и еще вопрос! датчик скорости большую роль играет, если его убрать?????????????? и как его можно проверить на наличие работоспособности??????????????

датчик скорости поддерживает 1200об. , когда ты катишься, и не даёт машине заглохнуть, помогает вакуумнику тормозов и т.п. Лучше его не убирать

кто использовал подвесные насосы на моновпрыске - проблем с избытком давления не возникает? можно ли как-то снизить давление, выдаваемое подвесным насосом?

проблем не возникло, работает нормально, но лично не мерил, может и больше давит, а вроде как есть регулятор давления, можно его приколхозить, вроде как на 20NE стоит с подвесным такой

ды регулятор и на теле моника есть, слегка переживаю за его мембрану. а топливный фильтр ты от чего ставил?

Эм, если не ошибаюсь - моник расчитан на давление в 1 бар... а подвесной насос новый может 7 выдавать... Я бы не кидал на него лишнего. Сбить давление можно регулятором давления топлива от тазика - за 250 рублей до 3х атмосфер.

есть, но от времени может работать не правильно, фильтр обычный, для инжектора, типа токого

привет всем, сегодня решил свою проблему с загарающимся чип нж при торможении. оказывается было слабое питание от корпуса и поэтому блок эбу сума сходил. почистил все контакты к кузову и двигателю и проблема исчезла.
а еще хотнл спросить ктонибудь переделывал шмхх вазовский на кадетт????????????????
я тут попробовал вроде ничего работает. если интересно напишу.

Так они же одинаковые вроде? Что там переделывать??

у них разного диаметра головки штока стандартный неподходит

аа. На тазике знаю шток вываливается когда зажигание выключаешь))

на ВАЗе 5 вариантов ШМХХ
подходит только один каторый пачти идентичен по размеру шляпки на штоке
остальные 4 вараинта имеют маленькие шляпы.

10000раз уже писали, спрашивать ШМХХ нада с Шеви НИВЫ или просто с НИВЫ 1.7

Кто знает, на что должен приходить плюс в косе проводки моновпрыска после включения зажигания? на саму косу плюс приходит

На реле бензонасоса! Насос запускается, плюс на коммутатор короче везде плюс появляется при включении зажигания на кадетте, короче тупой вопрос!

на реле бензонасоса есть плюс только на плюсовом проводе. плюс на зажигании к моновпрску отношения не имеет. вопрос - на каких проводах из мозгов появляется плюс?? меня контрольные лампочки интересуют, в первую очередь, чек! потому как ни на одной из них я плюса пока что не нашёл, хотя плюс на мозг приходит и мозги подключены к массе. Чек же должен загораться, если включить зажигание без заводки? Правда, к косе пока не подключены датчики и форсунка.

конкретно = что должен делать мозг при включении зажигания?

StalkerO_o, блин.. По схемам на automn по-моему все предельно ясно... Так лень смотреть))

StalkerO_o, блин.. По схемам на automn по-моему все предельно ясно... Так лень смотреть))

кароче ищи чёрный провод пустой в разъемах = на него должно подаватсья питание с зажигания. Я не знаю где он коннектится на кади... У 20SEH под капотом за стартером, а у астры на монике - где то в салоне. Где у кади с моником - хз.

я тупой, забыл плюс с катушки на косу присоединить схемы я смотрю постоянно, без них совсем туго было бы))

Имеем в качестве пациента Кадик c14nz. Симптомы - переливает жёстко (на ДЗ лужица), как следствие - троит, дымит и жрёт немеряно. 45 ошибка, НО! Несколько лямбд уже заменено, результата нету. Зажигание стоит ЗНАЧИТЕЛЬНО позже метки, если по метке - суровая детонация. То есть имеем противоположные признаки - с одной стороны, перелив, с другой - детонация как симптом бедной смеси (я прав?). Предположения?
ЗЫ форсунка стоит от 1.6
ЗЫ есть ощущение, что где-то сечёт выхлоп под капотом - вонища.

