ti-izh, обмотки ротора и статора должны прозваниваться между собой (у ротора с незначительным сопротивлением), но не должны прозваниваться на массу.
Диоды диодного моста должны пропускать ток только в одну сторону (в зависимости от их расположения) - в другую не должны.
Реле регулятор не проверишь

сильные вибрации на холостых(мотор работаеж не устойчиво,с перебоями),вибрация сильнее при включении фар,
если еще печка на полную -то аж ремень свистеть начинает,жесть
и еще в момент троганья с места(если оборотов не поддать сильнее) всю машину трясет,и в салоне все вибрирует в такт_)
уже появляються мысли гену менять на новый,знать бы точно,что это поможет,а если нет?
может со смесью грабли какие ..
крышка,провода,свечи-все заменяно

А причем тут генератор?)

Да да!)это он самый!симптомы те же)так и ездим и в дождь и в холод без дворников и печки)посмотри провода от гены еще все)

Ну скажем так.. Ежели большая нагрузка на гену ведёт к сильной просадке холостых, и, как следствие вибрации, то это проблемы в двигле. Он слаб, и ему трудно провернуть генератор при больших нагрузках на него.
Слабость двига может таится в чём угодно: от неправильной смеси, до убитой поршневой или проблем с зажиганием.

Просто в зимний период (да и всегда собссно, только зимой потребителей больше) холостые выставляю с включенными потребителями. Т.е. выставляю то без них, но потом подкручиваю чтоб при максимальной нагрузке на ген, холостые держались хотябы 800-850, тобишь чтобы не было вибрации.
Соответственно при вЫключенных потребителях холостые получаются завышены, зато при включенных не трясёт и не глохнет. И чем убитей движок - тем сильнее проседают обороты с нагрузкой. Особенно это актуально для смоллблочных ДВС.

Подскажите пожалуйста как проверить возбуждение генератора , последовательность действий при этом , и может кто подскажет какого цвета провод идет на возбуждение гены 1.3NB.

Цвет провода написали несколькими постами выше. Проверяется контролькой - одной стороной контрольки на массу - другой стороной на провод возбуждения, контролька должна загореться (не в полный накал).

Не понял а как это генератор какуето серьезную нагрузку может дать на движок чтоб замедлить скорость вращение коленвала. Помоему ремень раньше начнет проскакивать чем генератор сможет хоть както существенно притормозить двигатель. Этож совсем движок должон быть убит ( из 100 лошадей всего 10 осталось в живых) чтоб генератор затормозил движок, но тогда по идее и машина уже никуда не поедет, а если и поедет то очень и очень плохо.

Сегодня сидел пока машину грел ( вобщем то тупо ждал когда основные пробки рассосутся по пути моего следования на работу) и делать было нефиг, врубил все дворники, обогрев заднего стекла, печку на максимум и фары на ближней, плюс магнитола периодически включалась сидел расковыривал ее , обороты как были так и остались в пределах +\-20 , на акум приходило положенные ему 14.3В.

Может и ещё как, поверь.
А своим показаниям радуйся, чо сказать.

Wert9, сними провод возбуждения с генератора и запусти машину, одень провод возбуждения на заведенной машине.

Изачем эту процедуру делать, чтоб сжечь генератор иль чтоб я увидил резкую просадку оборотов?

Неужели ты и вправду подумал, что тебе посоветуют сжечь гену ? )))))

ну а кто его знает

А вобще шас потестил, скинул ХХ до 700 ( уже не очень стабильны но терпимо, при покупке пепелац держал ХХ в 500 оборотов, так как это плохо для движка держу терь ХХ в пределах 850). Так тут при включении печки, дальнего, обогрева заднего стекла и дворников уже есть падения оборотов примерно на 50, но такого чтоб машину дергало нет. Заметил кстати на таких оборотах уже есть просадка и по напруге приходящей на акум, она падает с 14.3 до 13.1 В.

Воооот ..... видишь же ?? ))

проблемма с тряской на холостых разрешилась.
была забита вентиляция картера,наглухо
после прочистки движку явно полегчало

Ребят, подскажите. В общем что-то как-то включаю зажигание - смотрю не горит лампочка акб. Думал приборка лампочка, так и ездил 2 дня. Но тут включил как-то обогрев заднего стекла - загорается лампочка акб, причем если врубать дальний свет - не горит, даже если все включить музыку, печку, дворники не горит, а загорается только, когда включаешь обогрев. Лампочка по прежнему не горит при включенном зажигании и не заведенном моторе, загорается только при обогреве заднего стекла. В чем проблема?

разобрался

ну так?)

