Метки то на одной шестерне ,на большой одна с одной другая с другой стороны ,в инструкции написано большую шестерню ставить в верх меткой ,а вот какой ? на фото вроде которая "кернёная " Нажмите для просмотра прикрепленного файла Самое интересное что зубья со стороны треугольной метки имеют легкий "срез2

Сейчас посмотрел насос который не разбирался-треугольничком вверх,то есть к закручиваущейся крышке.

у меня 1,6D, с какой бензинки туда можно поставить поддон масляный? или только родной?

Могу ошибаться ,можно посмотреть с 1.8 и 2.0.А что с твоим?

Спасибо что посмотрел ,собрал как ты написал ,вставил шланг попробовал рукой масло закачать ,закачивает если шланг почти горизонтально и насос то же,вертикально рукой не поднять масло , поставил на машину ,буду надеяться что всё будет в порядке .
Теперь приступаю к натяжке ремня ,вот что нужно мне знать ,у ТНВД шестерня "разрезанная" значит у внутренней половины шестерни то же должна быть метка ? то есть должно быть 3 метки ,одна на блоке ( защите),вторая на зубчатом шкиве ТНВД ,третья на внутреннем шкиве ТНВД ? правильно я понимаю? посоветуй как лучше натянуть ремень

Не совсем понял о чём речь.Если ты имеешь в виду шестерню ТНВД,то если ты её не располовинивал то она старится по меткам.Если разбирал-то собирать так.Метка смотрит вверх,а шпонка смотрит вниз.А остальные метки соответственно на маховике с коробкой и распредвал по средней установке.

Я когда ремень снимал ,поставил маховик по метке соответственно, но когда посмотрел на шкив ТНВД то метка на нём "отстаёт " от метки на кожухе на полтора зуба ,вот что интересно если я сейчас поставлю ремень по меткам (коленвал,ТНВД) то не собьётся ли угол впрыска Нажмите для просмотра прикрепленного файла вот так у меня сейчас ,это так и был выставлен ремень ,да и ещё как распредвал выставляется по "среднему"

Диапазон регулировки угла впрыска на шестерне ТНВД в пределах двух зубов.Обычно точно по метко не совпадает ни когда + - пол зуба с ответной меткой.Возможно установили не точно и довели по работе мотора. или по индикатору.Так что ставь по меткам и устанавливай всй как положено.

в определения могу напутать, но там еще была фигня - вихрекамерные, думал что наши как раз такие. Из того что я нашел в сети, то на легковых их ставили т.к. тише работают.

поставил насос долил масло до минимума ,завел движок лампа горела 1.5-2 секунды ( как по инструкции ) долил до нормы лампа стала гаснуть сразу же после запуска или после прокрутки стартером 1-2 сек ,масло в насос шприцом не закачивал , втянул масло и так прекрасно ,что интересно пока двигатель немного тёплый , если его заглушить ,а потом сразу же ключ повернуть на старт (не включая стартер) то лампа не загорается секунд 5 .
Выставил ТНВД и колено по меткам , работала машина 2 минуты ,потом слышу как будто что то задёргалась ,зачихало через секунду всё прошло и всё ровно заработало ,но показалось что при прогреве слишком большие обороты.

Мотор стал маслом брызгать из заливной горловины ( с кулачков кидается ) , теперь звук о котором я писал выше стал отчётливо слышен из под клапанной крышки но не сильный ,такое ощущение что гидрики где то не справляются, интересно могли они выйти из строя из за масленого "голодания " ? вроде все проверял

Не могу провернуль КВ.

Уф. Колено стоит на 3 часа, поршни подняты наверх (крышки сняты), коренные болты прослаблены, ремня нет, сцепление включено/отключено - "где эта сволочь?" не проворачивается. За болт шкива и зубцы маховика (отжимал отверткой) еле на 2 зуба провернул. Нужен машин помогайте господа-товарищи где смотреть. После ремонта надо выставить ВМТ и стартером крутить не могу.

