Народ давайте не будем эту тему удалять или переносить поскольку про Дизель у вас я особо много не нашёл. Пускай повисит может есть дизилисты так откликнутся.

Воопросик у меня про ТНВД.
Течёт солярка кто сталкивался с этим.
Кто знает что проще отдать в переборку или поискать б\у.
Если кто сталкивался с переборкой - подскажите где, как и сколько это удовольствие получилось.
Можно ли это провернуть гаражно-колхозным способом или наличие спец оборудования обязательно.

Салют, коллега.
А что непосредственно течет в ТНВД и откуда?
Какой у тебя стоит "Бош" ИЛИ "Лукас"?
На счет ремонта бошевского...
Сам ничего не делал (бог миловал), но узнавал на Бухарестской:
диагностика ТНВД - 1150р.
ремонт ТНВД (простой) - от 8000р.
переборка форсунок - 250р.
ЕСТЕСТВЕННО все з/ч за свой счет.

Спрашивай если что. Сам недавно на дизеле катаюсь, а друг уже 15 лет и все своими руками...

Удачи.

Откуда течь конкретно? Тип насоса? Если именно ТЕЧЬ, то замена сальников дешевле другого насоса. В ТНВД лезть самому не рекомендовал бы категорически.

Течёт из под болта регулеровки скорости или как там эта хрень называется . Насос раньше был просто сырой после работы. А последнее время (правда и я гонять стал насколько это возможно на дизеле) под болтом после езды маленькая лужица очень свежей соляры. Распылители на Форсунках годичной свежести - брались нормального качества так что рановато им ёще. Трубки относительно сухие.
Вопрос - что такое простой ремонт ТНВД - я в чудеса не верю за 20 лет - если он стал срать наружу - то врятли я отделаюсь простой заменой сальников.
Правда умные "умельцы" в гаражах говорили - фигня ездий это типа нормально для старой машины ездий пока литрами срать неначнёт....

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НАСОСА????????????
Насосы БОШ например очень живучи и чудеса возможны. Лукасы тоже делают. Я, имея насос которому 24 года, один раз только поменял разбитую втулку и всё. Да показатели отличаются от идеальных, но ремонт приведёт насос только в работоспособное состояние а не восстановит до заводского, если конечно есть лишние деньги. У нас восстановление плунжерной пары обходится в 200$, замена на новую оригинал - 500$.
Насос, снять и на стенд!!! И слушать, что топливщики скажут.
Там может делов на три копейки, а мы тут разгороры разводим.

[quote name='AduiDas' date='4.8.2007, 0:10' post='77163']
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НАСОСА????????????
Х.З. На тех местах что я его протёр фирмы изготовителя нету подскажи где искать?????
А самому снять и поставить с последующей настройком мона???

Посмотреть на боку состороны радиатора, но на установленном очень тяжело.
Сам насос не поставишь - 99,99%.
К мотористам тебе надо. Дешевле обойдётся.

Спасибо буду думать что делать. Звонил в сервис там уверели что течь насоса не влияет на его работу.
А соря пока не очень сильно уходит чтобы ушло на стоимость работы по востановлению боюсь надо лет 5 кататься. Так что буду по истенно руской пословице -петух не клюнул - мужик не перекрестится.

Р.С. Мона ли улучшить динамику дизеля без вреда для мотора?????
А то всё хорошо но на разгон туповат....

Текущая по двигателю соляра - не есть хорошо. Даже очень плохо.

Капиталка
Если серьёзно - ставь турбину с X17DTL.

Соляра течет не по двигателю, а из ТНВД (как я понял). Страшного ничего нет, просто если она вытекает, то в один прекрасный момент начнет засасывать воздух, а это ни есть ГУД!!! Лучше, конечно, при первой удобной возможности отремонтировать.

Чтобы узнать, какой у тебя насон, сфоткай его, коллеги помогут сориентировать по поводу принадлежности оного.

Турбину не так просто поставить. Это надо пол двигла поменять.

Удачи

А что будет при засасывании воздуха????
Просто меня ещё колбасит по поводу машины...
Капиталку то я зделал год назад - маслице кушает очень даже мало..вообщем всё хорошо но внешний вид машинки на 2-3 бала. Учебная машина побывала в 5 -6 ДТП была зделана но не всё. Делалось только то чтобы она хорошо ездила - ходовая, тормоза, подвека всё новое - а вот железо не ахти.
Так что либо вкладывать ещё и ещё и доводить её до ума либо просто выкатывать пока не здохнет...ЖАЛКО блин первая машина - где она только не была и КАК она только не ездила.....

