Была проблема на отцовской тачке, текла солярка из-под вала газа, ТНВД типа BOSCH VE. Устраняется это просто:

1. ТНВД чистится сверху от грязи. Важно, чтобы в ТНВД не попало никакой грязи, это точный механизм, не любит грязи, неквалифицированных рук и неграмотной настройки.

2. Снимается верхняя крышка ТНВД. Перед снятием крышки важно заметить положение рычага тросика газа и винта, который сбоку в нижней части крышки торчит , этот винт бывает законтрогаен, потом важно вернуть всё в точно такое же положение как было.

3. Вал привода газа крутится во втулке. На валу есть проточка, в этой проточке есть резиновое кольцо. Оно то и пропускает солярку. Ещё может быть сильный износ втулки и оси газа.

4. Были куплены следующие запчасти, на всякий случай лучше уточнить номера деталей для своего ТНВД, т.к. может отличатся. Номера запчастей для ТНВД есть в специальной программе Bosch ESI tronic, которая весит весьма ощутимо. Я не стал качать программу, фактически выбрал детали по внешнему виду. Всё более-менее подошло. Единственное, прокладка верхней крышки маленько не очень как надо, "шишечки" на ней великоваты ИМХО.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Кольцо: 81 0561,
Прокладка: 81 1605
Втулка: 82 1411


Резиновое кольцо нужно менять обязательно. Прокладку очень желательно. Втулку - смотреть по износу, но желательно заменить на всякий случай. Для полноты желательно заменить и саму ось газа. Но я не стал. Некоторые товарищи нарезают на оси газа ещё две дополнительные канавки и ставят туда ещё 2 дополнительных кольца. Так оно 100% надёжно получается.

5. Вот пособие по преборке ТНВД типа BOSCH VE: http://www.dizelist.ru/index.php?option=co...d=177&Itemid=18

Вот она втулочка выпрессованая, лежит в верхней крышке:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

На разных моторах разные ремни ГРМ. На маленьких моторах типа бензиновых 1,3 ремень тоненький и хилый, его может быть и можно на 180 градусов крутить. На дизелях ремень толстый, широкий и прочный, его дай Бог на 90 градусов провернуть.
Я всегда настраивал натяжение ремня таким образом, чтобы от недонятяжения его не сильно колбасило , и от перенатяжения ничего не лязгало и не свистело. Нужно найти некое промежуточное положение.

У кого какая компрессия на дизеле? Недавно померил, во всех цилиндрах примерно по 27 кг/см. Уверенно заводится примерно до -10 градусов. При -15 заводится с трудом. При -25 не заводится нивкакую.
Нашёл в Интернете статью: http://avtobazar.com/pages/faq/diesel.htm
Всё сходится. Хотя есть сомнение, автор в основном имел дело с японскими автомобилями. Может быть на Opel-е что-то по другому?

Господа,может кто подскажет,как выглядит болт крепления паразитного ролика ремня ГРМ?

Запутался в трубках высокого давления, Сфоткайте, пжт у кого как стоит с разъяснениями от ТНВД к каждой форсунке. Спасибо.

Здравствуйте, кто ни будь ставил фильтр с подкачкой или просто подкачку на 16da?

Заводом же не предусмотрено,не грузовик,насос сам качает,механическая подкачка нужна только при прокачке,если всё нормально и подсоса воздуха нет то она и не нужна. Сам когда только купил долго её пытался найти.

Убрали темку в топливную, но больше по дизелю толковых нету.
История такая: порвало грм, были сломаны 2 рокера на первом горшке. Как мне сказали, клапана погнуло в направляющих, т.е. пробило рубашку и башку на выкид. Щас осматривал - следов снятия на болтах нету, т.е. они все в масле/пыли/окислены. Пробег 1500 по зимним дорогам.
Вероятность что напарили как считаете какая? Могло ли так погнуть все клапана? Или как и положено поломало 2 рокера, а остальные целые?

Ни у кого в Питере нету микрометра для настройки момента впрыска и распреда? Предложили в магазине с насадками за 5800, дороговато. Или кто может места знает дешевле?