Сталкер ты бугагашка!!! лямды при переливе миняют тока ламеры!!!
в епрвую очередь проверь обратку!!!
во вторую давление в рампе и приведи его в норму (0.7атм)
в третью проветь ДТ
в четвертую проверь форсунку, она может ссать через корпус или через прокладки


и ТОЛЬКО после етих достатчоно геморных процелдур можно лезть менять лямду

ксати ету хрень я кактоп одустал уже писать. пора прекращать быть добрым
буду отсылать всех в яндекс и гугль. или в сервис с толковым диагностом

лямбды меняли без моего участия) давление и обратку проверим

а разве форсунка от 16нз не производительнее чем от 14нз? вот и перелив.

возможно, форсунка от 14нз скоро приедет, но чисто на глаз перелив куда сильнее, чем разница в производительности форсунок. и с установкой УОЗ не понятно. Почему приходится делать значительно позже метки?

как это ты на глаз определил перелив??)) на заслонке лужа в любом случае быть должна - это нормально.
а уоз... мб бегунок на трамблере не родной, или... или... поставь форсунку - видно будет.

НЕДОЛЖНО быть там лужи!!!
салфетка мокнет, но НЕ лужа!!!

если лужа - то проблема , проблема кончается заменой форсунки или странением косяков с давлением топлива и магистралью

Добрый день извените я на форум залез впервые помогите мне. как тут задавать вопросы

)))) ну задал уже, что беспокоит?

ага спасибо беспокоит многое например вибрация на холостых и датчик температурыю. моновпрыск я помыл немного ушла но все же есть

неровную работу на холостых помимо моновпрыска может давать изношенный низ (большой разброс компрессии), засранная и изношенная гбц (каналы, клапана, распредвал). Причин уйма. Далее неправильное смесеобразование - засранная форсунка и каналы моновпрыска, давление в системе - все это надо проверять.

Нужна помощь!!! E16NZ заводится токо когда капнеш бензина в моновпрыск,работает,тока даеш газу не пуская педаль,провал полный,не набирает оборпоты,заглохнет,пускаеш педаль работает на холостом,ну тоже немного не стабильно,что может быть????????????

давление топлива, вакумник...

постаил моник, обкатываю потихоньку) двигатель немного затыкается при более-менее резком нажатии на педальку под нагрузкой. Что мне стоит посмотреть? Первый совет - ВВ-провода, а что ещё?

давление топлива

затык - симптом слишком большого или слишком маленького давления? забыл указать - кажется, на остывшем движке затыка практически нет

путём замеров показаний ддатчиков вышел, кажется, на свою проблему. Подозрение на МАП-сенсор. При включении зажигания на черно-белый провод приходит 5.1 вольта - всё в норме. А вот при работающем на ХХ двигателе есть большие вопросы к МАПу. Насколько понял из мануала, при увеличении разряжения напряжение на зелёном проводе должно падать? а у меня, наоборот, при открытии ДЗ напруга растёт... К сожалению, вакуумного насоса нет, чтоб точно замерить разряжение и соотнести данные с мануалом

StalkerO_o, мап с 13NB выглядит так же, а работает в обратную сторону...)

читал об этом) в общем, кто-нить точно может сказать, в какую сторону на 16NZ должны меняться показания МАПа пр открытии дросселя?

Всем доброго вечера. Мужики! помогите пожалуйста если кто видел/знает. Нужна схема для самостоятельного изготовления адаптера под диагностику. Двигатель c16nz. На одном форуме (не помню на ком именно) наткнулся на такую схему (огромное спасибо тому человеку), но я ее немного не понимаю, не понимаю - нужно ли такому адаптеру левое питание от бортовой сети авто? Может ли кто нибудь показать схему своих адаптеров? Огромное спасибо.

советую нетратить время на диагностику етого двигателя.
это мертвому припарка. все ошибки считываются скрепкой. больше ничего нинужно.
адаптеры ето дрочево и излишество.
вот когда купите машину с САН шиной вот тогда и займетесь адаптерами.

