Точно такая же беда, причем ошибка говорит о богатой смеси, появляется тогда когда около минуты педалька газа не тронута ну или на трассе в одном положении, в общем при неизменных показателях датчика положения дроссельной заслонки

Если дымит синим дымом после запуска, а потом пропадает- маслосъемные колпачки под замену;
Если дымит синим прогретый мотор- сочувствую, но это поршневая и без вскрытия не обойтись.
можно вскрыть поршневую без демонтажа двигателя- проще и если колено в порядке -дешевле.

Где-то с неделю назад перестала гореть лампа давления масла вообще. В приборку пока не залезал, все ездить надо, подскажите может провод какой от датчика отошел? (как это у меня было с датчиком температуры)

ну конечно проще сначала проверить проводок на датчике масла, даи сам датчик мог глюкнуть

Народ посоветуйте какую нить химию или ещё что нить что может отчистить нагар на голове,внутри. Мне сказали что где то чистят а где именно нет.А то щётка не всё берёт. И ещё кто может одолжить рассухариватель и микрометр под залог? а то покупать свой дороговато щас Тт и так всё спустил на покупку деталей)

рассухариватель варится элементарно из куска трубы, пары шайб, и большого винта.


замеряют что надо на любой сто бесплатно

Есть спец жидкости для чистки нагара, погугли. Вроде Reatex фирма, могу ошибаться. Я чистил нагар с помощью ядреной смеси)) Жидкость для очистки плит (такую, которая только с перчатками используется) + пена для плит + очиститель карба). Оставляешь на ночь, на утро нагар плавает в виде коагуляции - чистишь щеткой. Спец жидкости будут конечно эффективней, там может и чистить не надо будет.

кто знает правильные моменты затяжек болтов шатунных и коренных шеек коленвала 20NE?

Коренные:
1-я стадия: 50Нм
2-я стадия: довернуть на 45-50 градусов.
Шатунные:
1-я стадия: 35Нм
2-я стадия довернуть на 45 градусов.
Игорь, это всё при условии, что болты новые, резьбы чистые и сухие. Болты реально одноразовые, т.к. при определённом моменте затяжки резьбовая часть деформируется и препятствует самоотворачиванию. Но если используешь старые, то динамометр отложи в сторону. Тут лучше без него. Затягивай болты равномерно "на себя", т.е. так, чтобы при затяжке рука сгибалась, а не разгибалась. Только так ты почувствуешь усилие. Как почувствуешь, что резьба начала вытягиваться, - СТОП. Вроде понятно объясняю. Практики больше и забудешь вообще про динамометр.

Paul, ну незнаю, до этого моторы собирали с Б/У болтами по динамометрическому ключу - проблем с ними не было.
В данной ситуации дотяну на угол 60-70 градусов, и использую фиксатор резьбы что бы болты не открутились.
По динамометрическому ключу спокойнее, а то без него выходит что клинит у меня коленвал.

Ладно, в любом случае - спасибо

+1

ребят может подскажете? Вообщем такая проблема. начало стучать что то в районе 1го цилиндра сверху в голове. даю газу промадает и перестает но не на долго так постоишь погазуешь и все норм , но через некоторое время опять начинает. Сам грешу на слабое давление масла. как думаете в чем проблема?

Скорее всего из-за низкого давления масла на холостых перестает работать гидрокомпенсатор- начинает стучать. Дал газу-давление больше-гидрик заработал! Сильно давишь отверткой на рокер в ВМТ 1цил. при цикле сжатия (клапана закрыты)и смотри который проваливается. В нем проблема.
Разбери гидрокомпенсатор и проверь седло клапана-там шарик у пружинка. Промыть -может поможет.
И без масла гидрик не должен пролетать. Когда сдавливаешь он сжимается с усилием.

Подскажите пожалуйста правильный порядок и моменты затяжки головки блока цилиндров 2л 8кл

Народ, подскажите!