Не совсем понятно из описаного что конкретно не получается.Если коленвал крутится но не прокручивается полностью то поршня упираются в клапана.Выставь распредвал.Если не крутится вообще-то после чего так произошло.

если это после того как собрал мотор то обрати внимание на правильность установок коренных и шатунных шеек и самих вкладышей.

Приходит время ремень грм менять. Последний раз у меня ролик заклинило, поломало почти все что можно, и позже я встречал инфу что можно брать пластиковый ролик от вектры А и ремень на 1 зуб короче - 146. Вот тока по экзисту на 16d бьются оба ремня, а ролики вектровские немного отличаются внешним диаметром (опять же по экзисту). Кто знает что по теме или может было где, поиск по 3м буквам не пашет.
Ну и про производителей - что брать, что нафиг?

вот для настройки сделал сегодня "приблуды"Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла

Родных вобще не было в наличии, брал от 16da/17d и ремень на 146 взял.
Кто внешне может сравнить, пойдет ли?

У меня на 17D точно такой же , а ремень и у меня на 146 зубьев ,а что бывают разве на 147 ? (в верхнем посте у тебя написано) по моему по инструкции что 16д что 17д и ремень и ролики одинаковые ,производитель, я бы брал BOCH думаю не ошибёшся

ремень я так понял на 16д от 16да/17д отличается на 1 зуб

Почему отличается? что там что здесь 146 это по мурзилке если не ошибаюсь ,сейчас гляну , есть ещё на 170 с чем то ,но это для 17DR с автонатяжителем

Вопрос я думаю актуальный ,кто как натягивает ремень ГРМ ,я имею в виду степень натяжения кто как промеряет и чем ? может у кого есть какая приспособа для проверки натяжения (самодельный динамометр) для ГРМ) делитесь опытом.

он должен проворачиватсья в длинном месте (то что ближе к радиатору) на 180 градусов... А вобще это со временем вырабатывается.

Это понятно , но на 90гр ,а не на 180 , просто есть другие приспособы более точные ( линейки ,безмены и т.д) кроме конечно профессиональных

Все правильно.На одних ставили металлический ролик и ремень 147зубов на другие пластмассовый и 146(это про1.6) на 1.7 тож два варианта.146 и пластмассовый ролик и другой вариант,не помню точно сколькозубьев,но у него два ролика и совсем другие шестерни.

buch1967, если на 90 только будет прокручиваться - даю процентов 70 что помпа засвестит. речь идет именно о 180 градусах.

Если помпу вообще не натягивать то ремень кое как ещё можно на 180 провернуть
Дело в том что 90 гр ,это когда ремень стоит относительно шестерёнок "ребром" ,а когда 180гр это когда у же зубья вывернуты на оборот (наружу) не дай бог так ремень натянуть.Нажмите для просмотра прикрепленного файла

buch1967, дело в том, что я знаю что такое 180 градусов, и именно так и надо натягивать.

Ремень нужно натягивать как раз таки 90 град.Если он будет проворачиваться на пол оборота то легко проскочит.Пол оборота это как раз самое крайнее положение помпы.

Полностью согласен , 180(или пол оборота) это когда ремень вообще не натянут ,со всеми вытекающими последствиями ,правило натяжки ремня на 90 (четверть оборота) действительно практически для любых авто с ременной передачей ГРМ ,разве что для 16 клапанных значение ещё меньше ,так как ветвь ГРМ ещё короче .

ржу - не могу............. себе так натяни и посмотрим, далеко ты уедешь..........

вопрос ещё,есть масло дизельное М14 Г2ЦС(минералка с присадками ) применяется для дизелей тепловозных и корабельных интересно для наших оно пойдёт

Масло М-14Г2ЦС (ГОСТ 12337-84) состоят из смесей дистиллятного и остаточного компонентов, вырабатываемых из сернистых и малосернистых нефтей и композиции эффективных присадок. Обладает хорошей влагостойкостью, малой эмульгируемостью с водой и легким отделением воды при сепарации. Предназначены для смазывания главных и вспомогательных тронковых дизелей судов морского транспортного, промыслового и речного флотов; в тепловозных дизелях типа ЧН 26/26, стационарных дизель-генераторах с двигателями типа ЧН 40/48, дизель-редукторных агрегатах с двигателями типа ЧН 40/46; могут использоваться для смазывания ряда судовых механизмов и агрегатов, где необходимы масла соответствующих вязкостей (редукторы, компрессоры, воздуходувки и др.)

