Мне кажется неисправность в косе. Слишком уж высокое напряжение. Если бы канал ЛЗ был пробит, напряжение бы было около 0,2В, и висела бы 13-я ошибка. Померяй напругу прямо на ноге D7 ЭБУ при отключенном с обеих сторон проводе и включенном зажигании. И при этих же условиях измерь напряжение на проводе. Возможно, увиденное тебя удивит.

Посмотрю сегодня что напрямую с блока выходит. Провод с лямды очень толстый в двойной изоляции странно что пробило его.

Подскажите всеж по реле никак не могу найти решение вопроса. Реле у меня стоит тазовское ( классическое реле на 30А), при вставленном в колодку оно щелкает и потребление 200мА без него потребление 30мА.

Плюс машина заводилась после ночи стояния не с первого раза, думал настроено что-то не так, подключил манометр, и увидел что после ночи давление в магистрали падает, а при повороте ключа бензонасос не качает, качать начинает наверное после 4-5 включения зажигания. Ну и давление возрастает до 0.8 бар. Когда только поставил моник, первый раз при включении зажигания бензонасос отработал, а теперь не включается. Читал у поминание что что-то не так с тазовским реле, нужен оригинал, но на екзисте оригинал стоит 900 р и называется вобще както не потребно. Как можно решить проблему с реле, иль только поиском оригинала?

Надо оригинал! И нефиг опыты проводить

оригинала в комплекте небыло, было тазовское реле. А с 14 подойдет?

чел аууууу!!! ТАм надо другое по типу реле! У тазов нормально разомкнутое, а на жоппеле нормальноразомкнутое или как то так, короче я в электрике не силён но надо родное

я имел ввиду реле от движка 14НЗ опелевское. А так спасибо за прояснение ситуации есть у меня от сигналки нармальнозамкнутое, причом стоит рядом с бензо и не используется тк. не смог нужную функцию на сигналке сделать

От 14 НЗ реле подойдёт. Если экономишь, купи отечественное 4-х контактное 30 А реле (50 р) для противотуманок. Только там, по-моему, распиновка другая. Если что, переставить клеммы в родной колодке.
Канал ЛЗ - я имел в виду канал обр. связи в ЭБУ, а не провод в косе. Пробой канала не редкость, если с зажиганием проблемы.


Изоляция - это хорошо. Но нужен экран, надёжно соединённый с массой.

С реле разобрался тазовское реле идеально подходит, там были напутаны ноги, постоянный + подовался на 86 пин реле ( т.е. на управляющий контакт солинойда) , а на 30 пин реле приходил + после зажигания, поменял местами и все стало как надо ЗЫ тут не экономия на реле, а тупо того что надо на екзисте нет.

По поводу канала ЛЗ, эт получается на самой плате чтото не то, я ее смотрел тамсе залито очень толстым слоем лака. А экрана похож не предпологает провод от лямды, покрайней мере у меня.

Ноги не напутаны. Я ж говорю, распиновка там другая.


А что там смотреть? Глазом там ничего и не увидишь.
Если вынять провод ЛЗ из разъёма ЭБУ, напряжение на ноге D7 какое?

Если провод родной, то его экран соединён с выводом D6 ЭБУ, а тот, в свою очередь, соединяется с массой двигателя на ГБЦ, через болт крепления топл. насоса.
Если нет, то нужен экранированный провод, иначе будут наводки от зажигания, гены, стартёра, и тогда точно микруха вылетит.

Пока еще не смотрел, т.к надо акуратно пин выдирнуть из колодки, так что буду это делать в субботу чтоб времини была целая куча.
ЗЫ а по поводу реле интересно получается как человек ездил, заводилось с раза 4 - 5 и стартером много крутить приходилоссь.
ЗЫ2 Провод на лямбду роной, сверху он чорный, внешняя обмотка а вот внутри идет уже зеленый, может там и есть экран но я его не заметил, но и соединение его с землей тож не видно.

Вот под чёрной изоляцией и есть экран. Когда будешь с разъёмом возиться и проверь с чем он соединён.

Если это так тогда я коротнул провод лямы на землю, т.к. чтоб поверить работу лямды я вскрыл оболочку провода около разьема Млин ктож знал что он экранорованый, хотя экрана не увидил, ни фольги ни провода, графитового по опредилению быть не может тк всеравно должен идти пониму тонкий проводок. Надо завтра обследовать место среза ( я не покругу резанул, а так чтоб можно было щюп подключить.

Там оплётка медная, как в антенном кабеле.