А как поставить турбину - какие пол двигателя придётся менять и можно ли поставить только нагнетатиль - будет ли толк.?????

Поставить турбину...
Замена:
Впускной, выпускной коллектора, штаны;
ТНВД;
Маслянный насос + установка маслянного радиатора (желательно)
Поддон картера
Радиатор, диффузор + установка интеркулера
Сама турбина + трубки подвода/отвода масла, все патрубки воздушные от коллектора к интеркулеру и обратно
Желательно распылители заменить
И всё.
РАспредвал и голова - ОДИНАКОВЫЕ, в блоке все отверстия есть под масло
Поршневая у турбодизеля облегченная, но можно обойтись и штатной.
Просто нагнетатель - это всё равно коллектора. насос не будет добавлять топливо при увеличении давления с турбины - будет тупить, отсутствие интеркулера - ещё потерянные несколько лошадок.
Там не так иж много и добавлять.

[quote name='AduiDas' date='8.8.2007, 15:47' post='77576']
Поставить турбину...
Замена:
Впускной, выпускной коллектора, штаны;
ТНВД;
Маслянный насос + установка маслянного радиатора (желательно)
Поддон картера
Радиатор, диффузор + установка интеркулера
Сама турбина + трубки подвода/отвода масла, все патрубки воздушные от коллектора к интеркулеру и обратно
Желательно распылители заменить
И всё.
РАспредвал и голова - ОДИНАКОВЫЕ, в блоке все отверстия есть под масло
Поршневая у турбодизеля облегченная, но можно обойтись и штатной.
Просто нагнетатель - это всё равно коллектора. насос не будет добавлять топливо при увеличении давления с турбины - будет тупить, отсутствие интеркулера - ещё потерянные несколько лошадок.
Там не так иж много и добавлять.

Спасибо!!! Буду думать.
Помоему дешевли найти такую машину (можно убитую) и поснимать всё с неё чем искать по одиночке...
Ещё и хр.. найдеш....
А все это от Вектры не подайдёт????

Дешевле снять укомплектованный двиг с машины. Но только с Астры F до 96 года, дальше ставили электронные ТНВД. На вектрах Б стояли уже другие движки.

А при засасывании воздуха машина твоя просто заглохнет и, если нет ручной подкачки воздуха задолбаешься прокачивать систему. ( Тот же принцип акваланга - дишишь воздухом, и, вдруг, через дырявый шланг поступает вода...)

На счет железа... думай сам. Если, как говорится, душа лежит к машине, то из г...на конфету можно сделать (фотки видел на сайте, что ребята умудряются из кадетов слепить - сказка), а если взял просто покататься, набраться опыта, то катайся, пока совсем не развалиться, а потом или новое все на продажу, или очередной кадетт.

На счет турбины - оно тебе надо???
Проще тогда машину с турбиной брать. Расход больше, а с сегодняшнего дня особо не погоняешь - штрафы видел новые?

Удачи

Да штрафы видел. С машиной то я дружу крепко и в принципи она мне нравится - только вот времени с ней так заниматься нету свободного.....
Был бы гараж да ещё одна машина.....

Народ такая проблема: встретились клапана с поршнями, поломало 4 рокера, рокеры я заменил, но теперь при запуске двигателя без тапки в пол она не заводится, потом коптит по страшному, но после минуты работы все нормально. У меня такое впечатление что это угол впрыска сбился. Вопрос в том может кто-нибудь объяснить на пальцах, как надо настраивать угол впрыска?

