На бензиновом понятно ,там обязательно давление должно быть при старте в норме ,обороты то намного выше , да и рабочее давление в 2-3 раза выше , на сколько я помню .

Обороты на зажигалке конечно выше но если насос неисправен то лампа будет гореть и 30 и минуту после запуска. Это говорит о том что насос не может поднять столб масла в шестерни из за большого зазора между ними и между корпусом насоса. Я с этим насосом год назад что только не делал как только постоит дня 3 масло стекает и все. К тому же его не сразу может закачать из за износа и работает двигатель 30 сек без масла. Снимал поддон и заводил без него подставив в маслоприемник емкость с моторным маслом нифига не тянул сразу, однако стоило брызнуть масла со шприца через отверстие датчика давления закрутить и завести так давление сразу появлялось. Тут было все ясно, дальше снятие/вскрытие насоса, которое подтвердило все предположения величина зазоров была превышена в несколько раз. Замена насоса с разборки все решила. Так что думаю если лампа давления не гаснет 5-7 секунд это нормально для дизеля так как прокачать систему смазки чтоб создать рабочее давление, необходимо сделать минимум десяток оборотов а при уставшем двигателе и того больше. Это считаю нормальным и допустимым. Даже на новом акценте лампа гаснет спустя полсекунды.
А вот если лампа не гаснет в течении 30 секунд тут надо снимать насос и смотреть зазор по книге, если он в порядке глянуть на редуционный клапан (дело в том что при работе без масла насос изнашивается еще больше и в конце концов вы рискуете в один момент завести двигатель вообще без масла так как запредельно изношеный насос не создаст необходимое разряжение для поднятия столба масла в масляный канал). Не думаю что насос с разборки на дизель будет стоить очень дорого так что если проблема в насосе или клапане лучше не мудрить а купить маслонасос в сборе с клапаном и датчиком.

Хорошо буду смотреть насос ,тем более что если всё нормально профилактика не помешает

У меня ещё один вопрос , при работе двигателя слышится посторонний хаотичный шум со стороны воздушного коллектора ,похожий как будто что то брякает ,снятие коллектора результатов не дало ,коллектор чисты без посторонних предметов ,рокера визуально в порядке ,может пружина лопнула?

Можно ли снять корпус распредвала не снимая голову ,если причина в сломанной пружине ,или рокере ?
Если кто то занимался разборкой , и снятием распредвала отпишитесь .

Раньше занимался только отечественными движками(перебирал на коленке), а этот для меня "нов " да ещё и дизель ,есть конечно мануал но чей то практический опыт на много лучше !

Это может быть что угодно может гидрик какой то закис и молотит открывать надо. Не знаю как на дизельной башке, а на зажигалке в принципе не раз слышал что кто-то умудрялся открутить болты и сдернуть постель не снимая тело гбц типа экономия на прокладке и пр. Я бы снял хотя б чтобы нагар убрать и глянул что да как там.

Постель то можно снять, но откручивая болты головы если прокладка прикипела то это теоретически возможно ,в принципе если голову снимать то надо сразу менять колпачки ,втулки посмотреть ,клапана ,сальник ,прокладка .Да достался мне опять аппарат , придётся лечить

Ну а что поделаешь годы свое берут... Зато лучше один раз все сделать и больше не лезть в этот узел. Я стараюсь так и делать так понемногу почти привел аппарат в достойный вид. Могу только пожелать удачи и терпения!

Сам лично менял распредвал не снимая головки.На счет рокеров,их можно заменить не снимая распредвала-у меня получилось.

Оказывается снять можно распредвал имея специальную приспособу ,рисунок её в "мурзилке" есть но жаль нет размеров .
Ещё ,что интересно на третьем цилиндре рокера не такие как на всех остальных ,это из за того что на против третьего цилиндра находится маслоотражатель ?