осенью узнавал индикатор часового типа стоил 500 руб. В инструментальной компании. Не думаю что сейчас так сильно цены поднялись.Плюс тебе нужна пластина,размеры есть в интернете.Вот ссылка на магаз http://www.piterinstrument.ru/shop/CID_58.html

В автомагазине покупаешь приспособление для регулировки клапанов на классику. Там есть иникатор. К нему нужен переходник с резьбой М8... шаг уже не помню, но меньше чем на обычных болтах. Когда вывернешь центральную пробку плун. пары ТНВД то резьбу увидишь. Чтобы удлинить ножку индикатора потребуется ......... велосипедная спица. Просто вверни (резьба совпадает) её вместо штатной пластиковой головки индикатора. На конец спицы нужно одеть кусочек пластика. Длину спицы определишь сам (не знаю какой длины будет твой переходник). Пластину легко изготовить из тормозной колодки. Было бы желание. И ещё: не затягивайте слишком туго центральную пробку ТНВД. Сама она не отвернётся. Там резьба хитрая. При первом же пуске давление топлива развальцовывает её. Обратите внимание она всегда отворач. со щелчком.
Это всё относится к ТНВД БОШ.
Лукасам нужны совсем другие приспособы.

http://www.steldiesel.ru/zamremnjaopel16_17.html


В этой статье всё подробно описано.Как и что надо делать.

Статью эту знаю, больше волнует сам прибор. Просто не знаю разные ли они или все подходят. Пластину сделать можно, а вот переходник фиг знает, я так понял это трубка, с резьбой. Т.е. делется переходник, берется спица и усе? Ну + пластина.
Мне кстати в этом же магазине вот ЭТОТ набор предлагали, тока цену дороже назвали. И есть ли в нем вобще смысл?
Ну а так все болеменее понятно становится, спасибо за советы!

Я у себя выставил по индикатору только распредвал,момент впрыска за неимением пока данной приблуды и трезвого токаря выставил на глазок. На прогретом двигателе до рабочей температуры,что важно потихоньку газуем: белый дым = ранее "(не догорает)",работа дизеля становится на слух жесткой.
чуть черный и сразу пропадает ( работа обогатителя ТНВД) = норма
черный = позднее "(богатая смесь)", работа дизеля становится на слух мягче,ближе к работе карбюраторного двигателя.

про момент впрыска мне еще говорили, должен двиг реагировать на включение опережения угла пусковое.
Купил вот такую штуку. Удлинитель пока видимо не сделать, а вот по пластине вопрос. Тут говорили из колодки её точить, а как тогда индикатор в ней фиксировать? В статье там болт с торца держит. И на картинке у индикатора площадка, обязательна ли она? И может кто сам делал? Предположу что из спицы и пайки ровно не выйдет.

Забыл померить отверстие в насосе. Бош, 82 год написано. Можетт знает кто М8 или М10 там резьба?



и эта.. переходник нам длинный надо?

по пластине вопрос. Тут говорили из колодки её точить, а как тогда индикатор в ней фиксировать? В статье там болт с торца держит. И на картинке у индикатора площадка, обязательна ли она? И может кто сам делал? Предположу что из спицы и пайки ровно не выйдет.
Забыл померить отверстие в насосе. Бош, 82 год написано. Может знает кто М8 или М10 там резьба?

Площадка обязательна Длина =120 мм,Ширина = 40 мм,Толщина= 12 мм.Ищешь подходящий по характеристикам кусок металла и изготавливаешь сей девайс и с помощью него устанавливаешь распредвал по индикатору,а уже потом устанавливаешь момент впрыска ТНВД.

я про плошадку на наконечкике индикатора. На моем там чтото типа шарика, в книге же про площадку отписано. В статье правда нет. В магазе сказали что к этому прибору ничо не докупить.

А эта площадка,она не нужна,у меня тоже шарик как у всех индикаторов часового типа.Главное все по мурзилке сделать и добиться значения 0,55.

Болт померил - М8х1. Если сравнить с чертежом фигня выходит. Получается справа внутренний диаметр равен внешнему. Буду наверно под спицу делать, без удлинителя индикатора со схемы, с выточкой под микрометр на 2,5 см, далее под спицу.

Есть новые наблюдения. Начну с начала.
При заводе авто из трубы в начале валит белый дым (именно дым не пар). Если тут же нажать педаль газа опять появляется белое облако дыма. При разгоне с самых малых оборотов и до примерно высоких стабильно происходит тоже самое. Причём не особо важно педаль в пол или чуть чуть для наращивания скорости медленным темпом. что может быть? Понимаю сам вариантов море а именно: неправильно выставлен угол впрыска, плохое топливо, умерли форсунки, закоксовались или залегли кольца как компрессионные так и масло съёмные (правда тогда было бы логично если бы шёл чёрный дым и хавала масла по 2л на 1000) Помер ТНВД. Во общем полный набор играем в игру угадай что? У кого какие предположения могут быть, на что в первую очередь обратить внимание? Кстати после последней замены грм стало точно дымить сильнее...