Дело не в угле впрыска. Раз сломало рокера, значит ремень ГРМ перескочил. Если после замены рокеров началась такая байда, то это у тебя действительно сбился угол впрыска.
Настройка угла На пальцах...
*Снимаешь кожух ГРМ
*Снимаешь клапанную крышку
*Ослабеваешь гайку крепления шкива распредвала
*Выставляешь в ВМТ первый цилиндр
*Откручиваешь трубки, которые идут от ТНВД к форсункам
*Крутишь за шкив ТНВД по часовой стрелке до тех пор, пока из той хрени, к которой присоединяется
трубка, идущая на первую форсунку не брызнет соляра. По идее это примерно находится где встречаются метки шкива и контрольной точки
*Одеваешь ремень ГРМ на все шкивы, установленные заранее в контрольные точки
*Выставляешь распредвал так, чтобы кулачки первого цилиндра располагались на одинаковой высоте от
края ГБЦ
*Еще раз проверяешь ВСЕ контрольные точки (маховик, шкив коленвала, шкив ТНВД)
*Ключом в районе между 3 и4 цилиндром держишь распредвал, а другим ключом закручиваешь шкив
Примерно так. (по крайней мере я так у себя делал)

А то, что при холодном запуске надо нажимать на педаль, так это не отригулирован холодный запуск.

Удачи



Ну тут уж думай сам.
Или делать, или ездить пока не встанет (в смысле развалится).
А если нет времени, то копи средства. Ребята сделают.
Мне свою первую машину тоже жалко было (ТАЗ 2108), когда мне мент в бок въехал и мой тазик восстановлению не подлежал (а меня еще и виноватым сделали)

Удачи




P.S. Все это написано для дизеля. Не знаю, какая машина у тебя. Если бензин, то извини.

А нафига откручивать шкив распреда?
Я имел в виду про точную настройку, как в мурзилке напсано.
А газ в пол нужно держать только на момент запуска, а потом он сам держит холостые.
Кстате если его заглушить и сразу запустить, то все заводится прекрасно.
PS Если интересно, то у меня есть книга в которой написано много про дизель. так что если что надо будет могу нужные страницы отсканить.

по поводу настройки там еще по центу трубок, которые идут к форсункам есть болт, в нег вставляется какойто прибамбас и по нему надо мерить.

Я же в теме про дизели пишу

Шкив надо откручивать потому, что там нет шпонки и скорее всего просто шкив провернулся на распредвале раз ломает рокера.

Про точную настройку (как в мурзилке) извини, это не ко мне. Я написал про "дедовский способ", а с такими примочками надо ехать к спецам в сервис.

Про книгу это оч. хорошо. Я так понял, что "трактористов" в форуме маловато и мало инфы про дизеля. У меня тоже кое чего есть, так что давай обмениваться. Один ум хорошо, а два сапога - пара...

Удачи

Кстате из-за отсутствия этой шпонки у меня и поцеловались клапана. Я вял шкив с 2-ух литрового мотора; взял мтчик 5-ку или 6-ку разрезал его и получилась отличная шпонка из коленой стали.

Дизелисты откликнетесь - какое сцепление лучше ...
А то в теме про сцепление никто отвечать не хочет...
Очень тугая педаль хотя коробка тросик и сцепление уже менялось - всё без изменений.
Меняю коробку - и сразе думал про сцепление(ему уже 2-ой год да и под жег его уже я ) - раз уж коробка снята. В existe цены на наше сцепление кусаются - и вопрос есть ли усиленные диски а то дефрагционные пружины разбалтываются очень быстро и при трогании машина под колбашивается....?

Салют.
Мое мнение, что тугое сцепление может быть только из-за корзины.(пружины на лепестках). В принципе, коробку можешь ставить, если не хочешь менять сразу диск. Поменять можно и потом, т.к. на кадетах диск сцепления меняется БЕЗ снятия коробки.
Лучше не париться и ставить родное. Все равно, что-то умней фашиков для этой машины не придумать.
В existe на все цены кусаются. Заедь на Маршал и будешь приятно удивлен разницей.
Пружины разбалтываются быстро не от того, что диск "хреновый", это зависит от манеры езды, скорее от манеры трогаться. Когда у меня была 2108, то диск менял раз в 4 месяца. (С места с проворотом, визгом...). У нас же дизель. Если и можно потягаться с бензином после 60-ти, то на старте - это не тот случай.

Удачи

Знаешь как то не верю Маршалу.... бывало что и обламывался).
Когда прошлый раз сцепление менял, то делал это в сервисе...
Приехал, мне мастера по старинке коробку скинули (развод был такой не знал я в то время что можа и не скидывать) новое сцепление посмотрели а оно меньше см. этак на 5, хотя всё подбирали по каталогам..... а сервис в Пушкине (типа знакомые были - хорошо разводили) и время 9 часов вечера. Мастер все матюги сложил. Да и как знаешь что тебе продают.....

