в общем, перестал мой моник заводится. приём резко перестал. заехал в гараж своим ходом, а обратно уже фигушки. Раньше заводился после нескольких оборотов стартёра... Форсунка брызгает, насос работает, искра есть на всех свечных проводах... После долгой прокрутки стартёром свечи просто заливает. если выкрутить их и продуть цилиндры, то начинает чуть-чуть схватывать, но не более. Что смотреть?

почитай мои посты, там уже написано что тебе смотреть
видимо горе окончательно затмило тебе мосг

давляк топлива 0.9 атмосфер, если речь об этом. Машина нормально заводилась, прогревалась, обороты нормально падали до холостых. А щас перестала. Вдруг. Свечи нормальные, провода нормальные, метки совпадают.

может я, конечно, очень тупой, НО. Давление топлива практически в норме, сопротивление ДТОЖ я мерял омметром - всё ровно так, как и должно быть, напряжение на сигнальном проводе МАПа, когда пихло ещё заводилось, тоже было строго в пределах табличных значений, зажигание стоит по метке и я его не трогал, массы все проверил и кое-где подправил, падения напряжения щас нигде вообще нет! Так какого ж хера она не заводится, когда только что бодро заводилась? что я забыл? Повторюсь, и бензин, и искра есть, да по идее если тупо плеснуть бензина в коллектор, уже должна схватывать, а тут - хрен там. ЗЫ искра синяя, хорошая

Доброго времени суток.
Вот уже второй год мне моник не дает покоя.... То обороты гуляют, то глохнет при прогреве, то 4000 на холостых крутит, или когда едеш и выключаеш передачу тоже глохнет (нада придержать пелаль секунд 5 потом держит где то 500об/мин).

Вот прочита на форуме увс про какой то EGR. Какая его функция и как проверить его на работоспособность?

думаю тебе надо начать с замены датчика скорости

У меня от него провода оторваные..
Ачто он очень важен?

А ты думал, он там просто так мля прикручен???
Ну это как минимум решит одну твою проблему с падением оборотов, когда ты катишься.
Он поддерживает 1100-1200 об , при движении на нейтралке.

А почему 1100-1200? Почему не 900?
Или так надо?

А зачем нужен клапан ЕГР?

Не обезсудьте за необразованость

потому что дяди-мотористы из Адама Опеля так решили. А ЕГР вообще изначально нужен для снижения токсичности выхлопа, он на высоких оборотах направляет немного выхлопных газов обратно во впуск, и они дожигаются. Но на старых машинах эти клапаны почти все мёртвые, и ничему, кроме снижения приёмистости и глюков на разных режимах, они не способствуют. Заглуши его.

Спасибо за ответы!
И снова новая беда(или старая): после того как немножко поездиш обороты(холостые) становятса 1500-1700. если отключить масу и включить, то обороты снова нормальные. Что это может быть?

ошибки сними

РХХ проверь

Я не умею ошибки снимать...

ЧЕ не горит..

в инете куча информации по самодиагностике Multec'а... В диагностическом разъёме нужно перемкнуть клеммы А и B, включить зажигание и смотреть за морганием лампочки чека... Подробнее - вбей в любом поисковике "диагностика Multec"

интересует следующий момент: возможно ли как-то регулировать РДТ на монике? к примеру, растягиванием его пружинки, либо пдкладыванием под него шайб?

Ну и какое тут регулирование??? Сам ведь понимаешь что это все буит метод проб и ошибок!

Аккуратно сними крышку РДТ. С внутренней её стороны ты увидишь регулировочный болтик. Он застопорен сваркой. Я высверлил сварку, вывернул этот болт плоскогубцами (на нём нет граней и шлицов). Ввернул такой же с контргайкой и сделал в нём прорезь под отвёртку. Да, длину нужно подобрать такой, чтобы кастрюля одевалась. Или купи крышку РДТ от Нивы 1,7i. Там уже регулировка предусмотрена. Только пружину свою оставь. Нивовская на 2bar.

спасибо за совет!

Кто знает - корпус воздушного фильтра с Астры F на кадета встаёт?