Ответ сам напрашивается. Впрыск поздний. Еще часто беловатый дым появляется при подсосе воздуха в топливную систему. Поставь прозрачный шланг от фильтра к насосу. Пузырьки удобно наблюдать. Ну и распылители не мешало бы заменить. Их мало кто меняет, хотя стоят они не так и дорого. При грамотной эксплуатации они уверенно выхаживают по 300000 км. Но и убить их можно одной дерьмовой заправкой. Раньше из-за разницы в цене на АЗС бензин разбавляли соляркой, теперь по той же причине в соляру добавляют АИ 80. Это пагубно сказывается на смазывающих качествах топлива, поэтому рекомендую добавлять в топливо масло для бензопил Штиль. Оно сгорает без дыма, имеет кучу разнообразных противоизносных, противозадирных, и моющих присадок. И продлевает жизнь форсунок и ТНВД. Примерно 30 грамм масла на одну полную заправку бака.

Интересная штука. Соляра и правда поганенькая у меня. Как мне обещали, распылители меняли, но по факту похоже что нет. Про форсунки в книге все просто : "Переборка форсунок должна быть поручена специалисту." Распылители самому заменить можно или нужно отдавать на стенд?

Перебрать то ты их переберёшь,но без стенда не настроишь. Поэтому вопросу я бы рекомендовал обратится к специалистам и при установке форсунок не забываем менять шайбы пружинистую и медную и не перетягивать форсунки при установке.,вообщем всё делать по мурзилке.
Старую солярку понятно слить и свежую залить точно хуже не будет.
Белый дым - рано.Солярке не успеть сгореть полностью вот она и дымит белым дымом
Если бы был поздний момент впрыска дым был бы чёрным.
Пример: Холодное время суток,а/м КАМАЗ или МАЗ заводится и первый дым который идет белого цвета и острый запах солярия ощущаем вокруг автомобиля.-не сгорела.
Масло рекомендуют добавлять потому что производители нефтепродуктов борются за содержание серы в Дизельном Топливе,а старых двигателях с ТНВД основная положительная функция серы повышенные смазывающие свойства топлива по сравнению с топливом Евро 3,которое рассчитано на дизеля с системой Комон Райл,насос -форсунка с электронным мозгом управления.А по какому Госту привезли ДТ на заправку каждый раз узнавать не будешь,сейчас в РФ на ДизТопливо действуют одновременно 3-и ГОСТА и под какой-нибудь по требованиям солярий да подойдет.

Спорить не собираюсь, просто излагаю факты из личного опыта. Черный дым у дизеля отношения к моменту впрыска почти не имеет. Он появляется при кислородном голодании в момент пуска или разгона. Камазы и мазы (исправные не дымят) имеют непосредственный впрыск, (камера сгорания в поршне, свечи накала им не нужны) и их пятисопловым форсункам свойственно закоксовываться. Отсюда и сизый дым при пуске. У вихрекамерного дизеля, который даже летом запустить без сечей почти невозможно (опель) форсунка штифтовая. она не закоксуется никогда. Их неисправность восновном сводится к потере герметичности (льёт), отсюда прблемы с зимними запусками, выхлоп до достижения рабочей температуры серо-голубой. Заменить распылители очень просто. Менял их великое множество раз, и проверял на стенде ( самодельный, из старого гидр. домкрата + манометр), регулировать ни разу не требовалось. Так что меняй (Колбеншмидт 380 р/шт) самостоятельно и не парься. В сервисе обязательно разведут на регулировку. Регулируются они шайбами, которые, довольно дорогие и для регулировки необходим комплект, т.к. неизвестно, какой толщины понадобится. А серы в топливе быть практически не должно. Во-первых, это очень токсичный выхлоп, а во-вторых, под действием высокого давления и высоких температур в момент сжатия и вспышки, сера вступает в реакцию с водородом топлива и кислородом воздуха, образуя серную кислоту, которая постепенно разрушает ДВС изнутри. Да и ещё если дизель бездействует около года, в топливном фильтре заводится грибок. Поганый такой, на вид как сопли.


