НЕ знаю как на дизельных Е-шках, на на моем Д было 4 лапы, переднюю при ударе сломало. На бензиновых Кадеттах вроде по три лапы (так сказал знакомый моторист). Но Дизельный движок вроде тяжелей считается? И я не думаю, чтобы немцы зря лишнюю запчасть прикручивали

То что прикорутится это понятно, но неужели они шли талько на дизельных Д-ках?

Радиатор стоит шире (мне тоже казалось что это не от Асконы - эт родителям на разборе впарили) и перекрывает то место куда по идее должна крепится лапа.(зато летом, даже в 40 градусную жару стрелка дальше 2 полоски не заходит, а вот зимой радиатор войлоком прикрывать приходится).
Просто интересно стоит ли запариватся, ведь прийдется еще где-то крепление под лапу срезать, саму лапу искать, еще и радиатор менять?

Крепление 4-й лапы находится ниже радиатора и никак привариванию оного крепления мешать не может. Так что радиатор менять не надо. Из всех радиаторов - самый большой и широкий - дизельный, это факт.
Дизельный двигатель легче чем 2.0 с автоматом, а там этой лапы нет. Тут прикол в другом чём-то. И подушка там не выглядит как подушка, а как резиновый кулак свободно вставленный в мет. обойму. Скорее это не подушка а некий демпфер.
P.S. Я уже писал, что на кадетах Е изменили форму коробочной подушки, а на Астрах и двигательной (правой) - вынесли их вперёд. Поэтому, возможно, эта приблуда спереди существует только на D

Я задавал тут вопрос про крепления двигателя 3 или 4 должно быть. Никто не ответил. На кадетах Е 1.6D тоже было четыре лапы? Я что-то не видел. У себя открутил эту переднюю лапу и езжу так и вибрация в салоне ушла. Не нужна она, ИМХО.
Но если хочется прикрутить, то эта лапа прикрутится на любой двиг, лишь бы на передке гнездо было.

Дизельный радиатор для 1.6 и 1.7 одинаковый по креплениям что на Асконе, что на Кадетте, даже с Астры подходит.
[/quote]

На дизелях Е 1.6, 1.7 стоят только 3 лапы крепления - 100%. Для чего туда еще четвертую впихивать - даже вообразить сложно. И какую функцию она будет нести, если весь вес и балансировка распределены на 3.
На дизелях Е 1.6 1.7 стоят ТОЛЬКО 3 подушки крепления двигателя. На хрена нужна четвертая - сложно представить, т.к. весь вес и балансировка по точкам крепления сделаны на 3 опоры
Удачи

В мануале "это" называется РЫЧАГ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА. Зачем нужно непонятно.

Подозреваю, что эта лапа нужна для "сдерживания" крютящего момента действующего на сам двигатель, те момента который дают в сумме вращающие моменты маховика и ШПГ, значительно увличивающихся с ростом оборотов


У меня вот гена сдох нафиг.... Может кто менял? На 16D кажется ставили либо 55 либо 70... Там вообще как, снял поставил и фсё??
Мож кто скажет сколько сия радость восстановленная стоит? просто с разборки что то неохота, некогда в нем ковыряться... ну и заодно где это можно в Питере достать ?

Други, а что на зиму в дизель льете в смысле масло какое? А то у меня первая зима

Я езжу круглый год на Castrol GTD 5W40. Меняю перед зимой обычно.

Кто может сказать как можно проверить топливную аппаратуру дизеля и что надо проверять. Проблема следующая: похолодало и по утру пролохо заводиться. Когда уже схватит то первые пол минуты дым столбом - белого цвета. И троит. После уменьшается вибрация и дыма становиться немного, совсем чуть-чуть. Далее все ОК. Думаю аппаратура

Это нормально. С этим ничего не сделаешь - дизель!!!
Удачи

По возможности профиль заполни - кто, откуда....
Удачи

Да уж удача точно понадобится... Это не нормально. Исправный дизель заводится с пол-тыка даже в мороз.

