удроченый как и твой двиг, такчто 25 тыков ты спустиш в толчок
темболее в Уфе.

Браво, Мрак ! Это нужно сразу в FAQ вставлять

Что такого криминального в этом слове то...

просто часто приходитцо обходитцо без специнструмента и тянуть по опыту уже..

слово "до усеру"-обозночает что затянуть его вы должны так чтоб он не выкрутился.

Йожик не сношай мозг!!
я готов за 40000 ру сделать на предоставленом тобой блоке 18NV
и твоей машине 130 сильный 2.0 матор.
найди бабло и у тибя будет такой двигатель в машине

Подходит ли левый кронштейн подвески двигателя на бигблок (20seh) от ксюхи? на экзисте просто только родные продаются по нереальной цене... или можно ли переделать кронштейн от c16nz?

От ксюхи опора не подходит (((

в общем нету на разоборах кронштейнов под бигблок... может кто-то колхозил такую деталь??? у меня есть кронштейн кадетовский от с16нз и вектровский от 20 сех, что-нить можно из этого сделать???

на трамблёр в смысле или на саму катушку?

1,3S двигатель


да, 5к оборотов для меня мало

Ага.


Ага


Вкратце, чтобы нормально поменять надо как минимум снять коробку и поддон и открутить крышку коренного подшипника колена. А чтобы совсем как у людей - вообще снимать колено. Но некоторые, я слышал, умудряются только сцепление вынуть и маховик, и не снимая коробки поменять.
А кстати, откуда именно сопливится ? По поддону картера стекает или из-под крышки колокола коробки ? Возможно, что у тебя не сам сальник течет, а уплотнение коренной крышки.

Менять гемор) Надо снять движок, так что бы он лежал на столе по-хорошему, сцепу, и главное что бы был хороший обзор - т.к. этот сальник надо посадить заподлицо, а у меня он не садился - пришлось обтачивать его кругом.

Ну течет... короч вся коробка в масле снизу, и на рисунке видно где постоянно капелька. (Колокол я так понимаю????) А как заведу , то там чуть ли не течет. Это не с коробки точно, там масло вонючее )))
Поддон, кстати чистый. Ну немножко из под пробки потеет и сбку от коробки набрызгивает на него...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
фот фотка... правда невидно не фига, но хоть чтоб понять откуда
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А чо за уплотнение?

Коренная крышка-шейка садится на герметик... Вот может её плохо усадили... Кстати сальник тоже можно на герметик нашлёпать.

Ну с трудом я себе всё представляю... Пока не залезешь, не пощупаешь, как говорится...
блин......
а кто-нибудь менял эту лабудень без снятия коробки? Ух как боязно.. Встану на долго.

Да не лезь ты туда без снятий коробки. Я тебе еще раз говорю - если не хочешь туда лазить 10 раз - сним движок и положи на стол. ничего сложного нет, делается без ямы - снимаешь обвес (карб, кожух слева, ремни, шкивы если получитяся открутить, откручиваешь штук 10 болтов на 19, откручиваешь 5 болтов на 15 - крепления лапки, и трубу - 4 гайки на 13 - и вынимаешь движок. Можно снять капот что бы не мешался (это 4 болта на 10), один человек может залезть в подкапотное пространство для удобства. Я вынял с отцом в двоём. В одиночку поднимал движок с пола на стол - он не такой уж и тяжелый.
Я уверен - тебе придётся подгонять сальник, что бы он сидел заподлицо, плюс поддон удобнее будет ставить, и будет возможность по-человечески усадить.
Мне меняли один раз так сальник на стошке - самому кайфолом было лезть. Открутили коробас на подъемнике, движок повесили, вбили сальник и довольные отпустили. Через неделю двиг уже у меня на столе лежал.

.........и заодно прокладки поменяю,...и клапана терану,....Ну пока уж снял... И блок точну,... и колено.., там наверно и распреду кирдык, тоже посмотрю.........
Я ж говорю надолго тогда встану )))))
Ясно, спасибо. До лучших времен видать....

Привет всем) Подскажите проблема такая кудато делось масло
двигатель после капиталки не дымит не сапунит не текет нигде на яму загоняли смтрели в охлаждайке нет его а масло грам 800-900 кудато делось вот и сидим думаем на что грешить двига 13s льем BP Visco 3000 10w-40 подскажите ???

Люди, помогите, как выглядит датчик Холла??? А то я не пойму, с ним у меня зажигание, или без...
И еще, подскажите, прокладку ГБЦ ставить с герметиком. или без, и если с ним, то красный?

Снимаешь крышку трамблёра там пластмасовый кожух на нём пластинка это и есть датчик хола
у тебя я так понимаю бесконтактное зажигание раз двигло 13S
Хотя почему у тебя солекс 35 стоит не знаю он только на 13N ставился

Прокладку ставят без герметика можешь немного литолом смазать тонким слоем

исчо как выдержит!! шуруп забитый малатком держит крепче гвозяд закрученого отверткой

что ты там собрался наваривать?

береш метчик для глухих дырок и режеш резьбу на размер больше, ну и болт на размер больше
подбираеш на свалке от какогонить другого иномарочного ведра

ага, особенно в чугуне, особенно когда мяса вокруг считаные милиметры
ну ты сказнул.

давайте блок теперь поминяем исчо.

пивная банка рулит!! не та машина и не тот двигатель чтоб изголяться

ага сносит, как?
а вы вкурсе что под сальником на коленне проточка, и если вы вхоните новый сальник
на проточку от старого, то он будет также сцать как и старый.
ставить сальник нужно со смещением, а что он торчит наружу, то нестрашно, до маховика там
довольно далеко, несоклько мм

ну самое лучшее это вытащить колено и проточить шейку где сальник , чтоб убрать канавку
тогда ставь как хош сальники, все будет хорошо .

извините блондинку за нескромный вопрос, горшок это где?

вчера искала номер этот, не нашла, ну я даже не в курсе была где искать
он нормально находится? меня тут запугали что некоторые по пол- дня на двигателе ищут номер, а потом оказывается что надо фильтр воздушный снять, ремень грм и еще пару деталей открутить чтоб увидеть номер

ну скажем не под первым горшком а под четвертым

щуп пасляный найдеш? это такая палочка с желтеньким колечком, около чугуной хрени спереди
двигателя каторая очень горячая.
вот какраз за ней на стыке блестящей и черной частей двигателя, есть площадка на каторой номер

пс. незабуть одеть перчатки, или заедь на мойку помой двигатель! и сразу все номера будут видны

))) Вов, сорри. Ну не без этого )))

ребят какой фирмы лучше поставить прокладки головки (мотор с20не)(вопрос не в деньгах, а в качестве)
вот ссылка на экзист
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C5A00F84&sr=81

adams, у меня и из турецкого комплекта ходила отлично) ИМХО без разницы))

ясно ну возьму посерединке.
а вот вопрос ещё такой болты менять обязательно(те что притягивают головку)

http://opelgarage.narod.ru/raznoe/dvig.htm