Дружище, вдумайся: ведь если рано, значит больше времени остаётся на горение.
Нет, ну от раннего впрыска белый дым тоже будет. Но он тогда (впрыск) до такой степени должен быть ранним, что машина не поедет совсем и от стука распылителей даже магнитола в салоне не спасёт. Чтоб не гадать (если нет прибора) вытяни рукоятку опережения и проследи за дымом до и после. Вообще, если сделать впрыск >100 (так ухарцы на СТО делают перед продажей) , машинка едет значительно лучше (пропадают проблемы связанные с убитыми распылителями). Но недолго едет. Вихрекамеры дают трещину, крошится металл под форсунками, что ведёт к замене головы. Было даже что верхнее кольцо раскололось на 52 (считал) части.

Менял их великое множество раз, и проверял на стенде ( thumbup.gif самодельный, из старого гидр. домкрата + манометр),- фото,размеры в студию пожалуйста.Я себе тоже хочу сделать.
С остальным согласен.Здесь же вихревой впрыск .....и форсы другие.

На прошлых выходных попытка разобрать не удалась - по эстакаде тока покатали трещеткой. Седня отвернули шкив, точнее сорвали и обратно чуть приятянули шоб доехала. Заодно чотко обнаружились пузырики в бачке, хотя и слабые. При попытке отвернуть вакуумный насос сломал один шестигранник и почти провернул шлицы, как вывернуть - хз. И и собсно по замене прокладки и болтов - болты менять обязательна? На прокладке 2 дырки-метки, такую же просто брать или как то мерить надо все равно? После гильзовки-ремонта почти 95 тыров, есть ли смысл кольца менять?
Машина вобщем то срочно не нужна, щас другая есть, но асю надо на ход поставить, по возможности бюджетно и без расчета на долгую работу на этом моторе. Да еще есть подозрение на разбитость башки после обрывов.
ЗЫ пластину из текстолита сделал. Фиговенька, но должно хватить.

Таки добрался до двигла. бошка треснутая в 2х местах, выработки и говнишше в большом количестве. Собирать даже не планирую щас. Хотя фиг знает.
Картинки в асконовской ветке.

На лицо полная капиталка ДВС, и ремонт ГБЦ.
Может дешевле другой ДВС поставить ?
А если хочешь,что бы ходил долго тогда надо делать всё по полной (замена,проточка,шлифовка).

1. "делали" абсолютно фсё. типа делали.
2. после решения проблем с густым маслом и минусовой косой - заводилась ниже -20, возможно изза раннего зажигания правда.
3 - прикидываю омеговый 2.3д или тд щас, доходили слухи что впихивали их. ищщу донора.
4 один из вариантов - почистить, подстучать голову и ездить пока вопрос решается. но тратить бабло щас на этот двиг - не вижу смысла.

А может кто сравнить 1,6 и 1,7, не турбированый который? Есть хоть какая то разница на дороге? Как вариант - если точить, то до 1,7 . Головы писали подходят, поршни все равно покупать, какая разница - какие. Ну подачу подкрутить..

Такой аопрос.Машина стала долго заводиться,раньше как свечи прогреются включаеш стартер,пару оборотов машина завелась,сейчас стартером крутиш секунд 10 и может не завестись.Хотя прошлым летом заводилась с полоборота.Может что сбилось,кто подскажет?

Если меняли/снимали ГРМ, то стоит проверить установку момента впрыска. Если норм, то ищи негерметичность в топ. системе на линии низкого давления. Если топ. система не герметична, за ночь топливо стекает в бак, и приходится покрутить стартёром, пока насос заполнится. Чтоб удостовериться, сними после длит. стоянки топ. фильтр. Он должен быть полным топлива. Или, после того как заглушишь понаблюдай за движением топлива в трубке, соединяющей ТНВД и фильтр. Если есть движение в сторну фильтра,- ищи где-то дырочку.

10 секунд на прокачку системы, это дофига. Скорее всего, не работает пара свечей накала.