оторвался провод на гене, хз что за провод, изучаю устройства по мере их поломки

Здравствуйте.
С авто, пока что на "Вы", многого не понимаю, но стараюсь учиться, так вот хотел поделиться проблемой. Как то ехал домой, все завелся, тронулся, втыкаю 2 передачу и тут что-то засвистело из под капота, такое только при нажатии на газ было, доехал до дома все нормально, в течении нескольких дней свист повторялся. На выходных поехал на дачу, погода дождливая, грязь, дождь, вообщем застрял, буксовал, выбрался спустя некоторе время, когда собрался ехать домой, стартеру не хватало заряда на прокрутку, завелся с толкача, доехал до дома, на след. день поехал по делам, в дороге начала отказывать электроника вся, магнитола стала выключаться, лампочки на приборке тухнуть и т.д., обратно домой к счастью вернулся, скинул массу с клеммы, поставил на ночью заряжаться аккум, с утра ставлю аккум, все работает, но свист так же остался, вчера опять ехал домой и начала отрубаться электроника, опять снял аккум, поставил заряжаться, вот не знаю на что винить, но думаю связанное с генератором=( Кто что думает, подскажите

Ремень натяни. А лучше новый поставь и НАТЯНИ как положено.

Ещё проверь шкивы на износ.


Хотел написать про то, как быстро проверить исправен генератор или нет.
Нужен точный цифровой тестер и более-менее точные токовые клещи ПОСТОЯННОГО тока (вещь специфическая, в быту встречается редко можно у кого-нибудь с работы попросить).

Тестером меряем напряжение на аккумуляторе на холостом ходу. Должно быть 14-14,6 В. Если ниже 14 вольт, то возможен хронический недозаряд аккумулятора. Если больше 14,7 то аккумулятор может выкипеть. Если напряжение на х.х. меньше 13,4 вольт, то генератор однозначно неисправен. Если в пределах 13,5-14 В, то можно кое-как ездить.

Меряем ток зарядки АКБ на холостом ходу при выключенных потребителях. Должно быть порядка 4-7 А. Если больше или меньше - плохо.

Потом самое главное. Проверка сколько тока от номинального всё ещё способен отдать генератор.
Включаем все возможные потребители: вентиляторы, печки, обогревы, фары и т.д.. Добавляем газа. Для бензиновых двигателей до 3000 об/мин, дизельные двигатели поменьше, можно 2500-3000 об/мин. Напряжение на аккумуляторе при этом должно быть ниже 12,5 В, т.е. при таком напряжении видно, что бортовая электрическая система вгоняется в режим максимального токопотребления, аккумулятор и генератор отдают ток.
Меряем ток с выхода генератора. Ток должен быть около номинального +5% - 15%. Если, к примеру, ток составляет 50-70% от номинального, то генератор явно неисправен.

Попутно можно померять падение напряжения на силовом проводе на участке генератор - АКБ. Должно быть меньше 0,3 В. Если значительно больше - то плохой контакт. На кадетах ещё нужно проверять падение напряжения между корпусом генератора и минусом аккумулятора. Так как генератор в оригинальной конструкции прикручен к мотору через резиновые втулки, и таким образом изолирован от мотора.

Проверка довольно простая, занимает от силы минут 10, однако позволяет протестировать генератор довольно неплохо.

Помогите. При заводке на холодную напряжение в поряде, но чем дальше, тем напряжение меньше- до 11.7 на холостых(((( Если газовать- то паряжение также глубоко за 13в. Ремень не свистит- что это значит???????

Скорее всего неисправен регулятор напряжения. Проверяется заменой на заведомо исправный.

Зачисть все контакты: массу везде и плюс для начала. Отпиши о результатах.

вот такие же симптомы,реально временами ,вдруг,фары ярче светят,и при включении потребителей идет ощутимая вибрация по кузову

А у меня все хуже
Начала гореть лампочка акб тускло тускло, когда подрубаешь потребителей. Ну я думал потерпит пока проблема . Не дотерпел - заглох на ходу и васе акб сдохший.
Отдал гену в ремонт, почистили, даже покрасили заменили контактные кольца, подшипники, регулятор напряжения. Не помогло - походу где-то коротит..
Что имею
Все потребители выключены 14V
фары дальний и печка на 3 режиме 13.2V
фары дальний и печка на 3 режиме + обогрев стекла 12.8V

Ток при выключенном зажигании
20мА

Что подскажите делать мне?

Лампа после ремонта в пол накала не горит?

Масса на генератор проводом кинута?

