это значит замкнул тестовые контакты и потом включил зажигание.!! Читай здесь

Тока сначала замкнул контакты, а потом включил зажигание... А то я матов много сложил.

Ошибка "51"!!! Т.е. хана "мозгам", насколько я понимаю.
Подскажите, на сколько я попал и на какой разборке (в Питере) можно найти? (хотя это уже, наверное, в другую тему, но все же)

вот чего а мозгов на мультэк ну просто валом на любой разборке, цена до 1000р
ТОРГУЙСЯ!!

Понял, спасибо. Это еще можно пережить.

На Пороховской - нет, на Химиков18 - аж 3 000р загнули.
Посоветуй, пожалуйста, где можно найти по нормальной цене

невский лесопарк, спрашивай не только с кадетта, с вектры А, с асконы
т. 9376610
т. 9744411

Поставил новый блок управления. Ошибок теперь не показывает ("12" мигает постоянно).
Но проблема не решилась. Также заводится и тут же глохнет. Что теперь может быть?

Перебежал с форума холостой ход(см. жалобы и докладыФорум ХХ) сюда т.к. имею агрегат C16NZ и на протяжении долгого времени напару с женой мучились следующими неприятностями:
1.Тупизна на ходу, т.е. пдальку жмёшь, а она не едет! Причём эта байда проявляется когда ей вздумается. То есть, а то и всё нормально.
2. Повышенный расходик в городе - иногда доходтло до 15 на сотню (по расчётам).
3. Плавающие обороты ХХ (740-960), когда как, да еще в купе с трясучкой да подрыгиваниями на ХХ.
Сегодня с утреца, всю неделю начитавшись форумов, побрёл на подвиг.
Решил перетряхнуть всю систему впрыска. Начал с бензонасоса. Снял, а он гад в божеском состоянии. Но всё ж помыл очистителем карбюраторов и ... заодно уайтспиритом. Далее взялся за узел впрыска. Демонтировал его напару с "лягушкой" EGR клапаном рециркуляции отработанных газов. После влез под клапанную крышку вычистил её и фильтрующий механизм вентиляции картера, ибо последний был редкостно загажен. Прокладку менять, как собственно и везде не стал - посадил на герметик.
Всё снятое да плюс все резиновые шланги (чукча - хитрый, он знает) для промывки и проверки герметичности забрал домой.
Развинтил весь узел впрыска со следующими итогами:
1. прокладки в удовлетворительном состоянии
2. грязи (маслянных отложений) много, но вроде не критично - отверстий забитых полностью не нашёл
3. ШМХХ закис и именно из-за закоксовавшейся заводской смазки. Размачивал вышеупомянутыми растворителями и промывкой. В итоге удалось разобрать, но увы направляющие внутренней целофановой втулки оказались сорванными. Шток ввинчивается и вывинчивается без особых усилий (после промывки). Собрался менять, но задушила жаба - оригинальный на ПОБЕДЫ 9 стоит 1800 руб. Посему просто протестировал данный агрегат - шток ощутимо ходит вперёд назад. Решил оставить пока.
4. РДТ - достаточно чистый, мембрана целая. Промыл, менять не стал.
5. ДПДЗ - слегка закис механизм поворота, на после промывки (только снаружи) заходил нормально.
6.Промыл и EGR, особенное внимание уделилсостоянию резиновой затычки в круглом отверстии (обработал с помощью ватой косметической палочки до полной чистоты)
7. промыл с применением зубной щётки обе половинки модуля впрыска и все поверхности к которым прилегают модуль и EGR.
8. Шланги промыты путём полоскания с последующей протяжкой тряпки, смоченной в уайтспирите - дерьма много.
Собрав всё снова завёлся только с 3-го раза. Звук работы мотора стал иным. Пробная поездка показала отсутствие провалов по мощности, но и некоторую потерю мощности на малых оборотах (или показалось?). Зато весело запердел глушак - на слух где то в районе катализатора, да плюс при утопленной педалт начал журчать сам катализатор. Но общее впечатление - промывка помогла. Завтра в планах поездка в область. Оч. хочется, чтобы прошла без ексессов. Да, кстати, перед тем как мыть все приборы будет разумным провести их диагностику. это касается ШМХХ и ДПДЗ. Но хорошая мысля, как говорится, поиходит опосля. Так что так и не знаю в каком состоянии они были до помывки.
Если всё будет в норме, готов подробно расказать о содеянном. А пока пожелайте мне удачи.

