Копрессию бы знать на холодную. И ещё высоту головы меряли до и после шлифовки? Иногда высота уже критична. И при шлифовке торцы клапанов выступают больше чем нужно. Соотв неполное закрытие клапана с вытекающими.
1. Компрессия?
2. Высота головы?
3. Высота торца клапана над плоскостью головы (не путать и не мерять по глубине посадки тарелки относительно нижней плоскости головы!)?

Комресию не меряли, но так как уже не знаем куда еще лезть будем мерять завтра обязательно.
Высоту головы меряли скоко не помню но сказали допустимо.
НО ЕСТЬ ОДНО НО!! КАК ОБЪЯСНИТЬ ТО, ЧТО ПОСЛЕ ПРОГРЕВА ВСЕ НОРМАЛЬНО СТАНОВИТЬСЯ. И еще почему только на одном цилиндре такая ерунда?
Насколько я понимаю, если бы высота головы или торца клапана не соответствует норме, то постоянно было бы одно и тоже. А ведь симптомы меняются. И каналы смотрели все впорядке
ничего толком пока не понял

Если бы зазоры были критичны то вообще бы не завелся или не схватывал тот цилиндр, зде задница с зазорами. А то что при прогреве все нормально, то просто меньше надо движку для воспламенения компрессии на горячую. У меня тоже на холодную троил, а на горячую работал отлично при расколотом поршне.
Ещё про высоту головы. Критичный размер по мануалу - уменьшение высоты не более чем 0,3мм. А я наблюдал и 0,8 и 1,0 и 1,2мм!!! и работало. То что клапана едва закрывались другое дело, что прогорали быстрее - тоже, работал же!
Постараюсь найти номинальный размер высоты головы и ремонтный.

В итоге спасибо за помощь. Вроде нашел я причину. Один клапан как раз тот где проблема. на 1.5мм выше остальных оказался, сточили его и все в норме, поезжу денек другой посмотрю как и что. потом напишу. Пока вроде не троит. Но покупал то я комплект клапанов фирменый, как так получилось досадно. А замучася как я с ним. Может кому наука будет, чтоб смотрели чего приобретают по запчастям.

На здоровье. А дело не в клапане скорее всего а в просаженном седле в голове. Тарелка утоплена по самое нехочу, вот торец и вылез. При съеме головы мастер болжен был все померять и предложить заменить седло клапана и не было бы всего этого гемороя.

И клапан - выпускной?

Да наверное такие спецы блин попадаются. Но скажу так, что сам видел голову и седла, какой-то заметной разницы не заметил, но вот померять надо было. Он не предложил, а я не знал и не настаивал. А мастер вроде на город славиться, иномарки покруче моего кади чинит, да и так вроде не гаражный вариант. Ну как было то ладно, главное сделали. А клапан выпускной был.
Сейчас нормально работает, посмотрю дальше.

На горячую почему то с трудом завожу его. Такое впечатление что акуум. сел, чуть постою минут 10 и заводиться как часы. Почему так??? Может сместился момент впрыска, потому что знаю что там на сервисе крутили шкив ТНВД, как думаете???

Про выпускной спросил, потому что проседают всегда больше они и угадал )))).
А то что на горячую плохо заводится - как вариант подуставшая плунжерная пара в насосе. Проверить можно только на стенде, т.е. ТНВД снимать. Если норамальных дизелистов нет, я бы трогать не стал.

Люди, а сильно расход увеличивается в морозы? У меня при -6 подскочил с 5,5 до 8 литров на сотню? Не многовато ли?

И еще. Влияет ли угол начала подачи топлива на расход? Может, это я его не туда накрутил?

угол больше чем мороз влияет.

А поподробнее можно? Куда крутить надо?

Заранее спасибо.

[quote name='norbert' date='22.12.2008, 23:59' post='113794']
А поподробнее можно? Куда крутить надо?

Я накрутился уже как только возможно.
Исходя из замеченого могу сказать что если крутить регулировочную шестерню ТНВД по ходу ее нормального вращения, то угол запаздывает (становиться впрыск позднее) Нужно это для того чтоб вернуться если слишко ранее выставили. Если после такой регулировки появился дым Бело-голубой и даже если звук движка стал более мягким и урчащим чем ранее - вы выставили слишком поздний момент.

При повороте шестерни назад от направления вращения угол опережается На запуск холодного двигателя это положительно влияет, но если перестараться, то не заведете и если даже заведете, очень стучит и лязгает. Далеко не поедеш. Надо найти "золотую середину" Думаю при производстве регулировки вы поймете когда надо остановиться.

