обратится в Яндекс и Гугль , до того момента пока не произойдет понимание термина "топливная система"

Стас, при всем уважении, поясни тогда значение форумов (тематических как например данный, про кадеты)? Показывать что у тебя и как у тебя? да ну нафиг. Поражаюсь иной раз, неужели так трудно повторить еще раз неопытному человеку что да как без послания в гугль если знаете сами и есть богатый опыт? Млин аж коробит иной раз, понятно что человек может и мотор видит в первый раз, но может у него есть желание самому поковырять пусть даже и поломает чего, можно ведь подсказать то?

Оффтоп конечно, просто аж закапел, как не почитаешь ветки форума то дельных советов и реальной помощи соклубовцам (даже назвать то соклубовцами тяжко, не то понятие) можно пересчитать по пальцам а посланий в гугль и дальше почти везде для начинающих. Будьте проще, уж не трудно написать пусть даже повторить мильон раз одно и тоже и не послыть с форума куда либо. уж лучше ничего тогда не писать.

Для начала нужны коды ошибок


Для замера давления в топливной системе понадобиться: топливный манометр + тройник (6 мм) + 4 хомута + 2 куска (7-10 см) и (10-15 см) топливного шланга от классики ВАЗ (таз) ,
-На выход тройника вешаешь манометр - снимаешь шланг подачи с моника и внедряешь тройник с манометром в разрыв между моником и шлагом подчи топлива (зажав все это хомутами) заводишь пехло и наблюдаешь за манометром на разных оборотах пехла...

dead, +миллион! Появилась тут кое у кого мания величия!

Аналогичная проблема. Холостые плавают, правда несильно но иногда бывает провал. На ходу дергается при интенсивном разгоне на второй и третьей передаче где то в районе трех тысяч оборотов. То есть если жать тапку вяло то разгоняется медленно но без рывков, если давить то дергается. Правда не всегда. На неделе ездил все было ок, два дня постояла, сегодня с утра поехал дергалась периодически зажигая чек. Бак был почти полон. Прокатал до половины, дергалась периодически чек незажигался. Долил почти до целого, полетела! Свечи новые. Заправляюсь на Лукойле. Старые свечи были с красноватым нагаром на сердечнике и черные по краям...

Всем большое спасибо за советы!!! буду че нибудь мудрить! хотя ни фига не соображаю в машинах!!!

Пояитай книжку по кадету в пдф формате, там и как разобрать и что куда ставить хорошо расписано, она ч/б... для ознакомления в самый раз... найдешь быстрее в тех же поисковиках чем на этом форуме с его туповатым поиском... либо стучись в аську 40-8888-900

Вот на белорусском форуме продают комплект МОНО для 1.3нб за 70$

Подскажите стоит ли заморачиваться и сколько плюсов принесет переход на новый впрыск? Может проще систему от ТАЗ2108 поставить?

заморачиваться не стоит - солекс в разы лучше будет - это моё личное мнение.

Присоединяюсь к Игорю. Лучше солекс - просто и надежно. Но если делать солекс по уму это тыщ 6-8

Serj, ой, откудаж такие деньги?

Коллектор на 2 дырки 1000 не больше (а может уже с переходником даже), солекс БУ 1000, ну и 1000 на переборку.

Карбик я ставил новый 2500+корпус фильтра 1500+проставка или коллектор (проставку у отца на работе мутил, бесплатно)+Выход забора горячего воздуха фильтра не подходит (у ваза смотрит в другую сторону, переваривать)+ЭПХХ+точил шаровый палец под газ кадетта...
Если по уму делать, то оно так и выходит, а можно просто присрать, и на некоторые вещи забить

Да ну это не обязательно ведь покупать новый карб и кастрюлю - все-равно они с магазина долго не ходят - через пару месяцев уже у карбюраторщика торчишь. Делать забор горячего воздуха - тоже не требуется... Зачем?
На ЭПХХ и газ от 8ки чтоб ничего не точить отложу еще 400 рублей)

ну у меня вся система робит уже 2 год, вродь все стабильно. Забор горячего воздуха ты сам говорил, что после холодного пуска мотора и его прогрева выключал мотор, чтобы из коллектора теплый воздух прогрел карб... и кстати именно поэтому было решено переварить)

А кто с иголками мучался?)