Каталог - каталогом. Все дело в коробке. Слышал, наверное, что существуют коробки F10, F16, F20 и др. Так вот у них разного диаметра корзины и соответственно крепление. Скорее всего у тебя коробка F20, а тебе подсунули сцепление на F16. Я с этим столкнулся, когда коробку себе менял F20 4-ступ. на F16 5-ступ. Пришлось менять маховик. У них как раз разный диаметр корзины.
А на счет Маршала... Дело сугубо личное. Я редко где покупаю что-то для машины. В основном там. Или в "Толке" (напротив левого входа внутри), или в повильоне по правому ряду (№ секции не помню, но если надо посмотрю-сообщу). Там мужички посоветуют, подскажут и если берешь более 5-ти наименований еще и скидку сделают.

Удачи.

F20 ставились на 16DA? Это новость. На Кадеты 1.6 дизель ставились ТОЛЬКО F16 и F13 и всё! Коробка 16DA - F13 и маховик бочка соответственно малое сцепление - 200 мм. Есть всего три варианта 200, 216 и 228мм (на 20ХЕ) F20 конечно подойдёт но на ней нет "дизельных" рядов - это "бензиновая" коробка.
Надо марку коробки и тип маховика, тогда можно будет делать выводы.

Спорить не буду, по уму может оно и так, но я, когда менял одно на другое сам видел. Я ведь не первый хозяин данного агрегата, так что х... знает, что до меня с ней делали.

А у Вас до замены маховик плоский был, и сцепление меняли в сборе и старое сцепление больше было? Тогда похоже на правду. Вкорячить на дизель F20... Я поражаюсь с наших людей...

Так я про что и говорю. Пришлось менять маховик, диск сцепления, корзину, ШРУСы внутренние. А маховик пришлось растачивать, т.к. он не вставал на коленвал.

Вы ж F13 меняли на F16, а не на F20! Опечаточка вышла... Я нашёл Ваш пост в соседей теме про коробку. Просто не сходиться со ШРУСами - у F20 и F16 ШРУСы одинаковые.

А почему дизель так не любит пробуксовок?

У меня стоит F-16 4-x ступка и потягаться с бензином получается как раз со старта до 60-ти, а дальше разгон слабоват.

Ну с бензином лучше вообще не тягаться. Что ни говори, а дизель "туговат" для гонок.
Это из серии анекдотов:
"Нет в мире более счастливых глаз, чем глаза водилы на тракторе, который обгоняет мустанга, за рулем которого едет чел. и по мобиле договаривается про многомиллионный контракт".
Вообще я не сторонник этих гонок (после аварии). Машина нужна, чтобы зад возить, а рекорды устанавливают на треках.
А если честно, то многое зависит и от коробки, точнее от передаточных чисел.

Удачи

А у дизелей 1,6 и 1,7 одинаковые трубки высокого давления? А головы?
2 skv1003 Я тоже не сторонник этих гонок, но иногда возникает желание поставить на место какого-нибудь рейсера на жигулях без бамперов с кучей пластмасок и брызговиками Sparco от Камаза, который думает что у него болид Ф1. А вообще я спокойный и дизель по динамике меня удовлетворяет.

На счет трубок и ТНВД - один в один, а вот головы разные, т.к. у 1.6 диаметр цилиндра 80.00 мм, а у 1.7 - 82 мм.
А на счет безбашенного молодняка - всех не научишь, зато их "коллегам" потом вдоль дорог венки вешают. У меня было желание сделать одну байду, как на танках дымовую завесу делают. В выпускной коллектор выводится трубка, по которой тонкой струйкой подается соляра - и дымовой шашки не надо...
Я своего дизелька тоже ценю и уважаю. И по расходу, и по динамике, и по многим другим качествам устраивает на все 100.
Удачи

Трубки одинаковые, а головы отличаются ТОЛЬКО РЕЗЬБАМИ ПОД КОРПУСА ФОРСУНОК.И всё. Т.е. можно сказать, что одинаковые. Неоднократно встречал головы с 1.7 на 1.6 и наоборот, и сам так ездил. Только вмесете с головой необходимо иметь корпуса форсунок. Сами форсунки (распылители) необходимо оставлять свои (на 1.6 и 1.7 компрессия разная 23 и 22 бар соответственно). Клапана, гидрики, коромысла и форкамеры, свечи накаливания, болты - одинаковые. Распредвалы - одинаковые на 99,5% (каталожные номера разные, но 95% производителей дают их как взаимозаменяемые).
skv1003 Диаметр поршня у 1.7 - 82,5 мм. а блок по размеру одинаковый с 1.6, поэтому и головы подходят. Аналогичного размера блок идёт на С20NE.