Как не странно, но экрана на проводе нент Отсоединил провод Д7 от мозга, сунул туда тестер всеравно теж 1.1В. Похож у мозга проблемы
ЗЫ Забыл еще спросить, а лампачка чек постоянно должна гореть при неисправности. Сегодня ездил за город лампока чек отключается во время долгого движения на скорости, а вот как замедлился и пошол со скоростью до 30 км/ч то лампочка мигом загорелась.

оч похоже не мертввый лямбдазонд, либо не родной, либо подсос воздуха

Если такое напряжение прямо на ноге, при работающем на ХХ двигателе, это свидетельствует о неисправности канала обр. связи в ЭБУ. Либо блок под замену, либо попытаться отремонтировать. Ремонт будет стоить ок. 6 килорублей + микросхема порядка 1,5 - 2 килоруб.

надо мозг от е16нз, хотя никто по моему не ремонтирует этот хлам
я считаю что панацея для старых машин это янваааарь

Снесу завтра ЭБУ на работу разберу посмотрю, может реально что где коротит. А еще промою разъемы на косе т.к. они толи в масле толи жидком флюсе ( больше на флюс похоже).
А так машинка с 45 ошибкой вполне себе хорошо едит, а на ХХ вобще замечательно работает

За эти деньги проще новый мозг притащить.

Разобрал ЭБУ и выяснилось что чип с прошивкой стоит от C16NZ, это маркировка чипа AHXL 7771 жаль придется шить мозг на новую микруху, жаль что микруха мозга в колодку впаяна а не просто засунута, придется иль новую колодку искать иль фен одолжить, чтоб выпаять родную
обидно

сочувствую

А на сколько расход будет не правильный если все кроме мозга от С13N? Оставлю все это до зимы, пусь пока до ездит машина так, а потом зимой нарою планку для держания микрурухи и защъю правильную прошивку, я так понимаю сам блок ЭБУ ничем не отличается от С13N.

Вообще адекватно работать не сможет. Особенно на переходных режимах.


На укр. кадетт клубе, в темах тюнинга, где-то встречал описание, фотки и как изготовить подобную кроватку. Из какой-то микрухи берётся кусок.


Абсолютно идентичные блоки. И это, .... 1,3 моник называется C13NZ. C - катализатор, N - степень сжатия, Z - одноточечный (центральный) впрыск. C13N - вроде как, несуществующий мотор. Или карб с катом. Хотя япошки на Ниссан Примера 1,6 практиковали такое. Мож и на кадетах такое было.

Точно посмотрил на сайте Скорпиона в банке прошивок действительно C13NZ, а мне что-то втемяшилось что без буквы "З". Рад что блоки одинаковые, но вот на украинском форуме так и не нашол как изготовить колхозную колодку для чипа.

Андрей, повторюсь еще раз: можно попробовать притащить мозги с Германии. Цена вопроса будет в районе 100 евро, может быть больше, а может быть меньше, все зависит от жадности продавца.

А смысл платить 100 Евро, если на край можно найти мозг на разборе тыши за 2 максимум, выкинуть чип ЕПРОМ Родной и вставить туда 27С512 , цена комплекта деталюх вместе с чипом 27С512 будет 500р, на сборку программатора и прошивки камня у меня уйдет менее 2-х часов ( не первый раз собираю программаторы и занимаюсь прошивкой процев , правда 27СХХХ еще ни разу не прошивал ). В принципе непарясь можно тупо заменить микруху на своем блоке, но мне сыкотно эксперементировать на рабочем камне ( лучше потрачу денег и куплю второй блок на опыты). Такчто гденить в феврале когда морозы будут -20 и займусь прошивкой нового камня, а до этого пока поищу бак унивирсаловский под погружной насос и займусь его заменой, так машина еще ездит адекватно и со старым мозгом.

ЗЫ а может на разборе уже попадется мозг с С13НЗ и тогда вобще ничего городить не придется