Сегодня опять снял крышку посмотрел распредвал ,что удивительно выработки не заметил ,масло предостаточно (для холодного старта )
Забыл симптом полностью описать ,во общем так , заводищ ,на холодную бряканье начинается ,когда прогреется бряканье уменьшается ,а если положить руку на воздушный коллектор то как бы вообще затухает

Ещё про картерные газы ,какие по цвету (у дизелей ) они должны быть , при снятии крышки или отсоединив шланг

Приспособой ты называеш типа рассухаривателя для демонтажа рокеров?Так рокера можно снять и без этой приспособы.А то что рокера на третьем цилиндре другие,так это тебе так собрали(скорей поставили с бензинки 1.3-1.6 чего делать не желательно.При обрыве ремня гнёт клапан)Кроме моторов(смол блок)на всех остальных рокера одинаковые.

Дело в том что у меня на крышке приделана пластмассовая штуковина для слива очищенного масла с системы вентиляции ,она вставляется во внутрь на против третьего цилиндра ,так посмотрел если допустим вставить во второй то она не влезает так как мешают рокера ,ладно сейчас сфоткаю это дело и выложу

Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот такой отражатель и вот такие рокера на третьем ,какое мнение ?

Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла

Вот про эту приспособу я говорил ,позволяет снять "распред" без постели и головы

Эм. Не понял вопроса. Обычные рокера, обычный отражатель O'_o

Похоже, что на фотке справа рокера опелевские а слева нексёвые.

Не не одинаковые , внимательнее присмотрись ,только на третьем они не имеют "квадратных" очертаний

На первом фото 3й цилиндр по середине ,на фтором 3й справа

просто рокера разного производства, вот и всё...
Я круглые покупал в магазине такие... Как опелевские.. Собственно все такие сейчас стоят. раньше так же, в перемешку с родными квадратными были...

Рокера как на третьем должны быть везде.
С квадратами это тоже с опеля только с бензинового,
какого точно не знаю, но для дизеля они страшные.
При обрыве ремня клапана гнёт так, что направляющие втулки лопают.
Хлопки в воздухан это износ седла и тарелки клапана, проверено на собственном опыте.
В мурзилке есть размер (сколько должен закрытый клапан выступать над головкой),
если этот размер больше допустимого то компенсатором подрывает немного клапан и в колекторе слышен характерный звук.
У меня есть рекомендации по выставке распредвала и регулировке зажигания если интересно
кидай в личку мыло , я пришлю.

buch1967, ты мне мыло скинул случайно...

Да напутал



Мыло скинул

А рокера на дизель реально новые купить ,или только на разборах?

опять мне пришло...

Вот сейчас вроде по назначению .

Я смой mail открыл ,можно писать сообщение

Вот вопрос ещё ,что за релюхи у меня стоят вроде не к чему не подключены ,на свечи у меня отдельно стоит , может на фильтр ,то тогда где бы взять схему подключения , и вообще как сам фильтр должен функционировать ,в смысле включение у него отдельное или от датчика сам включается когда нужно ,тогда где находится датчик ? отпишитесь у кого как .Нажмите для просмотра прикрепленного файла

То что я и говорил,на третьем стоят родные рокера,а на остальных с бензинки 1.3 1.6.Если не хочеш чтоб погнуло клапана при проблемах с ремнём то поменяй их.

Менять буду однозначно ,вот только продаются ли они ,завтра узнаю ,да и ещё как поменять их не снимая "распред" опытом поделитесь

хм... у меня на зебиновом моторе как раз-таки такие рокера, как на третьем, а не квадратные. причём все.

Вот это уже интересно .

Подобная процедура описывалась не раз,но повторю.Варианта два.Или изготовить приспособу подобную рассухаривателю.Надавить на клапан и сбить рокер в бок.Достать рокер,пятачёк и компенсатор.Компенсатор продавить или перемыть чтоб был пустой(для более лёгкой сборки)Собирать в обратной последовательности.Другой способ при помощи двух отвёрток,но принцип тот же.Одной отвёрткой как бы выдавливать рокер в бок с клапана,а другой отвёрткой стукнуть по торцу клапана чтоб пятачёк слетел с клапана.Всё остальное так как и при первом варианте.
А то что на бензинках стоят не усиленные рокера,так это не проблема.Максимум то что плоскость прилегания рокера к распредвалу меньше и он более склонен к разламыванию,что очень полезно для моторов на которых клапана встречаются с клапанами.Легче поменять рокер чем снимать головку и менять погнутые клапана.При этих рокерах в 90% случаев клапана не гнёт.Но есть и 10 % но это уже будет видно после сборки.