+1

Ну - ну... если есть желание постоянно менять рокера, то никто не запрещает. Форсунки тут АБСОЛЮТНО НЕ ПРИЧЕМ. Разговор идет о самой голове.
Во первых: - резьбы под форсунки абсолютно одинаковые, как и сами форсунки;
Во вторых: - головы разные даже тем, что у них разные высоты подъема кула
1.6 - 6.12мм 1.7 - 5.8мм
выступ поршня 1.6 - 0.75-0.85мм 1.7 0.8-0.9мм
толщина прокладки 1.6 1.3-1.5мм 1.7 1.35-1.65мм
И как говорилось раньше разные диаметры цилиндров и, соответственно, камер сгорания ГБЦ, кот. находится в ГОЛОВЕ.
Делайте выводы, господа...
ДИАМЕТР ПОРШНЯ у 1.7 - 82.45-82.47 (если быть точным)
По размеру может он и одинауовый, главное что внутри
Я так понял, что С20NE - это бензин. Вопрос - как можно голову с дизеля воткнуть на бензин???
Удачи

Еще вопрос: Чем отличаются 1,6D и 1,6DA?(Ранее было сказано что коробками; еще вроде DA на 1л.с мощнее)

1.Посадочные гнёзда под форсунки не одинаковые. Вы наверное просто не видели корпуса форсунке с 1.7, иначе бы так не говорили. На 1.7 распылитель находится внутри корпуса форсунки, на 1.6 - выступает. Соответственно диаметр гнезда в голове 1.7 и резьба другие - больше. Вот два рисунка:
Топливный инжектор с 1.6 - Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Топливный инжектор с 1.7 - Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Найдите десять отличий.
2. Высота подъёма кулачка никак не зависит от головы (Тем более что высота ГБЦ у 1.6 и 1.7 - одинаковая!), это же распредвал! И распредвал одинаковый тоже - смотрите здесь позиция 06 36 121 и здесь. На всякий случай ещё скажу что высота постели распредвала - тоже одинаковая, чтобы дальше в этом вопросе не спорить.
3. Камеры сгорания в ГБЦ - форкамеры у 1.6 и 1.7 - ОДИНАКОВЫЕ. Не верите мне, смотрите здесь и здесь
4.Про диаметр поршня виноват, всё путаю с диаметром цилиндра. Бес попутал!
5.Никто и не предлагал приделать дизельную голову к зажигалке. Просто есть понятие "малый блок" и "большой блок". Так вот - все дизеля построены на большом блоке, который имеет одинаковую внешнюю геометрию с бензиновыми 1.8 2.0 двигателями, построеными тоже на большом блоке.
Надеюсь наша дискуссия позволит другим более подробно вникнуть во взаимозаменяемость деталей на дизельных двигателях Opel. Сам прошёл две капиталки 1.6, одну 1.7 и сборку турбодизеля 1.7 и все эти детальки перещупал руками, не говоря про каталоги.
Возможно допуска на 1.6 и 1.7 отличаются, и это указано в мануале из которого Вы цитируете данные, но... всегда есть возможность узнать что-то новое даже здесь на форуме!



Из того, что я видел отличаются крышкой ремня ГРМ, роликом - стал пластмассовый, ремнём ГРМ - на один зуб длиннее, маховиком - "бочка" (про сцепление и коробку писали). В целом незначительные изменения по всему двигателю. Может всё это в куче и дало прирост на целую 1 л.с.? По мне 16DA -"прилизанный" 16D, но конструктивно одинаковый.