Про забор - да, делал такое но блин, можно обойтись если дело в бюджете) Яж не помер, и не жаловался

да поплавки хреновые были - за стенки цепляли), я это устранил за лето, так что можно считать пусть 1.5 года бегает и не мучает)

Привет всем. прошу помощи. Мой Кадетт C14nz (моноинжектор) с недавнего времени стал подливать после того как прогреется. На холодную работает как часы и прет как дурной, а прогреется тупит самую малость и при резком нажатии на тапку плюется черным дымом гудит громче обычного и иногда может передернуться. Чек не горит. Заводится нормально, холостые в норме и не плавают. В чем может быть проблема?

Очевидно датчик температуры на ЭБУ, двухконтактный, стоит на впускном коллекторе (сзади).

А как его проверить? И можно ли с ВАЗа поставить или только родной.

Подскажите, как быть. Достал практически свап-комплект моника с С13Н (моник, впускной колектор, МАП, дадчик 3-х контактный температуры движка, косу и мозги) , но единственная проблема это лямда, она вкручена в выпускной колектор, но колектор скрутить не удалось, он совсем прогнил и сросся со штанами. Так вот как вживить терь лямду в выхлопуху, брать коектор от 13НБ и всверливать потом наваривать гайку, или можно это вварить в штаны на место схода 2-х труб?

А еще, насколько важен датчик скорости, я забыл его у продавца спросить.

А еще, насколько важен датчик скорости, я забыл его у продавца спросить.

откручивай лучше) Да и стоил бы он думаю копейки.




можно, гайка ступичная с классики.



не настолько важен, но можешь использовать вазовский, стоит копейки

Стоит он бессплатно, но его так и не спогли снять, может быть когда хозяин начнет движку менять колектор всеж снимется, но будет это не так скоро. Ну и плюс есть подозрение что к моим штанам он не подойдет, а они у меня новые лежат все никак не поменять



Так а куда лучше приварить к штанам иль в коллектор. Колектор вроде толще и его запарно сверлить будет.



про тазодатчик на 6 импульсов я вкурсе, новот как сращитьего с родным тросиком непонятно.

У тебя коллектор разделен пополам. Вари под рейкой в штаны. смотри как делают люди на январь



Ничего сращивать не надо - берешь девяточный сквозной датчик (с проводом у нас их называют) и ставишь.

штаны на моновпрыске другие
сними колеткор вместе с штанами

дастчик скорости пойдет с девятки, только смотри чтоб он был 9 импулсный

Не хочу б\у штаны ржавые себе ставить, у меня родные новенькие еще из палетелена не вынимал лежат.

А на счёт датчика не ошибка ли? Вроде как датчик 6-и импульсный нужен (Вот как тут описаны)

А вот тут надо просверлить мои штаны и наварить ступечную гайку с классики?
Сварку полуавтомат использовать иль тут электродную искать надо?

Еще пару вопросов по моновдрызгу.

1- Этот разъем должен соединится с косой, что идет в салоне под торпедой, но как понимаю на моей косе такого нету и придется чтото колхозить?

2- Где прячется диагностический разъем ( для скрепки ), что на косе его ненашол.
3- Т.к. у меня бак без бензонасоса то придется вешать подвесной с газельки иль инжекторный, и ему придется понижать производительность до 0.8 бар, надоли переделывать трубки бензиновые под медь иль мои пластиковые оставить?
Во докучи фото комплекта моего моника, все кроме кастрюли




PS Еще вопрос а фильтр топливный вешать до бензонасоса надо, иль после?