Про пол-тыка это и ежу понятно. Я про белый густой дым и вибрацию при прогреве.

По Вашим симптомам основная вероятная причина - низкая компрессия, от этого плохо заводится на холодную. Плюс надо проверить свечи накала - отсоединить общий провод и прозвонить тестером каждую. Троит из-за разности компрессии в цилиндрах - в одном низкая. Прогревается и начинает схватывать. Белый дым - незгоревшее топливо при прокручиваниях стартером и нестабильной работе при низкой компрессии.
КАПИТАЛКА!!! Или душить двиг до его полной смерти.
Так же не мешает проверить распалители, скорее всего им тоже кирдык.



Вибрация - первый признак разности компрессии в цилиндрах - проблема практически всех старых опелёвских дизелей. Лечится с трудом и только заменой поршневой и расточкой.

Дружище, ща прямо запугаешь человека и он завтра прямиком побежит капиталку делать. Ну хоть тресни, но не переубедишь, что при прогреве белый дым - это низкая компрессия, а троит из-за разности компрессии в цилиндрах. Перечисленное тобой - это только возможные причины, а не основные

Tak ещ так. Вот прозвонили свечи накала, Нашел одну не работающую. Завтра поменяю посмотрю на результат. Но думаю что мерять компресию и определяться что с ним все таки придется. Что посоветуете?

Померь компрессию НА ХОЛОДНУЮ (двигателя t < 30 С). Твои показатели в пределах 28-34 бара. разница (НОРМА)должна быть в пределах 1 бара, предельно допустимая разница - до 25% между горшками. И переубедишь или меня или skv1003. Скорее результат тебя огорчит. После замера, если компрессия низкая, залей немного масла в цилиндры и замерь ещё раз. Если повысится значительно - проблема в поршневой, если нет - в клапанах.
Масло сколько ест на тысячу, по-честному?
Вот ссылочка про вибрацию, не авторитетный источник но всё же:
"К недостаткам моторов данного типа относится и появление вибрации при пробеге 100 тыс. км и более. Причина дефекта, как правило, кроется в росте разницы величины компрессии по цилиндрам. После правильно проведенного капремонта двигателя вибрация обычно исчезает. Если же состояние изрядно походившего двигателя (расход масла, шумность, пусковые свойства) еще позволяет его эксплуатировать, то с вибрацией можно смириться."
Взято тут.
Аргумент про разность компрессии при "троении" сразу после заводки на протяжении около минуты, двух знаю не понаслышке: у самого были те же симптомы. Заводишь мотор, зимой чуть дольше крутить стартером, в морозы до 15 сек. Сразу после заводки как будто постреливает - пропускает один цилиндр. Причина оказалась в отколовшемся куске поршня, висевшем на компрессионном кольце (!), место скола было уже отполированно (!!!). После замены поршневой все исчезло.
P.S. Я ж никого не пугаю, я правду говорю. КАПИТАЛКА, или ждать смерти двига.
Фсё. Удачи!

Я заливаю на лето (где-то в середине весны) BP Visco2000(В зеленых баночках) SAE15W40, а на зиму (буду заливать, когда машину после ремонта собирать будем) SAE10W40. Вот тока насчет какая из них минералка, ситетика, полусинтетика щас на память не скажу.

А вот стоит ли ставить редукторный стартер? А если стоит, то какой именно(производитель, модель, мощьность)?

Да компресию померять пока не получилось, специалисты заняты. Сезон у них елки-палки. Но замена неработающей свечи накала показала, что заводиться стал намного лучше и вроде ровно, однако вибрация есть и впринципе шум тоже довольно громкий. Завтра поутру заведу посмотрю как чего, за день не остывает нормально. По поводу аппаратуры подскажите куда лезть в первую очередь? и можно ли выкрутив форсунки и не отключая их от ТНВД крутнуть стартером чтобы посмотреть распыление на них