Рекомендую взять карандаш и делать рисочку на обоих частях шестерни, чтоб видеть на сколько смещаетесь. За раз не более 1мм между рисками.

А по науке надо к дизелистам. Вместо центрального болта возле трубок ТНВД вкручивают микрометр и по смещению его щупа при проворачивании коленвала определяют и выставляют момент впрыска.

Желаю удачи!!!

Спасибо за совет! По науке-то оно конечно надо к дизелистам, но не так уж это сложно, можно и самому поэкспериментировать.

У меня на шестерне, на центральной ее части, три метки стоит - примерно по 2мм расстояния между ними. Это заводские, или нет?

А зачем там вообще лазить. Установил момент впрыска по индикатору и всё.0.9-1 мм хода плунжера в ВМТ.


Заводская только одна на верхей части шестерни на которой ремень. Остальное САМОПАЛ.

Согласен! Заводская метка только одна и та только на внешней части шестерни.
А вот насчет хода смещения плунжера, то сам я имел очень немало секаса чтоб его точно измерить. Просто нет нормального вкручивающегося микрометра или индикатора, который для этого необходим.

Вот, а какая необходимость у Вас регулировать момент впрыска? Есть замечания к работе движка? Как заводиться утром (на холодную)?

При желании переходник можно изготовить,а индикатор супер точный не нужен.От точности установки зависит многое.И запуск ,и тяга,и расход,и динамика.

Аппарат 5 лет без движения простоял. Я купил его, отремонтировал мотор. Работал нормально после ремонота, но похолодало - перестал заводиться по утрам. Выявил неисправность 3 свечей накаливания, заменил, теперь отлично пускается. Просто было подозрение, что какие-то "спецы" могли чего-нибкдь с углом впрыска намудрить, да и расход немного повысился, вот я и решил поэкспериментировать. Но сейчас все в порядке, расход нормализавался, пуск уверенный, не дымит.
Спасибо огромное за советы.

Привет всем!Прошлой осенью купил себе Кадетт седан 86г.в.16DA.С тех пор занимаюсь с ним сексом регулярно(причём он доминирует).Осталось нерешённым одно но:не всегда получается его завести по зиме.Если заводить на"холодном пуске"очучения такие,что он в обратную сторону хочет завестись.Если же"на холодном"завёлся то пока его не выключишь слышен неестественный шум(стук какой то).Думаю это мне в сервисе колхозные спецы так ремешок ГРМ поставили.Народ,подскажите как грамотнее там все шкивы выставить.

ничего сверхестественного там нету и отличия от бенз движков тож)) если те неправельно поставили ГРМ то клапана уже должны загнутся...))) темболее при характерном стуке, так что если действительно ГРМ не забудь потом вскрыть движку и глянуть че там интересного образовалось))))

Клапана обязательно буду смотреть (когда потеплеет),снимал выпускной коллектор-на выходе второго горшка куча маслянистого нагара.Почистил,поставил-через три недели та же беда и там же.А на счёт сверхестественного-там ведь ТНВД,на котором стоит этот"хол.пуск".Как я понял включением ентого пуска ТНВД солярочку подаёт чуть раньше,а в моём случае намного раньше чем надо:в итоге движок схватывает в обратном направлении,а когда всё же одумается и заведётся в нужном то гремит(чем не знаю но предполагаю что клапанами).

Выставляй метки на ремне, лезь в ТНВД, выставляй ход плунжера. Х-ки в мурзилке.
Смотри свечи накала.

А начёт пластилинообразного г....на в выпускном,я правильно на клапана грешу?

По поводу сильного грохота_так и болжно быть.Эта система холодного пуска делает раньше впрыск.Если до замены ремня было всё в порядке то лезь и проверяй.Попробуй вообще не пользоваться прогревом.

Спасибо за совет.Со свечками прошлой зимой возился,мне один "спец"на них 24v подал-сгорели все четыре(причём нулёвые,только что ввинченые).Заметил только когда на улице около -5C стало.Вкрутил старые(но рабочие),на всякий случай проверил релюху лампочкой-всё в норме.


Без хол.пуска ну ни как не заводится.Завтра намереваюсь тупо сдвинуть шкив ТНВД по ремню на зуб-два,только надо определиться в какую сторону крутить.