удачки тебе)

Присоединяюсь, удачи! Отпишись обязательно как и что вышло, многим это очень важно.

Именно таким макаром свой шдхх я и убил. В букваре чётко написано: 1. не разбирать; 2. не чистить растворителем. Так что по аккуратнее. Чтобы жаба не душила за 1800 посчитай: шдхх от нивы стоит 550 руб, но живёт он нормально 20 тыщ, к 40 сдыхает полностью.

Ещё прочитси форсунку, тупость часто именно от неё. Понадобится очиститель форсунок и 12В. Вынимать из верхней крышки моника не нужно. Так же, по возможности, не лезь в мембрну регулятора давления, т.к. при вскрытии она умирает в 50% случаев, а у новой цена под 900 руб.

Промучился все выходные. Так и не понял откуда беда.
Заводится и сразу глохнет. Завожу пару раз, потом можно крутить вплоть до посадки аккумулятора - бесполезно. Свечи черные, залитые. Поменял свечи, та же фигня. Ошибок (после замены мозгов) не показывает. Подскажите, что можно попробовать?

Откуда беда не знаю, но попробуй заводить машину с выжатой до полика педалью газа.

У меня было один раз что то похожее. Завел, пошел протереть лобовуху, она задергалась и заглохла. И не заводится. Крутил, крутил... Потом вжал тапку в пол и секунд через 20 кручения завелась.. Правда с тех пор не повторялось.. Ощущение было что комок сел.

Все-равно глохнет. Уже не знаю, что делать.
Далеко в сервис тащить не хочется. Надо на галстуке, а ближайший по Опелям - Бикар. После последней настройки у них, все это и произошло (может это конечно совпадение, но все-таки). Посоветуйте специалиста в районе Большевиков-Дыбенко, вроде как есть люди на форуме из этого района.

мне как-то советовали настройщика в конце коллонтай на против дурки по кржижановского в гаражах

а телефона нет?