Чел ты пипец!!! Ты вообще другие машины видел??? Как так ббраться ставить моновдрызг и спрашивать такие вещи, ты скоревсего понятия не имеешь об устройстве авто, наворотишь там делов что писец, доедь блин до людей кто в питере жопели знает как свои пять пальцев, поспрашивай посмотри, форум почитай, а то такого наподключаешь что птом никто не разберется

Не другие машиины не видел, ток свою и то на картинке.
Я вот испрашиваю и форум читаю преде чем чтото делать. Даж те люди которые в 'питере жопели знают как свои пять пальцев' это знание не с молоком матери впитали, а тож гдето учились, у когото спрашивали, что то гдето читаи.

1- ответ, нет у меня тог отвеной части дя этого разьема. Надо делать свою, плюс питания на мозг, 2 провода на бензанасос в косу слевойстороны вплести и пустить до бака, 1 провод на чек, 1 провод давление масла.

2- судя по картинке мануала в районе приборки, значит у меня его тож нет .

3-Ставитьтрубки медные и развальцовывать, чтоб с резиновых шлпнгов не срывало давлением. И нех думать, всеравно менять наороные в трех местах уже драные.

4- фильтер топлвный перед моником вешать, тк. в оргенале насос в баке и фильтер после него стоит .

Wert9
Когда я разбирал донора 16NZ для своей машины, понял, что проводку лучше заменить почти полностью, вместе с блоком предохранителей.

Кусок проводки, который ответвляется от блока с предохранителями, для каждого двигателя свой. Также различается в зависимости от года выпуска автомобиля и конкретной комплектации. Единый разьём, который втыкается в приборку, у всех более-менее одинаковый. Различия проявляются в доплампочках, к которым провода идут отдельно.

Также блок предохранителей на машине с хорошей комплектацией, может содержать в себе различные реле, ответвления проводов на электрокорректор фар, противотуманные фары, есть даже спецпровод на контрольную лампу фаркопа. А в бедной комплектации всего этого нет.

Топливный фильтр в оригинальной конструкции 16NZ стоит где-то рядом с баком, рядом с задней балкой. ИМХО не понятно зачем нужно было размещать в таком дремучем месте. Лучше расположить под капотом, подальше от выпускного коллектора.

Антонио, не знаешь не говори. Моторная проводка и бортовая живут абсолютно разной жизнью, и не связаны. Для мотора идут свои релюшки в своих коробочках.
На счёт комплектации и реле. Их все можно докуить и протянуть.

Теперь, фильтр ставь где тебе нравится. Не думаю что под капотом найдёшь хорошее место ему.
Трубки должны быть прежде всего целые. 1 бар, не великое давление чтоб посрывало.
Медные, армированые это просто фетиш

Бак покупай с моника и не дрочи с подвесным. Или подвесной ищи и заказывай на пониженое давление.
Трубки я бы менять не стал, во всяком случае пока не попросятся точно. Медлные не обязательно - уменя стоят с восьмёрки - они алюминиевого цвета (что за металл хз)

Фильтр после насоса. До насоса только сетка (в баке)

фильтр под капот
с кронштейном от ланоса нексии и кусками трубочекс с быстросьемами
трубки лучше сразуже сменить на медяшку 8мм , обе трубки(медяшка ситоит 90ру метр нужно 5 метров)
бак безвариантов на от моновпрыска заменить

Спасибо всем за ответы


Блок предохранителей у меня почти полный, есть все контактики под предохранители и релюшки кроме 1-го, я и подумал что у меня есть разьем для соединения с мозгом, но поползав под торпедой я его не нашол.





На бак пока нет денег, да и мой живой и жалко его выкидывать. Поставлю пока подвесной, и задушу его резистором.



Посмотрю что за кронштейн с кусками трубочек.
А трубки у меня куплены еще в прошлом году, после того как пробил родные, но так не осилил поменять. ( Все хотел поменять как машину переварю, переварить переварил, но так и не осилил замену). Так я купил 8 и 6 мм в диаметре, а обрадку получается тож 8 мм пустить.