Вот ссылка http://www.zaoprom.ru/site.xp/049054049.html

проблемка в дизеле, после установки лопшувшего грм'а с отцом, начали заводить двигатель, после руглировки грма вроде бы завёлся, звучания правда не такое и какие то хлопки переодично , отврутив гайки у падачи топлива в форуснки, в 2 из 4 гаек он заглох , и как то через одну идет, 1 откртиваешь глохнет другую нет, мы незнаем толи это погнула эти 2 клапана из за лопнувшего грма или не правильно зажигание настроили , помогите пожалуста,что делать ? ( надеюсь понятно объяснил , если что попытаюсь подробнее сказать)

Ремень лопнул ,зачем было форсунки откручивать ? ,рокера целые остались ? клапана не загнуло? втулки целы ? вот это всё надо смотреть ,а лучше в таких случаях голову сразу же скидывать и смотреть

сняли только крышку, поменяли сломаные рокера, клапана не известно, думаем что проблема в не правильных точках когда ставили грм или 2 клапана погнуло , хотя заводится да и звуков страшных нету не каких, но 2 и 4 клапан не работают. Вот как правильно настроить грм по точкам , По меткам поставили он вообще не стал заводится прокрутив на см 10 вал - движок завелся.

Рокера когда меняли внимательно всё внутри осмотрели ? ,обломки могли в масленые каналы попасть , Я так понял вы распредвал выставить не можите , ставите маховик по меткам , ТНВД то же ,а рапред вал в среднее положение (кулачки вверх в 1 -цилиндре) и вот тут необходима приспособа для настройки (фото выкладывал выше ) , а вот чертёж и подробные рекомендации http://diesel.dcp.kiev.ua/Opel16GRM.html без неё вряд ли что получится ,если бы хоть один клапан не работал то двигатель калбасило бы со страшной силой .

спасибо за ответ, обломак не должно было попасть, внутри все осмотрели, но все равно при любом раскладе не работают 2 и 4 клапан , больше крышки не разбирали поэтмоу не могу сказать все таки если бы погнула поршени звук было бы очень не приятный, сделали и кулачками иверх и по всякому одно и тоже иногда освесм не заводится вообщем этот лопнувший грм похожу отправит опель на свалку за талон на 50 тысяч)

Кроме того как поменяли рокера гидрокомпенсаторы пеоромывали(продавливали)?На каких цилиндрах были сломаны рокера?

Кстати вот меняли на рабочих 1 и 3 (если не ошиюась на 1 точно ракера, завтра скажу точно).На 1 клапане,гидрокомпесатор вытаскивали и продавливали а то он не продавливался. Завтра надо будет посмотреть все компесаторы.
Есть канечно не больое подозрение что это может подача топлива виновата

ну подачу то не трудно проверить - отпускать при работающем моторе гайки топливопроводов по очереди, должно брызгать.

Думаю не стоит менять "Старую проверенную фирму" на авто из пивных банок ,а если ещё и ВАЗ то вообще ,да и не так страшен "чёрт "

2и 4 это же вроде впускные ,если загнуло да же слегка они могут уже не закрывать нормально (сместятся ) сними воздухан и посмотри должен выхлоп в него выходить не слабый , а так да с ТНВД начни , не поможет снимай голову её перебрать делов не много ,да и запчасти ценами приятно удивляют

Привет всем. Нужна подсказка. Шкив на ТНВД состоит из двух частей, внешний (зубчатый с меткой) и внутренний (с пазом для шпонки). Забрал я насос с проверки ,а шкив разобранный. И как его совместить? Три варианта, но какой из них правельнй? По индикатору не получиться, так как за один оборот насоса плунжер 4 раза впрыск дает. Там на шкиву маркировки есть(GM и два номера). Может совместить относительно маркировки (внутреннего) и метки внешнего. Посмотреть негде. А может, что проще есть?