горит, только если всю нагрузку врубить
Да, кинута

У меня была канитель подобная из за датчика давления масла, тот развалился и коротил на массу офигительно. Но у тебя скорее всего однопроводной датчик, чисто аварийка давления.
А у меня трехконтактный стоял и на него не тоненькие такие проводочки приходили

видишь коротить может в любом месте, только вот как найти это место. Коротит что-то, что включается с зажиганием...кстати идея щас пришла постоянно горел предохранитель печки, щас стоит правда на 15А (там по-моему 20А) уже месяц не вылетает. Надо наверно на работающем моторе вынимать предохранители, по крайней мере, предохранитель ЭСП попробовать выткнуть...

посмотри предохранитель гены он слева самый нижней - крайний мож ему хана!!!

выручайте, нужен ответ на несложный вопрос)

без приборки, соответственно без лампы генератора будет заряжатся аккум или нет?
очна срочна

приборку снял а разъем с лампой можно ведь оставить

вроде бы как низя, жк приборка, там все малость по другому

Зарядка идет через лампочку, соответственно если её нет не будет зарядки. В ЖК приборке все так же как и в обычной как правильно сказал Адамс оставь лампочку на разьеме а приборку можеш снять.

Ясна, будем думать как зделать)) спс

TransF, не понял, как это оставить лампочку на разъеме...

BandEROS, временно - самый простой варриант сделать под капотом перемычку на генератор

клема на 6 -> резистор -> клема мама, одевать её на контакт возбуждения когда собираешься ехать.

Ну или прям в разъеме приклеить резистор с контакта зажигания на контакт возбуждения.

да можно вместо приборки воткнуть лампочку, 1контакт и 15й, все будет норм. но пока острая необходимость отпала, на днях верну приборку на место

Антон меня понял
прошу прощения за кривой язык изьяснения.

подскажите пожалуйста что выйдет дешевле: ремонт своего (замена шоколадки и подшипников) или покупка б/у в хорошем состоянии?
двигатель 1.3NB

Нудак проведи маркетинговые исследования в своем городе и сделай вывод.

Покупка б/у это всегда кот в мешке. Тутдва варианта: или брать новый, можно и от Тазика, или ремонтировать свой.

Все верно, от нивы идеально встаёт практически... Но только от нивы (инжекторной).

Если в родном делко гудят подшипники - то там один игольчатый, и поменять его... Мне кажется нереально, хотя помнится кто-то на форуме извлекал.

Игольчатый меняется легко. Я выбивал его вместе с заглушкой в сторону шкива. Потом запрессовал новый тоже в сторону шкива, и поставил новую заглушку, она шла в комплекте с подшипниками. Вобщем ничего сложного. Так же как и с шариковыми.

ну вот, не знал)

Ремонтируй свой, не так это дорого, за то надежно! Будешь уверен в своем генераторе на долгие тыс. км. вперед. Генераторы применяемые в наших машинах широко распространены, детали на них стоят не дорого, вопрос в стоимости работы если не сам будешь делать. Есть все запчасти, подшипники, шкив - 80р. (китай), шоколадка - около 300р. Покупать новый - реально дорого, только если действительно от нивы, но для нивы делают несколько заводов, есть говно, есть более-менее (в любом случае около 3-4 тыс. р.). Покупать аналог родного - честно говоря задача не из легких т.к. за не очень дорого порядка 4000р. продаются восстановленные delta autotechnik, а нормальные фирмы стоят 6-7-10 тыс. р. и т.д. У нас в Рязани есть фирма специализирующаяся на ремонте генераторов, полностью с работой мой бош 45А сделали за 1100р. (приносил уже снятым), скорее всего у вас в городе тоже есть подобные фирмы. Подшипники кстати не обязательно покупать оригинал, можно свой вытащить и пойти в фирму которая торгует отдельно подшипниками и там подбирать по каталогам SKF, так в разы дешевле! Подшипники - стандартизованная штука, одни и те же используются в разных узлах различных агрегатов, не обязательно автомобилях.

Отписываюсь. Сегодня диагностировал свой 55амперный - ремонта насчитали на 2900 рублей. Предложили точно такой же восстановленный с завода за 4500.
В итоге купил от ВАЗ 21214 на 80 ампер, который советовали за 3 тысячи.

Да, действительно размер один в один, но есть одно НО. Ремень я еле натянул (видимо ролик от НИВЫ больше) зафиксировать сверху генератор так же не получилось

В итоге генератор плотно прижат ремнем к кожуху грм, заземление сделал.
Стоит ли заморачиваться с верхним крепежом или пусть так, ведь ремень сам прижимает геренатор и упирает его в кожух?

ремень длинее вырулит ситуацию

ну это то понятно а может все как есть оставить?