Моторная проводка ведь как-то соединяется с бортовой. Вот в месте соединения эти различия и есть.
Wert9, например не нашёл в бортовой проводке разъёма для подключения моновпрыска, т.к. на карбюраторных проводках этого разъёма просто нет. Понятно, что можно самому протянуть недостающее. Но для человека слабо понимающего, это может стать проблемой.

Антонио, заменить проводку целиком - гораздо большая проблема, чем найти электрика и дать ему рублей 300 чтоб дал плюс с минусом на моник.

пррдам проводку от ГСИ 91 года
продам проводку от моника автомата 90 года

в камплекте проводка со всей машины целиком
за гси 3000 ру
за мониковскую 1000 ру

С проводкой то легко разобрался что куда идет и что где связывать даж нашол разьем для скрепочной проверки (Х13) точнее к чему его подключать. Я то думал что подторпедная коса универсальная, т.к. у меня есть в ней практически все кроме преда бензанасоса и дневныхходовых огней. Но получилосьне в/е так гладко как хотел. Придется найти надежный 7 контактный разьем и переваять его, чтоб все было касиво, ипридуматькак завестипредохранитель бензонасоса в монтажном блоке.

У меня идет от бортовой цепи к косе один провод, проходит под торпедой, под баодачком и входит в косу мозга через разъем. Я не задавался вопросом что за проводок, но по логике + должен же подаваться на мозг. Из своего опыта знаю что лучше поставить родную проводку с моника чем приколхозить к карбовой. 2 года назад я проделал эту операцию. Моником доволен, о сделанном не жалею, плюсов больше чем минусов.

Завтра собираюсь колхозить моник к своему пепелацу. Вот встал вопрос а как настраивать на нем зажигание, чтото не углядел я у него на косе разьема отключающего корекцию УОЗ. Иль тут его совсем нет и трамблер можно воткнуть как получится.


ЗЫ Фишки переключающей, октановое число бензина у меня тож нет )))

ЗЫ2 Для считывания ошибок я как понимаю надо замыкать провод идущий с пина А9 мозгов на массу?

Трамблер по метке в центральное положение надо

А что за метка? На трамблере есть? Иль это про метку на шкиве коленвала?


Оно?

Или про стрелку указывающию на контакт для первого целиндра?

Угол зажигания выставляется по стробоскопу, при замкнутых A-B контактах (мозг не корректирует угол). В одних источниках начальный угол 5-7 гр. в других 10-15 гр. в третьих 0 гр. Метку угла опережения, я не видел ни на одном моторе, выставлял по ВМТ (0 гр.)

Метка на шкиве КВ - это 10гр до ВМТ. На ц13нз совместить при регулировке с ответной меткой на кожухе ГРМ. Я себе регулирую без перемычки А-В. Ездить ведь без неё будешь. При проверке на детонацию едва-едва кратковременно слышен лёгкий такой звон.
Установка УОЗ

поисчи получше в яндексе фразу "установка зажигания С16нз"
писалось фигову тучу раз и в книжках есть описание всего что нужно проделать для выствления
исходной точки зажигания на 16нз

по меткам это выставление наугад, впринципе и оно работает. те ставиш как на карбюраторе
по детонации

нормально по страбоскопу и мануалу выставляеться только если все исправно.
но это фантастика, большинство движков задрочены марально и физически.
и трахаться с страбоскопом бесполезно. ставь как на карбе максимально раннее чтоб незвенело

Спасибо , буду читать яндекс Сегодня удалось все сделать, но запуска так и не получилось, забыл фильт топливный на работе и ремень генератора оказался слишком большой для родного крепления ( у меня крепление гены колхозное). Завтра буду доделывать.

Установил вчера моник и даж проехался на нем до города

Пока все сделано колхозно надо вылизывать, и настраивать, еще и поломки случились и нестыковки.

Плюсы пока замеченные:

1- отсутствие подсоса, терь можно не следить за тем как машина прогревается. На карбе при минусовой температуре надо было через 2 минуты после завода, держать педальку газа, а то обороты скидывались и машина глохла.
2-С первых минут движок начинает ровно работать, не каких скачков оборотов и т.д.
3-Както оно даж тиши стала работать чем с карбом.