Если ТНВД пустой, посадишь не один аккумулятор пока заведёшь. Автор вопроса в теме "Свечи......" утверждал, что свечи накла у него исправны.
vasisdas а как он заводится? Пока крутишь стартёром пытается схватывать на отдельных цилиндрах? Или вспышек нет вообще, и в какой-то момент двигатель схватывает и начинает устойчиво работать? Сразу после пуска троит? При прокрутке стартёром есть признаки дыма (какой цвет?) из выхлопной? И каого цвета дым в первые минуты устойчивой работы?
Вот, что нужно знать, чтоб поставить верный диагноз. А твои 10 сек. прокрутки ни о чём не говорят. Люди сразу по логике приговаривают свечи. Дай более чёткие определения.

С ТНВД вся солярка уйти не может. При исправных свечах и при пустой магистрали все равно должно схватывать и глохнуть. К тому же фильтр находится в верхней точке. Забор с фильтра сверху. То есть по любому фильтр заполнен. Либо под капотом должна быть очень не маленькая лужа.

Слав, в том то и дело, что фильтр выше бака (физика ). Была трещинка на шланге обратки, кот. между форсунками стоят. Так вот за ночь, из линии разряжения топливо стекало в бак почти досуха, а в эту трещинку свистел воздух. Причина: негерметичность обратного клапана, кот. на корпусе ТНВД, в передней его части, напротив штуцера подвода. У него головка с двумя гранями под рожковый ключ на 10мм. Если он герметичен, никакие дырки ТНВД не страшны. После остановки дизеля ТНВД всегда будет с топливом, что и нужно для уверенного запуска.
Блин, все проф. секреты раскрою.
Кста, занимаюсь ремонтом и настройкой ТНВД: Бош, Лукас, Ниппон дизель, Зексель и Дизель Кики.
Обращайтесь.

Паш, я все эти беды и несчастья со своим дизелем проходил. Начиная от негерметичности подачи ( кстати, сухая магистраль прокачивается за 5-10 секунд кручения стартером) и заканчивая разбуханием шланга и перекрытием подачи ( мотор заводится и тут же глохнет). Кстати, как вариант, еще может быть неисправный стартер. При недостаточной скорости вращения стартера мотор тоже долго и нудно заводится. Причем, для бензинки этой скорости хватило бы, а для дизеля уже нет.


Далеко к тебе ехать, так бы обратился. Лучше расскажи, как при сборке мотора распред выставлять.

На старых дизелях, в торце распреда, со стороны вакуумника есть отверстие под установочный штифт, только планку для штифта нужно самому изготовить, в продаже их не встречал. Чертежи есть в i-нете. Коленвал ставим на метку (совмещаем метку на маховике с меткой на корпусе КПП), ТНВД тоже по меткам, и всавляем штифт через планку в торец распреда. Надеваем ремень, натягиваем и после пробного проворота руками устанавливаем впрыск по прибору.
А с 89-го, по-моему года, в торце распреда перестали делать отверстие. Тут без микрометра не обойтись. Берёшь стрелочный микрометр из набора для регулировки клапанов ТАЗоклассики. Закрепляешь его на линейке штангеля, но не совсем жёско, а чтоб он мог по ней скользить. Почему штангель? Да потому, что он жесткий и с линейкой. Коленвал и ТНВД также, а распред ставишь кулачками 1-го цилиндра вверх. Кладёшь штангель с прибором на поверхность корпуса РВ, над центром второго кулачка (впускной 1-го цил.), микрометр савишь на ноль. Сдвигаешь микрометр к вершине кулачка на 10мм, ориентир- шкала штангеля. Микрометр должен показать 0,55 мм. Если это не так, шатни распред в ту или другую сторону. Снова проверь. Затем шкив, ремень и установка впрыска после пробной прокрутки двигателя руками.
Объяснил как мог. Коряво, но вроде понятно.
А тебе зачем? ты ведь вроде не новичёк в этом деле?
Или проверка на "вшивость"?!

Кто тебе сказал, что я не новичек в этом деле? Я и дизель себе взял из спортивного интереса. Никогда с ними дела не имел. Да и вообще, я с моторами не люблю копаться. Мне по душе больше кузовня, малярка.