Спасибо за подробное описание !

ARHIMED, ну вот что ты глупости говоришь, а? Если обратиться к каталогу элькатс - то можно увидеть, что и на бензин и на дизель идут абсолютно одинаковые рокера. Это факт.

http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?fla...60&pid=22803609
опа, посмотри на список моделей для применения?

Да даже если логически мыслить - какая разница рокеру бензин это или дизель? Зачем ему быть усиленым? Ведь он своё работу совершает (открывает клапан) не в момент наибольших нагрузок, следовательно эта работа на обоих двигателях будет одинакова.

то что выше рокера выглядят по разному - это всего лишь кастомный дизайн, и не более.

Всё правильно , сегодня ездил в магазин есть рокера и такие и такие совершенно без разницы на какой движок , но что интересно сказали что квадратные это старого образца ! А круглые нового ,и круглые позволяют обойтись минимальными потерями при обрыве ремня ГРМ ,цена 150 рублей за штуку ,в результате пошёл на разбор ,и на тебе стоит у мужика двигун как раз 17Д купил у него рокера круглые по 50 руб ,так же есть насос масленый в рабочем состоянии 600руб,рассказал ему историю про лампочку давления масла ,и он меня отговорил пока насос покупать ,говорит всю жизнь на дизелях импортных отъездил ,и причина долгого горения масла на холодную на 90% в фильтре ,меняй фильтр на хороший говорит ,а потом уж если не поможет думай о насосе ,хотя говорит если бы насос был изношен то на горячею лампочка на холостых горела бы 100%.
Что вы думаете ?

Думаю что это бред. От рокера не зависит фаза и подъем. Это всего лишь рокер.

У нас на дизелях какие коробки стоят? а то сегодня сальник купить не мог ,говорят какая коробка ?

Ты кому больше вериш каталогу или опыту?.Я не говорю что обычные круглые рокера ставят только на дизель.То что типа квадратные это действительно более старого образца и они ставились только на бензиновые моторы у которых не встречаются клапана с поршнями и у них более широкая плоскость соприкосновения рокера с кулачком распредвала.То есть они более широкие и сама конструкция рокера более мощная(усиленная)по сравнению с круглым.Это делалось для того чтоб в не подходящий момент рокер не сломался.И на дизель эти рокера ни когда не ставились.
Коробки в зависимости от года выпуска ставили F16 и F13


Это релюхи для подогрева фильтра.На корпусе,куда прикручен фильтр должна быть ещё дополнительная переходная пластмассовая провтавка и в ней встроен подогрев.Проводка подключается к тому датчику что на фото и к разъёму в переходнике.Такая конструкция ставилась на машины после89года(если не ошибаюсь)

У меня без лючка с торца .это какая ?



Да машина 1989г , но как это всё включалось? на схеме выключатель есть ,а в машине нет .

С верху около кулисы написано.
Эта схема работала автономно.Точно не помню при какой температуре,если не ошибаюсь +5(температура берётся с датчика в топливной магистрали(на фото))даёт сигнал не реле и реле подаёт питание на подогрев.Как только топливо нагрелось реле отключается.

На дизелях стоит F-16.
F-13 -бензин и маленький блок, аналог F-10

Вот это дело,я сегодня на сайте зарегистрировался (Strik3r) выкладывал выше ,запрос для пробы послал ,через час уже звонят местные менеджеры говорят уточните какая коробка и куда сальник через три дня заберёте ,вот это сервис ! , да сегодня блок без головы посмотрел 17д ,у мужика на рынке ,оказывается у 17д поршня с выемками под клапана.




Strik3r ,подскажи пожалуйста как выбрать "сальник первичного вала " тут на сайте такого названия нет ,как он правильно называется ,в смысле на сайте .