904-54-46 сергей

Итак результаты промывки см. http://www.kadett.ru/forum/index.php?showtopic=4052&st=240
Поездка из питера до Соснового Бора положительных эмоций не принесла, как в прочем и отрицательных. Движок по прежнему "тупил" при придавливании педали акселератора, но как-то своеобразно (как будто задумывается). По дороге были закуплены масло Xado Sity-line 5-40. Тосол "Лужский". Всё это пришла пора менять по срокам. Что и было сделано. В процессе замены на яме было обнаружено следующее:
1. Глушитель - отломился 1 расширительный бачёк от обоих труб (это тот, который следует в выпускной системе сразу за бульбой катализатора). Временно исправил замазыванием цементом для глушителей.
2. Поменял потенциометр дросельной заслонки на аналог от ТАЗ 10 модели з подходит один в один. Это в отличие от регулятора оборотов ХХ, который выше было рекомендовано ставить от НИВЫ. Пробовал, посадочные места не подходят! Необходимо доррабатывать надфилем. На энто деяние не пошёл и купил родной за 1400 рэ. Кстати импортный аналог для той-же НИВЫ стоил 1850 рэ!
Ужас пришёл по пути домой в этот же день. В ночь поехали домой в Питер и гадостей от машинки не ждали, а напрасно! Что это было судить вам, я уже плюнул на прогнозы и теории. Докладываю суть - машинка тупила первокласно (от неё такого ещё не видели, на 2 передаче до 35-40 и далее ни гу-гу. на 3-й передаче почти то-же самое , на 4-5 ну до 60-70 с трудом. Постоянно выскакивает ошибка двигателя. Супруга, которая в этот момент была за рулём, гнала машину на обочину, выключала зажигание, заводилась по новой и так ехала до очередного срабатывания сигнализации. В п. Лебяжье остановились и я, желая добраться домой, снял код ошибки - 43 - лямбда зонд - обеднённая смесь. Ехать решили в режиме компенсации ошибки компьютером. Продвижение слегка улутьшилось. Так было проинято решение заменить и вышеобозначенный агрегат - лямбда зонд (цена одноконтактного - 1000 рэ), ибо его состояние внушало сомнения - керамический изолятор сломан, весь какого-то странного вида и показания его на тестер, мягко говоря, не соответствуют спецификациям.
Домой таки добрались! Но к середине следующего дня машина перед посещением сервиса (в самом конце пр. Н.Ополчения, мастер Виталий, кстати рекомендую, но увы только по ходовой) вдруг заработала вполне нормально.
Впоследствии были прикручены новый лямда-зонд, ШМХХ и теперь машинка на 2-ой передаче спокойно выходит на 70 (не заметил "проклятых", и те сообщили мне, что показания спидометра соответствуют истине. За "услугу" не платил, т.к. выяснилось в процессе беседы с ними, что юноши попутали время своего отдыха с временем и местом исполнения служебных обязанностей. Разошлись миром.)
Но чудеса не закончились. Следуя на следующий день на работу на вышеозначенном авто, супруга была остановлена в районе пр. Жукова добродетельным водилой маршрутки с заявой - "Мадам, из вас бензин хлещет"
Эвакуировавшись путём "галстука" с друзьями, начали выяснять проблему. Результат: летом в супер - фирме "Петергоф - Авто" с нас взяли деньги и новые бензо-шланги для их замены на всей машине. В итоге шланг, ведущий от бензонасоса к бензофильтру всвязи с тем, что был перетёрт почти отвалившимся бензобаком (сорван винт, практически отсутствоваший, крепящий правый хомут крепления бензобака). Ребятки постеснялись менять шланг в наиболее труднодоступном месте - в итоге в нём дырка! Заменил бензошланг, топливный фильтр (на всякий случай), крепёж хомута бензобака временно заменил на жёстко зафиксированные хомуты от NORMA, но всё едино буду в субботу буду ремонтировать глушак и заменю этот винт, он, кстати приварен к фиксирующей скобе и удаление его - проблема.
А в целом машинка заездила нормально. Вывод - мытьё практически всегда на пользу. Но для получения результата с машинками данного возраста надо таки набраться терпения. Всем удачи - Илья!
Если кого либо интересуют подробности - спрашивайте, отвечу с удовольствием!

Ммм... снял коды. Ошибка 13. Лямбде хана или это просто следствие чего-другого? Все облазил, первопричины нигде не говоряд.

13 ошибка выскакивает тогда, когда мозги не видят напряжения с лямбда-зонда. Попробуй сотворить следующее:
1. Прозвони проводок, ведущий от мозгов (контакт D7) к самому зонду. Для чего возьми тестер, поставь предел 20 вольт, разъедини штекерное соединение зонда под капотом и при выключенном зажигании измерь напругу на клемме, которая идёт к мозгам. Должно быть 0,3-0,4 вольта, если 0,8-1 вольт - ищи обрыв провода земления на корпус мозгов (провода между клеммой D6 и выпускным коллектором).
2. Сам зонд можно проверить следующим порядком: Сотри код неисправности (скинуть клемму АКБ), пргрей мотор до нормальной температуры (около 85-90 градусов), дай чуток повышенных оборотов и выключи зажигание. Разомкни штекер зонда и всатвь аккуратно между его частями кусочек толстой скрепки так, чтобы он не касался никаких металлических частей. Подключи к скрепке "+" тестера, "-" подключи на массу - снимаемые напряжения должны быть по мануалу 0,1-0,9 вольт, если другие или нет - зонд под замену. Средняя цена 1000 рэ.
А ещё могут гальмить мозги, но это только если всё вышеуказанное в норме. Они так же не ремонтируются. Замена или перепрошив.