да

Спасибо

не в чём себе не отказывай

А с вектры 16NZ воздухан (коробка) встанет в кадета?

Нет коробка воздухана от вектры нормально на кадетт не встанет. Черепаха и гофра подойдут.
Нормально встают комплекты от астры F (если на моновпрыск) и нексии (если переделывать на распределенку). Для моновпрыска можно скрестить черепаху и гофру от вектры и коробку воздухана с глушителем шума от нексии.

KM540, спасибо

Привет всем кадетоводам. помогите победить кадета C16NZ.
недавно до морозов откапиталил двигатель воткнул все новое.
после обкатки с замено масла начались проблемы. при том что они не постоянные а когда вздумается мотору.
плавают холостые обороты от 1000 до 2500 при движении, когда остановишься в районе 1000 хотя не троит.
при этом теряется на прочь тяга у двигателя. тупит по страшному.
на месте играя педалью газа чувствуется некая заторможенность в наборе и сбросе оборотов. при разгоне нажимаешь педаль в пол после 5-20 секунд начинает разгонятся до 3000 еле еле потом как ракета выстреливает. если ехать держа педаль газа в одном положении, чувствуется подергивание. грешил на бензонасос, поменял вместе с фильтром не помогло. подумал что замерзает моник поставил жаровню и патрубок от ВАЗ на выпускной коллектор ничего не поменялось. теперь думаю на датчик разряжения в коллекторе (MAP) подскажите как его диагностить.

Плавают когда катишься на нейтралке? Какой уровень СО? Напряжение на лямбде =? Когда меняли масляный фильтр не повредили случайно провод зонда? МАР из строя выходит очень редко. Методика проверки тестером: меряем напряжение на сигнальном проводе на ХХ (0,98В-1,1В) и при резком открытии дросселя (4,5В-4,7В). Проверь не перепутаны-ли трубки МАР и тонкого сапуна. Не мешало бы хотябы считать ошибки.

Плавают когда катишся на нейтралке от 1000-2500 но не всегда. уровень CO не мерял (негде), напряжение на Лямбда зонд померяю завтра сообщу, провода в порядке (хотя там вся проводка оставляет желать лучшего). ошибки не выдает (лампочка чек впорядке) . Какой контакт из трех проверить на MAP

Зелёный, если память не изменяет. На чёрно-белом при включении зажигания должно быть +5В, третий провод - земля. На зелёном на заглушенном движке (давление в коллекторе равно атмосферному) примерно 4.7В, при заведённом на ХХ (максимальное разряжение) - 0.9-1.2В. Мерять на заглушенном, естественно, при включенном зажигании

замерял напряжение на лямбда 0,1-0,8. на датчике MAP на холостых 0,89 на оборотах прыгает от 0,9-3,65 примерно точно не скажу т.к замерз тестер

пробовал отключать MAP мотор подергался и стал работать ровнее обороты примерно 1000. подключил обратно не заглохла обороты упали до 800

Мы с тобой ещё и земляки На МАР греши меньше всего. Судя по замерам он в порядке.
Обороты должны подниматься на 200об больше холостых(1000-1100). После остановки плавно(3 сек) вернуться в норму. И никакого плавания. Очень похоже на датчик скорости( ВАЗ 2110 на 6 имп. с круглым разъёмом 270руб). Может ШМХХ подклинивать(тоже ВАЗ 350руб, но шток нужно грамотно переставить свой). Причин много, но эти самые простые.

датчик скорости недавно поставил новый с GM-овской клеммой. а как переставить шток по подробнее опиши ?

Так и должно быть. При отключении МАР смесь значительно обогащается. Ломаться в МАР нечему.


Снимаешь ШМХХ. Замеряеш расстояние на кот. выдвинут шток из корпуса ( размер А) В диагностический разъём вставляешь перемычку А-Б. Включаешь зажигание. Шток начинает двигаться туда-сюда. Придерживая его рукой не давай ему убираться. Так ты его извлечёшь. Потом то же проделаешь с ВАЗовским. После, не давая штоку высовываться, установишь свой так, чтобы при вынятой перемычке и выкл. зажигании сохранился размер А. Потом нужно проехатся на 2ой передаче (или вывесить колесо) 40 км/ч. В этом режиме ЭБУ юстирует положение штока.