Спасибо за отзывы.Раскажу всё по порядку.Всё началось когда ехал на. работу машина перестала тянуть,стал трястись двиг и глохнуть.Я проверил контакт на тнвд работает,проверил свечи-рабочие.Стал заводить, завелась легко,тронулся но через несколько метров таже история.Кое как доехал до гаража,стал разбираться,от фильтра к насосу в шланге шли пузыри.Начал продувать шланги,заменил топливный
фильтр,поменял шланги,хомуты,перепроверил свечи-- рабочие завожу--тоже самое-работает потом трясется и
глохнет.Гляжу топлево поступает както
не так. Но я тогда ещё не допёр,что надобыло отсоеденить снизу от бака где датчик ур. топл. шланги и глянуть как бежит топлево.До этого я пришёл после двух дней секса с форсунками, перебрал их, зачистил. медные шайбы ,
поменял шланги на. форсунках.Завёлся--тожесамое. Потом я только допёр,снял шланги с бака- а от туда-- ничего, хотя в
баке было литров 20.Открутил заглушку на баке слил топливо,больше 15литров.А крышка где датчик соеденена двумя шлангами с фильтром.Стал продувать по очереди выпускной и обратку.Собрал всё на место.Залил топлево,закачал грушей топлево,завелась.Первое время были пузыри,но потом все нормально стало, машина работает
ровно.Вот только заводиться стала долго.Стартер крутит хорошо,крутит сек.10 потом двиг.схватывает из глушителя Белый дым ну и машина работает нормально,ровно,дыма практически не видно,пузырей в шланге нет,топлево не подтекает.Даже на горячую заводиться не сразу,сек.5 кручу стартером.В чём причина?

А что ты там зачищал???? Распылитель+игла прецизионная пара. Мельчайшая царапина недопустима. 14-й класс чистоты.

Зачищал две шайбы одна большая медная, другая поменьше латунная, что стоят под форсунками.Ремень грм я не снимал.Похоже на То,что действительно пока машина Стоит топлево уходит в бак.Может я перепутал шланги когда выкручивал датчик ур. топлева внутри бака?И ещё, я когда снимал бак откручивал патрубок в который заливается топлево,там ещё было два шланга идущие рядом с патрубком один соеденён с баком, а второй шёл кудато за бак но не счем не соеденёе, так как конец был покоцен.Я когда собирал его так за бак и засунул.

у меня тоже долго заводилась когда тока купил етот чудо аппарат!!!не пойму вроде стартер резво крутил а тоже секунд 10 крутиш и заводиться! поменял все 4 свечки но результат оставался тотже, думал топливо в бак уходит, у меня на экскаватре через подкачивающую помпу салярка убегала так пока не накочаеш не заведеш! все дело оказалось в стартере поменял с пол обарота дизелёк запускаеться!! и тоже белый дым идет почему то? может быть от не хватки воздуха? у меня на корпусе воздушного фильтра вместо резонатора тряпка засунота?

у меня на корпусе воздушного
фильтра вместо резонатора тряпка
засунота?
Что за резонатор? и где он должен стоть?

У тебя резонатора нет. Это на 1,7 дизелях. Там воздухан в другом месте стоит.

Понял.Спасибо, Вячеслав.А белый дым после заводки это отчего?

Момент впрыска неправильный выставлен.

Возможно: НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА УГЛА НАЧАЛА ПОДАЧИ, форсы льют, воздух в топливе, бензин/керосин вместо ДТ, недостаточна цикловая подача, вода в топливе, трещина на рубашку охлаждения, мала компрессия, низкое давление подачи, перепутаны трубки ВД, неправильно установлен распред, негерметичность вып. клапана, и т.д... Каждый пункт можно разбить ещё на 5-8 подпунктов. По ТНВД можно назвать с дюжину причин дымления.

евген87 При кислородном голодании (крекинг топлива) дизель даёт чёрный дым.

P.S. Отрегулируйте вы уже момент впрыска. Работы на 12 минут всего, а потом уже ищите дальше. Эта операция наименее затратная и трудоёмкая. Так нет же , полезем ковырять форсы, менять стартёры, свечи и проводку. А проблема и вопросы остаются те же. У дизеля 80% причин дымления и трудного запуска корнями уходят в неправильную установку статического угла опережения впрыска. Вам отвечают. носом тычут в порядок действий, а вы ищете себе лишнюю работу и вытекающие из неё новые косяки из-за неумелого ремонта.


А зачем? Какую цель ты преследовал?
Я валяюсь.

А зачем? Какую цель ты
преследовал?
Я валяюсь.
Просто они были чёрные и немного с вмятинами.
Лучше, Павел, научи как отрегулиповать момент впрыска

Блин, там всё ну о-о-очень просто, а вот писАть мно-о-о-ого. Почитай мануал. А как сделать прибор для регулировки, я где-то на предыдущих страницах писАл.