2 Ilya

Вау! Исчерпывающий ответ! Спасибо! Буду пробовать.

Последнее время стал замечать следующую проблему : на горячей машине(где то после 5-7 минут после остановки двигателя), пытаюсь завести - движка подхватывает, но если не подкинуть газку - глохнет. Вот и сегодня на ГТО чуть не лажанулсо : )) Ошибок не выдаёт, холодный запуск - как обычно. С14NZ

Ездил к настройщику? Расскажи че каг.

скажите, вот у меня двигатель 1,6 моновпрыск без датчика кислорода, но компьютер выдает ошибку 44. это мозги не от этого двигателя???

Забавно. Как это моновпрыск без лямбда-зонда? Есть только один вариант - у тебя лямбда удалена и комп перепрошит на эмуляцию сигналов с него.

Судя по ошибке, эмулирует таки неточненько. То есть как раз отсутствие и эмулирует.

От этого двигателя, от этого. Мозгам пофиг. Просто у тебя расход больше и всё.

..впаяй обратно.

Просто больше? У меня с неисправным зондом чуть ли не под 20 жрало. Это с движком то 1.4! вообще зачем его эмулируют? Это смысл имеет если он в катализатор встроен и катализатор выкидывают. У в наших машинах он встроен просто в трубу..

бред
катализатор выкидывают потому что он забивается, а новый стоит порядка 1500-2000 уёв.
некоторые жмотят отдать 1500 руб. за катализатор, посему и выкидыват его, только он не встроен, а вкручивается в трубу в коллектор выпускной.

Ты имел ввиду лямбду? Катализатор то подороже полторашки стоить будет.. Я не про кадеты говорю - в некоторых машинах лямбда втраивается в катализатор, так что если уж катализ выкидываешь и ставишь вместо него пламягаситель, то уж и лямбду заодно выкинуть придется - ставить то ее некуда. Так-же где-то наткнулся на утверждение, что если катализ выкинул, то комп будет день-два перенастраиваться на новые показания с лямбды. вот.

Ребята, помогите с советом!!!

У меня Кадет с движкой 1,6, моновпрыск - никак не могу наладить!!!
Ранее дымил ЧЕРНЫМ дымом и ехать вообще отказывался, после снятия кодов с компа выдало 15 и 45!!!Сразу пошел и купил новые датчик температуры и лямбду (с одним проводом но вообще без никаких надписей - дешовка за 15 у.е.) все это поставил. После этого вроде начала работать получще но после 5 минут работы, как нагрелся движок, загарелась проклятая лампочка на приборке!!! Считал коды - 15 уже нет, но опять 45!!!!!!!!!!! Нашёл на конфах информацию что подходит лямбда с ВАЗовской 10, купил новый, сегодня поставил (правда не нашел куда воткнуть плюс на подогрев лямбды, подключил на АКБ для начала чтобы завести и попробовать), завел - сначала вроде бы нормально, но после нескольких минут работы начал на ХХ дергаться немного и опять загорелась проклятая лампочка, растудыть ее в качель!??????????!!!!!!!!!!!! Считал коды и даже не удивился - 45!!!!!!!!!!!!!!!!! Чуть было не дошло до рукоприкладства чем нибуть тяжолым в отношении машины ! Успокоившись решил сесть за комп и написать это сообщение!!
Помогите советом - что может быть и как от этого избавиться????
Еще вопрос куда можно воткнуть плюсовой провод с подогрева лямбды чтоб был после замка, на релюшку бензонасоса пробовал, а тама постоянный плюс идет помимо замка???

Буду очень признателен за совет!

С уважением Андрей Бовкун!

