В действительности у гидрокомпенсаторов, при остальных составляющих в заводских размерах, есть порядка 1 милиметра запаса на износ распредвала/пятаков/рокеров - это, как сам понимаешь очень много + все это компенсируется просадкой клапанов.
Так что что-что, а на зазоры при стуке в ГРМ я бы грешил в последнюю очередь

стук в ГРМ это ИЗНОС 1000% проверено нираз

такчо ездите и не сношайте мосг, денег нет- ездим и не ноем

Как правильно выставить положение колец? Конкретно, маслосъемные стояли (поршни новые- Колбен, покупались с кольцами) со смещением 180 градусов, относительно отверстий пальцев 90 градусов. Как ставить компрессионные. А то знакомый моторист говорит что особой разницы нет, всё равно провернутся. Вытаскивал старые поршни «знака мерса» не обнаружил. Двигатель до этого не ремонтировался.
Особо интересует мнение mrackspb.

разведи их в разные стороны вот и все. На кольбенах т.к. кольца 4 развел в 4 стороны. На поршнях где маслосъемное цельное - в три разводил

Спасибо, согласен.

Ох..ный моторист. Х...ню он порет. Где ты такого откопал. Кольца сами в процессе эксплуатации никогда не развернутся. Любой вменяемый механик это знает. Иначе зачем разгонять замки? Поставь их все параллельно. Всё равно развернутся.
По делу. Разгони на 120 градусов (если 3 кольца, а если 4, то на 180), но так, чтобы замок маслосъёмного кольца был перпендикулярен оси поршневого пальца.

По моей проблеме(не буду создавать топик лишний - здесь вроде все есть) - на странице 15 - стук в зиму - снял голову - 3-й цилиндр - поршень гуляет вверх-вниз на пару тройку миллиметров - соотвественно - вкладыши-шатунные ек.... + поршень гуляет и внутри цилиндра (0.5-2 мм - пока не мерял, но тактильно - страшно).... Так вот - советы приветствуются - или ремонт(точить блок+коленвал) или контрактный двиг или двиг с доноров местных ???? реально машинка будет бегать(надо) еще годика 2-3 и вкладывать в нее денюжку не сильно хоца... Или таки проточить блок поболее ??? кстати мурзилка более 0.5мм не советует !!!

ну павторю исчо разок для танкистов,
совета чо делать никто не может дать,
только ты сам можеш решить что будеш делать
решение принимать из расчета своего кошелька, т к машина ведро, и стоит задача чтоб оно чутка дольше поездило перед отпавкой насвалку.
стоимость ремонта и стоимость другого двигателя посчитать труда несоставит

Танкисты в танке

вопрос был в том что по состоянию двига принимать решение - точить под ремонт, точить под 1.4 или таки ставить контрактника.... Интересовала именно расточка под 1.4 - мурзилка не советует точить более 0.5мм (а под 1.4 надо поболее снимать) - насколько безболезненный может быть результат ?!

77.6 - это как третий ремонт, проблем не будет

чорт, мне чо учить вас считать бюджет ремонта?
даже идиот сообразит что расточка под 1.4 дешевле новых поршней 1.3
ты цены посмотри на новые поршни 1.3 и на камплект бу поршней 1.4 всборе с шатунами.

но исчо дешевле будет другой двигатель, например 1.6 какойнить

подскажите, последовательность затяжки шатунов и силу.. (поменял вкладыши, а способа затяжки не знаю(( двиг. 1.3 спасибо

шатуны 2.8кгс/м (коренные - другая цифра)
так же я использовал резьбовой герметик.

Спасибо. значит последовательность не имеет значение?.. теперь нужно найти Динамометрический ключ..

сначала найди инструкцию по сборке-разборке двигателя
и незабудь ее прочитать

ага, замечательно и после этого вы меня в мурзилку тыкать будете ? для 1.3 последний ремонтный размер - 75.5 (ничо так разница в 2 мм в месте где сотками считают ?) - без обид, отбил гол в свою сторону по поводу мурзилок.... (мурзилки читал еще в аглицком варианте Haynes, в гараже 2 книги лежат)

Интересовал именно вопрос безопасности такой расточки в "относительно долгосрочной перспективе" (машинку пока делаю под себя, срок - годика 2-3-5 - зависит от финансовых возможностей и взаиморасчетов с различными кредитно-ипотечными организациями, реальная эксплуатация - 3000-5000 в весенне-летне-осенний период - дача и родственники)

По общему состоянию - отправлю семью на каникулы в деревню - займусь поплотнее - сдерну двиг с машины, оценю масштабы + сориентируюсь по местным разборкам по запчастям и с контрактными движками по ценам

"спасибо большое за совет!"..

snap, почитай мурзилку, на все моторы кроме 20ХЕ по два ремонта минимум есть это уже 76 , так же в продаже имеется третий ремонт практически на все моторы (опять же кроме 20ХЕ) - это 76.5.

итак - смотрю мурзилку - http://kadett-club.ru/doc102.html - размеры поршней.... 77.6 и рядом не стояло для 1.3.... Кроме того если посмотрите - чуть выще данной таблицы есть предупреждение - "не стоит растачивать блок более чем на 0.5мм"(на аглицком ессно)...

Тему создавал - хотел таки узнать у дяди Мрака - если точили 1.3 до 1.4 и выше - какой ресурс машинки отбегали? были ли траблы по поршневой ? А про замену двига полностью - да не вопрос, дайте тока денег

кучу раз точил вплоть до 80.5 , какбы мастера и обородование позволяет .
проблем ниразу небыло.
хотя по факту это лотерея.. один пузырь в блоке и он в мусор.

snap, расскажи инженерам Mahle и Кольбеншмидт эти сказки про 0.5, уверен - им понравится.

http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=97A...&flag=385894132
На тебе 76 от Mahle на 13S

мнубы жаба задушила в 1.3 ставить мале
там и автовелт по 400 ру за поршень ездит харашо

Треснул распредвал, дрыг. 1,3 НБ, подходит ли распред от 1,6 ?
Распред покупать надо лучше с постелью ?
Что еще нужно покупать, там прокладки, герметик и т.д.?