В топливную аппаратуру лучше самому не лезть!!! Очень рекомендую, даже прошу - не повторяйте ошибок друих. Вы знаете как должен выглядеть распыл форсунки? Если выкрутить корпуса форсунок и попытаться подключить их к ТНВД, прийдётся однозначно гнуть трубки. Даже, если Вы специалист, который в корявых условиях определит заклинивший или льющий распылитель, то отрегулировать Вы их всё равно не сможете, нужен стенд с манометром, регулировочные шайбы и т.д. как Вы интересно определите стартовое давление распыла, прокручивая двигатель стартером? Вообще лишний раз выкручивать форсунки я бы не советывал - сорвать резьбу в голове - раз плюнуть. Вам нужны эти экспирименты?
В общем это желание Ваше - полный, извините, бред.
Регулировка форсунок стоит копейки и делается на любом дизель-сервисе, не морочьте себе голову и не мучьте двиг, он Вам только спасибо скажет. А экспирименты лучше на кошках, ето значительно дешевле.

Ну уж это вряд ли, т.к. форсунки с ТНВД соединены трубками, а не шлангами и их гнуть как-то не советуют. Они на стенде проверяются, под определенным давлением. А на счет того, что тебе советовали проверить компрессию и залить масла в цилиндры - никого не слушай. На дизелях так никто не делает. Этот способ только для бензина. Кто не верит, пусть читает литературу и смотрит, какая камера сгорания у бензина, а какая у дизеля. Масло, как вода и антифриз не поддается сжатию и, соответственно просто или голова лопнет, или пробьет прокладку. Кому охота капиталить-вперед!!!

Если мне не изменяет память безредукторные стартера ("прямые" с большим якорем) ставились на старые модели, потом пошли редукторные, а потом опять стали ставить безредукторные(!!!). Патамушто они надёжнее!!! Редукторный стартер дешевле в производстве и на него идёт меньше меди, он потребляет меньший ток, но расплата за ето - надёжность.
ИМХО - для дизеля с его большим аккумом само то старый добрый "прямой" стартер.
Самые нормальные и распространённые стартера- Бош, и самые ремонтопригодные.


Ув. skv1003! Никто не предлагал налить по литру масла в каждый горшок! Речь идёт о мизерных дозах, и мастера дизелисты сами знают сколько сам клиент лить ничего не должен. Я найду Вам источник и дам ссылку где и как так делают, что бы копья попусту не ломать.
Судя по Вашим предыдущим постам, я вижу Вы большой знаток дизельных двигателей Опель. Очень хорошо, что Вы имеете собственное мнение по каждому вопросу, но не смущайте своими ответами новичков, они же действительно верят, тому что Вы пишете. Осторожней в ответах, прошу Вас.
С уважением Сергей.

Спасибо вам огромнейшее за советы. Я просто поинтересовался мнением тех кто уже прошел через все это. Конечно давление я не смогу измерить, и распыл тоже никогда не видел. Буду искать возможность вклиниться к дизелистам на сервисе, уж оччччень все при работе. Как пройду отпишусь.

Очень надеюсь, что Ваше общение с дизелем принесёт только положительные эмоции и Вы полюбите этот простой, надёжный и непрхотливый двигатель, как многие из нас, трактористов!

У меня такая же проблема крутишь движок сек 5-10 когда заведется его колбасит и серый дым идет пока не прогреется, только есть одно отличие ... когда газанешь под выхлопной трубой доуя сажи

Люди говорят что черный дым - это проблема в аппаратуре. Но сначала наверное измерь компрессию, определись с источником. Щас на СТО для дизелей наплыв народу, сам никак не могу попасть на диагностику, надеюсь вам повезет. Если чего дайте знать

К мотористам попаду скорее ближе к декабрю т.к. рааботы много...переварить кузов,поменять ГРМ,поменять масло со всеми фильтрами которые есть, почистить бак и многое другое
ЗЫ Ты из какого города будешь?