Если не ошибаюсь, на последних страницах темы было описание. Видел, а где точно - не помню.

Спасибо, нашел.

Такое дело!
Как и обсуждалось ранее, двигатель мой с поменяными кольцами отходил недолго. Четыре месяца назад треснула направляющая в ГБЦ, заклинил клапан, сломался распред (!), один рокер и гидрокомпенсатор. Сняв головку, я увидел, что надо точить.

Правдами и неправдами за четыре месяца я его собрал. Сделано:
- порши первый ремонт с расточкой, кольца;
- заварили трещины в ГБЦ, поменяли седла на третьем и четвертом цилиндре;
- замена всех направляющих, новые клапана;
- распредвал б/у, состояние среднее, б/у рокер и гидрокомпенсатор.

Вчера завел. Распредвал настроил по этой мурзилке http://diesel.dcp.kiev.ua/Opel16GRM.html . Угол опережения начала подачи топлива настроил на глаз, думаю что неправильно (дымит, тупит).

Завел с трудом, сначала работал неустойчиво, но вскоре все наладилось.

А проблема вот в чем - при работе двигателя слышится металлический стук, при добавлении оборотов он усиливается и становится звонче. Распредвал проверил 3 раза часовым индикатором. Такое впечатление что стук иногда стихает, но я неуверен. Двиг поработал минут двадцать, потом я заглушил, боюсь. Что это может быть?

Заранее спасибо за помощь.

Быстрых причин 2.
1. ранний впрыск.
2. рано открывается одна из форсунок.

Ранний впрыск - понятно, покручу шестерню на ТНВД.
А форсунка - откручивать все по очереди и слушать, когда стук пропадет?

И еще. А может это заклинил б/у гтдрокомпенсатор, который я поставил взамен сломанного? Может быть стук из-за него?

Покрути ТНВД (+,-). Еще может стук быть, из за недотянутой форсунки или трубок ТНВД.

Новости следующие. В пятницу полез я менять гидрокомпенсатор. Путем нереального секса мне удалось за три часа его поменять не снимая распред. Поставил свой старый, предварительно я его разобрал, помыл и собрал. Завел - эффект ноль, стук остался.
В субботу покрутил ещераз распредвал и угол начала подачи топлива - никакого результата это не дало.
Расстроившись окончательно, решил снимать ГБЦ и ставить самую толстую прокладку. Начал разбирать. Дошел до свечей накала и заметил, что свеча из первого цилиндра гораздо чернее остальных, причем сажа с ее металлического основания тряпкой не оттирается. Также обратил внимание, что из под форсунки первого цилиндра начало сочится топливо. Выкрутил форсунку - в колодце куча сажи! ОЧень грязно, форсунка тоже вся в саже. Выкрутил остальные форссунки - в них все чисто и красиво. Также заметил, что первая форсунка была затянута хуже, чем остальные, хотя я затягивал все одинаково.
Вот такая история. Решил головку пока не снимать, а отвезти форсунки на проверку. Думаю, дело как раз в первой форсунке.

Бывает , когда одна форсунка льёт эффект раннего впрыска.
Отсюда и стук в работе. Я уже писал и ты правильную методику проверки озвучил.

Понял, спасибо.

Проверили форсунки - с ними все в порядке.
Тип, который смотрел их, предложил притянуть машину к нему, и у него выставить распредвал и угол опережения начала подачи топлива. Наверное, так и сделаю. Заодно посмотрю, настолько ли он крут, как дизелист, как он говорит.

Стала клевать при разгоне. При резком старте сильный провал через 2-3 секунды, машина дергается раза 2-3, потом опять едет. На сцеплении таже фигня, если недоотпускать и трогаться с пробуксовкой. Чо может быть? Как будто топлива нехватает. Фильтры по весне менял.