Так что,Михаил,не "издевайтесь пожалуйста над дизельком!)))))) А то ему это очень и очень не понравится.Вот пару примеров моего "разгильдяйства к своему дизельку (17D):

Один раз шёл по Кивской трассе 140 км/ч--соглашусь ,--идёт очень здорово,дорогу держит превосходно,ну просто слов нет!!! Но при подъезде к дому ,буквально после ещё 100 км (далее я шёл уже 80/90---- увидел в зеркало по асфальту длиннющий,толстый мокрый след---из под прокладки водяного насоса лился антифриз!!! Таким образом,напоминая о себе(а точнее о своём возрасте),моя машинка показала мне "Кузькину мать"! Сдури поменяли с отцом водяной насос на новый....хотя старый был ещё очень даже ничего.Не в насосе было дело а в прокладке!


А второй раз движок "матюкнулся",когда подушка двигателя (с о стороны пассажира)была порвана и у меня порвался ремень ГРМ....сломало 2 или 3 рокера(точно не помню),но клапана (слава яйцам)))) не погнуло (хотя бошку снимали и притирали клапана заново

просто спиндометр врёт км этак на 20 в плюс))))))))))))))))

Не знаю, что вы тут из дизеля инвалидку сдекмлали, я на своем 1.6 уже 2 года в крым езжу(600км) с постоянной скоростью 140-150. 160 тоже без особых проблем и это при том что машина полностью загружена людьми и вещами.

Для не верующих совет
Следите за двигателем
Заливайте хорошее масло Опел это не трактор а машина
И наслаждайтесь поездкой
У дизеля плохая динамика но если его разогнать он ехает очень даже хорошо
и ничего не отрывается и не течет

Хочу добавить моторист мне сказал чтобы ч/з 3000-4000 надо давать просраться двигателю в солярке много срани если ездить долго в городском стиле то она нарастает на клапанах поршнях и т.д., а на больших оборотах половина ее выгорает, а то что у вас произошло оно могло произойти и на 20 км в час вы только ускорили процесс на пару тысяч

Чушь собачья.Возьми у кого нить GPRS и проверь спидометр.

Не соглашусь.Проверял спидометр по показаниям с другими машинами.На 4 передаче на 155 км/ч происходит отсечка топлива.Так что на 5й легко 160-170 поедет.И от куда взяли такие цыфры 144км/ч. Учитывайте ещё накручивание топлива по сравнению с заводом.Если проблемный мотор то естественно он много не поедет.(Под проблемным имел в виду не мёртвый.)

Не поверите, но я тоже ОДИН раз так ездил, просто проверил - едет или нет. На 1.6D



ИМХО - 4500 - очень много для дизеля.
Максимальный крутящий момент - с 2400 об, это на 5-й передаче 90км/ч. на трассе это расход меньше 5-ти литров. При увеличении оборотов/скорости расход растет.
Сам на турбированном 1.7D больше 120 не езжу, ну если только на обгон. Обороты 3200, вообще стараюсь держать 110 км/ч и 2800-3000 об. Расход при полной заргузке 5,6л
На 4000 мне кажется что он взорвется нах.



Оптимальная 90-100, можно и больше но дизель не любит больших оборотов. Еще раз повторюсь можно и больше, но надо определяться или быстро или долго и безопасно для мотора. Вспомните стоимость капиталки дизеля и сбавьте хотя б до 110 км/ч, а лучше до 90 ))))))

Насчет тахометра его я ставил самостоятельно
Прочитал на форуме как подключить к генератору
Попробовал работает
из тех параметров которые сказали мои обороты если поделить по полам то вкладываюсь
Вопрос как можно его откалибровать
Тахометр покупал специально для дизеля с коэффициентом 2

Снова я.
Вот грядет зима, услышал тут такую штуку про солярку: если залить в бак масла, да не абы какого, а мотоциклетного (для 2-ух такника), то будет зимой очень хорошо. А на самом деле? Это правда? Если правда, то сколько лить? Или есть что-то другое (присадка какая-нибудь или нечто подобное)? Чтобы зимой пускался двигатель хорошо.

Масло для двухтактных двигателей улутшает смазку деталей ТНВД.Зимой в морозы оно особо не поможет,но и на помешает.А для того,чтоб соляра не замерзала нужно добавлять антигель.

Хорошо, а сколько лить масла? На полный бак, например?
На "антигеле" этом дозировка явно написана.

Чтобы не замерзала солярка в книге написано можно добавлять низко октановый бензин (А-76) и запускалась при морозе

Слышал что то подобное.А в какой пропорции бодяжить?

Я слышал такую вещь: чтобы убрать воду, надо около 50 гр спирта добавить в бак, тогда он всю воду "вытянет". Это правда? Я один раз добавлял в бак Уралу спирт (попала вода в бак), но фиг его знает, помогает оно взаправду или нет.