Без хол.пуска ну ни как не заводится.Завтра намереваюсь тупо сдвинуть шкив ТНВД по ремню на зуб-два,только надо определиться в какую сторону крутить.
[/quote]
На два зуба может быть много.Просто выставь маховик(лючок на коробке,риска на маховике и штырь на коробке) На шестерне ТНВД есть риска(на зубчатой частьи)и на корпусе отлив.Распредвал можно проверить либо со снятой клапанной крышкой,либо после снятия ремня(предварительно нарисовав краской метки) на разбег вперёд назад.

вот-вот на пару зубцов сдвинешь - и тогда точно капиталку сделаешь))) низя так с ремнем ГРМ баловаться

Доброго времени суток всем! Буду краток.
У меня есть небольшая проблема с машиной и я был бы весьма признателен, если бы мне помогли её решить. Всё просто - машина не заводится. Точнее заводится но не на долго... В общем - предыстория:
Как-то раз, летом, сорвало зубья на ГРМ, его заменили в "Горажном сервисе" и плюс натяжной ролик. Затем сам поменял воздушный и топливный фильтра. В общем осеньюя был уже на колёсах, правда заметил, что холодный двигатель начал более активно дымить, нежели раньше (в смысле выхлопных газов стало больше, и при прохождении ТО это не обделили вниманием), плюс заводится она стала хуже (я начал думать, а что будет зимой?). После этого я проехал километров 500, не больше и как-то раз, подъезжая к бензоколонке, она заглохла и больше не захотела заводиться. Причём при работе стартёра она практически схватывается, но не надолго, на 1-2 сек. Я попробовал подцепить шланг подачи топлива напрямую из двигателя в солярку, результат был более продуктивным, машина завелась, но работала только при выжатой педали газа и при этом страшно дымила. Теперь я в замешательстве, что мне делать...
На мой чайниковский взгляд, причина либо в плохо-качающем насосе, либо воздух где-то подсасывает. Кстати, пробовал завести с толкачя - даже не схватывает. Хотел бы узнать мнение знающих людей, что можно сделать, и можно ли что-то сделать собственными руками?
И еще вопрос: есть ли на кадетах какая-нибудь фишка с холодным запуском и как она работает?

Из предистории мало чего понятно. Когда срезало зубья, то ктапона замяло или нет? Как его в гараже настроили? Звезду коленвала меняли или нет? Обычно она сьедает зубья ремня ГРМ. Может у тебя ещё один - два зуба сьелись и усё.......нормально работат уже не будет. Сними хотябы кожух ремня и проверь все-ли зубья на месте?.....от ентого и пляши. Сам настроить не сможешь. Холодный пуск тет не причём. При минус 30 с не работаюшими свечами подогрева дизель заводится с толкоча на ура.

клапана не загнуло, но сломало один рокер. его я заменил, но больше никто ничего не менял. кстати может что-то с настройкой угла впрыска (и из-за этого плохо заводится). да, забыл сказать, перед тем как она заглохла,я выжал из неё максимум на трасе-140 на 4ой

У меня рвало ремень, и ломало 5 рокеров. Ремень порвало при заводе, и то удар по клапанам был. Если ничего не меняли то плохо..... Проверь весь ремень. Если хотябы один сьеден, то на замену, насторойку + звёздочку коленвала. И хорошо бы ещё и помпу. По правилам она меняется вместе с ремнём ГРМ а не когда потечёт.
Ну можа и самый плохой вариант - здравствуй капиталка
После 140 на 4ой неудевлюсь. Енто-ж старый дизель, а ты его так насиловать.

Р.С. Сам врядли нормально настроишь - нунен микрометр с часовым механизмом + минимальный опыт по работе с машиной.

Мне повезло, ремень не порвало, а срезало 10-15 зубьев на маленькой скорости.
Сегодня посмотрел, прощупал ГРМ, прокрутил на 2 раза, Слава Богу он целый. Значит дело не в нём. На следущей неделе хочу попробовать завести с канистры (так он хотя бы заводится) и поменять масло. Хотел сегодня, но сегодня холодно было, акум быстро замёрз.
По настройке впрыска: ну допустим, боль менее опытного знакомого я найду... А что за микрометр? Без него никак?

Мне повезло, ремень не порвало, а срезало 10-15 зубьев на маленькой скорости.
Сегодня посмотрел, прощупал ГРМ, прокрутил на 2 раза, Слава Богу он целый. Значит дело не в нём. На следущей неделе хочу попробовать завести с канистры (так он хотя бы заводится) и поменять масло. Хотел сегодня, но сегодня холодно было, акум быстро замёрз.
По настройке впрыска: ну допустим, боль менее опытного знакомого я найду... А что за микрометр? Без него никак?
[/quote]

А зубья все у него? Хорошо проверил? одного нет и ремень под замену....
Про настройку. У ентого двигателя только одна метка - на маховике ( снимаешь маленькую защитную крышку на коробке снизу). А ТНВД и распредвал требуют точной установки с микрометром.
Где-то я видел описание процесса и чертежи. Если найду скину.....