Яж тебе скинул моменты... порядок хз какой

Да, я в первую очередь поглядел твои таблички, но хотелось бы что бы кто нибудь подтвердил эти данные. Люди, хелп

в комплекте с прокладкой ГБЦ всегда идет бумажка где все это написано именно к купленой прокладке.

если у вас бумажки нету, значит вы купиль паленую прокладку и тяните ее как хотите

например 2.5 и 3 по 60

Точняк, тож седня посмотрел прокладку, есть такая

Подскажите, заменил маслонасос от ксю, смущает, что нет защиты шестерни коленвала и самое критичное нету иглы метки вмт, как там это сделано на нексии?

По 20 зубу вмт знач ставить, а на нексии принципиально нет иголки для определения вмт?

на нексии игла на дебильном пластиковом кожухе, защита там же. Отметь как то место где у тебя располагалась игла на старом насосе а защитку из жестянки изогни, ну или найди кожух с нексии и отпили нижнюю часть)

нинада пилить кожух. нужно прсото купить кожух всборе с ланоса
он чето рублей 700 стоит все 3 части

и это, сальник на фото НЕ тот. надеюсь ты видиш что он не подходит к этому коленвалу?

Да знаю, уже снял и заказал на кадет. Спасибо за подсказку по поводу кожуха, буду искать его

Я так понимаю мне надо 4 15 16 18 и весь кожух в сборе...
http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Mod...2b-60669e45ffb8

Блин, я бы не стал менять божественный кожух от 1.3 на это жидкое рестайлингованое говно, ой не стал бы...

Согласен с Игорем. Сейчас очень жалею, что отправил ему кожух от дорестайлового 1,8. Когда отправлял, разницы не понимал.

Паршков, блин, я о таком кожухе всю жизнь мечтал))
Возможно найду еще один - отправлю тебе тогда

Да не, Игорь, я не за то, что жалко. Просто поглядел на свое теплое ...вно на C18NZ, и понял, зачм он тебе так нужен был. У меня и кронштейн развалившийся. Знал бы где упасть... В конце концов, в Питере еще не все кадетты распилены, так что этого добра мы как нибудь сыщем.

всем привет! собрался снимать движок, да вот проблема гранаты не хотят сниматься, либо у меня руки не из того места..

не хотят - помоги - монтировкой.


Я обычно дёргал их на себя несколько раз, они выскакивали. На одной машине они сидели очень плотно, и одна граната таки развалилавь, потому лучше помогать монтировкой)

в самых достких случаях нужно вскрывать КПП и вбивать отвертку в диференциал
это безпроблем извлекает гранаты

у кожуха 3 части 4, 15, 16
деталь 18 эт ваще хер пойми что. на кожухе и так будут метки, ставил такие уже кучу раз.


ксти каму кожух от 20НЕ? каторый тонкий составной.. пачти целый. 1000 руб

Вылезла трабла - зимой не ездю, но стараюсь каждые выходные прогревать мотор до срабатывания вентилятора (бенз тока уходит зараза пришлось по весне с канистрой бегать).... Так вот - в марте стукануло - причем конкретно - сильно похоже на стук гидриков, но громче - почти как на старте при пустых гидриках... Грешил на масло - 10 лет лил ессо, а тут по осени решил разнообразить - плюхнул шел хеликс.... почему грешил - ессо текло из под крышки распредвала (ну это болезнь - только тряпочкой и лечится), НО - по потекам видно было - масло.... а шелл - он плюшками собирался черными в местах где можно было собраться.... В итоге - перебрал башку, прочистил каналы (вот тут меня терзают сомнения - просвистывал маленькие дырки рядом с колодцами гидриков, а вот есть ли там еще каналы - как-то не обратил внимание), помыл гидрики(растворитель с полной разборкой, дальше заливка маслом и прокачка пальцами).... Собрал - тарахтит так же... вот и терзают сомнения - толи не домыл башку, толи распред ек ? на распреде - пара-тройка кулачков с продольными бороздами, т.е. зеркала нет... + еще пока ковырял все - умудрился смахнуть на пол коромысла и шайбы, что на клапана сверху ставятся, на пол, так что нарушилась родная расстановка (но думаю - не повлияло - т.к. как ДО стучало - так стучит и ПОСЛЕ)...
Киньте советом куды бежать... голову перекидать не проблема... думаю вот еще и основную голову снять - чтоб до поршнев добраться и отмочить (кольца и нагар.... остальное отмочил за 4 выходных в гараже )

никуда бежать ненада, пущай тарахтит

а по факту. нада бежать за новым распредвалом и рокерами. это гдето около 5000 руб

тарахтит - ет да, но страшно... вдруг дрябнет....
а по делу - распред желательно менять в комплекте с коромыслами и шайбами ?