Я так понял, что С20NE - это бензин. Вопрос - как можно голову с дизеля воткнуть на бензин???
Удачи
[/quote]
По поводу головы с дизеля на бензин.
Немного не правильно понимаете ситуацию.
Когда делал капиталку то мне мастера разобрав движок и увидев что всё в говне (двигатель не делался 20 лет - всё родное с завода) предложили на выбор бензин или дизель.
Причём бензин 2 литра и лошадей под 115-150. Меняется там не только бошко но и поршневая группа вместе с коленвалом. Короче можно менять - бензин - дизель. Но при этом ты меняешь ВСЁ!!!!. В том числе и навесное оборудование, и в том случае если ты делаешь из дизеля бензин ещё и меняещь бензобак. В дизельном нету верхей вставки под погружной насос инжектора. ТНВД сам всё качает.
Плюс только в том что по документам у тебя 16ДА с 54 л.с. и на блоке выбито 16ДА а рельно лошадок под100( страховка и налоги).
Но вообще как говорится истинный дизелист с дизеля уже не слезит. По моиму мнению недостоточная шустрость дизель лично для меня компенсируется другими его достоинствами.....

Теперь понял. А на счет последнего - ДВУМЯ РУКАМИ ЗА!!!

Удачи

[Из того, что я видел отличаются крышкой ремня ГРМ, роликом - стал пластмассовый, ремнём ГРМ - на один зуб длиннее, маховиком - "бочка" (про сцепление и коробку писали). В целом незначительные изменения по всему двигателю. Может всё это в куче и дало прирост на целую 1 л.с.? По мне 16DA -"прилизанный" 16D, но конструктивно одинаковый.


Дело не только в этом. На сколько мне не изменяет память, то у них и ТНВД разные. У 1.6 DA ТНВД выдает 135 Бар, а у 1.6D (по моему) - 165Бар. Так что надо еще ТНВД и форсунки менять.

ТНВД всегда выдаёт больше, но стартовое давление при котором распылитель начинает работать у обоих вариантов 1.6 - 135 бар. Насосы менять не надо и распылители тоже. Потому что они ОДИНАКОВЫЕ.

А что будет, если установить на дизель прямоток (полностью выпуск или только глушитель), удасться ли добится красивого звука или будет только тарахтеть? (Ставить не собираюсь, просто интересно, может кто знает про такие эксперименты)

Ездил без глушителя, без всего (только со штанами) - оччень громко! Насчёт звука неизвестно, но мощи не прибавит точно.

В дизеле степень сжатия намного выше чем в бензиновых,не думаю что этот звук приятно будет слушать.

Кто в курсе - на бензобаке в дизеле две трубки, какая куда какая на обратку а какая на подачу есть разница. А то я бак отсоединил и не запомнил.....

На трубках должны быть цветные колечки по цветам трубок - подающей и обратки.

А если их нет.......

Завтра посмотрю у себя на баке.

Собираемся машину делать, двигатель снимать, перебирать, кузов варить и т.д(вобщем полную капиталку), поэтому возник вопрос: на 1.7D крепление двигателя такое же как на 1,6? Потому как после аварии(снесли ж/б столб) передок(телевизор, если не ошибаюсь) был преварен от бензинового Кадетта, а там крепления под переднюю лапу не было, поиски этой лапы так же не увенчались успехом (было это в 1999 году), а хочется что б двигатель стоял как надо на 4-ех. Сопутствующая проблема - в то же время не смогли найти кадетовский радиатор, поэтому поставили с 1,6 Асконы(так говорят родители), а он вроде шире, поэтому просьба может кто сфоткать и выложить как оно там должно быть?

Я задавал тут вопрос про крепления двигателя 3 или 4 должно быть.Никто не ответил. На кадетах Е 1.6D тоже было четыре лапы? Я что-то не видел. У себя открутил эту переднюю лапу и езжу так и вибрация в салоне ушла. Не нужна она ИМХО.
Но если хочется прикрутить, то эта тапа прикрутится на любой двиг, лишь бы на передке гнездо было.
Дизельный радиатор для 1.6 одинаковый что на Асконе, что на Кадетте.


Я задавал тут вопрос про крепления двигателя 3 или 4 должно быть. Никто не ответил. На кадетах Е 1.6D тоже было четыре лапы? Я что-то не видел. У себя открутил эту переднюю лапу и езжу так и вибрация в салоне ушла. Не нужна она, ИМХО.
Но если хочется прикрутить, то эта лапа прикрутится на любой двиг, лишь бы на передке гнездо было.

Дизельный радиатор для 1.6 и 1.7 одинаковый по креплениям что на Асконе, что на Кадетте, даже с Астры подходит.