Да, всё тщательно просмотрел, на 2 раза. Защитный кожух с шестерни ТНВД снимал и каждый зуб прощупывал, так что, не думаю что что-то пропустил...
Буду очень признателен за чертежи...

Кстати, какое масло лучше всего залить?

140-ЖУТЬ.Я на 4 ступке больше 110 не пробовал(ДВИЖОК ЖАЛКО И МАСЛО ЕСТ-НАДО МАСЛОСЪЁМНЫЕ КОЛПАЧКИ ПОМЕНЯТЬ).А так,здесь же(вроде бы)читал:сломало рокера-клапана надо смотреть;большая вероятность что им п...ц.

Пасибо.Тогда не буду на авось надеяться-попробую найти чувачка который сам это всё делал.Пусть наглядно всё покажет-лучше один раз увидеть,чем пару раз капиталить.Хотя в библии всё просто-используйте какой то инструмент(КМ-537-регулировка клапанов),а остальное по меткам.

Да просто, дорога хорошая выпала, я решил посмотреть, на что моя машинка способна...
А я думал, если клапанам или рокерам пипец, то машина ваще не заведется или будут хлопки (типа один из клапанов не работает) А у меня в звуке ничего не поменялось, да и почти получилось ее завести, правда через канистру...

Клапана- они ж всё таки железные.Может и самую дешку погнуть,после чего могут в направляющих тормозитьи колпачки маслосьёмные сжуются(как я понимаю).А через канистру я заводил пока от воды в баке не избавился(зимой на глушняк замерзала).

у меня тоже вопросик образовался мою тему убили и отправили с двигателем сюды
вобщем вопрос предстоит менять помпу если ремень цел и не провис может промаркировать положение РВ перед снятием ремня ? а потом выставить всё обратно
а если бы ктонибуть на пальцах обьяснил как выставить положение РВ было бы вобще отлично я думаю не одному мне это нужно
здесь читал что надо крутить рв и с линейкой чтото смотреть но так толком и не понял что к чему

Чисто впринципи мона....но не очень точно. Дизелю нажна очень точная настойка, у него даже шкиф распреда без шпонки.
У меня есть описание настройки, только в распечатанном виде.....попробую слить енто в инет.....
Нашел ссылку
http://diesel.dcp.kiev.ua/Opel16GRM.html

спасибо уже читаю описанно очень подробно

Конечно индикатором выставить РВ было бы идеале.Но если нет индикатора?Самый простой способ установки - РВ повернуть в одну сторону до упора(без фанатизма),зделать отметку,и в другую сторону.Потом выставить среднее положение.В любом случае от индикатора большого смысла нет.Ремень всё равно пастягивается.

А до упора это как?

Выставляеш метки(коленвал ТНВД) Откручиваеш клапанную крышку.Отпускаеш болт крепления шестерни РВ.Ключом на 22 (на РВ есть место под ключ) двигаеш РВ до упора клапанов в поршня(предварительно проверив ВМТ)После установки среднего положения РВ затягиваеш болт крепления. В мурзилке написано,что месте крепления вакуумного насоса ставится преспособление.Я заметил,что разрез РВ не всегда совпадает.Для этого и существует допуск на растяжку ремня ГРМ.

2 ARHIMED
тебе отдельное спасибо ато статью прочитал и стал ломать голову где искать индикатор и где изготовить платформу
и тут так просто и доступно оказывается

Пасибо.Завтра буду мутить.

negr

сообщи пожалста получится или нет

OK

Получиться должно.Я этим способом уже 5 лет пользуюсь.

Отписываюсь:продцедура действительно простая.Всё сделал быстро.А поршень в ВМТ(если не знаешь)можно поставить подвесив одно переднее колесо и крутя его на высшей передаче-у тебя 4.

спасибо огромное теперь успокоился ато как начал читать про микрометры и точную настройку ТНВД прям руки опустились
как выставлять ВМТ это я знаю на ТАЗах уже натренировался

Товарисчи,объясните мне необразованному,где в форсунке находится распылитель и что это вообще такое.Посмотрел в инет магазинах-там распылители стоят дороже самих форсунок в сборе;вот и думаю толи лыжи не едут,толи я не так понял.