и P.S. - если распред менять (снимать постель) - масло можно ведь и не сливать ?!ъ
и P.P.S - а что насчет предположения о недомытой башке ???? масло в гидрики сверху льется(через маленькие дырки рядом с колодцем) или есть еще каналы ?

я так понимаю - если снимать постель распредвала - ни масло, ни тосол не трогать, а вот если дергать головку - тогда как минимум - тосол сливать ?!

господи ты боже мой... Зачем ты туда полез...

зачем - ездить надо.... и машинку жалко - в утиль отдавать не хочу и не могу... еще пару лет нужна будет, хотя и пороги надо менять, но тут смогу сам ибо руки есть... зачем-зачем - не было бы за чем - не спрашивал бы здесь, ибо чту время свободное людей, здесь обитающих... за советы - СПАСИБО скажу !!! а за глупые вопросы - не обижайтесь..... могу и сам обидется. (чай не маленький уже)

тогда скажи мне - ты откручивал постель распредвала не меняя прокладки ГБЦ, я все правильно понял? зачем ты это сделал, и действительно думаешь что теперь будет работать?

ты бы хотя бы книжку почитал...
по сути вопроса: ОЖ слить, масло не обязательно, по мимо распреда и рокеров может масло насос козлить, может канал какой маслянный забит причин миллион готовь 30 тыров и нормально перебирай моторчик.

У мну работало и работает до сихпор у нового владельца))) я на своем предыдущем кадике д 1.3s мотор снимал постель аккуратно не шевеля голову (надо было промыть гидрики и поменять рокер, тогда еще не наловчился снимать гидрики не снимая постели) и потом снова обтягивал по порядку и все было отлично.

это жесть

это норимально, я сам так делал кучу раз, 8клапаные маторы верх неприхотливости
и их можно делать какими угодно кривыми руками. идеала неполучиш но както будет ездить
а для гнилого древнего ведра больше и ненада

А зачем так делать? На Экзисте прокладка 150 рублей стоит на этот мотор. По моему, геммора от такого кроилова можно хапнуть на гораздо большую сумму.

по мурзилке прокладку ГБЦ - "рекомендуется" менять, но не обязательно, если только постель распреда шевелишь... - когда 2 года назад менял гидрики - ГБЦ не трогал, соответственно и прокладку тоже... и ничего - ни масло ни тосол никуды не лезли.

Подскажите, как должны быть ориентированы шатуны на движке 13NB. В какую сторону должны смотреть замки вкладышей? (В сторону впускного или выпускного коллекторов?)

стрелки на поршнях должны смотреть вперед мотора (или в сторону радиатора или в сторону механизма ГРМ.

Сейчас держу в руках поршень с шатуном 20ХЕ, и при таком раскладе у него замок смотрит на моторный щиток. Возможно у 1.3 по-другому

на ВСЕХ двигателях стрелка на ремень , выступ на маховик

на шатуне выступ совпадает с выступом на поршне, т е выступ на маховик

в какую сторону замки ваще посрать, оринтировка идет по другим местам каторые я написал выше

а так разбирал кучу маторов у каторых это перепутано всячески, кажетться им это немешало ездить

всем привет! кто нибудь регулировал клапана? снял крышку взглянул а там и крутить ничего не надо.. как выставлять зазор? подскажите как это можно сделать?

купить новый распредвал и рокеры с пятаками
больше там ниче не регулируеться

спасибо, "обрадовал".. ппридется ездить так как есть...