Сам вал подойдет - отличие может быть в отсутствии кулочка бензонасоса, шлицов под трамблёр. Так же у 1.6 уже фаза - без того мёртвый 1.3 станет еще мертвее

Понятно, а с 1,3S какие отличия ?



А с 1,6 карб. подойдет ?

Кулачек под бензонасос есть и на моновпрыскоыых моторах. Проверено. Шлицы под трамблер могут быть разные, лучше сразу посмотреть, чтобы не попасть потом на замену трамблера под другие шлицы.
Игорь,разве у 13 нб и 16 нз и его производных разные фазы?

конечно.

на вскидку у 16NZ впуск 254 градуса
у 13nb 277
у 13S 282 градуса


Уже фаза - стабильнее работа. У 16кл более узкая фаза, но при этом лучшая пропускная способность клапанов и каналов
у 1.3 страшно задушеная головка - компенсируется более широкой фазой.

ОТ 1,6 МОНО РАСПРЕД ПОДХОДИТ, НАДО ТОЛЬКО ВЫСВЕРЛИТЬ ДЫРКУ ПОД БЕНЗОНАСОС, МОТОР РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО, НЕ СМОТРЯ НА ФАЗЫ,
СПАСИБО ЗА СОВЕТ !!!!!!!!! мля.

А у 20XE на шестерне коленвала/маслонасосе есть метка? или только на шкиве генератора?
Если есть то как выглядит?

А на маховике есть??

Двигатель 13NB, пробег 225 тыс.км.
Гидрокомпенсаторы разбирал и чистил.
ГРМ менялся 165 тыс.км.

Двигатель работает как дизельный на всех оборотах.
Вылаживаю запись работы двигателя.

отсутствие давления масла
мёртвые компенсаторы
изношеный распредвал, рокера, пятаки
и это, я дума. не единственные возможные причины.

Давление масла хорошее
Гидрокомпенсаторы разбирал и чистил.

У тебя по звуку очень похоже, что один цилиндр не работает.
Да, кстати, то, что ты чистил гидрики, еще не показатель их исправности.

Снимал клапанную крышку и крутил стартером двигатель при отключенном проводе зажигания, со всех гидрокомпенсаторов прыскало масло. При надавливании на коромысла люфт не ощущался.
Пробег двигателя 225 тыс. км. гидрики не в лучшем состоянии, есть износ коромысел и распредвала.

Как определить неисправность коромысел, седел, распредвала (допустимый износ) ?
Как проверить исправность гидрокомпенсаторов?
Поможет промывка двигателя и замена масла?

Гидрокомпенсаторы необходимо прокачивать в бензине для определения работоспособности

Сколько давление масла на ХХ?

Давление масла в норме (лампочка не горит)

Буду менять гидрокомпенсаторы через пару дней.

У лампочки слишком низкий порог срабатываения. поэтому когда спрашивают - сколько давление на ХХ, то ответ должен измеряться в цифрах

лампочка эт для дураков показометр что кончилось масло или движку пиздец настал

ответ должен быть в цифрах. и с указанием температуры двигателя
т е на холоднуюю и на горячуюю оочень разные паказатели могут быть

а так скорее всего удрочен распредвал и рокеры. тыбы фотки чтоли выложил

Полезу менять гидрики, сделаю фото

нинада их менять.
меняються только при 2х условиях
1. он прожимаеться пальцем после сьема крышки токачто работавшего двигателя
2. он заклинил и сломало рокер.

клинит обысно у тех кто масло меняет раз в год или раз 15к км
т к все гавно оседает в движке и в особености внутри гидриков

получается как их ремонтировать на с20хе?

А я знаю сикрет про гидрики ХЕ\ЛЕТ. какие лучше брать
И даже общедоступные гидрики позиционируют как "облегчённые спортивные"
а вот процесс разборки
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/inter...c%20Tappets.htm
Чё-та добрый я сёдня

не согласен.

Заменил гидрики, пятки и коромысла (рокера), выроботка в коромысах и распредвале большая. Стук прекратился.

Парни, подскажите, поменял маслонасос от ксю (для ДПКВ), нету давления масла, изначально думал, что из-за того, что движок был сухой весь, кроме картера. Дал поработать полминуты мотору, глушу, открываю крышку заливную, а кулачок на распредвале сухой. Чеж такое?

кривые руки.
вариантов что да как масса , но все через разборку двигателя

Продуктивный совет, но вертится еще один вариант без разборки в голове - наполнить масляный фильтр и в отверстие масляного фильтра долить малса.
Так то
-не может быть сам датчик причиной
-уровень масла в норме
-Фильтр масляный не менял (может быть причиной)
-Забитой сетка не может быть - промывал
-Редукционный клапан и сам насос пожалуй в норме.
А так его поставить криво невозможно - все предельно просто - не правильно поставишь - не прикрутишь насос

непрокатит.
лучше голову сними и посморти на прокладку. ты ее наоборот положил

на чем основано утверждение что насос внорме?
ты мерил на нем давление на машине когда он работал?
ты разбирал промерял зазоры?
ты хотябы жопометрический промер бензином делал?

Прокладку правильно положил, убедится в этом можно не снимая - на прокладке есть характерные выступы...
насос не знаю... его не трогал вовсе... ладно буду разбираться, пасиб.

выступы пофигу. правильность определяют по другим местам