OK завтра попробую, заодно поставлю новый датчик положения дроссельной заслонки
Да кстати машинка из Чагоды, совсем рядом с тобой жила

ДПДЗ ВАЗ или GM будешь ставить? С ВАЗовским там есть ньюанс.

скорей всего Ваз если GM не найду. какой нюанс расскажи

Нужно выставить начальное напряжение на сигнальном проводе. Датчик крепится двумя болтиками. Ушки его сразу расточи надфилем по самое некуда, так, чтобы у датчика была возможность повернуться вокруг оси заслонки. Установишь его и слегка затяни болтики. Подключаешь разъём, включаешь зажигание и смотришь напряжение на сигнальном проводе (С13) должно быть 0,47В-0,5В. Если не так, то выкл. зажигание и поворачиваешь датчик в ту или другую сторону. Снова проверяешь. Не забывай только выкл. зажигание, иначе ошибёшься. После регулировки затягиваешь крепления. Удачи.
З.Ы. Проверь сначала на проходимость вакуумные шланги на монике. Сапун снизу МАР сверху.
З.З.Ы. Вообще без диагностики можно поменять пол машины.

вот такая диагностика заменил - проверил

ШМХХ от Шнивы подходит без переделок - там шток такой же

А воздух под коллектор не сосет?

Вообщем суть проблемы)):
вваливаю тапку отдуши, машин разгоняется но на оборотах больше 3000-3500 стрелка тахометра каааааааааак дернется по шкале примерно на 1000 оборотов туда сюда, или ближе к 5000 обороты падать начинают и машину как будто за хвост схватили, обороты как то нездорово падают.
НУ и после предидущего поста про ДПДЗ от ТАЗ появился вопрос: А зачем вот его так выставлять?? Я просто тупо переставил и усе норм, так как родной напрочь умер)))) а оригинал ждать не было желания
Да и объясните почему на тазовском реле если его всадить на бензонасос машин не так заводиться но едет отлично и никаких нет касяков??

Сегодня снял ДПДЗ проверил тестером работает, проверил ШМХХ ездит туда-сюда, проверил еще раз лямбда зонд - в порядке. MAP тоже показания нормальные (по крайней мере в рамках возможности тестера). снял свечи нагара сильного нет по краям черный на контактах светло-коричневые, потом ради интереса снял крышку трамблера и о чудо выгорел стержень. съездил купил новую крышку с бегунком воткнул все наместо машинка полетела. Я от радости начал горцевать (ну как тут не нажать на педаль). Счастье было не долгим - домой ехал уже с проблемами обороты двигателя при движении на нейтралке не опускаются ниже 2000, тупит в диапазоне 1500 -3000 об. Холостые плавают, не ровно работает при том ощутимо колбасит мотор. чек не загорается считывал ошибки "12" и все. Думается все-таки ДПДЗ хандрит. Завтра снова в бой до победного конца. Вопрос чем можно снимать показания или к какому диагносту обратится в Вологде.

Kaps, воздух под коллектор не сосет?

BLINDNESS, я бы начал с давления топлива.

Не совсем понял вопроса про реле.
ДПДЗ имеет свободный ход, и если его правлиьно не выставить - он может говорить мозгам что дроссель открыт на 2 процента.

нет не сосет проверял двигатель только с переборки

ПРОСТО ТУПО

Kaps, угу, вот у меня у знакомого после "переборки" и началось... недотянули коллектор - обороты плавают, свечу одну закидывает, обороты не выбирает... Тянуло воздух.

Тут вскрытие покажет завтра собираюсь кардинально заняться ремонтом. сначала сниму моник вылижу весь. посмотрю все вакуумные соединения потом буду диагностировать. намутил себе Multec-monitor соберу адаптер и в путь гонять пехло на всех режимах что да как отпишусь обязательно.

А разве этот мультек имеет к-линию?

ну реле бензонасоса у нас свое фирменное так сказать))
От таза оно типо другого принципа действия, вообщем на реле я грешу, тазовское по другому принципу устроенно, значит надо родное заказать))