Помогите советом, плиз, достался Кадет 1,3 моновпрыск. Может подскажете что.
Утечек топлива при заведенном моторе на подъемнике нигде не обнаружено.
Но!!! Расход топлива 20 литров, вибрация, глохнет.
1. На блоке стоит номер 13S - это д.б. карбюратор, а установлен C13NZ, моновпрыск. Переделка что-ли?
2. ЭБУ стоит 01227887, это от 1,6 - как это влияет
3. Где посмотреть номер ЭБУ на 13NZ или какой должен стоять на моторе 1,3
4. Мультек GM стоит 35 мм. - диаметр диффузора дросселя, на самой заслонке стоит №80699 - от 1,3 (1,4) - совпадает!
5. ДПДЗ 80692 - от 1,6, а должен 87654
6. ШДХХ стоит 59524 - это от 1,3 - совпадает
7. Регулятор давления топлива стоит вроде от 1,6. На 1,3 он д.б. поменьше.
8. Форсунка стоит 5184 - вообще от 1,2, а д.б. 4850, и распыляет вроде сильно...
Не знаю, как проверить этот регулятор, не знаю, как померить давление насоса, точнее знаю, но не могу выполнить, нет манометра, есть ли варианты замера. Форум начитался до окосения, но тупизм присутствует. Нет живой консультации.
Опорное Лямбды 0,24 В, должно быть 0,45, вроде маловато будет. На заведенную лямбда "играет" прим. 0,2-0,8 В. Обратка продувается нормально. Правда глушитель весь гнилой, еще не менял. Может стоит начать как раз с глушака? Ведь из-за подсоса воздуха лямда дает на мозги что много кислорода, т.е. получается меряет кислород с кислородом и мозги увеличивают время форсунки? Стоит катализатор, пустой. как барабан. Как с ним быть для этой модели мотора? На ходу прогретая на нейтралке бывает глохнет. Через 30 сек. заводишь и все опять гут. Заводится в принципе нормально. Обороты ХХ держит.
Нужна любая информация. Или менять сразу на краб 2108 от 1,3? Короче вопрос "Что делать?" С чего начинать, и как пошагово двигаться.

Кто знает в Питере хороших настройщиков по кадетовским моникам.

1- посмотри, что в документах написано и узнаеш двигатель у тебя поменяли или карб, скорей всего карб поменяли на моник

2- Посмотри наклейку на ЕПРОМе и сравни с этой табличкой узнаешь что у тебя за прошивка, может сам блок от 16 а ЕПРОМ от 13, а так скорей всего также как и у меня мозг поменяли.

3- смотри маркировку ЕПРОМа

5 - А какая разница от какого мотора ДПДЗ их и от тазов ставят

7 - РДТ должен быть одинаков на всех мониках, он сбрасывает давление в обратку если оно превышает заданное, и это от объема двигателя вобще никак не зависит.

Монометр собери сам Купи наш ( в Питере есть завод изготавливающий манометры ) для агресивных сред, поточней, баров на 6 и точность 1-го деление чтоб было 0.1 бар стоит 250р у них со склада. Ну а дальше инструкция по сборке в инете есть

По поводу лямды, лямда у тебя должна в выпускном колекторе, такчто ей глубоко пофиг на дыры в глушителе если только не совсем рядом с коллектором дыра.

А если жор 20 литров на сотню посмотри, что у тебя с бензошлангами, явно может и не капать, а быть мокренькое пятно, еще сними кастрюлю и заведи и смотри на впрыск может РДТ иль уплотнительные кольца на форсунке пропускают.

ЗЫ а что за бензанасос стоит?

Судя по всему насос от ТАЗа. Форсунка от 1,2 самая производительная. От 1,6 имеет самую малую производительность, но у 1,6 в прошивке самое большое по продолжительности время открытия форсунки. У Мультеков чем меньше мотор, тем больше производительность форсунки и меньше время её открытия. И наоборот чем больше мотор, тем меньше производительность и больше время открытия.
Исходя из этого можно предположить, что у тебя перелив из-за несоответствия железа и ЭБУ.
ТАЗо (предполож.) насос + 1,2 форсунка + мозг 1,6 + пробой канала ЛЗ = адский перелив.
Не мудри с форсунками. Лучше приведи систему в порядок или ставь солекс.

Мдя как интересно получается, я думал наоборот чем больше объем тем больше производительность и у форсунки. про время открытие я вкурсе, что больше на большем моторе.
А какнал ЛЗ может и не пробит, если показания у него пляшут при работе движка 0.2-0.8 В так примерно и должно быть.
А еще у него до кучи датчик скорости труп, раз на прогретую на не трайлке глохнет.

Интересно, а с фига у меня расход на 100км примерно 6 литров получился примерно при нерабочем канале ЛЗ, бензонасосе с газели и мозгах от 16?

У меня на D7 вообще опоры нет. 13-я ошибка постоянно. По началу напрягало. Вылечил так: прогрел, сунул газоанализатор, и стал резистором менять напряжение на бензонасосе (а след. и давление) до содержания СО 0,2%. Потом замерял давление. У меня получилось 0,64. Немного подрезал пружину в регуляторе. Убрал резистор, завёл Ещё раз проверил СО и давление. Всё зае..ь. Работает вообще отлично. По городу расход летом до 8-и, зимой 9-10 л/100 км. По трассе при 140км/ч - 5,2 л. Разгон уверенный (для 1,4 ), без провалов и дерготни. На ХХ при прогретом двигателе 0,8 л/ч. Я оч доволен. Получилось подобие несуществующего E14NZ.