Вопрос к опытным дизелистам...
Заводится вроде не плохо, но когда сильно газуешь, даже на прогретой машине, сильный белый дым.
Капиталка была около года назад (45000 к.м.), менялось всё по движку. Правда голову, брал с разборки, но в очень приличном состоянии. Менялись распылители, брал БОШ.
Можа кто подскажет, что это и с чем это едят. Масло вроде кушает в пределах нормы от замены до замены (5-7 т.к.м.) около 1 литра масла. Антифриз стоит вроде на месте, если и есть расход то не большой....

Масла ест больше чем нужно, но проблема не в этом. Белый дым - как бы вода... В расширительном бачке не булькает?

[quote name='AduiDas' date='24.10.2007, 21:47' post='85576']
Масла ест больше чем нужно, но проблема не в этом. Белый дым - как бы вода... В расширительном бачке не булькает?

А когда должно булькать???
Когда разогрет и горячий???? при работающем двигле или нет????
По поводу масла, помойму активно есть начинает после 5000 к.м.
Не подскажешь - самый оптимальный пробег от замены до замены. Ездил на 10W40 около 7 т.к.м.
когда сливал, показалось что масло как вода. Залил 5W40 перед зимой, пока расход не знаю. И ещё подозрение, что масло кушает когда слишком много оборотов даю, на 4 - ой где-то до 100-120 км. Но можа это субьективно.
Про воду напиши конкретней пожалуйста, хочется к зиме немного привести двиглу в порядок......

Булькает от прорыва газов в охлаждающую систему. Сразу или после прогрева. Причина - трещины в ГБЦ или пробитой прокладке ГБЦ. А точно белый дым есть при хорошо прогретом двигателе? Я бы показал машину спецам "живьём". Если это вода, то всё очень серьёзно.
Оптимальная замена около 7 т. ИМХО. На синтетике теоретически может быть больше, но я бы не обольщался сильно и интервал не увеличивал.
5W40 конечно лучше чем 10W40 на зиму, движку легче крутиться, но обладает нехорошим свойством для старых моторов, за которыми сильно не следили - способностью просачиваться, там, где обычно никогда не текло.
Что бы лить синтетику надо быть уверенным в сальниках и прокладках. Иначе будут "сюрпризы".
Сам езжу на 5W40 всегда. Очень доволен. Но двиг откапиталенный по полной + турбина.
Если масло ест, то я не замечал зависимости от оборотов, хотя логика определённая в этом присутствует. В принципе литр от замены до замены - нормально, если только нет желания перебирать двиг ещё раз.

Вас послушать, ув. AduiDas, то капиталка - панацея от всего. Белый дым при прогреве в холодную погоду - это норма. Об этом в любой литературе написано. А на прогретом двигателе белый дым может появиться из-за 1. неисправности системы предварительного запуска. 2. неправильной установки начала впрыска. 3. неправильной цикловой подачи топлива (избыток топлива). 4. использования топлива с низким цетановым числом и большой задержкой воспламенения. Складывается такое ощущение, что ВЫ на сервисе работаете и себе клиентов "подгоняете". А что означает фраза "откапиталенный по полной". Есть два понятия - капиталка(меняется и растачивается все)и переборка(кое-что, на что денег хватит).

Я из Одесских окрестностей. Город называется Белгород-Днестровский.

На форсунках слева на право идет шланг на самой правой форсунке крайний правый шланг загнут и завязан проволкой (потом если бут время выложу фотку этого извращения)и там вечно влажно У меня такое ощущение что этот шланг должен идти на обратку....

По идее на этом месте должна стоять резиновая заглушка (типа колпачка). Так что видать за неимением лучшего просто взяли кусок шланга и заглушили его. Если есть "сырость", то лучше поменять все шланги. Стоит это удовольствие 50руб. метр (одного м. вполне хватит). Только надо смотреть по диаметру.

Спасиб Буду делать

Народ, подскажите, нужен ли трос подсоса на дизеле (двиг. 1.7, ТНВД BOSH) , а то мой оборван?