По поводу спирта спирт прости связывает воду
Ее потом периодически надо сливать из отстойника в топливном фильтре.
помогает

Подскажите, какие-то чудеса начали происходить: после капиталки (полная, с заменой поршневой, капитальным ремонтом ТНВД, короче мотор как новый) двигатель прошел 3474 км, при этом на 1400 была замена масла. За 3000 км ушло более 500 грамм масла (под машиной нет, мотор сухой, цвет выхлопа нормальный вроде, да и сильно не дымит). При этом машина стала пускаться с 3-4 раза (а на улице температура выше 0), мотор стало "колбасить" на холостых (а на высоких оборотах -- как часы).

Интересует, в первую очередь, куда делось масло? Это нормально для дизеля? Или просто из-за обкатки так?
И почему она так пускается и так работает? Дело в ТНВД или капиталка плохая (и масло жрет из-за этого)?

Ребята, выручайте! Сегодня вообще не смог завести! Новый аккумулятор, возился минут 15 (крутил не подряд 15 минут, понятно, секунд по 10). Двигатель крутится довольно резво в начале, затем, уже на сдохшем аккумуляторе, он все-равно крутится, но слабо-слабо.

Вначале она почти завелась, было как обычно куча дыма, она пердела и чихала, почти схватила, а потом все... После третьей попытки она перестала проявлять попытки схватить, а только пускала дым из трубы. После 5-6-ой попытки и дым перестал идти, просто двигатель крутился стартером и все.

Я думал солярки нет (хотя по датчику больше половины бака) в топливной системе, на этот случай старым хозяином предусмотрен в системе питания насос от москвича, чтобы прокачивать систему вручную. Прокачал. Ничего не изменилось.

Есть у меня подсос (работает) на случай холодного запуска. Вытащил его, ничего. Пробовал по-разному вытягивать (полностью, наполовину, чуть-чуть), ничего.


Очень нужно узнать мне, где в Питере есть СТО по ремонту дизельных Кадеттов. Я машину обслуживал в ара-сервисе, там никто с дизелями дела не имел (подвеску посмотреть, масло поменять, электрику починить -- без проблем).
Подскажите, где в Питере, желательно Невский/Красногвардейский районы есть моторист по дизелю?

1. проверяем работу свечей накала.
2. проверяем момент впрыска(зажигание).
3. проверяем компрессию.

Если поршневая менялась без расточки цилиндров то такой расход
можно считать почти нормой.

С буксира хоть заводится?

Завел ее с n-ного раза, сразу же поехал в СТО (Гала-Дизель).
Отдал за диагностику 1000 рублей, вот что выяснил: свечи накала работают отлично, зато компрессия на горячем двигателе 16 и картерные газы сифонят со всех щелей. Мне сказали, что мотор как будто прошел не меньше 250 тысяч, и никаких следов капремонта они не увидели.

Далее, приехав домой, я позвонил сразу же в ту фирму, которая делала капиталку. А то вдруг меня старый хозяин обманул и подставные чеки подсунул (на компе можно все что угодно сварганить).
Оказалось, что действительно, указанный объем работ был произведен. Что случилось, они не понимают (по телефону двигатель не посмотришь), поэтому лучше всего подъехать к ним. Завтра поеду.
Пока мне не понятно, то ли меня нае+али с капиталкой, то ли предыдущего хозяина, то ли просто запчасти говеные попались. Но не во всех же 4-ех цилиндрах!
Так что вот такой вот "кот в мешке" мне достался, 1000 км после капиталки =))). Скорее всего отдам ее на разборку, связываться с ремонтом двигателя не хочу. Но что еще завтра мне скажут.

Могли кольца залечь, от плохого (не дизельного) масла.
У меня так было после замены масла за 30 км. пробега (правда тапок был в полу) напрочь
отказался заводится.

Не думаю, что от масла, ибо масло там Маннол молибден дизель 10w40, менял я его на 1000 км, после этого она прошла 2400.
Хорошо бы отделаться заменой колец. Иначе придется избавляться от машины, а она мне нравится =))).

Проверьте шестерню на коленвале. если болт не закрутили то она разбивает шпонку и появляется люфт. смещаются фазы распределения и впрыска. и как когда встанет так и происходят чудеса. то отлично то совсем никак . Удачи!

Короче, выяснилось, что нае+али таки меня. Мужику тому не хватило денег на нормальную капиталку и он сделал так, чтобы машина "просто ездила". Для этого он тупо отхонинговал блок и заменил кольца. Оставалось до нормальной капиталки совсем чуть-чуть, расточить блок и поменять поршни. В результате, компрессия во всех цилиндрах установилась ровная, но по 16. Таким макаром в теплую погоду машина заводится отлично, а как пришли холода, так она перестала ездить.
Пока узнаю, сколько будет стоить расточка блока и замена колец с поршнями.
Если кто-нибудь может подсказать, где это сделать в Питере (или области) дешевле или сам может помочь в этом (мало ли занимаетесь), то буду признателен за помощь.

Насчитали только работы на 30 тысяч, без учета запчастей. Ну его нафиг, не буду заморачиваться.