Станислав, спасибо конечно, а что если лампа чек не загорается а двигатель подколбашивает и хотелось бы вылечить это. Плюсом ко всему этот мотор нереально запустить при минусовой температуре, при минус 5ти еще кое как можно при минус 10 проблематично, промолчу о смешном морозе в -15.... Хотелось бы знать что с ним не так. Вспрыск есть, хороший распыл конусом, свечи новые искра на всех естественно, компрессия хорошая (не помню точно около 11-12). Крутит стартером хорошо (АКБ заряжал) а вспышек нету, но если авто постоит часик в боксе при комнатной температуре то со второго раза запросто запускается... смешно авто получается летнее. Вот и хочу сваять дагностический разъем. Спасибо.

а сама лампочка-то не перегоревшая случаем?? Может дело в комутаторе?

Не)))) Лампа не перегоревшая, она горит когда зажигание вкл. и гаснет когда мотор запустится. А разве есть такие признаки когда коммутатору пипец? ведь запуск в теплое время нормален, только что он происходит не с первого поворота ключа а со второго. Далее работает практически ровно, чутка иной раз подколбашивая, холостые обороты ровные в районе 950 оборотов.

а с толкача не пробовал?

Не, не пробовал. Считаю издевательством над ремнем ГРМ, имхо слабое место. Вообще непонятная ситуация, в упор не хотит запускаться при среднем минусе. Может с попытки двадцатой начнет схватывать одиночными вспышками но к тому времени АКБ садится. но если удастся запустится то по началу обороты примерно к двум тысячам и через минуту-две успокаиваются и держатся по таху 950 примерно. если заглушить то запускается нормально. Есть мысля попробовать плеснуть бензину шприцем на дроссельную заслонку аля 'ерш' может схватит, но это тоже не выход, ведь должна и так запускаться. Для этого и начал мутить схему с адаптером, человека спаяющего это добро нашел, но у меня есть вопросы по схеме точнее по распиновке COM порта, тама (на схеме) мне не понятно какие выводы из порта используются. Спасибо.

если искры нет, то лей не лей в моник топливо, она не заведётся..))
А с толкоча всёже попробуй, это абсолютно не издевательство над грммом. Если с толкача заведётся, то точно камутатор

Дак ктож сказал что искры нету то, она зараза как раз есть. Придется попробовать с толкача запустить. Спасибо.

ну раз искра есть, смотри напряжение на форсунке и проверяй датчик темпиратуры на голове (2-х контактный)

провод управления форсом отгнил может

если лампа чек негорит но движок колбасит -- чените двигатель.
т е с 100% вероятносью у вас разброс компресии, удроченые клапана в бошке
пробитые ВВ провода , гавеные свечи НЖК. список можно продолжать

с 99% вероятностью проблема в железе.

и кстаи а вы уверены что у вас чек подключен к мозгам а не как дубляж лампы АКБ?
сунте скрепку, диагносика работает? проведите переколибровку датчиков

адаптер вам ненужен я катерогрически настаиваю.
окапитальте матор, и самое главное КАЧЕСТВЕННО почините трамблер.

голодранский ремонт непоможет

если у вас ваще совсем туго с тех знаниями -- в -15 напшикайте эфиру(колдстарт)
если заведется -- у вас гавеная ВВ часть. если нет - меняйте форсунку или проверяйте топливную часть.

Чтот грубовато написано Про железо даже не думаю, двигатель был откапитален и бегал после этого не много(предыдущим хозяином, человек честны причин не доверять нету никаких), про компрессию я писал уже, она порядка 11-12, разброс есть но думаю не критичен меньше пол очка (можно даже списать на манометр), провода ВВ новые, свечи новые BERU (Z119), трамблер перебирал как только мог качественно заменил в нем индукционную катушку почистил и заменил проводку у коммутатора, припаял отвалившийся контакт варистора, качественнее думаю нереально, люфты отсутствуют. (есть несколько фоток http://www.drive2.ru/cars/opel/kadett/kade...51814312/#post)

Теперь о лампе ЧЕК, скрепку не пихал, но ЧЕК запитан точно не от зарядки тк один раз он загорелся при езде (акб не горела в этот момент) но было это давно уже, и причина я думаю была в потухшем двигле на подъеме (мало газу давал и не потянул, почти заглох). потом когда заглушил двигатель, завел и она погасла.
С тех знаниями в поряде, но прежде чем лезть предпочитаю выслушать квалифицированных спецов, а потом уже полезу.