1. Ты меняешь двигатель на 1.7 и не знаешь есть ли такая фигня на 1.7? Тогда неоходимо знать есть ли на этом ТНВД автомат холодного пуска. Если есть, то трос не нужен и наоборот.
2. Если у тебя изначально стоял 1.7 то зачем спрашиваешь? Если трос есть и он оборван, то его просто надо восстановить.

Я спрашиваю, потому что новых таких тросов не выпускают, на разборках пока тоже не нашел и потому, что при запуске двигателя при открытии и закрытии заслонки никаких изменений по оборотам не было, т.е. двигатель абсолютно нормально заводится в любом положении заслонки.
Отсюда и возник вопрос: а нужен ли этот трос и для чего?

У неня тоже так было. Вопрос скорее к ТНВД чем к тросу. Я бы всё равно восстановил тросик не зря же его поставили.

Привет ! у меня такой вопрос кокой шланг на обратку идет а какой на подачу верхний или нижний на дезели? и еще после кап ремонта собрали его и он завелся и заглох после этого воопще не заводиться там есть раковенка на ворсунки из за этого может?

Славик, а ты в какой школе учился??? Такое впечатление, что у тебя образование - 3 класса ЦПШ (церковно-приходской школы). На счет шлангов - читай литературу - там все описано и рассказано. А кто тебе такую капиталку делал, что раковины на ВОРСУНКАХ остались??? Одно слово "КАПИТАЛКА" подразумевает , что ВСЁ перебирается, в случае несовпадения с исходными или ремонтными размерами и данными - меняется. А у тебя получается не капиталка, а переборка и то, ХРЕНОВАЯ.

Здорова) а ты умный, что ли такой? В таком случае раз про школу спросил, я тебе напишу, что я закончил 11 классов и имею высшее образование, а ошибки там сделал, потому-что спешил, это можно понять не додумался чтоли? а ты то кто? чувак спросил сначала бы, а патом грубил ) А в литературе хуй че написано все в крации и нехера не разберешь! так что не груби!

Во первых, я не грубил. Грубишь ты. А во вторых, хоть как спеши, но пиши правильно!!! Этим ты выдаешь свою безграмотность, хоть у тебя ПЯТЬ высших образований будет. В литературе всё нормально написано - читать надо уметь, а если книга для некоторых существует, чтобы зад подтирать, то хоть как объясняй - толку не будет.
И не обижайся... Просто бывает читаешь такие сообщения, аж противно становится. Думаешь: "Русский ты, или с пальмы какой слез"...

Привет дизелисты... Стал счастличым обладателем 1.6 дизель. С машиной общаюсь недавно... Поменял все фильтры, и перестала заваодится, только с добавкой "холодный старт" потом все ок. Холдная не заводится.. Помогите пожалуйста.. Как настроить или что вообще делать ???

хм... так сложно сказать... там все что угодно может быть... а так посмотри фильт который топливный, на масленный оч похож... там может его криво поставил и воздух сосет... хотя по идеи и с этим должна заводиться... у меня она на холодную, после недели простоя, на смеси старой соляры + вода... заводиться с первого раза как не в чем не бывало...

Проверь, 1. подается ли питание на клапан отсечки топлива, 2. прокачай топливную систему (малейший пузырь воздуха - и машина не заведется), 3. проверь свечи накливания (если одна будет хандрить, то как раз на холодную и будет плохо заводиться)
Удачи

Короче я полный лошара в машине и поэтому глупый может быть вопрос "а где находятся свечи накаливания"? В книжке искал искал не нашел...((( Когда машиа теплая прогретая заводится ваще без проблем.... Какие свечи лучше???

под форсунками , похожи на свечи жигулей. Они связаны между собой либо пластиной, либо проводом и от них отходит провод. Проверь не отгнил ли этот провод. Свечи бери оригинальные. Я брал дешовые их хватило на месяц. Удачи с дизелем

+1!

Здарова всем) купили новый масляный насос в него надо масло заливать чтобы он с паддона закачал или он сам закачает? если надо заливать то как ? и еще кто знает как топливный насос регулировать? по метке или как?

Еще вопрос какое лучше масло в коробку заливать?