Вот с этим могу поспорить.На дизелях ставили Ф13 тоже особенно после 87года.
А то что многие видят выемки в поршнях,типа под клапана,так это у человека не совпадал распредвал по меткам(или разбита шпоночная канавка на коленвалу и шестерня гуляла туда сюда) и клапана бюют по поршням,тем самым набивая канавку.НИ КОГДА НА ФОРКАМЕРНЫХ МОТОРАХ НЕ БЫЛО ВЫБОРКИ НА ПОРШНЯХ ПОД КЛАПАНА.

http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model...30-e8d132cf1560
№6
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=ABF00F8A&sr=81

Ну ты чего говоришь то такое ,какие вмятины ? я уж наверно могу отличить заводское литьё от вмятин ,да и про подобные вмятины в первые слышу ,скорей поршень разлетится ,такое встречал на бензиновом правда движке при касании клапанов, но чтобы клапана себе посадочные места на поршне сделали ! жесть ! Не знаю для клапанов или нет но выемки есть
Вот ссылочка на эскиз поршня 17д http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag=135226&pid=47304177://http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?... ://http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?...linfo.aspx?... ://http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?...linfo.aspx?...


Да ,чего то дороговато .

Сегодня разобрали Фольксовский мотор у которого была разбита шпоночная канавка на коленвалу.Завтра зделаю фото и покажу.
Вот как образец опелёвский поршень после маленьких ударов клапана в поршень

Ну вот это поршень 17д , я вот эти выемки и имел ввиду что по меньше , а отметку от клапана действительно впервые вижу ,очень познавательно ,а какие симптомы при такой неисправности ?

Не получилось сфоткать поршня,но там след от клапана углублялся милиметра на 3 (это сколько терпения нужно было иметь) Поршень что на фото с 1.6 Те канавки о которых ты говорьл есть на всез форкаменых дизелях.Они нужны для завихрения впрыскиваемого топлива.
Симптомы от которых появляется выбоины от клапана это не приятный металический лишний стук(не такой как от форсунок и от раннего зажигания.Но распознать его не каждый может.Если конечно человек хорошо знает работу своего мотора то лишний стук можно выявить,но обычно он идёт в такт с работой мотора.

Та оказался прав ,у меня стоит F-13 5-ти ступенька
вот фото
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла

встречал я где то инфу что F13 стали ставить на 16DA, про 17 не знаю

На 1.7 тем белее ставят Ф13,

К стати ,а чем она отличается от F-16 ?F -10?f-20 ?не сильно разбираюсь в коробках ,и что значат цифры на моей ,те что на первом фото

ARHIMED ,читал у тебя в личке ,что занимаешься ТНВД ,вопрос такой ,при разгоне машина как бы дёргается иногда, если резко набирать ,при покупке мне сказали что стоит новый ТНВД и его надо отрегулировать ,может ли быть такое ? , другой "спец" говорит это топливный фильтр пора менять или отстой сливать или топливо херьня .
Что скажешь или посоветуешь .

По поводу дёргания на наборе может быть виновата ТНВД.Забитый фильтр будет давать тупение и сизый дым под нагрузкой.Вся проблема с ТНВД в том,что не все параметры и режимы можно отследить и проверить на стэнде.Сам сейчас на своей машине пытаюсь не много улучшить динамику езды регулировкой на машине,правда довести до идеального результат не хватает времени.То,что тебе сказали,что стоит НОВЫЙ насос так это бред.Новый насос будет стоить как пол машины по нынешним временам,и достать его можно только под заказ и то с большим сроком исполнения.Эти насосы сняты с производства,но под заказ всё делается.А то что его ещё нужно настраивать так это тем более полный бред. Со временем имеет место (усталости металла) просадки жёсткости пружин на регуляторах.От этого на некоторых режима насос не додаёт расчитаное топливо.Самое обидное что это не видно на стэнте и нет в настройках.Если не лезть в дебри то этот момент можно попробовать решить коректировкой момента впрыска или подачи топлива.То есть чуть раньше зделать зажигание или добавить топлива.А возможно и одно и другое.
ЗЫ Я механник по ремонту дизельных топливных систем,то есть не ремонтирую толивные а работаю с машинами(снимаю/ставлю насосы и форсунки любых дизельных систем)(ремонтируют у нас другие),и в самых тонкостях настроек я только потихоньку разбираюсь так как самому интересно довести и улучшить то что устало о времени.Так что если какие вопросы есть постараюсь помочь.