То что первая лямбда улетела - оно понятно. Дешевка, подделка. Скорее всего с низкотемпературным проводом. 2-я от 10-ки это уже интересно. Если не секрет, за сколько брал? Все ли правильно подключил? На форуме уже обсуждалась установка лямбды от 10-ки. да и на www.opel.auto.ru эта инфа есть, как ее подключать. Лямбда легко улетает после этилированного бензина. Если было много безуспешных попыток завода - то при зажигании скопившаяся в выпуске смесь взрывается и портит зонд. Вообще, выкрути его и глянь на состояние. Вариантов источника проблемы много. Посмотри в тему лямбда-зонд.

у меня стоит видимо потенциометр вместо лямбды... кто знает как его правильно регулировать? а какой разъем на лямбду выходит, трехпроводной?

Секретов нет - десяточную лямбду взял за 50 американских рублей! Подключал как прочитал на www.opel.auto.ru/FAQ/ - поставил четырехконтактную колодочку, провел два провода, не три как пишут там, потому что подумав немного решил что масса она на все идет одна и соиденил на выходе колодки два провода массовых с подогрева и с самой лямбды вместе и на головке закинул на массу. Плюсовой провод на подогрев - белый, так и не нашел куда зачепить в моторном отсеке, чтоб был после замка - придется тянуть в салон и цеплять на выход плюса с замка! В принципе все!
Бензин АИ92 - вроде не этилированный, заводится с полпинка, так что говорить о заливке цилиндров нестоит! Завтра выкручу его и посмотрю на состояние, но думаю состояние будет нормальное, потому как при вспыхивании лампы неисправности я движок сразу глушил и заводил по новой!!!
В теме про лямбды у уже был - источника проблемы как у меня там не нашёл, правда проскакивал один вопрос на который так и небыло ответа на всем протяжении темы про лямбды. Вопрос состял в том, что а долго ли привыкает комп к новой лямбде? Так вод это вопрос меня сильно интересует - может и к моей десяточной лямбде комп еще не привык и со временем привыкнет??? Или может проблема в другом???
Еще надумал поменять саму форсунку и почистить или поменять сам моновпрыск, хорошо хоть этих моновпрысков с форсунками у меня аж три штуки лежит - вот попробую менять может какието изменения будут!!!

С уважением Андрей Бовкун!

Прошу прощения, именно так.

Нет, привыкание компа дает симптомы тупления, поддергивания на холостых. Ошибка не должна выдаваться! Я кстати бошевский зонд покупал за 900 р. И замечательно работает! А что касается тебя - попробуй поездить с ошибкой, погляди, сильно тупит?

Вот у меня то же самое было, то 44, то 45. Долго мучался, в форум писал. Поменял мозги и всё ок. Лампочка загорается раз в три месяца. Даже не лазил ещё смотрить чё там ))))

Сегодня снял моновпрыск почистил все, особенно канал ХХ, снял почистить ЕГР клапан и обнаружил такую вещь - закрываю верхнюю трубку на ЕГР и двигаю штоком клапана, а он ходит свободно туда сюда, т.е. мембрана поднимается и опускается - может мембрана порвана??? Или он так должен работать???
Также еще задумался куда шлангу с ЕГР клапана цеплять на моновпрыск, если шток клапана должен подниматься при заведенном движке то в клапане должно создаваться нехилое разряжение, а на моновпрыске, куда он был подсоединен, никакого разрежения нет - так как ход ведет в наддросельное отверстие! А на трубку из которой очень сильно сосет воздут на моновпрыске т.е. в поддросельное отверстие у меня стояла шлангочка на воздухан! Подскажите может шлан с ЕГр как раз и нужно прицепить к отверстию из которого сосет воздух в коллектор????

Буду очень признателен за совет!!!

С уважением Андрей Бовкун!

у меня стоит видимо потенциометр вместо лямбды... кто знает как его правильно регулировать? а какой разъем на лямбду выходит, трехпроводной?