Минусы, но это думаю что из-за не доделаности системы.

1- Машина стала както болеее вялой чем скарбом.


Из не приятного , пока ковырялся оборвал проводок идуший до датчика температуры ( 2-х контактный) , и в процессе восстановления совсем его разломал, вопрос от нашемарок есть подходящии или колхозить что-то терь надо? Иль хотяб раскажите как вынуть контактики из разьема.


И еще вопрос соответственно по этому поводу, без этого датчика машина заведется или нет. У меня она не хотела заводится никак пока я не подключил на соплях этот датчик( Распотрошил клему от ДПКВ и сунул контактики без пластик в датчик).


Ну а так что осталось сделать:

1- Провести проводку по торпедой, сейчас кинут только провод на бензаносос ( сверху торпеды кинут ) и + от акума, его надо укрепить под капотом получше, а то изолентой к другим примотан.
2- Прикрутить мозг в салоне какнить, а то пока он во время движения лежит на полу, а потом я его под торпеду засовываю, чтоб не подумали что это магнитола и не сперли его
3- Разместить как положено на моторном щите бензофильтр, не нашлось шланга длинного чтоб как положено вывисти пришлось по старинке в весЯчем положении оставить
4- Настроить зажигание, пока поставил новый трамблер как и старый стоял, они одинаковые и в одном и томже месте у низ есть метка, по ней и ставил. Со стробоскопом ползать не времени не желания вчера уже небыло. Посмотрел только что метка на 1 см ближе к моторному щиту стоит и все.

Вот фото моего бардака

И еще вопрос никак не могу найти описания куда какие шланги подключаются. С задними разобрался а вот с переди вот ток такую картинку нашол, но хочется сделать все как надо.


И еще 2 вопроса про которые забыл.
1- Реле бензанасоса при подключении + основного на мозги постоянно щолкает, т.е. получается какбы оно включается , так и должно быть?
2- первый раз когда включил зажигание, сработал кратковременно бензонасос, теперь при включении этого не происходит, но когда отсоединил бензошланг и стравил давление, бензонасос снова отработал, получается мозг как-то понимает что магистраль полна и больше давить топливо не надо?

Сегодня сделал лампочку "ЧЕК" и посмотрел ошибки.

15- Получается мертвый датчик температуры (штекер заменил на новый).
35- Ошибка Шагового Мотора Холостого Хода (ШМХХ)- машина работает вроде ровно, иль ШМХХ помирает потихоньку?
44,45- это проблемы с лямда зондом, но абсолютно противоположные друг другу, это как? Жор бензина у меня примерно 6 литров на 100 по трассе получился, да и не дымит, свечки еще не смотрел. лямда у меня новая куплена. Не может это быть из-за того что датчик температуры мертв?

Блин, ты вопросов насыпал кучу. И всего-то моник. Там же всё предельно просто. Тестер, манометр и стробоскоп в руки и вперёд. Внимательно почитай тему в которой пишешь. Здесь все эти вопросы поднимались и разжевывались не один десяток раз.

Дружеский совет. На главной странице есть мурзилка. Там все данные и как проверить. Учитесь пользоваться литературой. Это займёт гораздо меньше времени и нервов, чем написание "многабукав" и ожидание ответов.

Почитал я тему, там больше споров и советов ставить солекс
Практически все вопросы отпали после прочтения форума и статей у "Скорпиона".

Теперь у меня всего 2 проблемы:

1- Это 45 ошибка, богатая смесь.
2- Это похоже мертвый датчик скорости, при двишении накатом вроде как обороты движка должны быть 1100, у меня 850 как при стоянке.Тут решение это замена датчика.

Так что единственный вопрос по 45 ошибке. Судя по мануалам и статьям с "Скорпиона" опорное напряжение на сигнальном проводе от мозга к лямда зонду должно быть 0.450В, у меняж 1.1В. С подключенной лямдой 1.3В и меняются ввысь ( ниже 1.3В не падают). У меня получается мозг сдыхает?