Paul, можно было бы сделать немного проще - сделать винтовую регулировку давления - там в крышке РДТ уже есть для этого заготовка - сделать не сложно, и можно в любой момент подстроить

Игорь, я в курсе. Можно из своего сделать, а можно крышку РДТ от Нивы 1,7 моно поставить. Там винт уже предусмотрен. Было у меня уже так. Винт регулировочный мешает кастрюле воздухана. Однажды я его нечаянно отломил. А если делать короткий винт, то для контргайки места не остаётся. Или вместо кастрюли ставить черепаху от той же Нивы, а воздухан от Ксюхи.

А, ну про кастрюлю я не знал.
Можно не от нивы, а от Астры, да только я бы не стал.
А винт можно попробовать усадить на резьбовой герметик... Ну или контргайку изнутри делать, хотя это колхоз немного))

Из чего сделать нижнюю прокладку под моник

Можно в екзисте купить за 150 р, а можно поронита купить и из него сеать. Это косательно прокладки между впукным колктором и моником.

Сделал я программатор и прошил новую ЕПРОМку Теперь есть у меня чип аж с 4-мя разными прошивками, которые можно перекючать не вынимая его из ЭБУ, можно так сказать на горячию Цена вместе с 2 мя ЕПРОМками менее 500 р.

Умные люди помогите! На хх происходят провалы оборотов до 500 и вплоть до глохнет.
Давление на форсунке 0,75
ДПДЗ целый
Лямбда норма
ШМХХ норма
Свечи новые
Утечек бензина нет, с форсунки не капает, но давление падает сразу после выключения зажигания до 0,25
При езде никаких проблем.
После езды по лужам все ОК.
Двигатель C16NZ

Ну так и подумай: вода ток проводит? Да! Ищи где соединение ненадёжное. Или езди по лужам.

Спаял кабель для диагностики. Кстати на одном транзисторе и 3 резисторов.
1. Multec Monitor работает только на заглушенной машине. Жутко тормозная программа.
Если завести двигатель параметры вообще непонять.
Мог бы грешить на то что попроще адаптер НО......
2. WinALDL работает прекрасно. Если попереключать тип ЭБУ можно добиться показания температуры
правильное. Наглядности никакой. Если температура правильная то другие показания начинают
бороздить. Единственное порадовало TPS и температура с точностью до десятых.

Вывод: нормальной свободной проги нет.
Буду писать сам, но скорее всего на низком уровне. Некий PIC контроллер принимает пачку ALDL декодирует и отправляет на комп к примеру на терминалку в текстовом виде.

Кому интересно присоединяйтесь к проекту. Нужна помощь по декодированию, а именно формат всей посылки ALDL и какой байт за что отвечает. Я так понял, что на разных Multec-ах немного различаются эти байты. WinALDL тому пример.

На днях запишу сигнал с мозга на MP3 плеер и займусь изучением самого протокола.
Тот же сигнал потом с этого плеера можно подавать на программу Multec Monitor или WinALDL.
Простой "Эмулятор Multec"!!!!!!!!!

P.S. Стоимость сего девайса оринтеровочно 100-150р. по затратам. За Multec Monitor 1.2(по описанию работающий!!!) просят более 2 килорублей.
Можно собрать такой девайс и забыть о сервисах которые дерут за диагностику и ничего не делают.
Разумеется кто не дружит с паяльником смогу помочь с изготовлением такого адаптера с отправкой.

Вопрос к умным людям. Давление на впрыске каким-то образом может отразиться на расходе?

может, не будет хорошего распыла - будет хавать

В первую очредь на расходе и динамике авто и отразится.

А с какого авто подходит насос и регулятор давления? насос качает 0,75 атм. Еще может он плохо качать из-за того что там вместо сеточки какаето копроновая ткань в несколько слоев привязана и сколько он вообще должен давить? А на впрыске ровно столькоже сколько и насос качает.

При работе на ХХ давление по мануалу 0,76 бар, при перегазовке не должно падать. При пережатой обратке 1,5 - 1,7 бар. Сначала измерь, и если не соответствует, тогда уже и разбирайся с капроновой тканью.


С Опеля конечно же!

Скажите как можно проверить форсунку на дозировку топлива, я в том смысле есть ли у нее выроботка. Спасибо.

Такие вещи тебе пожалуй только на стенде сделают

не сделают

Нужен осцилограф и табличные данные производительности и времени открытия форсунки. Но таких данных нигде не найти. Даже в TISе их нет. Тогда это можно на стенде проверить.
А зачем тебе это?