ого... Не хило для проточки блока...

Подскажите, кто сталкивался: а куда теперь нерабочую машину деть? =)))
На запчасти продать или на разборку откатить?

bigfoot, подождать лета и продать как рабочую, с оговоркой на капиталку

Да ну нафиг, попаду не на "тех" покупателей, отдам не только деньги но и здоровье, продавать машины еще надо уметь. Вон как мне втюхнули. Так что продавать ее точно не буду, только утилизировать.

Думаю, что эта штука многих заинтересует.
Собственно это ролик ремня ГРМ дизельного
двигателя. Самое важное, что он почти вечный и
довольно бюджетный.
В затраты входят:
1) стоимость 2х подшипников 6.206
или 8.206(из которых делаем 6.206 путём изъятия пыльника с одной стороны)
2) услуги токаря (средней квалификации)
3) ну и материал, это кому, как повезёт
можно совместить с пунктом 2.
На моём движке такой работает уже 9 (девятый) год, с третьим ремнём.
Мазал его смазкой для ШРУСов три раза, перед установкой 1, потом 2 при замене
ремня.
Распорную втулку надо наждаком или ножовкой доработать, в картинке не учтено.
Выпиливается маленький сегмент, я его закрасил.
Мне он обошёлся в 5$ при стоимости оригинального 35$.
Возникнут вопросы готов пояснить.

есть тнвд обменяю на левую гранату и правую фару с поворотником на d-ку

есть аскона дизель 1.6. по кузову есессно кадетоводам ничего не нужно, но остальное можно дербанить.

Добрый день! Началась зима естественно проблемы с ней!
как -10 не как без верёвки как -6-8 заводится сама но хреновенько!
Рассказываю!
Начинаю заводить грею свечу (раза 3-4)кручу схватывает но не заводится!Грешил на свечи купил новые,беда такая же((
Купил новое реле накала толку нет не какого((((
С верёвки заводится сразу!)
Прогреется потом спокойно целый день заводится!
ещё одна проблема появилась при прогреве свечей начинают клемы греться сильно ( Как завелась всё нормально!
в чём может быть кто сталкивался???ТНВД?

минусы на двигле смотри!!!

Тоесть массу??Что с ней может быть не так?

плохой контакт.смотри так же и питающий провод на свечи

Вроде -12 чихает пыхает но не заводится((((
С гластука менее чем через 50 метров заводится!
Дым раньше черный теперь немного сероватый как от камаза)
Масло не есть работает ровно!
Грешу на ТНВД!
Спасибо засовет про провода посмотрю!

ТНВД тут не причём.Как вариант замерзает топливо.Возможно где то есть подсос воздуха и уходит соляра. Проверь на всякий случай ещё раз свечи.Хоть и новые,но возможен брак.Просто так клемы греться не будут.Ну и самый последний вариант это низкая компрессия (то что масло не берёт не показатель)

А кто вкурсе, от чего можно элемент нагревательный топливного фильтра поставить? родной не звонится.

Подскажите пожалуйста. Из ТНВД на отцовой машине течёт топливо. Течёт там, где шток тросика газа заходит. Как починить? ТНВД Bosch.

в ремонт нести, и стоит дорого

Может там просто сальник какой поменять надо? Это сами сделаем, руки и голова есть. А если чё, есть запасной ТНВД, из него не течёт вроде.

Там нужно смотреть на состояние втулки и валика рычага газа.Если есть выработка нужно менять.Чаще вырабатывается втулка.Если выработки нет то просто поменять уплотнительное кольцо.Если есть где взять эти запчасти,то в принципе можно и самому сделать.самое главное правильно собрать на место.Если нет то лучше обратиться к топливщикам.Сделать это можно не снимая ТНВД с машины.и не дорого стоит.

самому изготавливать или что-то кулибничать в этом не стоит.ставить нужно только фирменые детали ,иначе проблем будет много.

Дизелисты, поделитесь опытом кто в какой мороз заводился? Щас -20 и еле еле заводится, а то и не завести вовсе. Но у меня не подключен тросик холодного запуска и на сервисе убеждали что нахрен не надо. Нужно ли на самом деле?

Я хреново завожучь но тросик работает нормально при заводе в -10 он помогал)

и намного с ним легче?

Это трос опережения угла впрыска.В принципе не всегда но помогает.На 1.7 его нет.там опережение управляется электро клапаном в нижней части насоса.А так для запуска в сильные морозы главное чтоб мотор был живой,акумулятор был живой ,топливо не замёрзло и масло не густое.У нас при - 20 запускал без проблем.(без опережения)

двигатель около 50 тысяч после капиталки, вроде живой. насос живой, только перебрали. акум тож живой, единственное не уверен что стартер нормальный. масло залил синтетику

Вроде живой.Бывают капиталки и после 20 тыс уже мёртвый.А стартер должен маслать легко.

бывают и убитые. Так реально нужен ли он или толку мало?