лямбда, насколько я понял, имеет два контакта. Сигнал снимается с одного проводочка(это тот, который выходит с керамического наконечника). Другое масса (корпус), бывают трёхконтактные(для нашемарок вроде) там масса отдельным проводочком выполнена, я так думаю для надёжности

Для подогрева.

после удаления катализ. мотор заработал более или менее(без ошибок), но это продлилось 2-3 дня. Теперь снова появляется ошибка 44 - на холодной машине(вроде бы лямда до какой-то температуры не должна вообще работать), при этом авто просто не едет. Вот так на сфетофоре задумавшись на 2-3 секунды начинает набирать скорость. Есть одна особенность - когда горит лампочка "выкинь двиг", я выключаю зажигание,снова завожусь и о чудо, машина едет без вешеописанных симптомов. Является ли причиной этого лямбда? или это уже Multek не корректно работает ?

Взял кадетт месяц назад. Решил расход проверить и ужаснулся. 20 но 100 в городе... По трассе примерно 6-7 литров на 70 км ушло... Подскажите как это исправить или грамотный сервис...

Напиши авто и двигатель в подписи.
Мож у тебя двигло 4.0i, тогда и расход нормальный!

больше смахивает на кончину датчика положения дроссельной заслонки (от десятки подходит)
но и лямбду сменить тож надо

Еслиб 4,0i... Яб не жаловался...

у меня тоже самое... вот только у меня 3шт. мозгов и со всеми какая-то ерунда, но тоже самое, когда начинает тупить выключаешь и включаешь зажигание и он рвёт как зверюга.,правда у меня видимо вместо лямбды стоит какая-то ху...я

долго боролся с лямбдой.. предпоследняя была бошевская, сейчас джиэмовская. Проблема решилась заменой шланга обратки (был забит) и ШМХХ

Купил пару недель назад Опель Кадет 1989 г.в., 3-х дверный хэтч-бек, движок 1,6 л. (моновпрыск C16NZ), АКПП, ГУР. Это чтобы было понятно о чем речь, теперь подробно о самой проблеме.

Движок плохо заводится на холодную, стартер крутит отлично, а схватывать начинает только с третьей попытки. После заводки неустойчивый холостой ход, двигатель периодически глохнет, если не успеваю нажать на газ, иногда глохнет даже прогретый двигатель на светофоре, но это реже. Прогретый заводится замечательно с пол-оборота. Причем после того как завелся, движок периодически начинает троить, работает неустойчиво, машина трясется вся. После этого загорается ошибка двигателя на панели приборов. Сделал самодиагностику методом скрепки, считал коды 35, 42, 44,45. Чтобы убедиться, что эти ошибки свежие, а не возникли очень давно, скинул клеммы, обнулил комп, поездил и снова считал коды, остались только 42 и 44, еще через день посмотрел, вылезла снова еще и 45 ошибка.

По книжке ошибка 35 говорит о неисправности шагового двигателя холостого хода, ошибка 42 - ЭБУ не выполняет функцию управления моментом зажигания, ошибки 44 и 45 связаны с датчиком кислорода, типа низкое и высокое напряжение на датчике, видимо датчик не работает. Я пробовал отсоединять разъем датчика, включал зажигание и мерял напряжение, которое подается на датчик, но ничего не намерял, либо от компа до датчика сигнал не доходит, либо комп просто ждет пока движок не нагреется.

Планирую предпринять следующие действия:
1. Поменять свечи. Я их выкрутил, почистил, отрегулировал зазор, но все же думаю купить новые.
2. Поменять высоковольтные провода, они уже старые и один не родной.
3. Поменять воздушный фильтр.
4. Поменять топливный фильтр под днищем автомобиля.
5. Поменять датчик кислорода.
6. Почистить шаговый двигатель холостого хода, возможно просто где-то набилась грязь и он заедает.
7. Прозвонить 4 провода, идущие от компа до распределителя зажигания на предмет плохого контакта либо замыкания.

Что можно еще посмотреть?